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Miles de hectáreas de bosques y majestuosas cumbres de entre 600 y casi 4000 m forman el Yosemite National Park, la primera zona protegida del mundo (en 1864) por un decreto firmado por el mismo Abraham Lincoln. Posteriormente, en 1890, fue declarado Parque Nacional gracias a John Muir, un botánico, geólogo, divulgador y enamorado de Yosemite. Se encuentra situado a tan solo 181 millas al este de San Francisco y a unas 320 millas de Los Ángeles, con lo cuál es uno de los parques más visitados. El nombre de Yosemite (aviso: se pronuncia “yosémiti”, no “yosemait”, lo que me costó aprenderlo…) deriva de la tribu india uzumati, desaparecida desde mediados del siglo XIX. Sin duda se trata de una de las zonas naturales más privilegiadas en cuanto a paisajes, fauna y flora del continente americano.
En el centro del parque, rodeado de altos bloques de granito, se encuentra el Valle de Yosemite (Yosemite Valley), un precioso valle glaciar presidido por los mundialmente famosos Half Dome y El Capitán. Por el valle serpentea el Merced River, el río que atraviesa la zona y última reminiscencia del antiguo lecho glaciar. En total son 3108 km2 de parque y algunas de las carreteras que lo recorren son estrechas y sinuosas, así que se necesitan mínimo un par de horas para atravesarlo sin parar, pero por supuesto es necesario dedicar un mínimo de dos o tres días para disfrutarlo como se merece (y si os gusta el senderismo y la montaña, daría para muchos más).
Como os decía, es un parque muy visitado en verano y los fines de semana, con lo cual puede encontrarse bastante masificado dependiendo de cuando lo visitéis. En nuestro caso, fue de lo peor: el puente de Labor’s Day la primera semana de Septiembre (nos fue imposible cuadrarlo de otra forma). Las autoridades del parque están intentando controlar la afluencia de visitantes mediante un sistema de transporte público gratuito (shuttle buses), pero de momento el acceso de vehículos particulares todavía está permitido, con lo cual os encontraréis retenciones y problemas de aparcamiento en horas punta, sobre todo en fin de semana.
En cuanto a los accesos al parque, hay cuatro entradas:
- Big Oak Flat Entrance: está al oeste, de fácil acceso viniendo de San Francisco. Se accede al parque por la carretera 120.
- Arch Rock Entrance: también al Oeste, pero algo más al sur. Se accede por la carretera 140, viniendo de Merced, Mariposa y el vecino El Portal.
- South Entrance: como su nombre indica, es la entrada sur y la utilizada por los que llegan desde Los Ángeles. La carretera que da acceso es la 41. Muy cerca de esta entrada se encuentra Mariposa Grove, conocida por sus secuoyas gigantes, y algo más adelante la zona de Wawona, con el famoso hotel.
- Tioga Pass Entrance: es la entrada este, utilizada por los que vienen desde Las Vegas o el Lago Tahoe. El acceso se hace por la carretera 120, desde la pequeña población de Lee Vining. Esta entrada está cerrada durante gran parte del año debido a la nieve, ya que se pasa por un puerto de montaña. El llamado Tioga Pass abre a finales de Mayo- Junio (aunque algún año ha habido que esperar incluso hasta Julio) y suele cerrar sobre el mes de Octubre. En caso de visitar el parque en un periodo dudoso, lo mejor es mantenerse informado y tener un plan B, ya que de llegar hasta Lee Vining y encontrar el Tioga Pass cerrado implica dar un rodeo considerable para llegar a la entrada más cercana.
Las otras tres entradas suelen estar abiertas todo el año, pero entre noviembre y abril puede ser necesario circular con cadenas.
Nosotros llegamos desde la entrada este, por Tioga Pass (que lógicamente estaba abierto, al ser principios de Septiembre) y salimos por la Arch Rock Entrance, ya que nos alojamos en El Portal. De habernos alojado en el Valle, quizá hubiéramos pasado por la Big Oak Flat Entrance, para ver algo más de paisaje. Aunque en cuanto a tiempo y distancia para llegar a San Francisco es aproximadamente lo mismo cualquiera de las dos entradas.
Nuestros dos días en Yosemite National Park estuvieron distribuidos de la siguiente forma:
- Primer día: entrada por Tioga Pass para ir bajando hacia Yosemite Valley parando en Tuolumne Meadows, Tenaya Lake, Olmstead Point y Tuolumne Grove (para ver secuoyas). Intentamos entrar en el Valle, pero estaba todo colapsado de coches, así que pasamos de largo y paramos en un merendero justo bajo El Capitán a comer. Por la tarde fuimos hacia la zona de Glacier Point a hacer: Taft Trail, Washburn Point, Glacier Point. Vuelta al Valle y a El Portal.
- Segundo día: toda la jornada dedicada al Panorama Trail y a dar alguna vuelta más por el Valle.
Hay que decir que la masificación del puente solo nos afectó el primer día, el segundo día como fuimos temprano para tomar el bus hacia Glacier Point y luego andamos durante casi toda la jornada, no hubo ningún problema. Así que, dentro de lo malo, no fue tan horrible como esperaba, personalmente me había imaginado lo peor y no sabía ni si podríamos acceder a Glacier Point la primera tarde. De todas formas, queda en el tintero regresar en el futuro a Yosemite para poder disfrutarlo con más calma, y a poder ser, en otra época con más agua y menos gente.
A continuación os detallaré un poco más lo que fueron nuestras dos jornadas en el parque de granito, así que… ¡vamos allá!
