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TIRANA
Aunque hay asentamientos antiguos como la Cueva de Pellumbas a 20 kms de la capital, y es nombrada por primera vez en un documento veneciano de 1418, a Tirana no se le otorga categoría de ciudad hasta que al cacique otomano Pasha Sulejman Bargjini no le dio en 1614 por construir una mezquita, una panadería y unos baños turcos.
Los siglos siguientes de inestable crecimiento, Tirana los pasó sin pena ni gloria hasta que en el año 1920, por su céntrica situación, fue proclamada capital de Albania, dando pie a los posteriores desarrollos urbanísticos que ha tenido hasta la fecha.
La capital albanesa, recorrida por los rios Lana y Tirana, está situada a 30 kms del mar, en el fértil valle del río Ishem, que va a desembocar por el noroeste al mar Adriático. La ciudad rodeada de colinas, está protegida al este por el gran abrazo de,
Las montañas Dajti (PN Dajti Mountain)
Con una cumbre máxima de 1613 metros, cubierta de nieve en invierno, y una fauna con lobos, zorros, el gato montés o el oso pardo, el Parque Nacional Dajti a unos 25 kms de la ciudad, es un lugar de recreo popularísimo para los capitalinos, que lo consideran el balcón natural de la ciudad. A la montaña se llega por una carretera serpenteante, la SH54, que circula por el Este bajo la estación del teleférico, y muere a unos 20 kms en un punto del Parque Nacional, al mismo pie de la estación término del teleferico, lugar de mucha oferta de restaurantes con vistas.
Si se prefiere disfrutar del teleférico más largo de los Balcanes, el Dajti Express, hay que acercarse hasta el noreste de la ciudad en el barrio de Kinostudio, o en un taxi por el módico precio de 5 Є, o coger por ejemplo por 30 cms el Bus 1, Qender - Porcelan, en la Torre del Reloj en el centro, hasta la parada de Teleferiku. El teleférico abre todos los días excepto los martes, desde las 9 de la mañana hasta las 7 en invierno y hasta las 9 en verano, y el billete i/v cuesta 6 Є. El trayecto hasta arriba es de un cuarto de hora.
EL SEXTO DÍA EN TIRANA, PASANDO DEL NORTE AL SUR
Unas 3 horas y pico tardamos en llegar a Tirana desde Prizren, y el pico es debido al tremebundo atasco en los accesos a la capital albanesa. Como es primera hora de la tarde al pisar suelo capitalino, nos vamos ipso facto al Pazari i Ri (Nuevo Bazar), en el barrio del mismo nombre, una de las antiguas zonas que conforman la ciudad vieja. El bazar recién rehabilitado, acoge un mercado techado de fruta y verdura, tabaco, y antiguedades, y está rodeado de casas pintadas en un animadísimo perímetro con abundante oferta de bares, cafeterías y restaurantes. Al recinto, se entra por la plaza Avni Rustemi.
Al llegar, nos recibe una divertida concentración de vespas, pero nos sentamos en la terraza de un restaurante diáfano, cúbico y blanco llamado Markata e Peshkut, en la calle entre la plaza y el mercado cubierto, con el pescado y el marisco a la vista como una pescadería. Al principio no les hace gracia por lo tardío de la hora, pero luego se les pasa y nos atienden bien. Aunque es carillo para Albania, las ensaladas, spaguettis con marisco, calamares, risottos, y pescados, están ricos.
Nuestro hotel es el Lot, un establecimiento semioculto en la avenida Luigj Gurakuqi, a 10 minutos a pie del Pazari i Ri, el Nuevo Bazar y, yendo en dirección contraria, a otros 10 minutos a pie del centro neurálgico de la ciudad, la Pza Skanderbeg, una plaza dura tiránica de esas ideales para marchas militares con las que pueda orgasmarse el dictador de turno, pero en la que en la actualidad solo se celebran conciertos y actos culturales, y los únicos proyectiles habilitados que hay son unos chorros de agua que salen disparados del suelo para refrescar las calores del verano.
No perdemos tiempo y abandonando sin piedad los bultos para aprovechar lo que queda de la tardenoche, navegamos hacia el hotel Plaza, un rascacielos panal que hace de baliza del centro de la ciudad, para que nos sirva de inicio de ruta.
- La Plaza Skanderbeg (Sheshi Skenderbej)
Antaño Plaza Stalin, Skanderberg es un epicentro presidido por un caballo con el héroe nacional a cuestas, con diseño italo fascista de los años 20. En la plaza hay de todo: el día a día, la Ópera, los albaneses victoriosos del Museo Histórico Nacional, los 35 metros de Torre turca del reloj, la nueva alcaldía, la Mezquita de Ethem Bey, chorros de agua, y unos cuantos perros abandonados.
La Plaza, nacida en 1917 con una rotonda y una fuente construida por los austriacos en el espacio donde se encontraban el antiguo bazar, el ayuntamiento y un templo ortodoxo, entre otros edificios demolidos después por la dictadura, albergó también las estatuas de Stalin y Enver Hoxha, derribadas por la población al caer el régimen, en el punto donde ahora se situa la del patriota Skanderbeg.
