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4 menos diez de la mañana y suena el despertador. Mi desorientación es máxima, y más teniendo en cuenta que entre nervios, hacer la maleta y una cena con los compañeros de piso había dormido dos horas escasas. Casi como un zombi cojo la maleta, me lavo la cara y me subo al taxi que me lleva al aeropuerto de Budapest; el taxista está totalmente despierto y con ganas de hablar (aunque su inglés no da para mucho), pero en cuanto me sonsaca que soy español me pone flamenco a tope y se ríe. Pienso que será una canción para hacer la gracia, pero no, la media hora escasa que dura el trayecto va atronando en mi cabeza música machacona de los coches de choque, todos mis intentos de explicar que vivo a 1.000 kilómetros de Sevilla y que no me gusta el flamenco son en vano, es como jugar al frontón contra una pared, solo dice paella, olé y I love Spain. Cosas de Hungría...
Paso el control, me compro una botella de zumo para el vuelo y dormito en un sofá, 5 minutos antes de que aparezca la puerta en la pantalla me dirijo a la misma (viajando con compañías de bajo coste, ya sea Wizz Air o Ryanair es siempre la A12-19) y bajo al hangar donde se espera, donde hace un frío helador. Menos mal que el de Milán es el vuelo que abre el aeropuerto y embarcamos rapidamente, porque pese a llevar plumas y térmica me congelaba sentado en una silla. Los aviones de Wizz llaman la atención, y es que son rosas y muy llamativos. Una nota sobre el aeropuerto de Budapest; se va por la pista hasta este hangar que cito y luego otra vez por la pista hasta el avión, mi consejo es estar en la bajada a la pista (puerta A12-19) un par de minutos antes de que la anuncien en las pantallas para entrar de los primeros, y es que los asientos están muy contados y esperar una media hora de pie (quitando que voléis a horas intempestivas es lo que estaréis en el hangar) al rico frío húngaro (o calor en verano) no es agradable.
Mi asiento estaba en el medio de la fila, por suerte una chica me lo cambia por el suyo de pasillo hacia mitad del avión (teoricamente yo iba sentado al lado de su amiga); nada más sentarme llegan dos armarios empotrados con chaquetas de cuero llenas de parches del partido nazi húngaro, se me ponen de corbata y menos mal que tenía pasillo, porque si me tengo que sentar en ventana no quepo al lado de semejantes 2x2, y más teniendo en cuenta la distancia entre los asientos en Wizz Air (y os quejáis de Ryanair, ilusos...) Que conste que mido 1,80 y no tengo las piernas especialmente largas, pero es que directamente no me caben, me pega la rodilla en el asiento de delante.
Y entonces aparece un ángel de la guarda disfrazado de azafata para pedirme por favor que me siente en la fila de la salida de emergencia, porque por normativa aérea tiene que ir alguien y en este vuelo irá vacío. ¡Vamos! Empieza bien el viaje. Ahí que me voy a esa fila (yo solo encima jeje) con mucho espacio entre los asientos (bueno, mucho, decir que en los asientos normales de Delta o en los de RENFE y ALSA hay bastante más, pero al menos no me pega la rodilla en el asiento de delante)
Al despegar el avión y quitarse la señal de cinturones me tumbo a dormir, pero el sueño no venía a mí y después de 20 minutos totalmente lúcido desisto (ya estoy acostumbrado a ser incapaz a dormir en cualquier tipo de medio de transporte) y me pido un té de frutas (busqué el que sirven en Wizz Air en tiendas pero no lo encontré, está buenísimo) mientras disfruto de las vistas de la silueta de los Alpes nevados.
El vuelo es corto, la distancia entre Budapest y Milán es practicamente la misma que entre Asturias y Sevilla, y en menos de una hora (desde que estaba ya en el aire, claro) empezamos a bajar hacia Milán-Malpensa, intuyendo Milán desde el aire.
Estuve todo el viaje del lado derecho del avión (hacia el Norte), y el amanecer era del contrario, pero por suerte el avión giró 180º para aterrizar y pude ver este bonito espectáculo instantes antes de tocar tierra en el país transalpino.