Día 20 (04/09/16): Lee Vining- Tioga Pass- Yosemite Valley- Glacier Point- El Portal
Amanecía en Lee Vining y nuestra ilusión por conocer Yosemite quedaba empañada por la sombra de la hiper-masificación que encontraríamos debido al puente de Labor’s Day … al igual que en España, aquí el día del Trabajo no curra ni Dios y todo el mundo se va a ventilarse a Yosemite
. Mi gozo en un pozo, podían haberlo celebrado trabajando el doble y dejar el parque para nosotros los guiris, pero no, hay que fastidiarse. Así que íbamos un poco acojonados, sobre todo Xavi, porque yo me pongo de muy mala hostia con los atascos de tráfico y el pobre ya se veía atrapado en un coche aguantando, no solo a las hordas de yanquis ociosos, sino también a una bomba de relojería a punto de estallar en el asiento de al lado 
.
Me gusta ir preparada por la vida y que estas cosas no me pillen en bragas… Así que, como plan de emergencia si todo estaba tan repleto de coches como decían que estaría, y por el bien del pobre Xavi, me planteaba la opción de recorrer tranquilamente la Tioga Road parando a hacer alguna de las caminatas menos conocidas de la zona norte del parque (una zona bastante menos visitada que el Valle, aviso para quien busque salir de los caminos trillados). A malas después podíamos dirigirnos directamente a El Portal sin entrar al Valle ni subir a Glacier Point, y estos dos puntos visitarlos al día siguiente haciendo el Panorama Trail. Pero, por suerte, finalmente la situación no fue tan dramática y pudimos ver bastantes cosas.
Sobre las 7 nos pusimos en marcha para intentar entrar en el parque lo antes posible, esta vez conducía yo porque tocaba pasar las curvas y precipicios del Tioga Pass. Paramos a poner gasolina justo antes de tomar la llamada Tioga Road y a las 7:30 ya entrábamos en el parque. No vimos el cartel de Yosemite National Park junto a la barrera de entrada, pero ya habría otras ocasiones de hacer la foto de rigor.
Fuimos bajando por la Tioga Road, el paisaje es precioso, los típicos parajes de alta montaña. Paramos en los siguientes puntos:
- Tuolumne Meadows: se trata de una pradera subalpina situada en la parte alta de la Sierra Nevada, a unos 2580 m de altitud. Debido a sus condiciones climáticas, los bosques escasean en esta zona. Hay un Visitor Center en esta zona donde os proporcionarán toda la información necesaria para hacer excursiones. Nosotros llegamos muy temprano y todavía estaba cerrado. Pero cuando ya nos íbamos nos encontramos con estos habitantes de la zona, que estaban desayunando:
- Tenaya Lake. Está situado entre el Valle de Yosemite y Tuolumne Meadows, a una altitud de 2484 m sobre el nivel del mar. Este lago fue creado por un brazo del glaciar Tuolumne a su paso por el Tenaya Canyon, y desagua a través del Tenaya Creek en el Valle de Yosemite. Toma su nombre en homenaje al jefe indio Tenaya, aunque curiosamente éste protestó porque el lago ya tenía nombre: Pie-we-ack (Lago de las Rocas Brillantes). Es un lugar bastante popular para nadar, hacer kayak, navegar y tomar el sol, pero no fue nuestro caso, ya que estábamos a 0 ºC
.
- Olmsted Point: está bastante cerca de Tenaya Lake, es un mirador junto a la Tioga Road que ofrece vistas del Tenaya Canyon. Mirando en dirección sudoeste hacia el Valle se puede disfrutar de una maravillosa vista de la cara norte del Half Dome. El lugar toma el nombre de los arquitectos paisajísticos Frederick Law Olmsted y Frederick Law Olmsted Jr. Es uno de los puntos panorámicos más espectaculares del parque, vale la pena una paradita aquí.
Aquí las maravillosas vistas del Half Dome en nuestra primera aproximación a tan curiosa mole granítica:
Como os decía, entre lo temprano que era y la altitud, estábamos a unos flamantes 0ºC y la abuela cebolleta estaba ya en proceso de convertirse en una croqueta congelada. Además, del frío que pasé el dia anterior en Mammoth Lakes tenía una contractura en el lado derecho del cuello y no podía ni girar la cabeza, parecía Robocop… Como no quería que la cosa fuese a peor, decidimos ir tirando con el coche sin parar en ningún sitio más hasta Tuolumne Grove, nuestro siguiente objetivo.
Llegamos sobre las 9:30 a Tuolumne Grove, y como todavía era temprano, conseguimos aparcar sin problemas. Tuolumne Grove es uno de los tres lugares del parque donde pueden verse secuoyas gigantes (los otros son Mariposa Grove, el más importante, y Merced Grove). Lo bueno de Tuolumne Grove es que viene de paso bajando por la Tioga Road hacia el Valle (o viceversa), está a unos 26 km al oeste de Yosemite Village, al lado mismo de la carretera.
