Kosovo si que es un lugar peculiar, yo me atrevería pero no te lo quiero recomendar o aconsejar solo digo que yo iría, la situación ahora mismo esta calmada y me consta y lo sé que tanto población albanokosovar como los locales de origen serbio al visitante (de países que no formaban antigua Yugoslavia) esperan y reciben con brazos abiertos, haciendo paralela lo puedes comparar con Israel el conflicto (ahora mismo no armado) es entre ellos y como los visitantes extranjeros a no ser que sean cascos azules y turistas son muy pocos se convierten en toda una atracción, para lo que necesites aquí estamos
Cuando organicé el viaje del próximo verano, estuve pensando ir un par de dias a Kosovo, pero finalmente lo descarté (finalmente, visitaré un par de monasterios serbios, y la ciudad de Nis). Supongo que será seguramente como comentas, que esperan al turista con los brazos abiertos, pero a la mujer no le hacía nada de gracia entrar en aquella zona.
perfectamente entendible lo que comentas de tu esposa, la zona digamos que a priori no trasmite tranquilidad, en Nis me imagino que tienes pensado visitar Cele Kula?, saludos
Pues si, tambien conocida como Torre de Cegar. Supongo que no le hará mucha gracia a la mujer, pero es algo diferente y único en el mundo
correcto, sitio algo espeluznante pero histórico y unico
Kosovo si que es un lugar peculiar, yo me atrevería pero no te lo quiero recomendar o aconsejar solo digo que yo iría, la situación ahora mismo esta calmada y me consta y lo sé que tanto población albanokosovar como los locales de origen serbio al visitante (de países que no formaban antigua Yugoslavia) esperan y reciben con brazos abiertos, haciendo paralela lo puedes comparar con Israel el conflicto (ahora mismo no armado) es entre ellos y como los visitantes extranjeros a no ser que sean cascos azules y turistas son muy pocos se convierten en toda una atracción, para lo que necesites aquí estamos
Cuando organicé el viaje del próximo verano, estuve pensando ir un par de dias a Kosovo, pero finalmente lo descarté (finalmente, visitaré un par de monasterios serbios, y la ciudad de Nis). Supongo que será seguramente como comentas, que esperan al turista con los brazos abiertos, pero a la mujer no le hacía nada de gracia entrar en aquella zona.
perfectamente entendible lo que comentas de tu esposa, la zona digamos que a priori no trasmite tranquilidad, en Nis me imagino que tienes pensado visitar Cele Kula?, saludos
Pues si, tambien conocida como Torre de Cegar. Supongo que no le hará mucha gracia a la mujer, pero es algo diferente y único en el mundo
Kosovo si que es un lugar peculiar, yo me atrevería pero no te lo quiero recomendar o aconsejar solo digo que yo iría, la situación ahora mismo esta calmada y me consta y lo sé que tanto población albanokosovar como los locales de origen serbio al visitante (de países que no formaban antigua Yugoslavia) esperan y reciben con brazos abiertos, haciendo paralela lo puedes comparar con Israel el conflicto (ahora mismo no armado) es entre ellos y como los visitantes extranjeros a no ser que sean cascos azules y turistas son muy pocos se convierten en toda una atracción, para lo que necesites aquí estamos
Cuando organicé el viaje del próximo verano, estuve pensando ir un par de dias a Kosovo, pero finalmente lo descarté (finalmente, visitaré un par de monasterios serbios, y la ciudad de Nis). Supongo que será seguramente como comentas, que esperan al turista con los brazos abiertos, pero a la mujer no le hacía nada de gracia entrar en aquella zona.