En Malpensa, donde aterrizamos a las 7:35, cinco minutos antes de lo previsto, nos bajamos en medio de la pista (que ratas los de Wizz Air, creo que solo pagan fighter en Madrid y porque les obligan...) Como veréis el avión es muy llamativo
Había sacado por internet un billete para hacer Malpensa-Bérgamo centro, está un poco mejor de precio que si lo sacas in situ (16€ por internet, 18€ en el aeropuerto), pero si vais a Milán centro hay varias compañías que fletan buses con los conductores buscando clientes, cuesta unos 7€ el trayecto. Yo fui con Orio Shuttle
La parte mala es que el primer bus salía a las 9 y media de la mañana, así que tuve que esperar una hora en el aeropuerto haciendo tiempo, me di una vuelta por la zona de salidas buscando un baño y cotilleando los destinos de vuelos y luego me senté a leer. Al subir al bus caí totalmente rendido y aquí sí que dormí algo más de una hora (el trayecto dura hora y media o así, aunque en la web ponga que son dos horas) hasta llegar a Bérgamo, donde íbamos a pasar ese día. Me fui al hotel a pedir la habitación, pero claro, eran las 11 y diez de la mañana y no la tenían, así que dejo la maleta y me voy al aeropuerto a buscar a mi novia. Los buses urbanos pasan por la estación de buses (frente a la de trenes, en la Piazzale Marconi, al final del Viale Giovani XXIII) y saco dos abonos de 72 horas, que cuestan 7€ (incluyen buses urbanos -llegan hasta el aeropuerto- y también el Fonicolare -funicular que sube del centro a la Città Alta) Comentar que en los buses no piden los billetes normalmente, pero si os pillan sin ellos multa al canto; y que hay que validar la primera vez que se usan en máquinas específicas para ello.
Bueno, sigo, tras ir a recoger a Ana al aeropuerto nos vamos al hotel, previo paso por la Oficina de Turismo (pegada a la estación de bus, en la calle principal) y ya nos dan la habitación, donde dejamos las maletas rapidamente, flipamos con las vistas desde la terraza y nos vamos a patear la ciudad.
Pero antes de seguir con la crónica, y como siempre, os cuento un poco la historia de esta ciudad, capital de una de las provincias de Lombardía y una de las grandes olvidadas de Italia:
Bérgamo se sitúa sobre la ciudad romana de Bergomum, destruída por Atila en el siglo V. Los locales la reconstruyeron y ya desde el siglo VI se convirtió en uno de los ducados más importantes del Norte de Italia, y con la conquista de Lombardía por Carlomagno se convirtió en uno de los condados en los que se estructuró la zona; el siglo XI fue el comienzo de una serie de guerras contra territorios vecinos: Brescia (derrota en 1167), el Sacro Imperio Romano Germánico (victoria de la Liga Lombarda, en la que participaba Bérgamo) y de nuevo Brescia (durísima derrota en 1191) hasta que en 1264 pasó a estar bajo el control de Milán.
Los Malatesta de Rimini la conquistan en 1407, y la ciudad pasa definitivamente a formar parte de la Serenísima República de Venecia en 1428, un control que duraría casi cuatro siglos. Cuando Bérgamo estaba bajo el dominio del Dogo creció exponencialmente ya desde los primeros años, y es que los venecianos construyeron las murallas para proteger a los burgueses que estaban fuera de las antiguas paredes medievales. Pero no fue todo tranquilidad, y es que en el siglo XVI fue tomada dos veces por los franceses y 7 por los españoles, hasta que en 1561 se empiezan a construir las fuertes murallas de la Città Alta, que la harían mucho más difícil de tomar.
Finalmente, en 1796 las tropas napoleónicas acaban con el dominio veneciano y fundan la República Bergamesca, hasta que en 1815 el Congreso de Viena la convierte en una colonia austríaca, estando bajo dominio de este imperio hasta 1859, cuando Giuseppe Garibaldi, el padre de la nación italiana la toma, siguiéndole al año siguiente 174 bergamescos en la Spedizione dei Mille (Expedición de los Mil) que conquistó para el floreciente Reino de Italia todo el sur de la península.
En el siglo XX cabe destacar que el cardenal Angelo Giuseppe Roncali, nacido en Sotto il Monte, a 20 kms de Bérgamo, fue elegido como Papa Juan XXIII
Nos lanzamos a la calle con un folleto de la oficina de turismo bastante útil (Bérgamo en 12 horas), y dirigimos nuestros pasos a la Città Alta, la zona turística por antonomasia. En cualquier caso nos lo tomamos con calma, son las 12 y media y vamos dando un tranquilo paseo y disfrutando de la Città Bassa, que tampoco se queda atrás en encanto, sobre todo en la calle principal (tiene dos nombres al ser larga, Via Vittorio Emmanuele II y Via Papa Giovani XXIII) y es que esta es la parte neoclásica de la ciudad, muy diferente a la parte alta, plenamente medieval.