Hay una rutilla de unos 4 km y 120 m de desnivel que discurre por un sendero rodeado de gran variedad de coníferas, y que incluye algunas secuoyas gigantes. Tuolumne Grove es más pequeño y discreto que Mariposa Grove, aunque también menos visitado, pero en la época que nosotros fuimos Mariposa Grove estaba cerrado por obras, así que no era una opción. Más información sobre esta caminata en: www.yosemite.com/ ...ure-trail/
La caminata se hace en una o dos horas, dependiendo del ritmo que llevéis y lo que os paréis a leer toda la información sobre los árboles. Nosotros estuvimos una hora y media, de 9:30 a 11 de la mañana. Algunos de estas secuoyas hacen más de 6 metros de diámetro y tienen una edad de hasta 2700 años… casi nada. Qué penilla las que estaban caídas:
Mirad qué enormes, podríamos habernos quedado a vivir dentro, saldríamos ganando en espacio respecto a nuestro piso actual (es lo que tiene gastárselo todo en viajes):
Éste es el Dead Tunnel Tree:
Seguimos nuestro camino y ya se notaba que avanzaba la mañana, bajando por la carretera 120 hacia el Valle había muchísimos coches y ya era difícil encontrar aparcamiento en los miradores. Se acercaba el infierno… Aún así, en alguno paramos, esta foto es desde el Half Dome View:
Entramos en la carretera de un solo sentido que recorre el Valle, en dirección a Yosemite Village, o el p. infierno, como debería llamarse en realidad. Un embudo con todas las de la ley. Os pongo el mapa para que lo veáis:
En ese punto a la entrada de la carretera del Valle había muchísimos coches, pero íbamos tirando. Sin embargo partir de cierto momento, se formó la cola: horrible, un montón de coches y avanzábamos lentísimos. Estuvimos una hora, de 11:30 a 12:30, para dar la vuelta a la carretera (visto lo visto, ni siquiera intentamos ir al parking de visitantes ni al del Half Dome Village porque estaba todo saturadísimo). Así que una vez ya en dirección a la salida, paramos a comer en el merendero que hay justo debajo de El Capitan. Algo es algo, por lo menos allí estuvimos tranquilos e incluso conseguimos pillar una mesa de picnic… Aprovechamos para hacer sesión fotográfica, claro:
El Capitán es un gigante granítico con una caída vertical de 900 metros situado en la zona norte del Valle. Por supuesto, se trata de uno de los desafíos preferidos de los escaladores. Este monolito tan característico de Yosemite fue bautizado por el Batallón Mariposa, durante sus exploraciones del Valle allá por el año 1851. Parece ser que El Capitán fue considerada una traducción aproximada al español del nombre local que le daban los nativos americanos a la montaña, algo así como “To-to-kon oo-lah”. No se sabe si este nombre se refería a un jefe de tribu específico o simplemente significaba “el Jefe” o “roca jefe”. Los escaladores, como tienen más confianza con él, sobre todo por el tema del contacto corporal, las horas que pasan juntos y eso, suelen ser más coleguillas y llamarle “El Cap”. En el pasado se había considerado como imposible de ascender, pero en la actualidad existen numerosas rutas establecidas en sus dos caras principales (sudoeste y sudeste).
En cuanto a geología, un breve resumen: El Capitán está compuesto principalmente por granito claro creado hace unos 100 millones de años. Este tipo de granito, de grano grueso, forma la mayor parte del área rocosa que puede observarse en las secciones occidentales del Valle. También hay otro tipo de roca: la roca ígnea llamada Granito de Taft (en la parte superior del acantilado). Y una tercera roca ígnea, la diorita, se encuentra presente en forma de vetas oscuras que ribetean las dos clases de granito anteriores (esto es especialmente frecuente en la parte conocida como el North America Wall). Visto desde abajo, imponente:
Igual que la mayoría de formaciones rocosas que pueden verse en el Valle, El Capitán fue el resultado de la acción glaciar. El periodo más importante de este tipo en Sierra Nevada fue la llamada Glaciación Sherwin, considerada responsable de la mayoría del trabajo que puede observarse hoy en día. Así que deberíamos estarle agradecidos…
Poco después de las 13 y con el estómago lleno, un punto a favor para mitigar mi mala hostia si volvíamos a encontrarnos aborregados en un atasco , decidimos seguir en dirección a Glacier Point. Es cierto que encontramos algo de cola generada por los coches que iban en dirección al Village y que se acumulaban por todos lados, pero en seguida conseguimos tomar la carretera 41 de salida y ya no hubo problema. Tardamos aproximadamente 1h 30 en llegar desde la base de El Capitán al punto donde empieza el Taft Trail, el Sentinel Dome/Taft Point Trailhead (diría que una media hora extra comparando con una situación sin retenciones).
Hicimos la rutilla de senderismo: se trata de unos 3.5 km, nosotros tardamos menos de 1h30 en ir y volver. Se va por una pradera y un bosquecillo hasta llegar al llamado Taft Point y The Fissures (Las Fisuras). Por el camino nos encontramos un ciervo y unos pollos raritos, que se camuflaban con el paisaje:
Es una ruta de dificultad fácil, lo único es que hay que llevar cuidado cuando se llega al borde del precipicio. Las vistas del Valle de Yosemite son espectaculares:
Más cositas que se ven durante la rutilla:
Las famosas fisuras tienen tela, aunque en foto no se aprecia la impresión que causaban:
Ya de vuelta, se puede seguir hacia la zona de Sentinel Dome, Desde arriba se tienen vistas de 360 º del Valle de Yosemite, pero nosotros no subimos.
Después de hacer el trail, volvimos al coche y nos acercamos a dos famosos miradores:
- Washburn point: se encuentra antes de llegar a Glacier Point. Las vistas son parecidas, pero desde una perspectiva más al sur. Desde aquí no es posible ver las Yosemite Falls y el Half Dome se ve de lado en lugar de verlo de cara. Lo que sí hay aquí es muy buena vista de las Illilouette Falls y las Nevada Falls.
- Glacier point: se trata de un promontorio situado a unos 1000 m de altura sobre el Valle. Desde allí, justo enfrente pueden observarse las Yosemite Falls, que en primavera deben de ser mucho más bonitas al bajar cargadas de agua, pero a finales de verano no están en su mejor momento. Las vistas del Valle son espectaculares:
La carretera de acceso suele estar cerrada de Noviembre a Mayo por el tema de la nieve. En verano, si el parking está lleno, también es posible que los rangers no permitan el acceso a vehículos particulares, sino que haya que dejar el coche en el parking de Badgers Pass y llegar hasta Glacier con uno de los shuttle bus del parque (ver información práctica).
