Mandalay imperial ✏️ Travel Journeys of Myanmar

Primer día de los tres que teníamos en Mandalay y lo íbamos a dedicar a visitar las antiguas capitales que están a los alrededores de la ciudad. Estas capitales son Amarapura, Sagaing e Inwa, la cual era conocida como Ava por los británicos, por lo que podéis encontrarla escrita de ambas formas. Estas antiguas capitales se encuentran localizadas a menos de 20 kilómetros del centro de Mandalay.

En mi opinión son visitas imprescindibles a las que hay que ir si estáis en Mandalay. A estas capitales se les suele dedicar un día o día y medio, dependiendo de cómo vayáis a visitarlos. En un principio nosotros íbamos a hacer las visitas en un día y medio, recorriendo las tres capitales en un día y el medio día siguiente haciendo Mingun, otra visita muy interesante desde Mandalay. Al hacer las visitas con Mr. Linn en coche, nos dio la opción de hacer estas cuatro visitas en un solo día, comenzando temprano y terminando al atardecer, es decir, todo el día. Obviamente hay cosas que no da tiempo a verlas y en nuestro caso las dejamos para el día siguiente que íbamos a dedicar a visitar Mandalay. Si tenéis por ejemplo solo dos días es una muy buena opción, si tenéis más días a lo mejor preferías visitar las capitales con más calma y en otro medio de transporte que ralentiza más las visitas.

Por último deciros que en el momento en que fuimos Mr. Linn cobraba 45$ por hacer las cuatro visitas en un mismo día, a lo que nosotros incluimos la visita al monasterio ThaKyaDiThar, en Sagaing, donde vimos el desayuno de las monjas, que os puedo decir que nos encantó.

Os dejo nuestro recorrido del día para que os hagáis una idea de dónde queda cada una de las capitales y las visitas que hicimos:

Es importante recordar que este recorrido solo es posible si se va a Mingun en coche ya que, si queréis hacerlo cruzando en barca el río Irawadi desde Mandalay, entonces es una excursión de medio día y no os dará tiempo a ver las tres capitales.

Nuestro día comienza temprano y a las 8:00 ya está Mr. Linn esperándonos en el hotel para comenzar nuestro recorrido. Es bueno madrugar, incluso algo más que nosotros si podéis ya que se tarda bastante en salir de Mandalay. Tardamos casi una hora en llegar hasta Sagaing. Esta capital se encuentra al otro lado del río Irawadi. Es un importante centro monástico y desde Mandalay se puede ver la colina plagada de Pagodas y Monasterios. Para los birmanos tiene un recuerdo triste ya que fue aquí donde en 1988 murieron muchos estudiantes a manos del ejército durante las manifestaciones contrarias al régimen.

Sagaing tuvo su principal esplendor en el S.XIV, sobre el año 1315, cuando se convirtió en capital de Birmania tras la caída de Bagan. Actualmente es un núcleo urbano con algo más de 70.000 habitantes con una gran importancia religiosa debido, como ya he comentado a la gran cantidad de monasterios y pagodas. El puente que une la gran Mandalay con Sagaing fue construido por los británicos en el año 1934.

Nuestra primera visita en Sagaing fue a la Pagoda Soon U Ponya Shin Paya. Esta pagoda se encuentra en la cima de una de las 37 colinas que tiene Sagaing, uno de sus rasgos característicos, en este caso la colina de Nga-pha, la más alta de todas las colinas de Sagaing.

Otro de los atractivos de esta pagoda debido a su localización en medio de las colinas de Sagaing, son sus vistas de Inwa, Amarapura y Mandalay. Las vistas son espectaculares.

En la pagoda podréis ver ranas de bronces ya que se creía que la colina sobre la que se asienta tenía forma de rana y eso se consideró una bendición que propulsó el crecimiento de la zona.

Por último, comentar que el acceso a esta pagoda es gratuito, eso sí, os cobraran por las cámaras que llevéis 300 kyats.

Desde ahí fuimos a visitar las Cuevas de U Min Thonze, uno de los recintos más destacados y reconocibles de la Sagaing. U Min significa cueva y Thonze treinta, por lo que estamos en la Pagoda de las "Treinta Cuevas". En esta Pagoda se pueden ver 45 imágenes de Buda perfectamente alineadas dentro de una columnata con forma de media luna. Cada estatua que veréis es única tanto en tamaño como en las expresiones de la cara.

