7 de junio. Rumbo a McCarthy ✏️ Travel Journeys of USA

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Tocaba despedirse de Valdez, pero como no íbamos a hacer el tour de kayaks podíamos ir con más calma. Lo primero era acercarse de nuevo al aeropuerto a recoger la llave que nos habían enviado el día anterior, pero para mover la caravana necesitábamos una llave para poder cerrar el compartimento del cable eléctrico y en ese momento no había ninguna caravana en el camping a quien pedir prestada la llave, así que uno de los trabajadores del camping se ofreció a llevarme en su coche. La verdad es que durante todo el viaje nos encontramos con gente súper maja, siempre dispuestos a ayudar, muy muy amables. Me fui con él al aeropuerto mientras mi marido aprovechaba para comprar un par de cosillas en el Safeway que había junto al camping. En el aeropuerto me dieron por fin la dichosa llave y cuando volví decidimos dar un último paseo por Valdez. Nos recomendaron el Dock Point Trail (que en algunos sitios viene como Duck Flats), un paseo agradable de unos 30 minutos bordeando una marisma que en verano se llena de aves acuáticas. No vimos gran cosa aparte de una graciosa ardilla, pero el paseo está bien.



Después nos acercamos a ver el Valdez Glacier, que está pasado el aeropuerto siguiendo la carretera sin asfaltar hasta el final. Nos decepcionó bastante; sabíamos que la comparación con el Columbia que habíamos visto el día anterior era injusta, pero sinceramente no nos pareció que mereciera la pena ni siquiera desviarse para verlo. No sé cómo será si lo ves desde el kayak, porque la gente habla maravillas del tour que queríamos haber hecho (Valdez Glacier Hiking and Kayaking), pero en ese momento no nos importó habérnoslo perdido. También nos acercamos a ver el lugar donde se encontraba la ciudad de Valdez hasta el devastador terremoto del viernes santo de 1964. Este terremoto de magnitud 9.2, y el tsunami que hubo a continuación, arrasó la ciudad, provocó unas 140 muertes (incluso en sitios tan lejanos como California y Oregón) y destrozó gran parte de Anchorage y otras ciudades como Portage, que se terminó abandonando. A lo largo del Turnagain Arm todavía se observan sus efectos: los árboles secos que se ven junto a la carretera murieron cuando la zona se inundó como consecuencia del tsunami, pero la sal los deja como petrificados y por eso se les llama “bosque fantasma”. La ciudad de Valdez tuvo que ser reconstruida y se decidió reubicarla un poco más mar adentro para que aquello no volviera a suceder, y hoy se puede visitar Old Valdez, que no es más que un par de placas conmemorativas y cuatro restos de cimientos. No merece mucho la pena, a no ser que tengas una imaginación prodigiosa y seas capaz de visualizar la antigua ciudad.


Dimos por terminada nuestra visita a Valdez y nos pusimos en marcha para deshacer el tramo de Richardson Hwy que habíamos recorrido un par de días antes. Antes de salir de Valdez aprovechamos para echar gasolina (muy cara, a $3.849/galón) y sacar dinero en el cajero de la gasolinera (con $3 de comisión). Viendo la gasolina que habíamos consumido, nuestros primeros cálculos de consumo eran de unas 10 millas por galón (23.5 L/100km), que coincidía con lo que yo había usado para mis cálculos antes de ir. Tengo que decir que lo clavamos, porque al final del viaje habíamos consumido 195 galones para hacer 1969 millas, así que fueron exactamente 10.1 millas por galón

A las 12:50 estábamos saliendo de Valdez con el depósito lleno. Estaba medio lloviendo y muy nublado, nada que ver con el maravilloso cielo azul que habíamos tenido el día anterior. En unos 50 minutos llegamos al Worthington Glacier, y aunque el día estaba muy feo, estaba infinitamente mejor que cuando habíamos pasado por allí dos días antes así que nos bajamos a dar una vuelta. Lo bueno de todos estos sitios es que no hay que pagar, así que no pierdes nada por asomarte. Sabíamos que es posible acercarse al pie del glaciar pero estaba todo nevado/helado, hacía muy malo y estaba lloviendo, así que dimos una vuelta rápida y volvimos a la caravana, y aprovechamos para comer en el parking antes de seguir camino.