Qué voy a decir, como ya sabréis aquí se pueden disfrutar vistas espectaculares del Half Dome. Hicimos una sesión fotográfica muy completita:
El Half Dome es mi preferido, me gusta más que El Capitán. Su nombre significa “media cúpula”, ya imaginaréis porqué, y se trata de otra mole granítica situada en el extremo este del Valle de Yosemite. Probablemente sea la imagen más famosa del Parque y se eleva unos 1440 metros por encima del nivel del valle. Más alto y más bonico que El Capitán. De nuevo, el Half Dome también fue considerado imposible de escalar… pero como dicen, nada es imposible si uno no lo sabe. Así que imagino que en algún momento de la historia algún ignorante que no sabía que era imposible, lo escaló. Actualmente existen varias rutas de escalada desde la base del Valle, aunque el acceso a estas rutas está controlado y hay que solicitar un permiso para hacerlo debido a la masificación de escaladores que había cada año y que hubieran acabado por cargarse al pobre Half Dome.
Es impresionante, no hay palabras para describirlo:
Después de la sesión fotográfica al Half Dome, eran sobre las 5 de la tarde. Me hubiera encantado quedarme hasta la puesta de sol, pero como no teníamos ni idea del estado de las carreteras y lo que tardaríamos en llegar al Portal, donde nos alojábamos, decidimos ir bajando hacia el Valle. Otra cosa que me dio bastante pena pero no podíamos arriesgarnos fue no parar en Tunnel View, que de todas formas estaba abarrotado… pero bueno, es lo que hay. Dentro de lo que cabe, al menos pudimos disfrutar mucho de Taft Point y Glacier Point.
Sorpresa: conseguimos bajar sin problema hasta el Valle, aunque la cola de subida en dirección contraria era considerable (menos mal que subimos antes). Una vez a la altura del Valle nos tocó hacer de nuevo 15-20 minutos de cola debido a que no se puede salir directamente hacia el Portal, sino que hay que incorporarse a la carretera que da la vuelta en un solo sentido y luego torcer a la izquierda. De nuevo estaba bastante colapsado por los vehículos que iban dirección al Yosemite Village y al Half Dome Village, pero una vez conseguimos salir hacia la izquierda y coger la carretera 140, ningún problema, tráfico fluido.
El Portal es una pequeña localidad (bueno, en realidad no llega ni a eso) situada en la carretera 140, a 15-20 minutos de la entrada de Yosemite. Hay un par de moteles, una gasolinera y poca cosa más, pero está situado en un bonito entorno frente al Merced River.
Antes de ir hacia nuestro alojamiento, el Cedar Lodge, paramos en El Portal Market, una pequeña tiendecita junto a la gasolinera a comprar cuatro cosas para cenar en la habitación, que era como un apartamento y tenía cocina. Aviso: todo es carísimo, sale más barato comprar en las tiendas de dentro de Yosemite (al día siguiente compramos en el General Store del Half Dome Village y nos salió más económico). A continuación hicimos el check-in en el Cedar Lodge, eran casi las 7 de la tarde cuando llegamos y estábamos bastante cansados. La habitación estaba muy bien, ya os daré detalles en el apartado de información práctica, pero es muy caro. Lo que no nos gustó es que no incluía wifi gratis, sino que había que pagar 10 euros por día y aparato. Teniendo en cuenta el precio de oro que estábamos pagando, hubiera sido un detalle por su parte que la hubieran incluido gratis… pero en fin, parece ser que era mucho pedir.
De nuevo nos retiramos pronto a descansar, al día siguiente nos tocaba madrugar para hacer una de las rutas de senderismo más bonitas que hemos hecho nunca: el impresionante Panorama Trail.
Información práctica:
- Itinerario del día:
Lee Vining- Tioga Pass: 20 km, 18 min
Tioga Pass- Yosemite Valley: 101 Km, 1 hora 40 min teóricos
Yosemite Valley- Glacier Point: 50 km, 1 hora
Glacier Point- El Portal: 70 km, 1h 20 min
- Página web del parque: Yosemite National Park
- Mapa de Yosemite:
- Sistema de shuttle bus del parque (gratis): Yosemite Public Transportation
- Acceso a Glacier Point: la carretera que va a Glacier Point y a los diferentes puntos de inicio de los trails de esa zona (como por ejemplo en Sentinel Dome o Taft Point Trail) se llama Glacier Point Road y es el único acceso con coche o vehículo. Esta carretera abre a finales de Mayo o principios de Junio, según las condiciones climáticas. Normalmente vuelve a cerrar en Noviembre.
Desde mediados de Mayo hasta Septiembre, en temporada alta, es posible que de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde (cuando el parking de Glacier Point se llena) no se permita el paso a más vehículos particulares. En ese caso, hay que dejar el coche en Badger Pass y tomar un shuttle gratuito hasta Glacier Point y otras localizaciones de interés a lo largo de la carretera. Si se llega a Badger Pass fuera de las horas controladas o bien durante las horas pero Glacier Point no está lleno, podréis circular hasta allí sin problemas.
Muy importante: no existe un servicio de shuttle bus gratuito entre el Yosemite Valley y Glacier Point. La única opción (con horarios muy limitados) es el Glacier Point Tour, una excursión de pago en autobús, entre el Valle y Glacier Point. Se puede hacer ida y vuelta, solo ida o solo vuelta, pero hay que tener reserva.
- Rutas de senderismo en la zona de Glacier Point Road: Glacier Hikes
Mapa:
- Mapa de las rutas de senderismo por el Valle:
- Mapa de las carreteras del Valle y de Glacier Point:
- Alojamiento: Cedar Lodge (situado en la vecina localidad de El Portal)
Precio por noche: 161,10 $ + tasas= 179 $
El alojamiento más caro del viaje, pero no había muchas alternativas: buscar algo más económico implicaba desplazarse hasta Mariposa, a una hora del parque, y el ahorro no era considerable. Pillamos el puente de Labor’s Day, posiblemente eran precios más elevados de lo habitual. Los alojamientos dentro del parque estaban prohibitivos y las tiendas de lona con baño compartido no nos convencían.