- Bulevard Mártires de la Nación (Bulevardi Deshmoret e Kombit)
De la parte sur de la plaza, parte recto y rígido el eje más conocido de Tirana, el Bulevard a secas, Mártires de la Nación, u oficialmente Deshmoret e Kombit, que inicia su travesía desde los amarillentos edificios ministeriales mussolinianos, atravesando luego grandes espacios verdes de la ciudad, indigestos de gente y monumentos, cruza el cauce del río Lana, cuyo sospechoso tufo hace malpensar a los capitalinos y, desfilando ante el Teatro Nacional, la Galería Nacional de Arte, la Biblioteca Nacional, bancos, hoteles y restaurantes de lujo, muere en la Plaza Madre Teresa, puerta de la Universidad y del Gran Parque de Tirana.
A partir de la confluencia de la Plaza Skanderbeg con el Bulevard, justo al llegar a la esquina del último de los edificios amarillentos ministeriales, aparecen por orden,
La nube (Reja)
En el parque de la izquierda, en los jardines de la Galería Nacional de Arte, está esta instalación de mecanotubos blancos ideales para meterse y hacer el ganso. De noche con la instalación iluminada, la gente subida a los diferentes niveles del montaje, parece estar flotando por el efecto óptico o flotando duplicados si se ha bebido mucho. El espacio se ha reconvertido en cine al aire libre, escenario para festivales y actividades, y en plató para hacerse fotos de recuerdo. La obra es de un japonés tan japonés japonés que se apellida Fujimoto. Justo detrás, está la
Galería Nacional de Arte
Abierta de miércoles a domingo hasta las 6 de la tarde, aparte de exposiciones temporales de artistas internacionales, cuenta con una colección permanente de unas 5 mil obras, sobre todo de realismo socialista. Al otro lado del Bulevard, se halla uno de los parques más importantes de la ciudad,
el Parque Rinia (de la juventud)
Construido en los 50, este parque público central es el más antiguo de Tirana. Conocido por los tiraneses como Parque Taiwan, fue recuperado de la degradación a principios de siglo, tras ser demolidas decenas de construcciones ilegales, limpiarlo de basuras y residuos, y acabar con los habituales trapicheos oscuros en sus rincones. El parque es a día de hoy un espacio concurrido de ocio y recreo, que gira alrededor de artistas callejeros, una colosal fuente, un complejo blanco de ocio llamado Taiwan, que le da el nombre popular al parque, con restaurantes, cines, cafes, casino, etc., y el Festival del Verano anual. El parque hace de frontera para el barrio más elitista de la ciudad, Tirana e Re, del que forma parte el famoso barrio del Blloku o Block.
Nosotros lo bordeamos, caminando en dirección a un esqueleto de rascacielos perfectamente visible en esa zona, donde justo en la acera de enfrente, entramos a echar un vistazo a la
Catedral Ortodoxa de la Resurrección de Cristo
Un templo como una gramola gigante, nuevecito y kitch con luz fluorescente y campanario estrambótico, que les costó un pastón a los albaneses, y que desde que los arquitectos yankees contratados a tal efecto lo acabaran en el 2012, se ha convertido en una atracción turística más de Tirana. Con gran cúpula y olor a recién desempaquetada, la catedral sin embargo, es el tercer templo ortodoxo más grande de Europa y les sirve como residencia, centro de convenciones, museo, biblioteca, local social, etc. Además, para no romper la extravagancia de la manzana, observa desde la acera de enfrente el siniestro armazón un rascacielos hueco que también sirve de punto de referencia en el centro de la ciudad.
Al salir trastornados del supertemplo, cogemos la misma calle Ibrahim Rugova hacia el sur, para pasado el canal del río, entrar en unos de los barrios emblemáticos de la ciudad, el
Blloku, The Bock, el Bloque
En el barrio de Tirana e Re, está la antigua ciudad prohibida del surrealista Bloque, una isla cuadrada abierta al público tras la caída del comunismo en los 90, que fue bunker residencial de la Nomenklatura y altos funcionarios, y estrictamente inaccesible para la ciudadanía. Dentro del Bloque, se encontraba y se encuentra todavía, la residencia del dictador Hoxha.
Desde 1991, el barrio pertenece a otra élite, la clase alta capitalina, liberales y gente famosa, que se han pillado los apartamentos exclusivos construidos alrededor de hoteles, restaurantes y tiendas de lujo. Al ocultarse el sol, el Block se transforma en el meollo de la noche de la ciudad, con bares y clubs repletos de juventudes elegantes y una feria callejera de coches de lujo. Para hacerse una idea a vista de pájaro, recomiendan en varios sitios el conocido bar panorámico giratorio de la Sky Tower del Hotel Sky.