¿Por qué hay 45 estatuas de Buda? Son exactamente este número porque representan los 45 años que pasó Buda enseñando su doctrina a personas de distintas castas e iniciando a monjes para su orden. Estas enseñanzas las hizo una vez alcanzado el nirvana.

Para acceder a la pagoda hay que subir unas pocas escaleras bajo techo en las cuales a cada lado se suelen poner puestos de venta. Cuando nosotros fuimos no había muchos puestos

Después de nuestras visitas a las Pagodas de las colinas fuimos hasta el convento de monjas Thakya Dita donde se encuentra la pagoda Yan Aung Myin en la que podréis ver un gran Buda dorado en una estancia cerrada y climatizada. Pero esto no es el principal atractivo de este convento, sino el momento del desayuno de las monjas. Para poder verlo hay que llegar entre las 10:30 y las 10:45 que es cuando se preparan para entrar en el comedor.

Personalmente fue la mejor experiencia del día y una de las mejores de Myanmar. No es tan conocido como el desayuno de los monjes en el monasterio Mahagandayon por lo que le confiere de un ambiente mucho más íntimo, fuera de todo el espectáculo, lamentablemente ya muy turístico en el que se ha convertido el desayuno de los monjes.

El papel y contribución de las mujeres al Budismo ha estado y está en un segundo plano. Poco a poco se reconoce el importante papel de las monjas Budistas en Myanmar.

Cuando llegamos las monjas se estaban preparando para el desayuno. Van saliendo de las estancias donde estudian y viven y se colocan en fila de forma ordenada. Hay monjas de todas las edades, algunas de ellas bastante jóvenes.

Según van entrando en el comedor van dejando su calzado perfectamente ordenado. Sin duda una de las postales que nos llevamos de nuestra visita al convento. No tenemos muy claro cómo identifican luego sus sandalias, pero lo hacen Simplemente, el orden.

Las monjas entran en el comedor y se sientan por orden. Antes de comenzar con su desayuno, dan gracias cantando. Todo este momento lo vivimos en el mismo comedor, sentados un poco apartados y respetando el momento, en un ambiente mágico.

Después de este momento visitamos la pagoda que está junto al monasterio. En una sala cerrada con moqueta y climatizada se puede ver un gran Buda dorado de mimbre de 5 metros y a su lado la figura de cera de un monje Budista que a primera vista parecía real. Ya podrían aprender los artistas de algunos museos de cera

Antes de comer queríamos visitar Mingun. Desde el convento de monjas de Sagaing tardamos casi una hora en llegar. Tened en cuenta esto ya que los desplazamientos son bastante costosos en Mandalay debido al intenso tráfico a cualquier hora. En la carretera que da acceso a las principales atracciones paramos en un puesto de control donde nos cobraron la tasa de entrada. Se supone que esta tasa es para la zona arqueológica de Sagaing-Mingun, pero en Sagaing no nos lo pidieron. La tasa es de 5.000 kyats por persona. Cuidado con seguir el importe que aparece en la Lonely Planet ya que pone 3.000 kyats y este dato no está actualizado.

En Mingun las visitas están bastante definidas y son básicamente tres. La Pagoda blanca Hsinbyume, la Pagoda inacabada Pathodawgyi y la gran Campana de Mingun. Nosotros fuimos primero a la pagoda blanca, de las tres visitas la que más nos gustó.

Esta Pagoda se construyó en el año 1816 en la zona norte de Mingun. La Pagoda la ordenó construir el rey Bagyidaw, sucesor del trono del rey Bodawpaya que ordenó construir la vecina e inacabada Mingun Paya. Se dice que probablemente se utilizasen para su construcción materiales de la Mingun Paya. El rey dedicó esta pagoda a su esposa Hsinbyume, que se traduce como la princesa del elefante blanco, que murió durante el parto.

El estilo de esta Pagoda es completamente distinto a todo lo que habíamos visto hasta ese momento en Myanmar. En realidad es una representación del monte Meru, montaña mítica, sagrada en el budismo. Las siete terrazas que constituyen la Pagoda representan las siete cadenas montañosas que rodean el monte Meru. La Pagoda en la parte superior representa la Pagoda Chulamanee en el centro del universo en la cima del monte Meru.