Habitación enorme: era como un estudio con dos camas gigantes, lavabo con bañera y cocina completamente equipada (nevera, microondas, fogones, pica, utensilios para cocinar…de todo). Cafetera y café de cortesía gratis. También teníamos una zona como de salón con sillones, tele, armarios… y dos piscinas (una abierta y otra climatizada) y jacuzzi en la zona común. Bien para la pasta que se paga y situado a 15- 20 minutos de la entrada del parque. Un detalle que no nos gustó teniendo en cuenta las elevadas tarifas que pagamos es que no había wifi gratis, había que pagar 10 dólares por día y aparato si se quería disponer de conexión.
En el centro del parque, rodeado de altos bloques de granito, se encuentra el Valle de Yosemite (Yosemite Valley), un precioso valle glaciar presidido por los mundialmente famosos Half Dome y El Capitán. Por el valle serpentea el Merced River, el río que atraviesa la zona y última reminiscencia del antiguo lecho glaciar. En total son 3108 km2 de parque y algunas de las carreteras que lo recorren son estrechas y sinuosas, así que se necesitan mínimo un par de horas para atravesarlo sin parar, pero por supuesto es necesario dedicar un mínimo de dos o tres días para disfrutarlo como se merece (y si os gusta el senderismo y la montaña, daría para muchos más).
Como os decía, es un parque muy visitado en verano y los fines de semana, con lo cual puede encontrarse bastante masificado dependiendo de cuando lo visitéis. En nuestro caso, fue de lo peor: el puente de Labor’s Day la primera semana de Septiembre (nos fue imposible cuadrarlo de otra forma). Las autoridades del parque están intentando controlar la afluencia de visitantes mediante un sistema de transporte público gratuito (shuttle buses), pero de momento el acceso de vehículos particulares todavía está permitido, con lo cual os encontraréis retenciones y problemas de aparcamiento en horas punta, sobre todo en fin de semana.
En cuanto a los accesos al parque, hay cuatro entradas:
- Big Oak Flat Entrance: está al oeste, de fácil acceso viniendo de San Francisco. Se accede al parque por la carretera 120.
- Arch Rock Entrance: también al Oeste, pero algo más al sur. Se accede por la carretera 140, viniendo de Merced, Mariposa y el vecino El Portal.
- South Entrance: como su nombre indica, es la entrada sur y la utilizada por los que llegan desde Los Ángeles. La carretera que da acceso es la 41. Muy cerca de esta entrada se encuentra Mariposa Grove, conocida por sus secuoyas gigantes, y algo más adelante la zona de Wawona, con el famoso hotel.
- Tioga Pass Entrance: es la entrada este, utilizada por los que vienen desde Las Vegas o el Lago Tahoe. El acceso se hace por la carretera 120, desde la pequeña población de Lee Vining. Esta entrada está cerrada durante gran parte del año debido a la nieve, ya que se pasa por un puerto de montaña. El llamado Tioga Pass abre a finales de Mayo- Junio (aunque algún año ha habido que esperar incluso hasta Julio) y suele cerrar sobre el mes de Octubre. En caso de visitar el parque en un periodo dudoso, lo mejor es mantenerse informado y tener un plan B, ya que de llegar hasta Lee Vining y encontrar el Tioga Pass cerrado implica dar un rodeo considerable para llegar a la entrada más cercana.
Las otras tres entradas suelen estar abiertas todo el año, pero entre noviembre y abril puede ser necesario circular con cadenas.
Nosotros llegamos desde la entrada este, por Tioga Pass (que lógicamente estaba abierto, al ser principios de Septiembre) y salimos por la Arch Rock Entrance, ya que nos alojamos en El Portal. De habernos alojado en el Valle, quizá hubiéramos pasado por la Big Oak Flat Entrance, para ver algo más de paisaje. Aunque en cuanto a tiempo y distancia para llegar a San Francisco es aproximadamente lo mismo cualquiera de las dos entradas.
Nuestros dos días en Yosemite National Park estuvieron distribuidos de la siguiente forma:
- Primer día: entrada por Tioga Pass para ir bajando hacia Yosemite Valley parando en Tuolumne Meadows, Tenaya Lake, Olmstead Point y Tuolumne Grove (para ver secuoyas). Intentamos entrar en el Valle, pero estaba todo colapsado de coches, así que pasamos de largo y paramos en un merendero justo bajo El Capitán a comer. Por la tarde fuimos hacia la zona de Glacier Point a hacer: Taft Trail, Washburn Point, Glacier Point. Vuelta al Valle y a El Portal.
- Segundo día: toda la jornada dedicada al Panorama Trail y a dar alguna vuelta más por el Valle.
Hay que decir que la masificación del puente solo nos afectó el primer día, el segundo día como fuimos temprano para tomar el bus hacia Glacier Point y luego andamos durante casi toda la jornada, no hubo ningún problema. Así que, dentro de lo malo, no fue tan horrible como esperaba, personalmente me había imaginado lo peor y no sabía ni si podríamos acceder a Glacier Point la primera tarde. De todas formas, queda en el tintero regresar en el futuro a Yosemite para poder disfrutarlo con más calma, y a poder ser, en otra época con más agua y menos gente.
A continuación os detallaré un poco más lo que fueron nuestras dos jornadas en el parque de granito, así que… ¡vamos allá!