Dejamos el senderismo de alto standing, y volviendo hacia el Bulevard, llegamos hasta el parque esquinero del barrio, el parque de Ismail Qemali, para ver otro de los iconos albaneses por antonomasia, unos de los paranoicos bunkers que ordenó construir el chiflado Enver Hoxha a lo largo y ancho del país. En la esquina del parque en la confluencia del Bulevard con la calle Ismail Qemali, aparece el
Memorial de Postbllocku
recordando a los represaliados de la dictadura. Justo enfrente del edificio del Gobierno, se hallan los tres elementos que componen este memorial; unos pilares de las minas del gulag de Spaç; un trozo del muro de Berlín de Postdamer Platz; y uno de los miles de bunkeres sembrados en Albania, en los que es aconsejable no meterse, dado su uso cotidiano como retrete público o rincón para parejas desesperadas. Desde esa esquina, cruzando el Bulevard a la acera de enfrente, nos plantamos en la puerta del edificio rectangular asalmonado del Gobierno de Albania, y nos vamos al parque de la parte trasera, donde se levanta la asombrosa, increible, fabulosa y anómala,
Pirámide de Tirana
disparate mental de Pranvera Hoxha, a la mayor gloria de su papá, hoy es utilizado como tobogán por pequeños y grandes, y fumadores de porros, y como anzuelo para curiosos como yo. Tras el fallecimiento de Hoxha en 1995, la hija pródiga erige en 1987, cuatro años antes del fin del régimen, este intento de mausoleo dedicado a papá, pero regalo envenenado para los ayuntamientos posteriores que deberán pasarse 25 años debatiendo sobre que cojoxs hacer con eso. Entre tanto, por la verguenza por el desperdicio de tanto hormigón, se la dejaron usar como base a los de la OTAN durante la guerra de Kosovo, y han dado alguna que otra conferencia sobre la movilidad bacteriana en la superficie de los teclados de los ordenadores personales.
La ruta turística del día llega a su fin, pero nos queda toda la noche por gastar, y como al iniciar el paseo, vimos que la Plaza Skanderbeg estaba vallada y con vigilantes, y se había levantado un gran escenario frente al Museo Histórico, después de hacernos las fotos de rigor saltando y diciendo patata en el interior de la Nube iluminada, cogemos la
Calle Murat Toptani
una bonita calle peatonal empedrada, llamada así por ser parte de los terrenos del castillo que la familia que le da el nombre a la calle, los Toptani de Kruja, tomaron como residencia a principios del siglo XIX. Enmarcada en esos antiguos terrenos de la fortaleza, la calle se enclava entre el parque de la Galería Nacional de Arte y la manzanas de modernos bloques bajo el Hotel Plaza, tiene terrazas de bares y restaurantes, un teatro, clubs nocturnos, un casino, pero que, de manera injustificable para muchas organizaciones y ciudadanos de Tirana, fueron construidos ilegalmente ante la pasividad de las autoridades, en lo que queda de las murallas o en el interior del
Castillo de Tirana o Fortaleza de Justiniano (Kalaja e Tiranes)
la única fortaleza en el corazón de la ciudad, que data del 1300, prácticamente quedó sepultada bajo los establecimientos de ocio que fueron construyéndose en las últimas décadas, sin que las autoridades movieran un solo dedo. Los cimientos de las murallas, descubiertos no hace mucho, están en la calle Murat Toptani, y paseando por la zona, se pueden distinguir todavía tramos supervivientes de la muralla, la entrada al recinto, alguna casa tradicional otomana, o un palacete del XVIII, sede actual del restaurante Sarajet.
Al llegar bajo la torre del Reloj, nos topamos un poco más adelante con las vallas de la Plaza Skanderbeg, y como hay que pagar entrada para el concierto, y sobre el escenario hay una pantalla gigante, nos quedamos un rato sentados en unas escalinatas, viendo fuegos artificales y el inicio del concierto de música ligera de una orquesta, hasta que decidimos marcharnos a cenar algo, pasando de largo nuestro hotel, al lugar donde habíamos comido al mediodía, el
PAZAR I RI (El Nuevo Bazar)
que está a tope de gente, y animado con grupos de música tradicional o enlatada, desde un escenario montado en una esquina del mercado. El ambiente es festivo y muy local, con familias, parejas o grupos de amigos, cenando o tomando algo en los restaurantes del perímetro o en los bancos alargados montados por puestos provisionales de comida rápida.
El nuevo bazar es una de las atracciones más nuevas de la ciudad, ya que fue reconstruido totalmente en el 2016, para sustituir los deteriorados puestos antiguos de venta de alimentos y, de paso, sacarle jugo turístico a la remodelación. Aparte del propio mercado y los establecimientos circundantes, también las fachadas de las casas de estilo italiano que lo rodean, se pintaron de manera colorista con motivos albaneses, y los espacios públicos igualmente remozados. Los fines de semana, casi siempre se realizan ferias, conciertos, o actividades infantiles.