A estas alturas todavía no habíamos decidido si meter la caravana por la McCarthy Road o no. La alternativa era coger un vuelo-taxi con Wrangell Mountain Air desde Chitina hasta McCarthy, y volver en shuttle para poder disfrutar también de las vistas por tierra. Además, Wrangell Air ofrece 2x1 en este trayecto con el toursaver, ya sea solo para ida o para ida y vuelta, con lo cual no nos salía mal de precio la jugada, incluso pagando una noche de hotel en el Lancaster´s Hotel de McCarthy. El “pero” era que yo estaba empeñada en hacer el vuelo escénico de 70 minutos, que es un pastizal, y si hacíamos el trayecto desde Chitina en avión, más el hotel, tendríamos que renunciar al vuelo para no pasarnos de presupuesto, y conformarnos con las vistas del glaciar Root que se tienen al llegar a McCarthy. El día anterior, en el crucero, habíamos coincidido con una pareja belga que nos oyó hablando en español y aprovecharon para practicar el suyo. Estuvimos hablando con ellos y nos contaron que habían recorrido la McCarthy en coche y que no les había parecido que estuviera mal, y que la zona les había encantado. Después de mucho meditarlo decidimos arriesgarnos y hacerla con la caravana, y como no íbamos mal de tiempo pensamos que lo mejor era hacerla esa misma tarde, aunque en el planning inicial la idea era hacerlo a la mañana siguiente. Cuando recuperamos la cobertura en el móvil llamamos a McCarthy River Tours & Outfitters para reservar el glacier hike con el toursaver, que se supone que tenía que ser el tour de las 13:00 para poder aprovechar el descuento, pero para el día siguiente no les quedaban plazas a esa hora y me lo ofrecían para dos días después. Eso hubiera supuesto salir de McCarthy muy tarde, y les lloré un poco para ver si podían hacer una excepción y dejarnos hacer el tour a primera hora… y me dijeron que sí! Reservamos plaza para las 9 de la mañana del día 9 de junio. Lo siguiente era el vuelo, así que llamamos a Wrangell Mountain Air para ver si nos podían colocar en algún vuelo de 70 minutos al día siguiente. Aquí hubo menos problema y reservamos para las 12 del día siguiente. Solo quedaba esperar que el tiempo mejorara un poco…

A las 16:15 estábamos cogiendo el desvío de la Richardson hacia Chitina, y una hora más tarde llegábamos a Chitina, un pequeño pueblo que hace de entrada al parque nacional Wrangell-St. Elias, el más grande de Estados Unidos y una verdadera joya salvaje. Seguía lloviendo pero como era pronto seguimos adelante (un poco acojonados, todo sea dicho).




La McCarthy Road es una carretera sin asfaltar que transcurre sobre la antigua vía de tren que se construyó para dar soporte a las minas de cobre de Kennicott. Es famosa por ser dura, no apta para todos los públicos, causante de pinchazos y averías… aunque esa fama le viene un poco grande porque las cosas han cambiado mucho en los últimos años. El estado de Alaska ha invertido muchos millones en mejorar la carretera, y hoy en día es una sombra de lo que era. Aun así, es relativamente frecuente pinchar una rueda y hay que ir preparado (y mentalizado) para cambiarla, y no se puede correr: el límite de velocidad es de 35 mph, pero es raro encontrar una zona donde poder ir a más de 20 mph, por lo menos con caravana (en coche se puede ir un poco más rápido). Nosotros tardamos una hora en recorrer las primeras 15 millas, otra hora en llegar al Gilahina Bridge (milla 29), otra hora en llegar a la milla 45, y otros 45 minutos en llegar a la milla 59, fin de la carretera. En total, tres horas y tres cuartos para hacer apenas 100 km. A mí personalmente se me hizo pesadísimo entre la lluvia, los baches, el traqueteo, la tensión por no romper nada y parando cada 15 o 20 millas para comprobar que las ruedas van bien… hasta el punto de arrepentirme de no haber ido en avión.


El paisaje, o lo poco que pudimos disfrutar de él, era muy bonito, eso sí. Incluso vimos un oso negro paseando tranquilamente por la carretera! Nos cruzamos con varios coches y alguna caravana; a una incluso la paramos al poco de empezar para preguntarles qué tal estaba el resto de carretera, y nos dijeron que muy bien. A mí no me pareció que estuviera “muy bien” sino simplemente aceptable, aunque días más tarde nos daríamos cuenta de que sí que estaba “muy bien” cuando la comparamos con la Denali Hwy… Hasta la milla 17 estaba más o menos bien, con zonas medio asfaltadas (chip seal que lo llaman ellos) y otras un poco más lentas de grava, entre la milla 17 y la 35 estaba muy corrugado y había que ir más despacio, entre la 35 y la 53 pudimos ir un poco más rápido, y a partir de la 53 y hasta el final había muchos boquetes y socavones por el barro y las lluvias. Obviamente, esto cambia de semana a semana o incluso de un día para otro si llueve mucho, así que cuando vayáis tendréis que informaros bien de en qué condiciones está.