Día 20 (04/09/16): Lee Vining- Tioga Pass- Yosemite Valley- Glacier Point- El Portal
Amanecía en Lee Vining y nuestra ilusión por conocer Yosemite quedaba empañada por la sombra de la hiper-masificación que encontraríamos debido al puente de Labor’s Day … al igual que en España, aquí el día del Trabajo no curra ni Dios y todo el mundo se va a ventilarse a Yosemite
. Mi gozo en un pozo, podían haberlo celebrado trabajando el doble y dejar el parque para nosotros los guiris, pero no, hay que fastidiarse. Así que íbamos un poco acojonados, sobre todo Xavi, porque yo me pongo de muy mala hostia con los atascos de tráfico y el pobre ya se veía atrapado en un coche aguantando, no solo a las hordas de yanquis ociosos, sino también a una bomba de relojería a punto de estallar en el asiento de al lado . Me gusta ir preparada por la vida y que estas cosas no me pillen en bragas… Así que, como plan de emergencia si todo estaba tan repleto de coches como decían que estaría, y por el bien del pobre Xavi, me planteaba la opción de recorrer tranquilamente la Tioga Road parando a hacer alguna de las caminatas menos conocidas de la zona norte del parque (una zona bastante menos visitada que el Valle, aviso para quien busque salir de los caminos trillados). A malas después podíamos dirigirnos directamente a El Portal sin entrar al Valle ni subir a Glacier Point, y estos dos puntos visitarlos al día siguiente haciendo el Panorama Trail. Pero, por suerte, finalmente la situación no fue tan dramática y pudimos ver bastantes cosas.
Sobre las 7 nos pusimos en marcha para intentar entrar en el parque lo antes posible, esta vez conducía yo porque tocaba pasar las curvas y precipicios del Tioga Pass. Paramos a poner gasolina justo antes de tomar la llamada Tioga Road y a las 7:30 ya entrábamos en el parque. No vimos el cartel de Yosemite National Park junto a la barrera de entrada, pero ya habría otras ocasiones de hacer la foto de rigor.
Fuimos bajando por la Tioga Road, el paisaje es precioso, los típicos parajes de alta montaña. Paramos en los siguientes puntos:
- Tuolumne Meadows: se trata de una pradera subalpina situada en la parte alta de la Sierra Nevada, a unos 2580 m de altitud. Debido a sus condiciones climáticas, los bosques escasean en esta zona. Hay un Visitor Center en esta zona donde os proporcionarán toda la información necesaria para hacer excursiones. Nosotros llegamos muy temprano y todavía estaba cerrado. Pero cuando ya nos íbamos nos encontramos con estos habitantes de la zona, que estaban desayunando:
- Tenaya Lake. Está situado entre el Valle de Yosemite y Tuolumne Meadows, a una altitud de 2484 m sobre el nivel del mar. Este lago fue creado por un brazo del glaciar Tuolumne a su paso por el Tenaya Canyon, y desagua a través del Tenaya Creek en el Valle de Yosemite. Toma su nombre en homenaje al jefe indio Tenaya, aunque curiosamente éste protestó porque el lago ya tenía nombre: Pie-we-ack (Lago de las Rocas Brillantes). Es un lugar bastante popular para nadar, hacer kayak, navegar y tomar el sol, pero no fue nuestro caso, ya que estábamos a 0 ºC
. - Olmsted Point: está bastante cerca de Tenaya Lake, es un mirador junto a la Tioga Road que ofrece vistas del Tenaya Canyon. Mirando en dirección sudoeste hacia el Valle se puede disfrutar de una maravillosa vista de la cara norte del Half Dome. El lugar toma el nombre de los arquitectos paisajísticos Frederick Law Olmsted y Frederick Law Olmsted Jr. Es uno de los puntos panorámicos más espectaculares del parque, vale la pena una paradita aquí.
Aquí las maravillosas vistas del Half Dome en nuestra primera aproximación a tan curiosa mole granítica:
Como os decía, entre lo temprano que era y la altitud, estábamos a unos flamantes 0ºC y la abuela cebolleta estaba ya en proceso de convertirse en una croqueta congelada. Además, del frío que pasé el dia anterior en Mammoth Lakes tenía una contractura en el lado derecho del cuello y no podía ni girar la cabeza, parecía Robocop…
Como no quería que la cosa fuese a peor, decidimos ir tirando con el coche sin parar en ningún sitio más hasta Tuolumne Grove, nuestro siguiente objetivo.Llegamos sobre las 9:30 a Tuolumne Grove, y como todavía era temprano, conseguimos aparcar sin problemas. Tuolumne Grove es uno de los tres lugares del parque donde pueden verse secuoyas gigantes (los otros son Mariposa Grove, el más importante, y Merced Grove). Lo bueno de Tuolumne Grove es que viene de paso bajando por la Tioga Road hacia el Valle (o viceversa), está a unos 26 km al oeste de Yosemite Village, al lado mismo de la carretera.
Hay una rutilla de unos 4 km y 120 m de desnivel que discurre por un sendero rodeado de gran variedad de coníferas, y que incluye algunas secuoyas gigantes. Tuolumne Grove es más pequeño y discreto que Mariposa Grove, aunque también menos visitado, pero en la época que nosotros fuimos Mariposa Grove estaba cerrado por obras, así que no era una opción. Más información sobre esta caminata en: www.yosemite.com/ ...ure-trail/
La caminata se hace en una o dos horas, dependiendo del ritmo que llevéis y lo que os paréis a leer toda la información sobre los árboles. Nosotros estuvimos una hora y media, de 9:30 a 11 de la mañana. Algunos de estas secuoyas hacen más de 6 metros de diámetro y tienen una edad de hasta 2700 años… casi nada. Qué penilla las que estaban caídas:
Mirad qué enormes, podríamos habernos quedado a vivir dentro, saldríamos ganando en espacio respecto a nuestro piso actual
(es lo que tiene gastárselo todo en viajes):Éste es el Dead Tunnel Tree:
Seguimos nuestro camino y ya se notaba que avanzaba la mañana, bajando por la carretera 120 hacia el Valle había muchísimos coches y ya era difícil encontrar aparcamiento en los miradores. Se acercaba el infierno… Aún así, en alguno paramos, esta foto es desde el Half Dome View:
Entramos en la carretera de un solo sentido que recorre el Valle, en dirección a Yosemite Village, o el p. infierno, como debería llamarse en realidad. Un embudo con todas las de la ley. Os pongo el mapa para que lo veáis:
En ese punto a la entrada de la carretera del Valle había muchísimos coches, pero íbamos tirando. Sin embargo partir de cierto momento, se formó la cola: horrible, un montón de coches y avanzábamos lentísimos. Estuvimos una hora, de 11:30 a 12:30, para dar la vuelta a la carretera (visto lo visto, ni siquiera intentamos ir al parking de visitantes ni al del Half Dome Village porque estaba todo saturadísimo). Así que una vez ya en dirección a la salida, paramos a comer en el merendero que hay justo debajo de El Capitan. Algo es algo, por lo menos allí estuvimos tranquilos e incluso conseguimos pillar una mesa de picnic… Aprovechamos para hacer sesión fotográfica, claro:
El Capitán es un gigante granítico con una caída vertical de 900 metros situado en la zona norte del Valle. Por supuesto, se trata de uno de los desafíos preferidos de los escaladores. Este monolito tan característico de Yosemite fue bautizado por el Batallón Mariposa, durante sus exploraciones del Valle allá por el año 1851. Parece ser que El Capitán fue considerada una traducción aproximada al español del nombre local que le daban los nativos americanos a la montaña, algo así como “To-to-kon oo-lah”. No se sabe si este nombre se refería a un jefe de tribu específico o simplemente significaba “el Jefe” o “roca jefe”. Los escaladores, como tienen más confianza con él, sobre todo por el tema del contacto corporal, las horas que pasan juntos y eso, suelen ser más coleguillas y llamarle “El Cap”. En el pasado se había considerado como imposible de ascender, pero en la actualidad existen numerosas rutas establecidas en sus dos caras principales (sudoeste y sudeste).