Los comentados edificios pintados del Pazar i Ri, sirven de introducción para hablar sobre los famosos
Edificios pintados de Tirana
A Edi Rama de 53 años, exjugador del equipo nacional de baloncesto, alcalde-pintor de Tirana desde el 2000 al 2011 y actual presidente del Partido Socialista, como mínimo no se le puede negar su entusiasmo estético. Su andadura, marcada por una agresión brutal de la policía de seguridad en 1997 que lo dejó muy malherido, y que le determinó a emigrar a París, comenzó con las elecciones ganadas en el año 2000 a la alcaldía de la ciudad, que le permitieron poner en marcha lo que parece su mayor obsesión, adecentar Tirana. Para ello, inició varios planes encaminados a intervenir en los mayores males de su ciudad: infraestructras, construcciones ilegales y degradación.
Haciendo un balance de su mandato, como positivo se le reconoce la recuperación de espacios verdes, parques y orillas del río Lana, limpiándolos de construcciones ilegales, -se estima que se demolieron un total de 123 mil toneladas de hormigón-, y la intervención estética en las fachadas de los edificios a base de brocha y bidones de pintura, convocando para ello a artistas de todo el mundo. El llamativo resultado, además de servirle personalmente para ser nombrado mejor alcalde del mundo en el 2004, sirvió para que Tirana volviera a aparecer en el mapa de Europa, aunque fuera por sus edificios pintados.
Como negativo, se le achaca que el efecto es más práctico que estético, ya que solo ha servido para que los carteros y taxistas identifiquen direcciones ante la falta de nombres en las calles, y no para solucionar los gravísimos problemas de escasez de agua y electricidad; que junto a las construcciones ilegales derribó muchísimos quioscos tradicionales; y la sombra de la sospecha de corrupción tras las acusaciones lanzadas por sus opositores.
Tras pasar una divertida noche en el Nuevo Bazar, nos retiramos a descansar al hotel y tomar fuerzas para las visitas de la mañana siguiente, y la marcha hacia el sur del país. La mañana empieza pronto, y tras desayunar un buen buffet, marchamos de nuevo hacia la Plaza Skanderbeg en el centro, para visitar la
Mezquita de Ethem Bey
Símbolo de la ciudad bajo la Torre del Reloj, fue acabada en el año 1821 y destaca sobre todo por su cúpula, minarete, y su bella decoración tanto interior como exterior en paredes y techos, con frescos de paisajes y bodegones, inusuales en el arte islámico. La mezquita, como la mayoría de templos del país, fue cerrada durante la dictadura en 1967, y reabierta al culto en el año 1991, tras una desafiante ocupación llevada a cabo por 10.000 personas.
Fuera, los chorros de Skanderbeg salpican a visitantes y albaneses que cruzan la plaza, un perro tumbado en medio es un grano de arena en un desierto de hormigón, y a mi me siguen seduciendo entrañablemente, los encuadres imposibles en los que pueden quedar emmarcadas una estatua de un heroe a caballo, una mezquita islámica de 3 siglos, dos turistas haciendo fotos, un rascacielos gris y hueco con una grua, un edificio gubernamental de estilo fascista, el niño de una familia musulmana corriendo, unas degradadas viviendas de la época comunista, o la neoclásica fachada de un museo nacional.
EL REGRESO: ULTIMA TARDE Y ULTIMA MAÑANA EN TIRANA
Al regresar del sur, poco tiempo hay para la ciudad, pero decido exprimir las pocas horas que tengo, y aunque llegamos ya de noche sin tiempo para paseos, y marchamos al aeropuerto al mediodía siguiente, me levanto pronto y gano unas horas para una última caminata por Tirana. Tras tomar un café, decido tomar dirección centro, y al llegar a la esquina de la calle del hotel con la plaza Sulejman Pasha, vuelvo a saludar a la
Estatua del soldado desconocido (Ushtari i panjohur)
una estatua de bronce muy realista dedicada a los partisanos de la resistencia que murieron luchando contra la ocupación italiana en la II Guerra mundial. Su ubicación está muy cerca del Parlamento y de una glorieta de 8 columnas perdida bajo la sombra del Hotel Plaza, que es la tumba de un pachá de 1819, el señor Kaplan, que murió de manera peliculera envenenado por su hija, tras enterarse esta que su papá quería asesinar a su novio. La tumba está vacía porque el cuerpo del gobernador fue enviado a Estambul para enterrarlo allí.
Mi caminata a primera hora, entre la gente que va a currar, abre quioscos y levanta persianas de cafes y comercios, me vuelve a llevar por las avenidas hasta la pirámide, y luego, antes de regresar al hotel, por las calles de los alrededores del Nuevo Bazar, donde las amas de casa con su bolsas compran el pan de cada día, los oficinistas toman un café antes de empezar a grapar, y los niños con sus mochilas, cogidos de la mano de los papas, caminan fatídicamente en dirección a la escuela. Las calles están bonitas a esa hora, y los comercios de la zona, son pequeñas tiendas del barrio de toda la vida, incrustadas en la urbanística extraña telaraña de Tirana, de casas tradicionales con huertos, bloques de pisos, rascacielos en la esquina, minaretes, y los desconchones en la pintura de las viviendas de estilo suburbial de la dictadura.
