Yo me he comprado la kodak de 12 mp cuesta creo recordar 70 euros y realmente puedes usarla tambien para hacer fotos fuera del agua. En el agua por el momento solo la he metido en la piscina, pero realmente tanto las fotos como el video mejor de lo que esperaba. Espero que encuentres lo que buscas.
Para la canon que voy a llevar cuesta 86 euros, además que la cámara me la deja mi hermano, no me atrevería a meterla en el agua, no sea que la cierre mal o algo y me la cargue, me mataría, jejejeje.
Como el pc city va a cerrar las tienen baratas, por eso quería mirar la acuática de 50 euros, si con hacer unas pocas fotos decentes me sirve, por eso preguntaba, 100 euros me parece cara para usarla sólo en este viaje.
Estoy pensando comprarme una cámara acuática para el viaje, lo que pasa es que dudo mucho que vuelva a utilizarla alguna vez, por eso estaba mirando cámaras baratas de menos de 100 euros, incluso he visto por 50, lo justo y necesario para hacer algunas fotos haciendo snorkel y sobre todo en akumal si llego a ver las tortugas ( eso espero), qué opináis, con una cámara de 50 euros saldrán las fotos medianamente bien?, ojalá pudiera meter la reflex bajo el agua pero es lo que hay, jejeje.
El tema de los albunes ppues si se estropean pero muchas veces es la mejor forma de ver las fotos o enseñarlas entre amigos. A mi parecer vamos. Aparte las guardo en tarjetas y el disco duro
POr cierto ultimamente leo mucho lo de hacer las fotos en RAW y entiendo que es mejor hacerlas asi pero no se por que, exactamente, luego es mejor modificarlas, salen mejor por la resolucion... A ver si hechais un poco de luz. Estoy mirando mi camara canon 500D y me da la opcion de hacerlas en RAW y RAW+L solo veo que cambia la cantidad de fotos que puedo hacer ahora mismo me pone 43 y 33. Que es mejor con RAW+L entiendo que al ocupar mas sera mejor pero no se por que.
Estoy hecho un lio.
Pregunta
Dice Spainsum en uno de los primeros mensajes que "solo se fija en la velocidad para que esté dentro de los límites del objetivo"
¿qué quiere decir esto?. ¿hay velocidades que no pueden usarse según el objetivo que uses? y si es así, ¿cómo se sabe cuales son esas velocidades?
Hasta hace unos pocos años, cuando se utilizaba un teleobjetivo había una regla que decia que se debía multiplicar por 2 la distancia focal que se usaba en ese momento y aplicarla entonces a la velocidad del obturador para que las fotos no saliesen trepidadas(movidas) En la actualidad son muchos objetivos y cámaras en los cuales van incorporados sistemas para evitar esa trepidación, con los que se evita entre 3 ó 4 pasos la velocidad necesaria para evitar ese problema. Los fabricantes utilizan diferentes siglas para indicar que un objetivo lleva ese sistema (Nikon="VR", Canon="IS", Tamron="VC", etc.) Es decir si disparabas con el objetivo a 200 mm. necesitabas utilizar una velocidad de al menos 1/400 para evitar la trepidación. Como digo actualmente eso se ha corregido bastante, y dependiendo del fabricante esa regla no se aplica, a no ser que el objetivo no lleve el sistema anti trepidación.
Una Canon Eos_400. Si digo la verdad, creo que aún no le saco ni el 10% de rendimiento. He visto cada foto hecha con esa cámara fastuosa, pero yo no le acabo de pillar el tranquillo.
Yo tengo la EOS 450 y todavia estoy muy verde pero es que tampoco le dedique a la parte tecnica el tiempo que requiere
Tambien tengo una Canon PowerShot A3150 IS compacta
Una Canon Eos_400. Si digo la verdad, creo que aún no le saco ni el 10% de rendimiento. He visto cada foto hecha con esa cámara fastuosa, pero yo no le acabo de pillar el tranquillo.
No dudo que no fuese así, pero ¿cuando se te ha caido la cámara se te ha caido de frente? ¿o será que al caer de lado, debido a la endebled del mencionado cristal se haya roto en mil pedazos? ¿llevabas la tapa protectora del objetivo colocada? Me juego una cena a que si ese objetivo se cae de frente y si la lente, excepto que sea un ojo de pez, no sobresale por delante del borde del objetivo, da exactamente lo mismo que lleves o no el mencionado filtro. El golpe y salvo que caiga sobre un objeto que sobresalga se lo va a llevar el borde el objetivo o el borde del filtro, en cualquier caso, el filtro no aguanta ese impacto y el objetivo probablemente tampoco. En el mejor de los casos te puede servir para evitar una rayadura si eres muy bruto limpiando todos los cristales, pero créeme que para el resto no sirve.