En cuanto a geología, un breve resumen: El Capitán está compuesto principalmente por granito claro creado hace unos 100 millones de años. Este tipo de granito, de grano grueso, forma la mayor parte del área rocosa que puede observarse en las secciones occidentales del Valle. También hay otro tipo de roca: la roca ígnea llamada Granito de Taft (en la parte superior del acantilado). Y una tercera roca ígnea, la diorita, se encuentra presente en forma de vetas oscuras que ribetean las dos clases de granito anteriores (esto es especialmente frecuente en la parte conocida como el North America Wall). Visto desde abajo, imponente:
Igual que la mayoría de formaciones rocosas que pueden verse en el Valle, El Capitán fue el resultado de la acción glaciar. El periodo más importante de este tipo en Sierra Nevada fue la llamada Glaciación Sherwin, considerada responsable de la mayoría del trabajo que puede observarse hoy en día. Así que deberíamos estarle agradecidos…
Poco después de las 13 y con el estómago lleno, un punto a favor para mitigar mi mala hostia si volvíamos a encontrarnos aborregados en un atasco
, decidimos seguir en dirección a Glacier Point. Es cierto que encontramos algo de cola generada por los coches que iban en dirección al Village y que se acumulaban por todos lados, pero en seguida conseguimos tomar la carretera 41 de salida y ya no hubo problema. Tardamos aproximadamente 1h 30 en llegar desde la base de El Capitán al punto donde empieza el Taft Trail, el Sentinel Dome/Taft Point Trailhead (diría que una media hora extra comparando con una situación sin retenciones). Hicimos la rutilla de senderismo: se trata de unos 3.5 km, nosotros tardamos menos de 1h30 en ir y volver. Se va por una pradera y un bosquecillo hasta llegar al llamado Taft Point y The Fissures (Las Fisuras). Por el camino nos encontramos un ciervo y unos pollos raritos, que se camuflaban con el paisaje:
Es una ruta de dificultad fácil, lo único es que hay que llevar cuidado cuando se llega al borde del precipicio. Las vistas del Valle de Yosemite son espectaculares:
Más cositas que se ven durante la rutilla:
Las famosas fisuras tienen tela, aunque en foto no se aprecia la impresión que causaban:
Ya de vuelta, se puede seguir hacia la zona de Sentinel Dome, Desde arriba se tienen vistas de 360 º del Valle de Yosemite, pero nosotros no subimos.
Después de hacer el trail, volvimos al coche y nos acercamos a dos famosos miradores:
- Washburn point: se encuentra antes de llegar a Glacier Point. Las vistas son parecidas, pero desde una perspectiva más al sur. Desde aquí no es posible ver las Yosemite Falls y el Half Dome se ve de lado en lugar de verlo de cara. Lo que sí hay aquí es muy buena vista de las Illilouette Falls y las Nevada Falls.
- Glacier point: se trata de un promontorio situado a unos 1000 m de altura sobre el Valle. Desde allí, justo enfrente pueden observarse las Yosemite Falls, que en primavera deben de ser mucho más bonitas al bajar cargadas de agua, pero a finales de verano no están en su mejor momento. Las vistas del Valle son espectaculares:
La carretera de acceso suele estar cerrada de Noviembre a Mayo por el tema de la nieve. En verano, si el parking está lleno, también es posible que los rangers no permitan el acceso a vehículos particulares, sino que haya que dejar el coche en el parking de Badgers Pass y llegar hasta Glacier con uno de los shuttle bus del parque (ver información práctica).
Qué voy a decir, como ya sabréis aquí se pueden disfrutar vistas espectaculares del Half Dome. Hicimos una sesión fotográfica muy completita:
El Half Dome es mi preferido, me gusta más que El Capitán. Su nombre significa “media cúpula”, ya imaginaréis porqué, y se trata de otra mole granítica situada en el extremo este del Valle de Yosemite. Probablemente sea la imagen más famosa del Parque y se eleva unos 1440 metros por encima del nivel del valle. Más alto y más bonico que El Capitán. De nuevo, el Half Dome también fue considerado imposible de escalar… pero como dicen, nada es imposible si uno no lo sabe. Así que imagino que en algún momento de la historia algún ignorante que no sabía que era imposible, lo escaló. Actualmente existen varias rutas de escalada desde la base del Valle, aunque el acceso a estas rutas está controlado y hay que solicitar un permiso para hacerlo debido a la masificación de escaladores que había cada año y que hubieran acabado por cargarse al pobre Half Dome.