WEBS de TIRANA:
http://www.spottedbylocals.com/tirana/
https://www.inyourpocket.com/tirana/Pazari-i-Ri_2771v
http://www.visit-tirana.com
Aunque hay asentamientos antiguos como la Cueva de Pellumbas a 20 kms de la capital, y es nombrada por primera vez en un documento veneciano de 1418, a Tirana no se le otorga categoría de ciudad hasta que al cacique otomano Pasha Sulejman Bargjini no le dio en 1614 por construir una mezquita, una panadería y unos baños turcos.
Los siglos siguientes de inestable crecimiento, Tirana los pasó sin pena ni gloria hasta que en el año 1920, por su céntrica situación, fue proclamada capital de Albania, dando pie a los posteriores desarrollos urbanísticos que ha tenido hasta la fecha.
La capital albanesa, recorrida por los rios Lana y Tirana, está situada a 30 kms del mar, en el fértil valle del río Ishem, que va a desembocar por el noroeste al mar Adriático. La ciudad rodeada de colinas, está protegida al este por el gran abrazo de,
Las montañas Dajti (PN Dajti Mountain)
Con una cumbre máxima de 1613 metros, cubierta de nieve en invierno, y una fauna con lobos, zorros, el gato montés o el oso pardo, el Parque Nacional Dajti a unos 25 kms de la ciudad, es un lugar de recreo popularísimo para los capitalinos, que lo consideran el balcón natural de la ciudad. A la montaña se llega por una carretera serpenteante, la SH54, que circula por el Este bajo la estación del teleférico, y muere a unos 20 kms en un punto del Parque Nacional, al mismo pie de la estación término del teleferico, lugar de mucha oferta de restaurantes con vistas.
Si se prefiere disfrutar del teleférico más largo de los Balcanes, el Dajti Express, hay que acercarse hasta el noreste de la ciudad en el barrio de Kinostudio, o en un taxi por el módico precio de 5 Є, o coger por ejemplo por 30 cms el Bus 1, Qender - Porcelan, en la Torre del Reloj en el centro, hasta la parada de Teleferiku. El teleférico abre todos los días excepto los martes, desde las 9 de la mañana hasta las 7 en invierno y hasta las 9 en verano, y el billete i/v cuesta 6 Є. El trayecto hasta arriba es de un cuarto de hora.
EL SEXTO DÍA EN TIRANA, PASANDO DEL NORTE AL SUR
Unas 3 horas y pico tardamos en llegar a Tirana desde Prizren, y el pico es debido al tremebundo atasco en los accesos a la capital albanesa. Como es primera hora de la tarde al pisar suelo capitalino, nos vamos ipso facto al Pazari i Ri (Nuevo Bazar), en el barrio del mismo nombre, una de las antiguas zonas que conforman la ciudad vieja. El bazar recién rehabilitado, acoge un mercado techado de fruta y verdura, tabaco, y antiguedades, y está rodeado de casas pintadas en un animadísimo perímetro con abundante oferta de bares, cafeterías y restaurantes. Al recinto, se entra por la plaza Avni Rustemi.
Al llegar, nos recibe una divertida concentración de vespas, pero nos sentamos en la terraza de un restaurante diáfano, cúbico y blanco llamado Markata e Peshkut, en la calle entre la plaza y el mercado cubierto, con el pescado y el marisco a la vista como una pescadería. Al principio no les hace gracia por lo tardío de la hora, pero luego se les pasa y nos atienden bien. Aunque es carillo para Albania, las ensaladas, spaguettis con marisco, calamares, risottos, y pescados, están ricos.
Nuestro hotel es el Lot, un establecimiento semioculto en la avenida Luigj Gurakuqi, a 10 minutos a pie del Pazari i Ri, el Nuevo Bazar y, yendo en dirección contraria, a otros 10 minutos a pie del centro neurálgico de la ciudad, la Pza Skanderbeg, una plaza dura tiránica de esas ideales para marchas militares con las que pueda orgasmarse el dictador de turno, pero en la que en la actualidad solo se celebran conciertos y actos culturales, y los únicos proyectiles habilitados que hay son unos chorros de agua que salen disparados del suelo para refrescar las calores del verano.
No perdemos tiempo y abandonando sin piedad los bultos para aprovechar lo que queda de la tardenoche, navegamos hacia el hotel Plaza, un rascacielos panal que hace de baliza del centro de la ciudad, para que nos sirva de inicio de ruta.
- La Plaza Skanderbeg (Sheshi Skenderbej)
Antaño Plaza Stalin, Skanderberg es un epicentro presidido por un caballo con el héroe nacional a cuestas, con diseño italo fascista de los años 20. En la plaza hay de todo: el día a día, la Ópera, los albaneses victoriosos del Museo Histórico Nacional, los 35 metros de Torre turca del reloj, la nueva alcaldía, la Mezquita de Ethem Bey, chorros de agua, y unos cuantos perros abandonados.
La Plaza, nacida en 1917 con una rotonda y una fuente construida por los austriacos en el espacio donde se encontraban el antiguo bazar, el ayuntamiento y un templo ortodoxo, entre otros edificios demolidos después por la dictadura, albergó también las estatuas de Stalin y Enver Hoxha, derribadas por la población al caer el régimen, en el punto donde ahora se situa la del patriota Skanderbeg.