perfectamente entendible lo que comentas de tu esposa, la zona digamos que a priori no trasmite tranquilidad, en Nis me imagino que tienes pensado visitar Cele Kula?, saludos
Kosovo si que es un lugar peculiar, yo me atrevería pero no te lo quiero recomendar o aconsejar solo digo que yo iría, la situación ahora mismo esta calmada y me consta y lo sé que tanto población albanokosovar como los locales de origen serbio al visitante (de países que no formaban antigua Yugoslavia) esperan y reciben con brazos abiertos, haciendo paralela lo puedes comparar con Israel el conflicto (ahora mismo no armado) es entre ellos y como los visitantes extranjeros a no ser que sean cascos azules y turistas son muy pocos se convierten en toda una atracción, para lo que necesites aquí estamos
Cuando organicé el viaje del próximo verano, estuve pensando ir un par de dias a Kosovo, pero finalmente lo descarté (finalmente, visitaré un par de monasterios serbios, y la ciudad de Nis). Supongo que será seguramente como comentas, que esperan al turista con los brazos abiertos, pero a la mujer no le hacía nada de gracia entrar en aquella zona.
Kosovo si que es un lugar peculiar, yo me atrevería pero no te lo quiero recomendar o aconsejar solo digo que yo iría, la situación ahora mismo esta calmada y me consta y lo sé que tanto población albanokosovar como los locales de origen serbio al visitante (de países que no formaban antigua Yugoslavia) esperan y reciben con brazos abiertos, haciendo paralela lo puedes comparar con Israel el conflicto (ahora mismo no armado) es entre ellos y como los visitantes extranjeros a no ser que sean cascos azules y turistas son muy pocos se convierten en toda una atracción, para lo que necesites aquí estamos
Spomen dom Ovčara e el sitio donde muchos habitantes de Vukovar civiles, mujeres, hombres, soldados...han sido ejecutados durante Domovinski rat (la guerra en Croacia) y durante ocupación y agresión serbia en el año 1991, Hangar en el cual se han cometido todo tipo de barbaries contra la población indefensa e inocente se ha convertido en sitio de recuerdo y memoria hacia todo los desaparecidos y ejecutados en este masacre
en el techo se encuentran velas-estrellas en símbolo de cada uno de los agredidos (ejecutados y desaparecidos)
en suelo se han instalado casquillos como símbolo del modo como los crímenes se llevaron acabo
las fotos de asesinados y desaparecidos desde el hospital de Vukovar que ha sido continuamente atacado y bombardeado durante meses se han repartido por las paredes del centro
en el medio se encuentra una espiral (símbolo del circulo cerrado del mal)
el ambiente en el hangar el estremecedor (comparable a S21 en Phonm Penh o mismo Auswitch) hay poca luz porque los crímenes y las matanzas se hacían de noche
Durante la agresión y ocupación por los hangars y los campos serbios han pasado sobre 10000 soldados y civiles croatas
Estoy preparando el viaje del verano que viene, y más o menos, ya tengo las ideas bastante claras.
2 Agosto, llegada por la noche a Sofia. 3 Agosto, recoger coche alquiler y ver unos lugares en Bulgaria (Belogradchik y Vidin) antes de entrar en Serbia. Ya en territorio serbio, ver Gamzigrad. Noche en Negotin. 4 Agosto, Ver la zona del Danubio, Tabula Traiana, Lepenski Vir, Golubac, Smederevo, llegando a Belgrado. 5 hasta el 7 de agosto, Belgrado (se puede hacer visita a Novi Sad y Avala). 7 Agosto, Uzice (Memorial Kandijaca), Sirogojno, Monasterio Mileseva y Cañón Uvac. LLegada a Zabljak a dormir. Del 8 de agosto hasta el 12, en Montenegro. 12 Agosto, salida de Montenegro, para ver los monasterios de Manasija y Ravanica, llegando a Nis. 13 Agosto, ver lo que nos hemos dejado de Nis, y Djavolja Varos. Noche en Sofia 14 Agosto, vuelta a Valencia.
A los que hebeis estado, que os parece, quitarias algo? me dejo alguna cosa?
Cualquier sugerencia será bienvenida
Hola a todos. Os voy a dejar mis impresiones de Nis, al igual que he hecho de Belgrado.
