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LA CASA DE LAS QUIMERAS, SANTA SOFIA
Y UNA DE COSACOS
LA CASA DE LAS QUIMERAS, SANTA SOFIA
Y UNA DE COSACOS
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LA CASA DE LAS QUIMERAS -
Будинок із химерами
LA CASA DE LAS QUIMERAS -
Будинок із химерами
De buenas a primeras los militares me vinieron con un enérgico "¡¡ No se puede entrar !!" a pesar de que les enseñaba la carta y les tuve que insistir que leyesen la parte ucraniana. Menos mal que fui con tiempo. Para las 12.50 ya estaba en "territorio presidencial". Ahí me encontraba yo, una vez que me dejaron entrar, frente a la obra arquitectónica de Ladislaw Horodecki (del que acababa de ver su retrato escultórico tomando café hace apenas una hora en el Pasaje de Kiev ), en una calle vacía y silenciosa pero consciente de que -como en las películas de espionaje (a Kiev se le conoce por la "capital de la intriga")- me estaban vigilando.
No fue fácil concertar esta visita. Lo intenté a través del Museo de Kiev, pero me contestaron casi un mes más tarde para decirme que sólo había disponibilidad para el 11 de Noviembre. Por otro lado lo intenté con Prime Tours y Miroslava me respondió inmediatamente. Además habla español y sus gestiones fueron ágiles. Las visitas se realizan sólo los sábados y únicamente en ucraniano, pero me dijo que si quería podría contratar un traductor para venir conmigo. Le dije que no era necesario ya que me iba a informar con antelación e ir "con los deberes hechos". Un dato curioso: Si conseguis concertar la visita a través del Museo de Kiev os costará 75 UAH ( unos 2.5 €), pero si lo hacéis con PrimeTours cuesta 300 UAH (unos 9.50 €), que fue lo que yo pagué. Y estoy convencido de que es la misma guía la que realiza todas las visitas.
El término "Quimera" no hace referencia aquí ningún producto imposible de la imaginación, si no simplemente son quimeras arquitectónicas: Gárgolas con forma de animales reales o imaginarios. El edificio está hecho de cemento, material poco común en la época en que fue construído (1902) y sus cimientos son de hormigón al ser este material más apropiado para darles solidez al estar la casa edificada sobre un terreno tan empinado.
Estuve mirando el exterior del edificio durante un rato: No tiene desperdicio: Todo tipo de animales reales, mitológicos e inventados se mezclan con sirenas. Hay quien dice que en estas "quimeras" también se representan barcos a punto de hundirse, pero yo no divisaba ninguno. Lo que hay son ciervos, rinocerontes, ranas, delfines y alguna serpiente presentados de una forma un tanto surrealista. La puerta de entrada está flanqueada por unos elefantes.
Y es que el arquitecto Ladislaw Horodecki, que vivió en esta casa unos años, era un apasionado de la caza mayor y diseñó esta casa siguiendo las corriente estilística del Art Nouveau pero con su giro personal. Por aquí se le conoce como "El Gaudí ucraniano"
Desde el otro lado de la calle llegaron otros visitantes y entramos en el edificio. Un militar nos dijo que dejásemos ahí en depósito el pasaporte y el móvil y ya una vez hecho esto, comenzamos la visita, que fue todo en el idioma del país. La guía era un bellezón ucraniano (en Ucrania hay mucha belleza) y empezó a hablar y hablar sin parar hasta el punto de que en algún momento pensé que se atragantaba y daban ganas de ofrecerle un poco de agua a la pobrecilla, pero nada grave. En seguida se dieron cuenta de que yo era extranjero y no entendía nada, así que tuve más libertad para sacar alguna que otra foto (siempre sin flash).