Nos encontramos al poco de empezar a caminar la Chiesa delle Grazie (Iglesia de la Gracia), un templo neoclásico construido a mediados del siglo XIX en el mismo solar donde se ubicó en el siglo XV un convento franciscano.
Unos metros más alante nos encontramos con la Puorta Nuova (Puerta Nueva), una puerta monumental neoclásica a la ciudad medieval de Bérgamo construída en 1837 con motivo de la visita a la ciudad del Emperador Fernando I de Austria, cuando esta ciudad estaba bajo el dominio de ese imperio. Es un lugar muy bonito, y es que desde esta construcción simétrica se tienen muy buenas vistas de la Città Alta.
Justo detrás de la Puorta Nuova nos encontramos con la Piazza Giacomo Matteotti, en honor del político socialista secuestrado, torturado y asesinado por los militantes fascistas, siendo el hecho simbólico con el que comenzó la dictadura de Benito Mussolini.
Acoge varios edificos de interés, como la Torre dei Caiduti (Torre de los Caídos), el monumento más conocido de la Città Bassa, construída para conmemorar a los caídos en la Primera Guerra Mundial y siendo inaugurada por un discurso de Mussolini que congregó a miles de sus seguidores en esta plaza
Al fondo de la misma se encuentra el Teatro Gaetano Donizetti, un compositor bergamasco de óperas del siglo XIX, el mejor italiano de esta época según muchos expertos.
En navidad (bueno, en noviembre ya estaba), colocan aquí también un bonito belén
Seguimos camino hacia la Città Alta, que ya luce imponente sobre nuestras cabezas.
Y llegamos a la estación inferior del Fonicolare di Bérgamo Alta (Funicular), construído en 1887 para salvar los 80 metros de desnivel que separan la parte alta de la baja de la ciudad. Tarda un par de minutos en subir y es una forma espectacular de llegar a la Città Alta.
Esta parte de la ciudad nos ganó por completó desde que pusimos un pie en ella, nada más salir de la estación superior del funicular, en la Piazza Mercado delle Scarpe, una buena introducción a lo que nos encontraremos en las próximas horas.
De esta plaza salen varias calles que hacen volar nuestra imaginación a tiempos pasados, a la Italia medieval de Renacimiento, familias poderosas y ciudades-Estado
Llegamos a Santa Maria Maggiore, una de las principales iglesias de la ciudad. Aunque llegamos por la parte trasera, mucho menos espectacular que la delantera. Este templo empezó a construirse en el siglo XI, siendo acabado en el XVI
Damos toda la vuelta a la enorme basílica, y la portada de la Cappella Coleoni no tiene nada que ver con la parte trasera; se abre a la Piazza del Duomo, siendo renacentista y espectacular.
En la verja hay un escudo con tres testículos (se contaba en la época que Bartolomeo Colleoni, para quien se construyó la capilla, tenía tres testículos), que según la leyenda deben ser tocados, ya que aumentan la virilidad.
Justo enfrente tiene el Duomo di Bérgamo (Catedral), justo enfrente de Santa María, pero con un aspecto mucho más austero y sencillo. Es un templo renacentista construído en el siglo XVI.
El interior, principalmente barroco, nada tiene que ver con la sencillez del exterior. Impresiona desde la entrada, es la típica iglesia italiana que todo viajero espera ver. Los frescos son tremendos.
La decoración está cuidada, se mire por donde se mire
Tiene una cripta, donde están enterrados todos los obispos de Bérgamo desde el siglo XVIII.
Y cuenta con una reliquia del Papa Giovanni XXIII, nacido en la provincia bergamasca
Información práctica
Acceso: Piazza del Duomo
Horario: A diario de 7:30 a 12 y 15 a 18:30 (aunque nosotros la pillamos abierta al mediodía)
Precio: Gratuito
Web: www.cattedraledibergamo.it/
Una cosa que no comenté antes; mientras rodeábamos la Basílica de Santa María Maggiore nos encontramos con el Tempietto de Santa Croce (Templeto de la Santa Cruz), una pequeña iglesia románica con planta octogonal.
La Piazza del Duomo se encuentra comunicada con la plaza central de la Città Alta por un pórtico gótico bajo el Palazzo della Regione
Y así llegamos a la Piazza Vecchia (Plaza Vieja), el corazón de la Bérgamo medieval.
Y esta es la fachada del Palazzio della Ragione, construido a finales del siglo XII, que comunica, como ya he dicho, con la Piazza del Duomo
Junto a el está Il Campanone, otro edificio histórico construído en el siglo XII y que se erige como el punto más alto de la ciudad, con sus 52 metros de altura. Después de comer subiríamos, y es que tiene vistas fantásticas de todo Bérgamo. Para nosotros, junto con callejear por la Città Alta, fue lo mejor de la ciudad.