Nis es la tercera ciudad serbia y es una pequeña y agradable ciudad situada entre Bulgaria y Kosovo. El cambio con Belgrado es brutal; en Nis ya no se ven edificios gigantes ni grandes avenidas como en Belgrado. El centro es muy pequeñito y al igual que en Belgrado la zona principal a visitar se centra en una calle peatonal y una fortaleza/parque separados el uno del otro por un río. Al lado de la fortaleza también se puede visitar un mercadillo muy curioso. Lo más interesante que vimos en Nis es su campo de concentración donde por 2 € o así puedes visitarlo y además una mujer muy maja te hace de guía en inglés. Nosotros además tuvimos la suerte de estar solos, así que mejor que mejor. El centro y el campo de concentración se puede ver en una mañana muy tranquilamente. Cabe destacar que si en Belgrado vimos pocos turistas en Nis vimos aun menos (cero turistas en concreto). En la ciudad también hay una torre hecha de calaveras construida por los turcos que creo que es interesante, pero no pudimos verla.
Lo mejor que nos llevamos de Nis es su gente. Todo aquel con el que interactuamos fue muy agradable, es más, estábamos comprando un Burek en la plaza del centro de la ciudad y un hombre joven, al ver que eramos extranjeros, empezó a hablar con nosotros en inglés y nos recomendó el Burek que debíamos llevarnos, nos hizo de interprete en serbio y además nos invitó a un yogur para beber, ya que aunque no llevamos dinares suficientes decía que no nos podíamos ir de Serbia sin probarlo. La verdad que estaba buenísimo, era gigante y pagamos 1 € cada uno por el Burek y el yogur. Ridículo.
Tras un largo viaje por los Balcanes me gustaría comentar mis impresiones sobre la capital serbia. Belgrado es una ciudad interesante, grande y diferente. En mi opinión es la capital más caótica de las que he visitado en los Balcanes y quizá en la que más se nota su turbio pasado y su dura historia. La primera impresión de la ciudad fue bastante chocante en el camino del aeropuerto al centro en bus. Durante el mismo vimos zonas bastante deprimidas con gente que parecían estar en el límite de la pobreza y otros que directamente se notaba que vivían en la miseria. Una vez te vas acercando al centro esta imagen va cambiando y ya se empiezan a ver los típicos barrios estilo soviético de altos edificios grises y una gran cantidad de espacios verdes. El centro histórico de Belgrado está bien, situado en torno a la calle peatonal de estilo centro europeo Knez Mihailova, aunque realmente no me dijo mucho, pero es agradable y destacan la cantidad de terrazas y bares que se encuentran por esta zona, la gran mayoría llenos con gente local. La fortaleza/parque Kalemegdan está muy bien, con una vista muy interesante de la ciudad, y es lo que más me gusto del centro histórico. El famoso "barrio bohemio" de Skardarlija es más bien una calle super turística, que si bien es bonita me pareció más bien un decorado y me decepcionó bastante, esperaba más. En la zona de la catedral ortodoxa y el mercado al aire libre cerca de la misma encontramos un Belgrado más real y autentico, que me resultó más interesante que el propio centro.
El barrio de Zemun es otra zona recomendable para visitar en la que encontramos un Belgrado mucho más tranquilo y que no tiene nada que ver con el centro. Sin duda para mí, lo más interesante y chocante de la ciudad son las heridas de la guerra que quedan perfectamente reflejadas en el antiguo ministerio de defensa yugoslavo. Aparte de esto para mí lo mejor de la ciudad es perderse por cualquiera de sus barrios y respirar el Belgrado no turístico.
En cuanto a precios la ciudad es muy barata; Un ticket de transporte público sale unos 50 céntimos; un trozo de pizza y un refresco en la calle sale por alrededor de 1,5 €; una cerveza de medio litro entre 0,80 € y 1,50 €; comer en un restaurante serbio tradicional fuera de la zona turística entre 5 y 7€.
Como conclusión creo que Belgrado es un lugar diferente, sin grandes pretensiones, pero interesante.