Se puede subir a lo alto de la Pagoda desde la cual se obtendrán buenas vistas del río Irawadi y de la Pagoda de Mingun.

Pusimos rumbo a la Pagoda inacabada de Mingun, aunque antes hicimos una parada en la famosa campana. Esta campana, forjada en el año 1808, estaba destinada para la Pagoda de Mingun, pero esta no se terminó así que nunca llegó a su destino final y ahora se puede visitar en un pabellón junto a la pagoda. La campana es de bronce y pesa 90 toneladas, era la más grande del mundo en su momento hasta que fue superada por una campana en China. Los soportes en los que se encontraba fueron destruidos en el terremoto de 1839, que también afectó a la Pagoda inacabada y a la Pagoda blanca de Hsinbyume. La campana quedó descansando en la tierra hasta que fue llevada a este emplazamiento en el año 1896. Hay que meterse debajo de la campana y hacerse la foto de rigor

Junto a la campana nos encontramos una gran mole, que parece de piedra maciza aunque en realidad sea una Pagoda construida con ladrillos. Esta gigantesca Pagoda inacabada iba a ser la más grande del país cuando se construyó en el S.XVIII y la gran obsesión del rey Bodawpaya.

Hoy en día sigue siendo una incógnita el por qué se detuvo su construcción cuando la Pagoda había alcanzado una altura de 50 metros. Es probable que se encontraran con problemas técnicos en su construcción ya que no existían los medios necesarios para construir una Pagoda de ese tamaño. Otra de las razones que se dan es la falta de mano de obra para finalizar la construcción lo que provocó su abandono. La que más me gusta a mi es la historia que cuenta que durante una tormenta cayó un fuerte rayo sobre la Pagoda lo que se considera como una señal de mala suerte.

Sea una razón u otra la pagoda está inacabada y fuertemente dañada tras el terremoto de 1839. hasta tal punto está dañada que ya no se permite subir hasta la cima de la misma. Se pueden subir unas pocas escaleras para disfrutar de las vistas del río Irawadi y de la Pagoda banca que acabábamos de visitar.

Frente a la Pagoda, antes de llegar al río se pueden ver las ruinas de los Chinthes que debían proteger la inmensa Pagoda. El terremoto que ya os he comentado los dañó gravemente he hizo que la cabeza de los leones se separase. Ahora tienen más pinta de elefante que de león, aunque sigue siendo una mole majestuosa.

Se nos había pasado la mañana volando entre tanta visita y moviéndonos de un sitio a otro, pero nos dimos cuenta que teníamos mucha hambre, así que aprovechamos para parar a comer en la misma Mingun antes de dirigirnos a nuestras últimas capitales, Inwa y Amarapura

Después de la comida y de reponer fuerzas nos dirigimos a Inwa o como la conocían los británicos, Ava. Inwa ha sido capital de Birmania varias veces desde el S.XIV, cuando Sagaing dejó de serlo en su favor, hasta el S.XIX, cuando pasó a ser capital Amarapura. De las tres antiguas capitales, Inwa es la que durante más años ha sido el, centro de poder birmano.

En la actualidad Inwa solo deja entrever lo que pudo ser en los tiempos en los que era la capital birmana. Inwa es una pequeña isla entre dos ríos, el Irawadi y el Myitnge. Debido a esto para acceder a ella hay que coger una barca con motor. En esta barca se pueden transportar motos o bicis en el caso que decidáis visitar la isla de esta forma, en mi opinión la mejor forma.

El coste de la barca para cruzar a Inwa es de 1.300 kyats por persona que se paga en el mismo embarcadero.

Cuando llegas a Inwa parece que el tiempo se ha detenido algo más que en el resto del país. Nos reciben niños desnudos bañándose en el río y una multitud de conductores de carros de caballos, la manera tradicional y más común en la que los turistas visitan la isla. Sin duda no es la más cómoda, pero es una forma distinta. Visitar la isla a pie por tu cuenta requiere mucho tiempo, así que si no se dispone de bici o moto, no hay mucha más alternativas.