Comenzamos con lo que yo creo que es lo mejor del interior: La escalera. Alucinante. Horodecki pidió al escultor Emilio Sala, que mostrase ahí todo tipo de animales según su idea original: En la barandilla hay motivos zoomórficos con patas de ave y algún que otro angelote y por las paredes representaciones escultóricas de trofeos de caza. Comparado con esto, el resto de las estancias me parecieron discretitas, aunque también me llamó la atención la decoración en forma de enorme araña en el techo de una de ellas. Esa araña está a su vez formada por animales marinos (caracolas, hipocampos, estrellas de mar, algas, etc...). Realmente original y... extravagante. Pero como una imagen vale más que cien palabras, dejo unas fotos:
Nos enseñaron sólo 4 o 5 estancias y la escalera, no toda la casa. Sé que en la parte superior tiene una terraza con buenas vistas a la Plaza de Ivan Frankó y la ciudad de Kiev. Por una lado tiene 3 plantas pero por otro tiene 6. En los pisos más bajos era donde estaban los establos y cocheras. El resto de los pisos fue habitado. Horodecki vivió en el 4º piso durante una temporada. Tras la Revolución Rusa de 1917 fue convertido en casa comunitaria donde vivieron 10 familias. Tras la guerra fue residencia temporal de los actores del Teatro Ivan Frankó y después una clínica durante 40 años. Hoy es residencia presidencial para encuentros con mandatarios de otros países.
Al cabo de unos 45 minutos salimos de la Casa de Horodetsky, una vez que nos devolvieron los pasaportes y los móviles y comenzamos un paseo guiado por los edificios más emblemáticos del barrio de Lypky, así que salimos hacia la Calle Liuteranska y junto en la esquina con Bankova está la Casa de la Viuda Llorona (Будинок плакучої вдови), también de estilo Art Nouveau y construído en 1907. Se le llama así por la triste cara que hay en su fachada de una mujer por cuyas mejillas, cuando llueve, caen gotas de agua, como lágrimas ¡¡ Qué pena no haberla visto un par de horas antes cuando estaban cayendo chuzos de punta y tuve que resguardarme en el café de esta misma calle unos metros más abajo! Hoy es también una de las residencias presidenciales.
Continuamos hacia arriba por Liuteranska y torcimos hacia la izquierda para coger la Calle Shovkovychna (Вулиці Шовковичній). Allí nos detuvimos delante de tres edificios que están más o menos uno detrás de otro. El primero es la llamada "Dohodny Dom" o "Casa de Ikskyul Gildeband", construída en 1901 en estilo neo-gótico. Más adelante está la "Casa de Chocolate", denominada así por su color. Es de estilo neo-renacimiento veneciano. Y después está la Casa Kovalevsky construída en 1911 por el arquitecto Pavel Alyoshin a petición del oficial Nikolai Kovalevsky. Es de estilo románico y tiene aspecto de un pequeño castillo medieval.
Torcimos a la izquierda para coger la Calle Institunska, donde justo frente al asombroso edificio del Banco Nacional de Ucrania finalizó el tour,. Este edificio se terminó de construir en 1905 y desde sus comienzos tenía ventilación, electricidad y calefacción central. El diseño de la fachada (O. Verbitskyi) está inspirado en los palacios renacentistas italianos.
Aquí terminó el tour y cada uno nos fuímos por nuestro lado. Yo, como en ese preciso momento hubiese entregado mi reino por una taza de café, fuí disparado al Very Well Café situado en el Pasaje de Kiev, cerca de la estatua de Horodecki tomándose una taza precisamente. Decidí entonces ir a ver Santa Sofía por dentro y como ví que me quedaba una ficha de metro en el bolsillo y que me daba pereza caminar me dije: "Cojo el metro en aquí en Kreschatyk y me bajo en Zoloti Vorota, que es la estación de metro más cercana"...
Bueno, pues en mala hora porque las estaciones de Kreschatyk y del Maidan son distintas pero comunicadas bajo tierra y para ir de una a otra tienes que caminar por los túneles. Y las estaciones de Teatralna y Zoloti Vorota pasa lo mismo: Llegas a una pero tienes que patear por debajo hasta la otra. Y para más inri, las escaleras mecánicas de Zoloti Vorota son del tipo de las de Arselnavna: Kilométricas, no: lo siguiente. Así que al final me dí una pateada de Padre y Muy Señor Mío. Me hubiese sido más corto y fácil cruzar a pata el Maidan y subir por Sofiivs'ka. Esto me pasa por vago y por listillo.