...Kalemegdan, para ver la fortaleza, las vistas de los ríos Danubio y Sava confluyendo en una gran arteria líquida, y adquirir algún souvenir o alguna antigüedad de recuerdo, en los muchos puestos que se disponen a la entrada del parque.
Hay también otras opciones como dejarse caer por la Avenida Kneza Milosa para contemplar con cierto sobrecogimiento los edificios gubernamentales bombardeados por la OTAN en 1999, y que permanecen intactos desde entonces, o aventurarse por el barrio bohemio de Skadarlija, en el que, aunque no deja de ser uno de los pocos puntos creados ad hoc para el turismo, se puede degustar un buen menú serbio por menos de 10 euros por persona y con música balcánica en directo
Todo este recorrido se puede hacer a pie sin gran esfuerzo, pero sin alguien no quiere andar mucho, no hay problema porque los taxis son tremendamente baratos en Belgrado, como el resto de las cosas. Nosotros nos alojábamos en un barrio a las afueras y todos los días fuimos y vinimos en taxi desde el hotel al centro y viceversa. Sacando finalmente las cuentas ningún trayecto superó los 3 euros, y nos resultó más económico que el metro de Milán donde estuvimos unos cuantos días antes.
Recomiendo encarecidamente abrocharse el cinturón y el paracaídas de emergencia nada más subir al coche, porque el tráfico en Belgrado me pareció de lo más rápido, caótico y temerario que yo he tenido ocasión de vivir. Nunca entraría en el centro de Belgrado con mi propio vehículo sin conocer a conciencia la ciudad, y vengo de Estambul, pero hasta los turcos me parecieron más prudentes (dentro de su caos particular claro) que los conductores serbios. Ademas los GPS occidentales se vuelven completamente ciegos en Serbia, lo que es sin duda alguna una dificultad añadida.
Es posible que en los hoteles os digan que os decantéis por tal o cual compañía de taxis porque son más económicos. Ni caso, seguramente llevan comisión. Nosotros probamos varios diferentes y todos eran lo mismo. Hay muchísimos. Levanta la mano y tendrás a uno a tu lado en menos de un minuto. Las compañías se distinguen por colores: amarillo, rosa, azul.
Si se dispone de un tiempo extra en la ciudad y se quiere ver algo un poco diferente, acercaros a la Casa de las Flores y el Museo de Yugoslavia.Es donde se encuentra la tumba del dictador Tito, que aun mantienen con un grado de respeto y decoro, que no he visto en ninguna otra capital del este para con los antiguos dirigentes comunistas, excepción hecha de Moscú claro.Al margen de cuestiones ideológicas, la visita merece la pena porque se halla en un complejo bellamente ajardinado dentro de un parque enorme al sur de la ciudad(Hajd Park), y adornado con hermosas esculturas.Apenas hay visitantes, y se respira tranquilidad, además de transportarte a otras épocas, en las que Yugoslavia despertaba una admiración que hoy busca recuperar para sí una Serbia bastante apaleada.
Saludos.
Muchísimas gracias por compartir tus impresiones sobre la capital Serbia. Un relato muy interesante y util, prometo compartir mi experiencia cuando regrese de mi viaje.
...Kalemegdan, para ver la fortaleza, las vistas de los ríos Danubio y Sava confluyendo en una gran arteria líquida, y adquirir algún souvenir o alguna antigüedad de recuerdo, en los muchos puestos que se disponen a la entrada del parque.