Es impresionante, no hay palabras para describirlo:
Después de la sesión fotográfica al Half Dome, eran sobre las 5 de la tarde. Me hubiera encantado quedarme hasta la puesta de sol, pero como no teníamos ni idea del estado de las carreteras y lo que tardaríamos en llegar al Portal, donde nos alojábamos, decidimos ir bajando hacia el Valle. Otra cosa que me dio bastante pena pero no podíamos arriesgarnos fue no parar en Tunnel View, que de todas formas estaba abarrotado… pero bueno, es lo que hay. Dentro de lo que cabe, al menos pudimos disfrutar mucho de Taft Point y Glacier Point.
Sorpresa: conseguimos bajar sin problema hasta el Valle, aunque la cola de subida en dirección contraria era considerable (menos mal que subimos antes). Una vez a la altura del Valle nos tocó hacer de nuevo 15-20 minutos de cola debido a que no se puede salir directamente hacia el Portal, sino que hay que incorporarse a la carretera que da la vuelta en un solo sentido y luego torcer a la izquierda. De nuevo estaba bastante colapsado por los vehículos que iban dirección al Yosemite Village y al Half Dome Village, pero una vez conseguimos salir hacia la izquierda y coger la carretera 140, ningún problema, tráfico fluido.
El Portal es una pequeña localidad (bueno, en realidad no llega ni a eso) situada en la carretera 140, a 15-20 minutos de la entrada de Yosemite. Hay un par de moteles, una gasolinera y poca cosa más, pero está situado en un bonito entorno frente al Merced River.
Antes de ir hacia nuestro alojamiento, el Cedar Lodge, paramos en El Portal Market, una pequeña tiendecita junto a la gasolinera a comprar cuatro cosas para cenar en la habitación, que era como un apartamento y tenía cocina. Aviso: todo es carísimo, sale más barato comprar en las tiendas de dentro de Yosemite (al día siguiente compramos en el General Store del Half Dome Village y nos salió más económico). A continuación hicimos el check-in en el Cedar Lodge, eran casi las 7 de la tarde cuando llegamos y estábamos bastante cansados. La habitación estaba muy bien, ya os daré detalles en el apartado de información práctica, pero es muy caro. Lo que no nos gustó es que no incluía wifi gratis, sino que había que pagar 10 euros por día y aparato. Teniendo en cuenta el precio de oro que estábamos pagando, hubiera sido un detalle por su parte que la hubieran incluido gratis… pero en fin, parece ser que era mucho pedir.
De nuevo nos retiramos pronto a descansar, al día siguiente nos tocaba madrugar para hacer una de las rutas de senderismo más bonitas que hemos hecho nunca: el impresionante Panorama Trail.
Información práctica:
- Itinerario del día:
Lee Vining- Tioga Pass: 20 km, 18 min
Tioga Pass- Yosemite Valley: 101 Km, 1 hora 40 min teóricos
Yosemite Valley- Glacier Point: 50 km, 1 hora
Glacier Point- El Portal: 70 km, 1h 20 min
- Página web del parque: Yosemite National Park
- Mapa de Yosemite:
- Sistema de shuttle bus del parque (gratis): Yosemite Public Transportation
- Acceso a Glacier Point: la carretera que va a Glacier Point y a los diferentes puntos de inicio de los trails de esa zona (como por ejemplo en Sentinel Dome o Taft Point Trail) se llama Glacier Point Road y es el único acceso con coche o vehículo. Esta carretera abre a finales de Mayo o principios de Junio, según las condiciones climáticas. Normalmente vuelve a cerrar en Noviembre.
Desde mediados de Mayo hasta Septiembre, en temporada alta, es posible que de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde (cuando el parking de Glacier Point se llena) no se permita el paso a más vehículos particulares. En ese caso, hay que dejar el coche en Badger Pass y tomar un shuttle gratuito hasta Glacier Point y otras localizaciones de interés a lo largo de la carretera. Si se llega a Badger Pass fuera de las horas controladas o bien durante las horas pero Glacier Point no está lleno, podréis circular hasta allí sin problemas.
Muy importante: no existe un servicio de shuttle bus gratuito entre el Yosemite Valley y Glacier Point. La única opción (con horarios muy limitados) es el Glacier Point Tour, una excursión de pago en autobús, entre el Valle y Glacier Point. Se puede hacer ida y vuelta, solo ida o solo vuelta, pero hay que tener reserva.
- Rutas de senderismo en la zona de Glacier Point Road: Glacier Hikes
Mapa:
- Mapa de las rutas de senderismo por el Valle:
- Mapa de las carreteras del Valle y de Glacier Point:
- Alojamiento: Cedar Lodge (situado en la vecina localidad de El Portal)
Precio por noche: 161,10 $ + tasas= 179 $
El alojamiento más caro del viaje, pero no había muchas alternativas: buscar algo más económico implicaba desplazarse hasta Mariposa, a una hora del parque, y el ahorro no era considerable. Pillamos el puente de Labor’s Day, posiblemente eran precios más elevados de lo habitual. Los alojamientos dentro del parque estaban prohibitivos y las tiendas de lona con baño compartido no nos convencían.
Habitación enorme: era como un estudio con dos camas gigantes, lavabo con bañera y cocina completamente equipada (nevera, microondas, fogones, pica, utensilios para cocinar…de todo). Cafetera y café de cortesía gratis. También teníamos una zona como de salón con sillones, tele, armarios… y dos piscinas (una abierta y otra climatizada) y jacuzzi en la zona común. Bien para la pasta que se paga y situado a 15- 20 minutos de la entrada del parque. Un detalle que no nos gustó teniendo en cuenta las elevadas tarifas que pagamos es que no había wifi gratis, había que pagar 10 dólares por día y aparato si se quería disponer de conexión.
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