- Bulevard Mártires de la Nación (Bulevardi Deshmoret e Kombit)
De la parte sur de la plaza, parte recto y rígido el eje más conocido de Tirana, el Bulevard a secas, Mártires de la Nación, u oficialmente Deshmoret e Kombit, que inicia su travesía desde los amarillentos edificios ministeriales mussolinianos, atravesando luego grandes espacios verdes de la ciudad, indigestos de gente y monumentos, cruza el cauce del río Lana, cuyo sospechoso tufo hace malpensar a los capitalinos y, desfilando ante el Teatro Nacional, la Galería Nacional de Arte, la Biblioteca Nacional, bancos, hoteles y restaurantes de lujo, muere en la Plaza Madre Teresa, puerta de la Universidad y del Gran Parque de Tirana.
A partir de la confluencia de la Plaza Skanderbeg con el Bulevard, justo al llegar a la esquina del último de los edificios amarillentos ministeriales, aparecen por orden,
La nube (Reja)
En el parque de la izquierda, en los jardines de la Galería Nacional de Arte, está esta instalación de mecanotubos blancos ideales para meterse y hacer el ganso. De noche con la instalación iluminada, la gente subida a los diferentes niveles del montaje, parece estar flotando por el efecto óptico o flotando duplicados si se ha bebido mucho. El espacio se ha reconvertido en cine al aire libre, escenario para festivales y actividades, y en plató para hacerse fotos de recuerdo. La obra es de un japonés tan japonés japonés que se apellida Fujimoto. Justo detrás, está la
Galería Nacional de Arte
Abierta de miércoles a domingo hasta las 6 de la tarde, aparte de exposiciones temporales de artistas internacionales, cuenta con una colección permanente de unas 5 mil obras, sobre todo de realismo socialista. Al otro lado del Bulevard, se halla uno de los parques más importantes de la ciudad,
el Parque Rinia (de la juventud)
Construido en los 50, este parque público central es el más antiguo de Tirana. Conocido por los tiraneses como Parque Taiwan, fue recuperado de la degradación a principios de siglo, tras ser demolidas decenas de construcciones ilegales, limpiarlo de basuras y residuos, y acabar con los habituales trapicheos oscuros en sus rincones. El parque es a día de hoy un espacio concurrido de ocio y recreo, que gira alrededor de artistas callejeros, una colosal fuente, un complejo blanco de ocio llamado Taiwan, que le da el nombre popular al parque, con restaurantes, cines, cafes, casino, etc., y el Festival del Verano anual. El parque hace de frontera para el barrio más elitista de la ciudad, Tirana e Re, del que forma parte el famoso barrio del Blloku o Block.
Nosotros lo bordeamos, caminando en dirección a un esqueleto de rascacielos perfectamente visible en esa zona, donde justo en la acera de enfrente, entramos a echar un vistazo a la
Catedral Ortodoxa de la Resurrección de Cristo
Un templo como una gramola gigante, nuevecito y kitch con luz fluorescente y campanario estrambótico, que les costó un pastón a los albaneses, y que desde que los arquitectos yankees contratados a tal efecto lo acabaran en el 2012, se ha convertido en una atracción turística más de Tirana. Con gran cúpula y olor a recién desempaquetada, la catedral sin embargo, es el tercer templo ortodoxo más grande de Europa y les sirve como residencia, centro de convenciones, museo, biblioteca, local social, etc. Además, para no romper la extravagancia de la manzana, observa desde la acera de enfrente el siniestro armazón un rascacielos hueco que también sirve de punto de referencia en el centro de la ciudad.
Al salir trastornados del supertemplo, cogemos la misma calle Ibrahim Rugova hacia el sur, para pasado el canal del río, entrar en unos de los barrios emblemáticos de la ciudad, el
Blloku, The Bock, el Bloque
En el barrio de Tirana e Re, está la antigua ciudad prohibida del surrealista Bloque, una isla cuadrada abierta al público tras la caída del comunismo en los 90, que fue bunker residencial de la Nomenklatura y altos funcionarios, y estrictamente inaccesible para la ciudadanía. Dentro del Bloque, se encontraba y se encuentra todavía, la residencia del dictador Hoxha.
Desde 1991, el barrio pertenece a otra élite, la clase alta capitalina, liberales y gente famosa, que se han pillado los apartamentos exclusivos construidos alrededor de hoteles, restaurantes y tiendas de lujo. Al ocultarse el sol, el Block se transforma en el meollo de la noche de la ciudad, con bares y clubs repletos de juventudes elegantes y una feria callejera de coches de lujo. Para hacerse una idea a vista de pájaro, recomiendan en varios sitios el conocido bar panorámico giratorio de la Sky Tower del Hotel Sky.