De esta plaza salen calles medievales con muy buena pinta.
Llegados a este punto, siendo las 2 y cuarto decidimos sentarnos a comer. Hay varios restaurantes en el entorno de la plaza y nos decantamos por el Ristorante Il Sole, principalmente por los precios. Aquí nos pedimos sendas pizzas regadas con vino blanco local con un postre por 16€ cada uno; muy recomendable este sitio, con comida que sabía muy bien y una pizza que da para comer sobradamente (dejamos algo porque era muy grande) Un apunte sobre comer en Bérgamo, en cualquier restaurante te cobran cubierto (2,5-3€), que intentan compensar con varios panes y aperitivos (que están bastante ricos, por cierto); pero tenedlo en cuenta cuando intentéis calcular el precio, y es que ese precio por persona lo vais a pagar sí o sí si os sentáis a comer o cenar.
De aquí nos vamos a subir al Campanone, y en la subida se me soltó la lente de la cámara, haciendo a partir de aquí fotos malísimas, como con puntitos (mis disculpas). Si veis alguna sin ello es porque está con el móvil, que hicimos alguna para enviar por WhatsApp y demás.
Al llegar arriba nos quedamos impresionados con las vistas, son espectaculares y abarcan toda la ciudad. Bajo nosotros la Piazza Vechia
Girando la cabeza las calles estrechas de la Città Alta
Hacia otro lado el Duomo, destacando la estatua de San Alejandro sobre su cúpula.
Y junto a ella una vista también de Santa María la Maggiore
Y también tenemos una imagen aérea de la trabajada fachada de la Cappella Colleoni
Y aquí vimos uno de los atardeceres más bonitos y mágicos de nuestras vidas, y de una manera improvisada. Como nos enamoró esta joya olvidada llamada Bérgamo.
Información práctica
Acceso: Piazza Vecchia
Horario: Martes a domingo-> Abril-octubre (9:30-18, hasta las 20 sábados, domingos y festivos); Noviembre-marzo (9:30-13 y 14:30-18, ininterrumpido sábados, domingos y festivos)
Precio: 3€ (gratuito menores de 18)
Web: fondazione.bergamoestoria.it/ ...rari.aspx/
Bajamos y aprovechamos la poca luz que quedaba (anocheció sobre las 4 y media, muy pronto aquí también) para callejear y perdernos por las preciosas calles de la Città Alta
Nos encontramos con la Chiesa di Santa Agata del Carmine, una sencilla pero bonita iglesia renacentista.
Y tras caminar entera la Via Colleoni, una de las arterias de esta parte alta, llegamos a la Piazza de la Citadellà, el principal bastión defensivo veneciano.
Se nos echa encima la noche y nos dejamos perder por los preciosos y estrechos callejones que bajan paralelos a la Via Colleoni
Y llegamos a ver la Piazza Vecchia iluminada. Es majestuosa, una pasada de sitio.
Vamos bajando hacia el Funicular y despidiéndonos de esta Città Alta que tanto nos cautivó
Y este es el famoso funicular que une la Città Alta con la Bassa
Al llegar a la parte baja vamos tranquilamente al hotel, evitando ir por la calle principal. Así, nos topamos con la Piazza della Libertà y el Palazzo Locatelli
En la Piazza della Repubblica nos encontramos también un mercadillo de navidad.
Y un tiovivo para los peques de la casa, quedan preciosos iluminados; a mí al menos me encantan.
Y pasamos también por la pequeña Piazza Cavour, en honor a Camillo Benso, el Conde de Cavour, el principal ideólogo de la Unificación Italiana.
Y ya nos fuimos al hotel pasando por una esquina (lo siento, no soy capaz a localizarla) que nos encantó
Aparecimos por la habitación a las 6 y poco, y nos pegamos una más que merecida siesta de casi dos horas antes de pensar en bajar a cenar. Pero antes, nos deleitamos con las preciosas vistas nocturnas de la Città Alta desde nuestra habitación (perdón por la foto, soy horrible haciendo nocturnas)
Y ya bajamos a cenar, preguntamos y nos recomendaron un restaurante típico bueno y barato, pero claro, sábado a la noche estaba a los topes, así que después de un tranquilo paseo nos decantamos por el Ciccio Passami l'Olio, en la Via Sant'Alessando; no sé explicar como llegar, está al final de Matteoti a la derecha. Cenamos genial, yo me pedí un risotto alla marinara que me sorprendió, seguramente el mejor plato de pasta de mi vida; Ana una ensalada césar que estaba también muy buena. Con un par de refrescos nos salió en total por 34€ (17 por cabeza); fue de lo mejor del viaje, os lo recomiendo encarecidamente.