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LA CATEDRAL DE SANTA SOFÍA
Собор Святої Софії
LA CATEDRAL DE SANTA SOFÍA
Собор Святої Софії
Llegué a Santa Sofía por fin. Pague 70 hrivnia (2.50 €). La señora que me miró el billete en la entrada me dijo "No Photos", aunque yo no llevaba mi camara visible. Entré. El templo es magnífico. Su interior es de estilo bizantino. La catedral, más ancha que larga (esto es muy tipico de los templos ortodoxos rusos) consta de 5 naves, 5 ábsides y 13 cúpulas, que representan a Cristo (la más grande) y los 12 apóstoles ,y tiene decoración de frescos y mosaicos por todo su interior. Fue construída en el siglo XI por Yaroslav El Sabio en agradecimiento a los ciudadanos de Novgorod que le ayudaron a asegurar el trono ante los intentos de invasión de los Pecheneg. Tiene como modelo, por tanto, la Catedral de Santa Sofia de Novgorod. Es posiblemente el monumento más emblemático de Kiev, patrimonio de la UNESCO. Corrió mejor suerte que su vecina San Miguel de las Cúpulas Doradas y no fue finalmente destruída aunque los soviets tenían intención de hacerlo. La comunidad científica y los historiadores protestó y al final se salvó, aunque su interior fue convertido en un museo histórico. Junto al edificio hay un gran campanario.
El edificio tiene en su interior dos niveles y se puede acceder a ambos. Me llamó la atención que en cada nave hubiese una guardiana de la Catedral controlando que nadie hiciese fotos. Y, claro, basta que esté tan vigilada para que uno quiera hacer una foto furtiva. Busqué distintos ángulos donde no se me viese e hice unas cuantas con el móvil pero, como siempre en estos casos me quedaron fatal. Finalmente decidí ponerme delante de una guardiana que parecía aburridísima (no me extraña: ¡Vaya trabajo más poco gratificante!) y saqué el móvil delante de sus narices para comprobar su reacción -en plan "provokategi", lo admito
- y romper el tedio de la pobrecilla. Ni siquiera apunté para hacer una foto. Al cabo de 3 microcentésimas de nanosegundo la tenía a mi vera diciéndome nosequé en ucraniano. Así que las fotos del interior de la Catedral que muestro arriba son adquiridas de internet.Salí del templo dispuesto a visitar el Museo antes de que cerrasen pero me cogió por banda Pavel y su hijo, Andrei (de unos 9 años).
- Es precisosa ¿A que sí? -me preguntó Pavel, un hombre de unos 40 años, en una mezcla de ucraniano y gestos.
- Desde luego.
- ¿De dónde eres?
- De España.
Y entonces se dirigío a su hijo y le dijo no se qué en ucraniano.
- Este lleva seis años estudiando inglés y no habla ni una palabra.
El pobre chaval puso una mirada compungida como diciendo: "Pero papá ¿por qué dices estas cosas de mí delante de las visitas?"
- ¡En este país la enseñanza de idiomas es un desastre! -comentó el padre- Yo hablo ucraniano y alemán porque mi madre es alemana, pero la mayoría de la gente aquí sólo habla ucraniano.
- Bueno... En España tampoco, lo que pasa es yo llevo muchos años viviendo en Ingl... -me interrumpió:
- Una de mis tatarabuelas era española
- ¿Ah, sí?
- Sí. Se llamaba Miguel.
- Perdona ¿has dicho que era tu tatarabuela?
- Sí.
- ¿No es tu tatarabuelo?
- No. Tatarabuela.
- Y se llama Miguel...
- Sí
- ¿No se llamaría Micaela, por casualidad?
Me miró con cara de extrañeza y exclamó:
- ¡¡ Te he dicho que se llamaba Miguel !!
Y me miró con una expresión como diciendo "¡Habráse visto el extranjerete éste con ínfulas de listillo... Me va a decir cómo se llamaba mi tatarabuela... ¿Qué sabrá él?".
En fin, que ya sabéis: "Miguelón" era la tatarabuela de Pavel
Otra vez cambió de tema:- ¿Has probado la cocina ucraniana?
- Pues sí y me está gustando...