Dejamos el senderismo de alto standing, y volviendo hacia el Bulevard, llegamos hasta el parque esquinero del barrio, el parque de Ismail Qemali, para ver otro de los iconos albaneses por antonomasia, unos de los paranoicos bunkers que ordenó construir el chiflado Enver Hoxha a lo largo y ancho del país. En la esquina del parque en la confluencia del Bulevard con la calle Ismail Qemali, aparece el
Memorial de Postbllocku
recordando a los represaliados de la dictadura. Justo enfrente del edificio del Gobierno, se hallan los tres elementos que componen este memorial; unos pilares de las minas del gulag de Spaç; un trozo del muro de Berlín de Postdamer Platz; y uno de los miles de bunkeres sembrados en Albania, en los que es aconsejable no meterse, dado su uso cotidiano como retrete público o rincón para parejas desesperadas. Desde esa esquina, cruzando el Bulevard a la acera de enfrente, nos plantamos en la puerta del edificio rectangular asalmonado del Gobierno de Albania, y nos vamos al parque de la parte trasera, donde se levanta la asombrosa, increible, fabulosa y anómala,
Pirámide de Tirana
disparate mental de Pranvera Hoxha, a la mayor gloria de su papá, hoy es utilizado como tobogán por pequeños y grandes, y fumadores de porros, y como anzuelo para curiosos como yo. Tras el fallecimiento de Hoxha en 1995, la hija pródiga erige en 1987, cuatro años antes del fin del régimen, este intento de mausoleo dedicado a papá, pero regalo envenenado para los ayuntamientos posteriores que deberán pasarse 25 años debatiendo sobre que cojoxs hacer con eso. Entre tanto, por la verguenza por el desperdicio de tanto hormigón, se la dejaron usar como base a los de la OTAN durante la guerra de Kosovo, y han dado alguna que otra conferencia sobre la movilidad bacteriana en la superficie de los teclados de los ordenadores personales.
La ruta turística del día llega a su fin, pero nos queda toda la noche por gastar, y como al iniciar el paseo, vimos que la Plaza Skanderbeg estaba vallada y con vigilantes, y se había levantado un gran escenario frente al Museo Histórico, después de hacernos las fotos de rigor saltando y diciendo patata en el interior de la Nube iluminada, cogemos la
Calle Murat Toptani
una bonita calle peatonal empedrada, llamada así por ser parte de los terrenos del castillo que la familia que le da el nombre a la calle, los Toptani de Kruja, tomaron como residencia a principios del siglo XIX. Enmarcada en esos antiguos terrenos de la fortaleza, la calle se enclava entre el parque de la Galería Nacional de Arte y la manzanas de modernos bloques bajo el Hotel Plaza, tiene terrazas de bares y restaurantes, un teatro, clubs nocturnos, un casino, pero que, de manera injustificable para muchas organizaciones y ciudadanos de Tirana, fueron construidos ilegalmente ante la pasividad de las autoridades, en lo que queda de las murallas o en el interior del
Castillo de Tirana o Fortaleza de Justiniano (Kalaja e Tiranes)
la única fortaleza en el corazón de la ciudad, que data del 1300, prácticamente quedó sepultada bajo los establecimientos de ocio que fueron construyéndose en las últimas décadas, sin que las autoridades movieran un solo dedo. Los cimientos de las murallas, descubiertos no hace mucho, están en la calle Murat Toptani, y paseando por la zona, se pueden distinguir todavía tramos supervivientes de la muralla, la entrada al recinto, alguna casa tradicional otomana, o un palacete del XVIII, sede actual del restaurante Sarajet.
Al llegar bajo la torre del Reloj, nos topamos un poco más adelante con las vallas de la Plaza Skanderbeg, y como hay que pagar entrada para el concierto, y sobre el escenario hay una pantalla gigante, nos quedamos un rato sentados en unas escalinatas, viendo fuegos artificales y el inicio del concierto de música ligera de una orquesta, hasta que decidimos marcharnos a cenar algo, pasando de largo nuestro hotel, al lugar donde habíamos comido al mediodía, el
PAZAR I RI (El Nuevo Bazar)
que está a tope de gente, y animado con grupos de música tradicional o enlatada, desde un escenario montado en una esquina del mercado. El ambiente es festivo y muy local, con familias, parejas o grupos de amigos, cenando o tomando algo en los restaurantes del perímetro o en los bancos alargados montados por puestos provisionales de comida rápida.
El nuevo bazar es una de las atracciones más nuevas de la ciudad, ya que fue reconstruido totalmente en el 2016, para sustituir los deteriorados puestos antiguos de venta de alimentos y, de paso, sacarle jugo turístico a la remodelación. Aparte del propio mercado y los establecimientos circundantes, también las fachadas de las casas de estilo italiano que lo rodean, se pintaron de manera colorista con motivos albaneses, y los espacios públicos igualmente remozados. Los fines de semana, casi siempre se realizan ferias, conciertos, o actividades infantiles.
