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A partir del año 1923 se firmó el estatuto de la Zona internacional de Tánger, convirtiéndose desde aquel instante en un foco de atracción mundial que la convirtió en un crisol de culturas y con ello en una potente ciudad durante unas décadas , experimentado un desarrollo económico, social y cultural sin parangón,que atrajo a muchos ciudadanos europeos o norteamericanos, entre ellos de la comunidad homosexual que venían a vivir a esta ciudad más permisiva con las conductas sexuales en aquel tiempo, donde en muchos países occidentales se penaba por la ley. Su época de esplendor fue tan grande que llegó a albergar muchas comunidades de diferentes nacionalidades, los españoles llegaron a los 20000 ciudadanos representada por todas las clases sociales.
Pero todo aquello terminó con la independencia de Marruecos que llevó a miles de tangerinos de origen occidental a abandonarla y, también por las políticas desastrosa del rey marroquí, a llevarla a una depresión profunda que parece haber tocado fondo y que una nueva esperanza de prosperidad vuelve a latir en su interior.
Algunos tangerinos me comentaron que tal vez el mejor escenario de Tánger hubiera sido seguir los mismos pasos de Singapur y el destino de esta ciudad habría sido otro más halagüeño. ¡Quién sabe!
El caso es que los tangerinos-españoles se difuminaron por la península ibérica cuando se anexionó definitivamente al Estado marroquí, siendo fácil hoy en día encontrar alguno viviendo cerca de nosotros, y los que he conocido hablarme de aquella época con cariño y nostalgia de ella, de un tiempo que ya nunca más volverá a existir por mucho que la ciudad prospere. Estas narraciones nostálgicas de amor por una ciudad fue suficiente reclamo para comprar el billete a Tánger una tarde de junio que miraba aleatoriamente destinos en los servidores de internet para julio que fueran económicos.
Una obra literaria interesante de aquella época es la Historia de Tánger de Leopoldo Ceballos.
Me senté en uno de los monovolúmenes que había en la explanada de la frontera marroquí-ceutí que llevaban a Tánger por la costa. Llevábamos media hora esperando y la última plaza no se ocupaba. Uno de los marroquís salió impaciente, buscando otro vehículo, el conductor fue tras él. Al final volvieron y el conductor se dirigió a mí. Y un presentimiento claro me hizo ver lo que iba a suceder en aquel momento. Intentaba convencerme para que yo pagara dos plazas para poder salir ya. Al final accedí a sus pretensiones, porque, al fin y al cabo, me lo había dicho con buenos modales y no resultaba tan caro.
Llegamos a las cercanías de la estación de autobuses de Tánger, uno de mis compañeros de mi viaje insistía en acompañarme a la medina en taxi y yo desistía la invitación :" que voy andando". "Que cómo vas a ir andando, que está lejos". "Que no, gracias, que tengo piernas y tiempo de sobras". Y él erre que erre, hasta que al final conseguí deshacerme de él sin perder los nervios.
Ascendí por una de sus avenidas anchas y modernas dirección al zoco grande. La ciudad era moderna y bullía de gente, cuanto más me aproximaba a la medina, más turistas se veían, y con ellos, buscavidas insistentes y más erre que erre en busca de dinero fácil. Muchos te hablaban en español directamente. La cercanía y su pasado era suficiente razón para que no resultara una lengua tan extraña. Y ante el evento futbolístico que se avecinaba en la ciudad (la supercopa de España entre el Barça y el Sevilla) era un tema recurrente que utilizaban todos los tangerinos que conversaban conmigo.
Antes de llegar al Zoco pude ver una hilera de cañones apuntando al mar mediterráneo que según lo leído databa de principios del siglo XVII, de origen europeo. La relación cultural, muchas veces por la fuerza, con los peninsulares europeos y otras etnias europeas venía de lejos, una fuerza que también utilizaron en el 711 ellos ( los arábigos) al entrar en Europa.