Y tras otro paseo para bajar la cena por una Bérgamo muy animada, y es que era sábado por la noche y no hacía demasiado frío, nos fuimos al hotel a descansar, el día siguiente tocaba conocer Milán en el día, e íbamos a tener que estar a tope.
Paso el control, me compro una botella de zumo para el vuelo y dormito en un sofá, 5 minutos antes de que aparezca la puerta en la pantalla me dirijo a la misma (viajando con compañías de bajo coste, ya sea Wizz Air o Ryanair es siempre la A12-19) y bajo al hangar donde se espera, donde hace un frío helador. Menos mal que el de Milán es el vuelo que abre el aeropuerto y embarcamos rapidamente, porque pese a llevar plumas y térmica me congelaba sentado en una silla. Los aviones de Wizz llaman la atención, y es que son rosas y muy llamativos. Una nota sobre el aeropuerto de Budapest; se va por la pista hasta este hangar que cito y luego otra vez por la pista hasta el avión, mi consejo es estar en la bajada a la pista (puerta A12-19) un par de minutos antes de que la anuncien en las pantallas para entrar de los primeros, y es que los asientos están muy contados y esperar una media hora de pie (quitando que voléis a horas intempestivas es lo que estaréis en el hangar) al rico frío húngaro (o calor en verano) no es agradable.
Mi asiento estaba en el medio de la fila, por suerte una chica me lo cambia por el suyo de pasillo hacia mitad del avión (teoricamente yo iba sentado al lado de su amiga); nada más sentarme llegan dos armarios empotrados con chaquetas de cuero llenas de parches del partido nazi húngaro, se me ponen de corbata y menos mal que tenía pasillo, porque si me tengo que sentar en ventana no quepo al lado de semejantes 2x2, y más teniendo en cuenta la distancia entre los asientos en Wizz Air (y os quejáis de Ryanair, ilusos...) Que conste que mido 1,80 y no tengo las piernas especialmente largas, pero es que directamente no me caben, me pega la rodilla en el asiento de delante.
Y entonces aparece un ángel de la guarda disfrazado de azafata para pedirme por favor que me siente en la fila de la salida de emergencia, porque por normativa aérea tiene que ir alguien y en este vuelo irá vacío. ¡Vamos! Empieza bien el viaje. Ahí que me voy a esa fila (yo solo encima jeje) con mucho espacio entre los asientos (bueno, mucho, decir que en los asientos normales de Delta o en los de RENFE y ALSA hay bastante más, pero al menos no me pega la rodilla en el asiento de delante)
Al despegar el avión y quitarse la señal de cinturones me tumbo a dormir, pero el sueño no venía a mí y después de 20 minutos totalmente lúcido desisto (ya estoy acostumbrado a ser incapaz a dormir en cualquier tipo de medio de transporte) y me pido un té de frutas (busqué el que sirven en Wizz Air en tiendas pero no lo encontré, está buenísimo) mientras disfruto de las vistas de la silueta de los Alpes nevados.
El vuelo es corto, la distancia entre Budapest y Milán es practicamente la misma que entre Asturias y Sevilla, y en menos de una hora (desde que estaba ya en el aire, claro) empezamos a bajar hacia Milán-Malpensa, intuyendo Milán desde el aire.
Estuve todo el viaje del lado derecho del avión (hacia el Norte), y el amanecer era del contrario, pero por suerte el avión giró 180º para aterrizar y pude ver este bonito espectáculo instantes antes de tocar tierra en el país transalpino.
En Malpensa, donde aterrizamos a las 7:35, cinco minutos antes de lo previsto, nos bajamos en medio de la pista (que ratas los de Wizz Air, creo que solo pagan fighter en Madrid y porque les obligan...) Como veréis el avión es muy llamativo
Había sacado por internet un billete para hacer Malpensa-Bérgamo centro, está un poco mejor de precio que si lo sacas in situ (16€ por internet, 18€ en el aeropuerto), pero si vais a Milán centro hay varias compañías que fletan buses con los conductores buscando clientes, cuesta unos 7€ el trayecto. Yo fui con Orio Shuttle
La parte mala es que el primer bus salía a las 9 y media de la mañana, así que tuve que esperar una hora en el aeropuerto haciendo tiempo, me di una vuelta por la zona de salidas buscando un baño y cotilleando los destinos de vuelos y luego me senté a leer. Al subir al bus caí totalmente rendido y aquí sí que dormí algo más de una hora (el trayecto dura hora y media o así, aunque en la web ponga que son dos horas) hasta llegar a Bérgamo, donde íbamos a pasar ese día. Me fui al hotel a pedir la habitación, pero claro, eran las 11 y diez de la mañana y no la tenían, así que dejo la maleta y me voy al aeropuerto a buscar a mi novia. Los buses urbanos pasan por la estación de buses (frente a la de trenes, en la Piazzale Marconi, al final del Viale Giovani XXIII) y saco dos abonos de 72 horas, que cuestan 7€ (incluyen buses urbanos -llegan hasta el aeropuerto- y también el Fonicolare -funicular que sube del centro a la Città Alta) Comentar que en los buses no piden los billetes normalmente, pero si os pillan sin ellos multa al canto; y que hay que validar la primera vez que se usan en máquinas específicas para ello.