En los dos ha sido una caida frontal la resistencia de esos milimetros de cristal y sobre todo de los aros exteriores es lo que ha evitado el daño al objetivo.
En uno de los casos cayo sobre una pequeña piedra que causo la rotura del UV.
En el del polarizador, el golpe fue plano, pero lo paro el aro y se rajo el cristal.
Hay que tener en cuenta que la Minolta Dinax 7D... pesa un huevo. Con una camara mas ligera, quizas el golpe habria sido mucho menos fuerte.
En ambos casos, la funda amortiguo tambien parte del golpe.
Yo pensaba que le protegería de rayaduras y esas cosas.
Los videos de limpieza muy buenos, parece que tampoco es que sean de mantequilla, vamos que se puede tocar el sensor
De eso se trataba, de que os quitaseis el miedo. De todas formas quiero que tengais en cuenta unos consejos.
-Para limpiar el sensor se necesita levantar previamente el espejo. Para ello acudid al manual de vuestra cámara en el cual se dan las instrucciones para hacerlo.
-Es ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE, que useis una batería recién cargada. En principio si la cámara detecta que la carga no es suficiente suele avisar de ello, pero no os fieis. Cargad la batería a tope antes de hacer la limpieza. Pensad por un momento que si el espejo se baja mientras manipulais el sensor, la avería puede costar un riñon y parte del otro.
-En muchas ocasiones, la limpieza no da los resultados deseados y hay que hacerlo en 2, 3 o más veces. No os pongais nerviosos ni perdais la paciencia. Es de lo más normal no obtener buenos resultados a la primera.
-Algunos de los materiales que se usan en los vídeos se encuentra en tiendas de fotografía. El que no encuentre ese material puede recurrir a esta web: www.fotocasion.es/ ...p;numini=0
- No utiliceis alcohol u otro producto para humedecer los bastoncillos. Dejan residuos y huellas.
-Existen en tiendas de fotografía kits de limpieza en la que te venden una botella de aire comprimido para "aspirar" el polvo etc. Son carísimos. No compreis eso.
-Si alguien no encuentra el líquido para impregnar los bastoncillos puede hacer lo siguiente: Poner a hervir agua y cuando este hirviendo acercar uno o más bastoncillos hacia el vapor que sale. Con que esté un poquitín húmedo basta, no es necesario que este "mojado". Otro producto que se vende en farmacias es alcohol ISOPROPILICO.
-Hacedlo en un lugar lo más limpio posible de polvo. Un sitio donde suele haber menos polvo suele ser el baño.
No dudo que no fuese así, pero ¿cuando se te ha caido la cámara se te ha caido de frente? ¿o será que al caer de lado, debido a la endebled del mencionado cristal se haya roto en mil pedazos? ¿llevabas la tapa protectora del objetivo colocada? Me juego una cena a que si ese objetivo se cae de frente y si la lente, excepto que sea un ojo de pez, no sobresale por delante del borde del objetivo, da exactamente lo mismo que lleves o no el mencionado filtro. El golpe y salvo que caiga sobre un objeto que sobresalga se lo va a llevar el borde el objetivo o el borde del filtro, en cualquier caso, el filtro no aguanta ese impacto y el objetivo probablemente tampoco. En el mejor de los casos te puede servir para evitar una rayadura si eres muy bruto limpiando todos los cristales, pero créeme que para el resto no sirve.
Hablame de limpieza de sensor. Ese tema no se si lo habeis tratado mucho.
En especial cuando con la "pera" no basta...
Es realmente sencillo y creo que se puede decir más alto pero no más claro: Limpieza de sensor: dicese de aquellas acciones coordinadas que sirven para efectuar una limpieza en el sensor de las máquinas fotografícas denominadas DSLR. ¿ha quedado claro? Pues venga siguiente pregunta...........