Me hice las fotos de rigor desafiando al imaginario enemigo del mar y entré, al fin, al Zoco Grande, en la plaza 9 de julio , que tenía unos grados de inclinación descendiente a la fachada de la mezquita que presidía uno de sus lados.
Allí estaba unos de los bellos edificios de la época colonial, Cinema Rif, que había sido reformado y ofrecían películas y una cafetería en un ambiente del siglo pasado. Un buen reclamo turístico que era frecuentado también por tangerinos con cierta solvencia económica. Después de tomar un café con leche me introduje en el corazón del Zoco Chico, la calle principal,sus comercios mucho de ellos estaban claramente dedicados al turismo. Según Lonely Planet mi hotel estaba cerca. Se presentó otro tangerino para ofrecer su ayuda para encontrar el Hotel Mamora, que en realidad lo tenía a cincuenta metros andando en línea recta, pero quien prefirió ante mi ignorancia enredarme entre callejones para que la propina fuera más generosa, como diciendo: "Sin mí,chavalote,jamás lo hubieras encontrado". Cuando, en realidad, ya estaba a punto de toparme con él.
Lo más hermoso del hotel era su restaurante en la última planta que tenía unas vistas impresionantes del puerto. Allí almorcé las dos mañanas que me alojé con la compañía de la servicial camarera siempre dispuesta a servir al cliente con aquella sonrisa tan poco natural que no me acababa de agradar.
La habitación daba al callejón con más vida de la medina, al menos eso me pareció a mí, el escandalo en los locales de los africanos de color cercanos a mi hotel era constante hasta entrada la noche y el calor no invitaba a cerrar las ventanas. Así que me unía a ellos o soportaba estoicamente el bullicio africano.
La medina de Tánger al anochecer no resultaba un lugar seguro para pasear, sobre todo, en los callejones solitarios. En la calle, a la luz del día, se veían algunos delincuentes pasear, ansiosos para que la oscuridad los amparase en el anonimato y poder actuar. Así que cuando la noche se ponía era necesario no pasear por los lugares solitarios ni donde los gatos callejeros hacían acto de presencia. Por el día era bastante seguro aunque te cruzaras con uno de ellos, no se arriesgarían a delinquir con testigos. La policía marroquí tenía fama de ser muy severa con la delincuencia.
Me dediqué a visitar por la tarde sus lugares más entrañables recorriendo la medina y el Casbah, y en ese vagabundeo me fui topando con lugares interesantes, como el mausoleo familiar de Ibn Battuta, uno de los grandes viajeros del siglo XIV que recorrió unos 22 países musulmanes recopilando información que luego legó en una obra literaria para la posterioridad. En la traducción española su obra se llama: A través del Islam.Junto a Marco Polo están considerados los más célebres viajeros de la historia de la humanidad.
El mausoleo en sí no tenía ningún valor en diseño que resaltara, era feo de cojones e insignificante. Pero, pese a ser supuestamente sus restos, que no fuera seguro, el estar cerca de uno de los grandes viajeros de la historia tenía un algo, que sí, es cierto, tenía mucho de frki, pero todos tenemos ese punto friki que alguna vez sale, y me gustó poder estar allí.
Asimismo, la puerta de acceso a la cripta estaba cerrada y tenía un cartel con un número de teléfono de contacto para llamar y poder así acercarse a abrir alguien que custodiaba las llaves. Iba a llamar, pero lo pensé mejor al mirar de nuevo por el ventanuco del habitáculo y darme cuenta que no sería mucho más de lo que vería cuando abriera la puerta el responsable de las visitas.
Luego me fui a cenar en unos restaurantes que habían en la zona de extramuros con vistas a la terminal de Ferrís. Unos locales poco glamorosos pero de rico paladar a precios razonables.
Me dediqué las últimas horas a pasear por la avenida España y un paseo marítimo sin personalidad que solo lo enriquecía los paseantes marroquíes y extranjeros y la temperatura más agradable del ocaso.
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Marruecos: Itinerario 4-5 días