Bueno, sigo, tras ir a recoger a Ana al aeropuerto nos vamos al hotel, previo paso por la Oficina de Turismo (pegada a la estación de bus, en la calle principal) y ya nos dan la habitación, donde dejamos las maletas rapidamente, flipamos con las vistas desde la terraza y nos vamos a patear la ciudad.
Pero antes de seguir con la crónica, y como siempre, os cuento un poco la historia de esta ciudad, capital de una de las provincias de Lombardía y una de las grandes olvidadas de Italia:
Bérgamo se sitúa sobre la ciudad romana de Bergomum, destruída por Atila en el siglo V. Los locales la reconstruyeron y ya desde el siglo VI se convirtió en uno de los ducados más importantes del Norte de Italia, y con la conquista de Lombardía por Carlomagno se convirtió en uno de los condados en los que se estructuró la zona; el siglo XI fue el comienzo de una serie de guerras contra territorios vecinos: Brescia (derrota en 1167), el Sacro Imperio Romano Germánico (victoria de la Liga Lombarda, en la que participaba Bérgamo) y de nuevo Brescia (durísima derrota en 1191) hasta que en 1264 pasó a estar bajo el control de Milán.
Los Malatesta de Rimini la conquistan en 1407, y la ciudad pasa definitivamente a formar parte de la Serenísima República de Venecia en 1428, un control que duraría casi cuatro siglos. Cuando Bérgamo estaba bajo el dominio del Dogo creció exponencialmente ya desde los primeros años, y es que los venecianos construyeron las murallas para proteger a los burgueses que estaban fuera de las antiguas paredes medievales. Pero no fue todo tranquilidad, y es que en el siglo XVI fue tomada dos veces por los franceses y 7 por los españoles, hasta que en 1561 se empiezan a construir las fuertes murallas de la Città Alta, que la harían mucho más difícil de tomar.
Finalmente, en 1796 las tropas napoleónicas acaban con el dominio veneciano y fundan la República Bergamesca, hasta que en 1815 el Congreso de Viena la convierte en una colonia austríaca, estando bajo dominio de este imperio hasta 1859, cuando Giuseppe Garibaldi, el padre de la nación italiana la toma, siguiéndole al año siguiente 174 bergamescos en la Spedizione dei Mille (Expedición de los Mil) que conquistó para el floreciente Reino de Italia todo el sur de la península.
En el siglo XX cabe destacar que el cardenal Angelo Giuseppe Roncali, nacido en Sotto il Monte, a 20 kms de Bérgamo, fue elegido como Papa Juan XXIII
Nos lanzamos a la calle con un folleto de la oficina de turismo bastante útil (Bérgamo en 12 horas), y dirigimos nuestros pasos a la Città Alta, la zona turística por antonomasia. En cualquier caso nos lo tomamos con calma, son las 12 y media y vamos dando un tranquilo paseo y disfrutando de la Città Bassa, que tampoco se queda atrás en encanto, sobre todo en la calle principal (tiene dos nombres al ser larga, Via Vittorio Emmanuele II y Via Papa Giovani XXIII) y es que esta es la parte neoclásica de la ciudad, muy diferente a la parte alta, plenamente medieval.
Nos encontramos al poco de empezar a caminar la Chiesa delle Grazie (Iglesia de la Gracia), un templo neoclásico construido a mediados del siglo XIX en el mismo solar donde se ubicó en el siglo XV un convento franciscano.
Unos metros más alante nos encontramos con la Puorta Nuova (Puerta Nueva), una puerta monumental neoclásica a la ciudad medieval de Bérgamo construída en 1837 con motivo de la visita a la ciudad del Emperador Fernando I de Austria, cuando esta ciudad estaba bajo el dominio de ese imperio. Es un lugar muy bonito, y es que desde esta construcción simétrica se tienen muy buenas vistas de la Città Alta.