Bueno, dejémos las bromas para más adelante que este es un tema muy interesante y conveniente que conozcamos. Antes de nada y para que veais como se realiza una limpieza echadle una ojeada a los 2 video tutoriales que os dejo. El primero aunque la voz en off dé las explicaciones en ingles lo dejo para que veais donde está y como se limpia el sensor. El segundo en castellano muestra mejor algunos de los materiales a emplear. Cuando los veais, os cuento que es lo que yo hago. Otra cosa que os advierto de antemano es que esto es responsabilidad de cada uno el hacerlo o no, no vaya a ser que alguien me malinterprete si los resultados son desastrosos y luego me los achaque a mi. Es algo muy sencillo pero tambien delicado y en todo momento hay que tener la suficiente cabeza fría y serena de saber lo que estamos tocando. Comprobad primero los videos y cuando alguien tenga dudas que pregunte.
La falsa creencia de que ese fínisimo cristal va a proteger nuestro objetivo es más falsa que un euro de madera. ¿De veras creeis que si la cámara se cae ese cristal va a proteger algo?
Yo ya me he cargado dos filtros con caidas de la camara... y en los dos, la lente no se llevo ni un rasguño.
Un polarizador y un UV. Sobre todo el UV quedo partido en trozitos... Ambos casos por caída estando en la funda.
Pues me he leído las páginas y me surjen más dudas.
Gracias a tus fotos me hago una idea de para qué sirve ese filtro, pero me ha quedado un empacho de letras y números y me está costando digerirlos.
¿qué diferencia hay entre unos y otros y cual sería el más adecuado para alguien que quiere iniciarse en su uso?
Tambien hay que contar con el precio, aunque prefiero gastar más y comprar algo definitivo
Un filtro ND es un cristal oscuro que deja pasar menos luz dependiendo del grado de oscurecimiento del propio cristal. Es decir contra más oscuro sea, deja pasar menos luz y por tanto debemos de aumentar el tiempo de exposición para que la imagen se vea correctamente y ese oscurecimiento se mide en pasos de obturador. A la diferencia entre un tiempo determinado (expresado en segundos)y otro, en fotografía se le denomina como “paso”. Un pequeño ejemplo: entre la exposición de 1 segundo y la de 2 segundos hay “1 paso” correspondiente a las veces que tu le das a la ruedecita de tu cámara para ajustarlo. Entre 1 segundo y 4, tienes que darle dos veces, por lo tanto son 2 pasos y así sucesivamente. Por otro lado, existen unas tablas que indican el tiempo de exposición. Una como ésta ayudará a comprenderlo mejor:
Bulb Mientras se mantiene pulsado el disparador
30" 30 s
15" 15 s
8" 8 s
4" 4 s
2" 2 s 1" 1 s
2 1/2 s
4 1/4 s
8 1/8 s
15 1/15 s
30 1/30 s 60 1/60 s
125 1/125 s
250 1/250 s
500 1/500 s
1000 1/1000 s
2000 1/2000 s
3000 1/3000 s
4000 1/4000 s
De esta forma si sacamos una foto sin filtro a 1/60s y el filtro reduce el paso de luz en, pongamos el caso, 6 pasos si subimos en la tabla seis puestos nos iremos a 1 segundo. Pues bien, como decía antes ese grado de oscurecimiento se mide en pasos de obturador y los diferentes fabricantes de filtros utilizan diferentes dominaciones para indicar CUANTOS PASOS, reduce un determinado filtro. Por ejemplo ND8 es la nomenclatura que utilizan unos para indicar que ese filtro reduce 3 PASOS, la luz y otro filtro con nomenclatura ND64 reduce la luz en 6 pasos.
Si me has entendido todo este embrollo seguiré con más datos. Y si no me he explicado bien, o algo no queda claro consulta.
Gracias Yogui, lo mejor es hacer la prueba y ver como esta...
Eso es lo que corresponde. Es decir y como respuesta a tu primera pregunta: no es cuestión de tiempo si no de en qué estado se encuentra para efectuar una limpieza. Depende del uso de la cámara, del lugar donde la usemos, de los objetivos, algunos de los cuales los son estancos al polvo al agua (supuestamente, claro) etc. etc.
Cada cuanto tiempo es recomendable una limpieza de sensor? Yo tengo la camara desde julio del año pasado y cada tanto Nikon me ofrece limpiezas de sensor gratuitas, pero nunca se si aun es pronto o si ya deberia hacerlo. Si me lo hacen ellos gratuitamente es mejor que que lo intente yo, verdad?
Por tu consulta creo que no tienes muy claro en que consiste "el asunto del polvo en el sensor" y por ello intento explicáterlo.