- Aquí ahora está de moda el McDonalds... Química... El Puzata Hata es mucho mejor...
- Ya he comido en el Puzata Hat... -me volvió a interrumpir.
- Es que es de aquí ¿sabes? El hermano de la cuñada de la recontraprima del marido de nuestra vecina la del 5ºC trabaja para Puzata Hata.
- ¡¡ Aaahh... !! ¿Es chef?
- No, no: No trabaja en un restaurante, si no en un centro de recogida y distribución de productos: Logística. Y me ha dicho que absolutamente todos los ingredientes con los que cocinan son ucranianos
Me acordé de un profesor de Historia que tuve que decía que a Ucrania se le llama "El Granero de Europa", debido a su riqueza de recursos. Yo diría que no sólo agrícolas si no también energéticos. Por eso es un país apetecido tanto por Rusia como por Europa...
Tuve que decirle a mi interlocutor que, aunque la conversación era muy interesante, tenía que finalizarla pues tenía que ir al comienzo de la Calle Volodymyrska y cenar algo antes de la función de ópera, que comenzaba a las 7.Nos despedimos. Pavel es todo un personaje. El 80% de la conversación fue por señas, pero para él el lenguaje no es un problema...
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UNA DE COSACOS
UNA DE COSACOS
Mi alojamiento está justo en frente de la ópera. Andaba justo de tiempo y sabía que junto a mi hotel hay un sitio en el que dan comidas en plan pasta, etc sin complicaciones. Se llama Salateira. Creo que es una cadena. Ahí fui. Y me tomé un plato de pasta y agua para beber.
Entré en el edificio de la Ópera Nacional de Ucrania - Національна опера України . Primeramente hay que ir a la planta subterránea a dejar los abrigos en el ropero y luego subes a tu localidad. Yo estaba en platea, un poco ladeado pero en buen lugar ¿La ópera? "Los Cosacos de más allá del Danubio" de Semen Hulak-Artemovsky, estrenada en San Petersburgo en 1863 en idioma ruso, aunque por lo general se interpreta una traducción al ucraniano.
La trama recoge los hechos que continuaron a la destrucción de la Sich de Zaporizya, una isla fortificada, centro de los cosacos, en medio del río Dnieper. Esta destrucción fue ordenada por la emperatriz rusa Catalina la Grande en 1775, pero el compositor prefirió situarla en tierra turca tres años antes, en 1772, estando los cosacos luchando contral el sultán otomano. La finalidad de estos cambios era evitar la censura del Zar, que por lo general prohibía cualquier historia o mención de los cosacos ucranianos.
Se trata de una ópera cómica: La chica guapa espera a su amado, que supuestamente viene de Ucrania con noticias. Asimismo el jefe del clan, llamado Ivan Karas ha intentado reunirse con el Sultán -sin éxito- para hablar del destino de su pueblo. Sin embargo consigue hablar con un consejero turco. Al regresar a casa, Ivan Karas hace lo típico de esta gente: Beber como un cosaco (nunca mejor dicho): Su mujer lo pilla y comienza la parte cómica al hacer Ivan una pantomima imitando al Sultán.
Esta ópera cómica tiene un final feliz: Andrei (el mensajero procedente de Ucrania) llega sano y salvo a su encuentro con Oksana y un emisario del Sultán llega notificando que los cosacos pueden volver a su patria.
En el primer acto hay una parte hablada, pero luego predomina la música y las danzas ucranianas. Es una ópera con fuerte componente folklórico. Noté que la gente se reía. No parece que la comicidad de la ópera haya pasado de moda a pesar del tiempo transcurrido. La producción e interpretación es de gran calidad. Yo me lo pasé como un enano.
El edificio, clásico de estilo vienés, es simplemente magnífico. Dejo unas imágenes:
Al finalizar, me dí un pequeño paseo por el Boulevard de Taras Shevchenko, pasando por delante de la Universidad hasta llegar a la Catedral Patriarcal de San Vladimir (Патріарший кафедральний собор св. Володимира), pero hacía frío y comenzó a llover, así que me fui al hotel que, por suerte, se encontraba a tan sólo cinco minutos andando.
Патріарший кафедральний собор св. Володимира
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