Justo detrás de la Puorta Nuova nos encontramos con la Piazza Giacomo Matteotti, en honor del político socialista secuestrado, torturado y asesinado por los militantes fascistas, siendo el hecho simbólico con el que comenzó la dictadura de Benito Mussolini.
Acoge varios edificos de interés, como la Torre dei Caiduti (Torre de los Caídos), el monumento más conocido de la Città Bassa, construída para conmemorar a los caídos en la Primera Guerra Mundial y siendo inaugurada por un discurso de Mussolini que congregó a miles de sus seguidores en esta plaza
Al fondo de la misma se encuentra el Teatro Gaetano Donizetti, un compositor bergamasco de óperas del siglo XIX, el mejor italiano de esta época según muchos expertos.
En navidad (bueno, en noviembre ya estaba), colocan aquí también un bonito belén
Seguimos camino hacia la Città Alta, que ya luce imponente sobre nuestras cabezas.
Y llegamos a la estación inferior del Fonicolare di Bérgamo Alta (Funicular), construído en 1887 para salvar los 80 metros de desnivel que separan la parte alta de la baja de la ciudad. Tarda un par de minutos en subir y es una forma espectacular de llegar a la Città Alta.
Esta parte de la ciudad nos ganó por completó desde que pusimos un pie en ella, nada más salir de la estación superior del funicular, en la Piazza Mercado delle Scarpe, una buena introducción a lo que nos encontraremos en las próximas horas.
De esta plaza salen varias calles que hacen volar nuestra imaginación a tiempos pasados, a la Italia medieval de Renacimiento, familias poderosas y ciudades-Estado
Llegamos a Santa Maria Maggiore, una de las principales iglesias de la ciudad. Aunque llegamos por la parte trasera, mucho menos espectacular que la delantera. Este templo empezó a construirse en el siglo XI, siendo acabado en el XVI
Damos toda la vuelta a la enorme basílica, y la portada de la Cappella Coleoni no tiene nada que ver con la parte trasera; se abre a la Piazza del Duomo, siendo renacentista y espectacular.
En la verja hay un escudo con tres testículos (se contaba en la época que Bartolomeo Colleoni, para quien se construyó la capilla, tenía tres testículos), que según la leyenda deben ser tocados, ya que aumentan la virilidad.
Justo enfrente tiene el Duomo di Bérgamo (Catedral), justo enfrente de Santa María, pero con un aspecto mucho más austero y sencillo. Es un templo renacentista construído en el siglo XVI.
El interior, principalmente barroco, nada tiene que ver con la sencillez del exterior. Impresiona desde la entrada, es la típica iglesia italiana que todo viajero espera ver. Los frescos son tremendos.
La decoración está cuidada, se mire por donde se mire
Tiene una cripta, donde están enterrados todos los obispos de Bérgamo desde el siglo XVIII.
Y cuenta con una reliquia del Papa Giovanni XXIII, nacido en la provincia bergamasca
Información práctica
Acceso: Piazza del Duomo
Horario: A diario de 7:30 a 12 y 15 a 18:30 (aunque nosotros la pillamos abierta al mediodía)
Precio: Gratuito
Web: www.cattedraledibergamo.it/
Una cosa que no comenté antes; mientras rodeábamos la Basílica de Santa María Maggiore nos encontramos con el Tempietto de Santa Croce (Templeto de la Santa Cruz), una pequeña iglesia románica con planta octogonal.
La Piazza del Duomo se encuentra comunicada con la plaza central de la Città Alta por un pórtico gótico bajo el Palazzo della Regione
Y así llegamos a la Piazza Vecchia (Plaza Vieja), el corazón de la Bérgamo medieval.
Y esta es la fachada del Palazzio della Ragione, construido a finales del siglo XII, que comunica, como ya he dicho, con la Piazza del Duomo
Junto a el está Il Campanone, otro edificio histórico construído en el siglo XII y que se erige como el punto más alto de la ciudad, con sus 52 metros de altura. Después de comer subiríamos, y es que tiene vistas fantásticas de todo Bérgamo. Para nosotros, junto con callejear por la Città Alta, fue lo mejor de la ciudad.
De esta plaza salen calles medievales con muy buena pinta.