El polvo en suspensión que hay en el ambiente se deposita habitualmente en el sensor de la cámara por motivos como el sustituir un objetivo o penetra en el cuerpo de la misma a traves de las juntas de los objetivos. El sensor al general electricidad estática atrae esas minúsculas motitas y las deja depositadas en el sensor. Posteriormente y como son tan minúsculas que no se suelen ver a simple vista, se suelen detectar en nuestras fotografías como unos puntitos oscuros, principalmente en zonas claras. Para saber en que medida esta sucio ese sensor, coge tu cámara y poniendo el objetivo con la menor abertura (el mayor nº f de ese objetivo) dispara hacia una zona como por ejemplo un cielo totalmente azul. Cuando descargues esa imagen en el pc, se suelen ver muy claramente. Por lo general ese polvo siempre se suele ver cuando disparamos como he mencionado antes con aberturas muy cerradas, por lo cual y salvo que sea muy necesario lo mejor es evitar esas aberturas tan cerradas y jugar con otros parámetros de la máquina, siempre que la toma nos lo permita, claro.
Gracias Yogui, lo mejor es hacer la prueba y ver como esta... Leer más ...
Respecto a la limpieza del sensor que comentais, yo seguí los consejos de Yogui, me compré una pera y con cuidado lo limpié, no tengais miedo de hacerlo pero si un poco de cuidado, seguir las indicaciones que vienen en el libro de instrucciones de vuestra cámara y hacerlo sin miedo como digo pero con ciudado
Mi camara (una Sony alpha) no es de las mejores por lo que he leído en cuanto a suciedad en el sensor, se ensucia fácilmente y a mí no me entran limpiezas gratuitas, Sony me cobra 70 euros por cada limpieza y no me asegura que quede bien, teniendo que volver a llevarla al servicio técnico y volviendome a cobrar los 70 euros con lo cual los consejos de Yogui me vinieron genial, la pera eviendentemente me costó bastante menos de 70 euros
En cuanto a lo que comentais de las fotos sacadas en RAW, es cierto que las fotos salen menos nítidas que en JPEG, pero es que las fotos en RAW necesitan un revelado posterior, digamos que es como si estariais trabajando con el negativo de la foto, una solución para eso, que al menos mí cámara tiene ( supongo que todas las camaras reflex lo llevarán) es sacar las fotografías en RAW y JPEG a la vez, me explico mi cámara tiene una función que te guarda la misma fotografía en formato JPEG y en RAW, luego tú en casa, tienes las dos fotografías y ya decides después de retocar la fotografía en RAW con cual te quedas, si con una o con otro o con las dos, además asi puedes comparar dos fotografias iguales pero con distinto formato, el que te da la cámara y el que tu en casa luego puedes retocar, menuda chapa que he metido, me explico como un libro cerrado , seguro que Yogui esto mismo lo puede explicar pero mejor que yo para que lo entendais
La única pega de todo esto es que necesitas una memoria mas grande, pero actualemnte no creo que eso sea un problema, ya que todos (al menos yo si) tenemos varias tarjetas de memoria para la cámara
Cada cuanto tiempo es recomendable una limpieza de sensor? Yo tengo la camara desde julio del año pasado y cada tanto Nikon me ofrece limpiezas de sensor gratuitas, pero nunca se si aun es pronto o si ya deberia hacerlo. Si me lo hacen ellos gratuitamente es mejor que que lo intente yo, verdad?
Por tu consulta creo que no tienes muy claro en que consiste "el asunto del polvo en el sensor" y por ello intento explicáterlo.
El polvo en suspensión que hay en el ambiente se deposita habitualmente en el sensor de la cámara por motivos como el sustituir un objetivo o penetra en el cuerpo de la misma a traves de las juntas de los objetivos. El sensor al general electricidad estática atrae esas minúsculas motitas y las deja depositadas en el sensor. Posteriormente y como son tan minúsculas que no se suelen ver a simple vista, se suelen detectar en nuestras fotografías como unos puntitos oscuros, principalmente en zonas claras. Para saber en que medida esta sucio ese sensor, coge tu cámara y poniendo el objetivo con la menor abertura (el mayor nº f de ese objetivo) dispara hacia una zona como por ejemplo un cielo totalmente azul. Cuando descargues esa imagen en el pc, se suelen ver muy claramente. Por lo general ese polvo siempre se suele ver cuando disparamos como he mencionado antes con aberturas muy cerradas, por lo cual y salvo que sea muy necesario lo mejor es evitar esas aberturas tan cerradas y jugar con otros parámetros de la máquina, siempre que la toma nos lo permita, claro.
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con lo cual los consejos de Yogui me vinieron genial, la pera eviendentemente me costó bastante menos de 70 euros 