A las 21:15 llegamos al final de la carretera con el culo cuadrado. Habíamos sobrevivido a la temida McCarthy sin ningún percance, y al día siguiente no teníamos que conducir y podríamos descansar. Fuimos directos al camping que hay al final de la carretera, junto al puente (peatonal) que cruza el río hacia McCarthy, y allí conocimos a Jim, todo un personaje. Es el que lleva el parking y estuvo un buen rato hablando con nosotros, contándonos sus andanzas por la España franquista cuando era mozo (“menuda juerga… bailando encima de las mesas… hasta que entraron esos policías con gorros graciosos que tenéis allí, a decir que no podíamos seguir con la fiesta… pero les dimos dinero, y ellos se fueron tan contentos, y nosotros seguimos bailando…”). Un tipo muy muy majete, de verdad. Decía que habíamos ido a McCarthy justo a tiempo, antes de que se convierta en Talkeetna. Lleva 20 años gestionando el parking y tiene historias para aburrir. Está sorprendido de la cantidad de caravanas que ha ido viendo en los últimos años (cuando nosotros llegamos ya había 4 Cruise America aparcadas), porque dice que antes solo los más locos llegaban en su propio coche, y nadie en caravana. Podíamos habernos quedado hablando con él un buen rato más, pero era tarde y queríamos ducharnos y cenar, así que nos despedimos. Abrimos el slide out, y oh sorpresa!! Empezamos a oir un ruido como de agua corriente que definitivamente no debería haber estado allí, y mi marido que estaba fuera mientras yo apretaba el botoncito de “abrir” me dice que estamos perdiendo agua por los bajos… Yo en ese momento entro en modo pánico total, no sabemos de dónde viene el agua, ni si es grave, ni si lo hemos roto nosotros con los baches… Vimos que apagando la bomba de agua la fuga se cortaba, así que dedujimos que era agua del depósito y no del motor ni nada más grave, aunque yo todavía estaba hiperventilando un poco. Estábamos perdidos en la Alaska profunda, sin cobertura en el móvil, sin mecánicos a la vista, y sin permiso para haber llevado la caravana hasta allí. ¿Podríamos volver a la civilización? ¿Se nos caería el pelo? ¿Cómo íbamos a sobrevivir sin agua corriente los dos siguientes días? Me fui corriendo a buscar al bueno de Jim, que vive en un bus destartalado en el propio camping, para ver si conocía a alguien en el pueblo que pudiera echarle un ojo a la avería al día siguiente, porque todavía no sabíamos qué había pasado. Me vio muy nerviosa y me dijo, literalmente, “ya estás aquí, y si se ha roto se ha roto, disfruta, y ya te preocuparás cuando salgas de aquí”. No me terminaba de convencer, pero no me quedaba otra, y en el fondo tenía razón. Me dijo que no creía que hubiera nadie que pudiera echarnos una mano, pero que preguntaría al día siguiente. Volví a la caravana, y mi marido manitas había conseguido localizar el problema: resulta que el slide out, al salir, había partido un codo de plástico de la tubería de agua que salía del tanque, por eso al encender la bomba de agua se salía toda. Era una tontería, solo había que cambiar el codo, pero lo difícil era encontrar la pieza. Esto nos aclaró dos cosas: primero, que no tendríamos agua en ninguno de los grifos (ni en el wc) hasta que no lo arregláramos; y segundo, que no era culpa nuestra sino del slide out y el diseño tan malo de las tuberías. Nos podía haber pasado en cualquier sitio, fue mala suerte que ocurriera justo en el único sitio desde donde no podíamos llamar para pedir ayuda. Teníamos el depósito de agua lleno pero no podíamos usarlo, así que íbamos a tener que apañarnos con una garrafa vacía que podíamos rellenar en el depósito de agua del camping, y calentar un poco en un cazo para lavarnos como los indios. Nos esperaban unos días duros… pero estábamos dispuestos a disfrutarlos, aunque oliéramos un poco mal

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