Llegados a este punto, siendo las 2 y cuarto decidimos sentarnos a comer. Hay varios restaurantes en el entorno de la plaza y nos decantamos por el Ristorante Il Sole, principalmente por los precios. Aquí nos pedimos sendas pizzas regadas con vino blanco local con un postre por 16€ cada uno; muy recomendable este sitio, con comida que sabía muy bien y una pizza que da para comer sobradamente (dejamos algo porque era muy grande) Un apunte sobre comer en Bérgamo, en cualquier restaurante te cobran cubierto (2,5-3€), que intentan compensar con varios panes y aperitivos (que están bastante ricos, por cierto); pero tenedlo en cuenta cuando intentéis calcular el precio, y es que ese precio por persona lo vais a pagar sí o sí si os sentáis a comer o cenar.
De aquí nos vamos a subir al Campanone, y en la subida se me soltó la lente de la cámara, haciendo a partir de aquí fotos malísimas, como con puntitos (mis disculpas). Si veis alguna sin ello es porque está con el móvil, que hicimos alguna para enviar por WhatsApp y demás.
Al llegar arriba nos quedamos impresionados con las vistas, son espectaculares y abarcan toda la ciudad. Bajo nosotros la Piazza Vechia
Girando la cabeza las calles estrechas de la Città Alta
Hacia otro lado el Duomo, destacando la estatua de San Alejandro sobre su cúpula.
Y junto a ella una vista también de Santa María la Maggiore
Y también tenemos una imagen aérea de la trabajada fachada de la Cappella Colleoni
Y aquí vimos uno de los atardeceres más bonitos y mágicos de nuestras vidas, y de una manera improvisada. Como nos enamoró esta joya olvidada llamada Bérgamo.
Información práctica
Acceso: Piazza Vecchia
Horario: Martes a domingo-> Abril-octubre (9:30-18, hasta las 20 sábados, domingos y festivos); Noviembre-marzo (9:30-13 y 14:30-18, ininterrumpido sábados, domingos y festivos)
Precio: 3€ (gratuito menores de 18)
Web: fondazione.bergamoestoria.it/ ...rari.aspx/
Bajamos y aprovechamos la poca luz que quedaba (anocheció sobre las 4 y media, muy pronto aquí también) para callejear y perdernos por las preciosas calles de la Città Alta
Nos encontramos con la Chiesa di Santa Agata del Carmine, una sencilla pero bonita iglesia renacentista.
Y tras caminar entera la Via Colleoni, una de las arterias de esta parte alta, llegamos a la Piazza de la Citadellà, el principal bastión defensivo veneciano.
Se nos echa encima la noche y nos dejamos perder por los preciosos y estrechos callejones que bajan paralelos a la Via Colleoni
Y llegamos a ver la Piazza Vecchia iluminada. Es majestuosa, una pasada de sitio.
Vamos bajando hacia el Funicular y despidiéndonos de esta Città Alta que tanto nos cautivó
Y este es el famoso funicular que une la Città Alta con la Bassa
Al llegar a la parte baja vamos tranquilamente al hotel, evitando ir por la calle principal. Así, nos topamos con la Piazza della Libertà y el Palazzo Locatelli
En la Piazza della Repubblica nos encontramos también un mercadillo de navidad.
Y un tiovivo para los peques de la casa, quedan preciosos iluminados; a mí al menos me encantan.
Y pasamos también por la pequeña Piazza Cavour, en honor a Camillo Benso, el Conde de Cavour, el principal ideólogo de la Unificación Italiana.
Y ya nos fuimos al hotel pasando por una esquina (lo siento, no soy capaz a localizarla) que nos encantó
Aparecimos por la habitación a las 6 y poco, y nos pegamos una más que merecida siesta de casi dos horas antes de pensar en bajar a cenar. Pero antes, nos deleitamos con las preciosas vistas nocturnas de la Città Alta desde nuestra habitación (perdón por la foto, soy horrible haciendo nocturnas)
Y ya bajamos a cenar, preguntamos y nos recomendaron un restaurante típico bueno y barato, pero claro, sábado a la noche estaba a los topes, así que después de un tranquilo paseo nos decantamos por el Ciccio Passami l'Olio, en la Via Sant'Alessando; no sé explicar como llegar, está al final de Matteoti a la derecha. Cenamos genial, yo me pedí un risotto alla marinara que me sorprendió, seguramente el mejor plato de pasta de mi vida; Ana una ensalada césar que estaba también muy buena. Con un par de refrescos nos salió en total por 34€ (17 por cabeza); fue de lo mejor del viaje, os lo recomiendo encarecidamente.
Y tras otro paseo para bajar la cena por una Bérgamo muy animada, y es que era sábado por la noche y no hacía demasiado frío, nos fuimos al hotel a descansar, el día siguiente tocaba conocer Milán en el día, e íbamos a tener que estar a tope.
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