Es un poco agobiante el tema de los carros ya que te asaltan nada más bajas de la barca, pero como no teníamos otra posibilidad de transporte, tuvimos que pasar por el aro. El precio del carro es de 10.000 kyats, son precios fijos indicados en carteles en el embarcadero y se paga una vez finalizada la excursión.

Hay visitas muy interesantes en Inwa, pero es maravilloso el camino que se recorre por la isla de un punto a otro. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver los campos con un verde especial, inundados, con cultivos de arroz.

Nuestra primera parada fue en el Monasterio Bagaya. Este monasterio destaca por estar construido íntegramente en madera de teca. El monasterio original se construyó en el S.XVI, pero fue destruido por el fuego en el S.XIX y reconstruido finalmente en el año 1992.

Para verlo tuvimos que comprar la entrada combinada Mandalay-Inwa por 10.000 kyats. De esta entrada os hablaré más a fondo en la etapa siguiente. Solo decir que te permite el acceso también al Maha Aung Mye Bom San de Inwa.

El monasterio se construye sobre una base de 297 postes de madera de teca. Estos postes llegan a alcanzar los 18 metros de altura y 3 metros de ancho. Para acceder al monasterio hay que subir una escalera de piedra. Hay que tener cuidado al andar en el monasterio sobre los tablones de madera ya que hay algunos un poco inestables y con clavos.

Otro de los atractivos de Inwa son las múltiples estupas y pagodas desperdigadas entre los campos de arroz que ofrece la isla. Las más destacadas para visitar son la Pagoda Yadanasimi, la Sandumani Paya y la Htilaingshin Paya.

Otro punto de interés en Inwa es la popularmente conocida como torre inclinada de Inwa (Nanmyin). Actualmente no está permitido subir a la torre debido a los daños que provocó en ella el terremoto de 1839. Esta torre es el único vestigio del gran palacio del rey Bagyidaw. Tiene 27 metros de altura. Al no poder subir para ver las vistas, la torre pierde gran parte de sus atractivos.

Para mi el punto fuerte de Inwa es la visita al Monasterio Maha Aung Mye Bom San. Este monasterio en la actualidad abandonado y sin ningún tipo de decoración en su interior, significa literalmente el monasterio de ladrillo. Se construyó en el S.XIX, siguiendo la arquitectura típica de los monasterios birmanos que se construían en madera.

En total en Inwa estuvimos aproximadamente dos horas. Cuando volvíamos en la barca comentábamos la experiencia. A mi no me terminó de convencer el tema del carro y que te lleven a los puntos que ellos tienen determinados. Inwa es interesante con paisajes muy bonitos y por eso creo que merece la pena visitarla por vuestra cuenta, andando si tenéis tiempo y si os atrevéis con una moto mejor que mejor.

Mr. Linn nos esperaba en el embarcadero para llevarnos a nuestra última capital del día, Amarapura. En ésta solo visitaríamos el famoso puente U-Bein, donde la gente se congrega al atardecer. Este puente de teca tiene una longitud de 1300 metros y se levanta sobre el lago Taungthaman.

En época de lluvias, como en la que fuimos, no se puede bajar al nivel inferior y la gente opta por alquilar una barca para ver el atardecer. Nosotros preferimos pasear por el puente y mezclarnos con las multitudes, de las pocas con las que nos encontramos en nuestro viaje por Myanmar. En época seca se pueden observar los múltiples huertos, en ellos se cultivan entre otras cosas cacahuetes.

Eran ya casi las 20:00 y se nos hizo de noche regresando a nuestro hotel, cruzando Amarapura por calles repletas de gente ya que en la zona había una feria. Llegamos cansados y quisimos quedarnos a cenar de nuevo en el hotel, darnos un baño en la piscina, toda para nosotros y descansar para el día siguiente donde visitaríamos Amarapura y Mandalay.

Rupar Mandalar Resort.

1. Comida. Comimos en Mingun tras hacer las visitas de esta zona. El restaurante donde fuimos nos lo recomendó Mr. Linn y se llama Minn Wun Valley. El sitio se notaba que era el típico donde suelen ir grupos turísticos aunque cuando nosotros fuimos no había nadie. Comimos bien por unos 28.000 kyats los cuatro, más Mr. Linn que comió con nosotros.