Los comentados edificios pintados del Pazar i Ri, sirven de introducción para hablar sobre los famosos
Edificios pintados de Tirana
A Edi Rama de 53 años, exjugador del equipo nacional de baloncesto, alcalde-pintor de Tirana desde el 2000 al 2011 y actual presidente del Partido Socialista, como mínimo no se le puede negar su entusiasmo estético. Su andadura, marcada por una agresión brutal de la policía de seguridad en 1997 que lo dejó muy malherido, y que le determinó a emigrar a París, comenzó con las elecciones ganadas en el año 2000 a la alcaldía de la ciudad, que le permitieron poner en marcha lo que parece su mayor obsesión, adecentar Tirana. Para ello, inició varios planes encaminados a intervenir en los mayores males de su ciudad: infraestructras, construcciones ilegales y degradación.
Haciendo un balance de su mandato, como positivo se le reconoce la recuperación de espacios verdes, parques y orillas del río Lana, limpiándolos de construcciones ilegales, -se estima que se demolieron un total de 123 mil toneladas de hormigón-, y la intervención estética en las fachadas de los edificios a base de brocha y bidones de pintura, convocando para ello a artistas de todo el mundo. El llamativo resultado, además de servirle personalmente para ser nombrado mejor alcalde del mundo en el 2004, sirvió para que Tirana volviera a aparecer en el mapa de Europa, aunque fuera por sus edificios pintados.
Como negativo, se le achaca que el efecto es más práctico que estético, ya que solo ha servido para que los carteros y taxistas identifiquen direcciones ante la falta de nombres en las calles, y no para solucionar los gravísimos problemas de escasez de agua y electricidad; que junto a las construcciones ilegales derribó muchísimos quioscos tradicionales; y la sombra de la sospecha de corrupción tras las acusaciones lanzadas por sus opositores.
Tras pasar una divertida noche en el Nuevo Bazar, nos retiramos a descansar al hotel y tomar fuerzas para las visitas de la mañana siguiente, y la marcha hacia el sur del país. La mañana empieza pronto, y tras desayunar un buen buffet, marchamos de nuevo hacia la Plaza Skanderbeg en el centro, para visitar la
Mezquita de Ethem Bey
Símbolo de la ciudad bajo la Torre del Reloj, fue acabada en el año 1821 y destaca sobre todo por su cúpula, minarete, y su bella decoración tanto interior como exterior en paredes y techos, con frescos de paisajes y bodegones, inusuales en el arte islámico. La mezquita, como la mayoría de templos del país, fue cerrada durante la dictadura en 1967, y reabierta al culto en el año 1991, tras una desafiante ocupación llevada a cabo por 10.000 personas.
Fuera, los chorros de Skanderbeg salpican a visitantes y albaneses que cruzan la plaza, un perro tumbado en medio es un grano de arena en un desierto de hormigón, y a mi me siguen seduciendo entrañablemente, los encuadres imposibles en los que pueden quedar emmarcadas una estatua de un heroe a caballo, una mezquita islámica de 3 siglos, dos turistas haciendo fotos, un rascacielos gris y hueco con una grua, un edificio gubernamental de estilo fascista, el niño de una familia musulmana corriendo, unas degradadas viviendas de la época comunista, o la neoclásica fachada de un museo nacional.
EL REGRESO: ULTIMA TARDE Y ULTIMA MAÑANA EN TIRANA
Al regresar del sur, poco tiempo hay para la ciudad, pero decido exprimir las pocas horas que tengo, y aunque llegamos ya de noche sin tiempo para paseos, y marchamos al aeropuerto al mediodía siguiente, me levanto pronto y gano unas horas para una última caminata por Tirana. Tras tomar un café, decido tomar dirección centro, y al llegar a la esquina de la calle del hotel con la plaza Sulejman Pasha, vuelvo a saludar a la
Estatua del soldado desconocido (Ushtari i panjohur)
una estatua de bronce muy realista dedicada a los partisanos de la resistencia que murieron luchando contra la ocupación italiana en la II Guerra mundial. Su ubicación está muy cerca del Parlamento y de una glorieta de 8 columnas perdida bajo la sombra del Hotel Plaza, que es la tumba de un pachá de 1819, el señor Kaplan, que murió de manera peliculera envenenado por su hija, tras enterarse esta que su papá quería asesinar a su novio. La tumba está vacía porque el cuerpo del gobernador fue enviado a Estambul para enterrarlo allí.
Mi caminata a primera hora, entre la gente que va a currar, abre quioscos y levanta persianas de cafes y comercios, me vuelve a llevar por las avenidas hasta la pirámide, y luego, antes de regresar al hotel, por las calles de los alrededores del Nuevo Bazar, donde las amas de casa con su bolsas compran el pan de cada día, los oficinistas toman un café antes de empezar a grapar, y los niños con sus mochilas, cogidos de la mano de los papas, caminan fatídicamente en dirección a la escuela. Las calles están bonitas a esa hora, y los comercios de la zona, son pequeñas tiendas del barrio de toda la vida, incrustadas en la urbanística extraña telaraña de Tirana, de casas tradicionales con huertos, bloques de pisos, rascacielos en la esquina, minaretes, y los desconchones en la pintura de las viviendas de estilo suburbial de la dictadura.
WEBS de TIRANA:
http://www.spottedbylocals.com/tirana/
https://www.inyourpocket.com/tirana/Pazari-i-Ri_2771v
http://www.visit-tirana.com
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