Hay también otras opciones como dejarse caer por la Avenida Kneza Milosa para contemplar con cierto sobrecogimiento los edificios gubernamentales bombardeados por la OTAN en 1999, y que permanecen intactos desde entonces, o aventurarse por el barrio bohemio de Skadarlija, en el que, aunque no deja de ser uno de los pocos puntos creados ad hoc para el turismo, se puede degustar un buen menú serbio por menos de 10 euros por persona y con música balcánica en directo
Todo este recorrido se puede hacer a pie sin gran esfuerzo, pero sin alguien no quiere andar mucho, no hay problema porque los taxis son tremendamente baratos en Belgrado, como el resto de las cosas. Nosotros nos alojábamos en un barrio a las afueras y todos los días fuimos y vinimos en taxi desde el hotel al centro y viceversa. Sacando finalmente las cuentas ningún trayecto superó los 3 euros, y nos resultó más económico que el metro de Milán donde estuvimos unos cuantos días antes.
Recomiendo encarecidamente abrocharse el cinturón y el paracaídas de emergencia nada más subir al coche, porque el tráfico en Belgrado me pareció de lo más rápido, caótico y temerario que yo he tenido ocasión de vivir. Nunca entraría en el centro de Belgrado con mi propio vehículo sin conocer a conciencia la ciudad, y vengo de Estambul, pero hasta los turcos me parecieron más prudentes (dentro de su caos particular claro) que los conductores serbios. Ademas los GPS occidentales se vuelven completamente ciegos en Serbia, lo que es sin duda alguna una dificultad añadida.
Es posible que en los hoteles os digan que os decantéis por tal o cual compañía de taxis porque son más económicos. Ni caso, seguramente llevan comisión. Nosotros probamos varios diferentes y todos eran lo mismo. Hay muchísimos. Levanta la mano y tendrás a uno a tu lado en menos de un minuto. Las compañías se distinguen por colores: amarillo, rosa, azul.
Si se dispone de un tiempo extra en la ciudad y se quiere ver algo un poco diferente, acercaros a la Casa de las Flores y el Museo de Yugoslavia.Es donde se encuentra la tumba del dictador Tito, que aun mantienen con un grado de respeto y decoro, que no he visto en ninguna otra capital del este para con los antiguos dirigentes comunistas, excepción hecha de Moscú claro.Al margen de cuestiones ideológicas, la visita merece la pena porque se halla en un complejo bellamente ajardinado dentro de un parque enorme al sur de la ciudad(Hajd Park), y adornado con hermosas esculturas.Apenas hay visitantes, y se respira tranquilidad, además de transportarte a otras épocas, en las que Yugoslavia despertaba una admiración que hoy busca recuperar para sí una Serbia bastante apaleada.
Aunque me voy a permitir volcar unas cuantas impresiones en este hilo, he de advertir que éstas no responden a una visión a conciencia de Bulgaria, ya que mi visita al país se limitó a la capital, Sofía, y a los pueblos que atravesé camino de Turquía.Así que probablemente muchas de mis valoraciones sean sesgadas e incompletas, y seguro que difieren de las de otros viajeros que hayan pasado más tiempo que yo, descubriendo este magnético país.El objetivo de mi viaje no era tanto visitar Bulgaria, sino utilizarla como zona de paso para alcanzar Estambul, que era la verdadera Ítaca de un viaje que me llevó en coche desde España a la primera tierra asiática, después de recorrer 3.600 kms.
La entrada por la frontera Serbia es un mero trámite para los ciudadanos de la UE.Ojean el pasaporte, ven que eres español y para dentro.Ni sellos, ni registros, ni preguntas.
A partir de entonces la carretera mejora con respecto al último tramo serbio.Se abren dos carriles por sentido, que te conducen cómodamente durante 50 kms hasta Sofía.
La entrada a la ciudad se hace a través del Bulevar Silvinitsa.A mí particularmente me resultó algo deprimente.Grandes bloques destartalados de la época comunista y un componente social que denotaba algo de pobreza.En este sentido los suburbios de Sofía no difieren del de cualquier gran capital europea.
Aun así, la carretera está en buen estado, las señalizaciones también , y el tráfico es correcto y mucho menos caótico que en Belgrado, o la propia Italia.
Encontré el hotel Anel sin dificultades casi en pleno centro.El hotel es una gozada en todos sus aspectos, y aunque es algo caro para los estándares del país lo recomiendo encarecidamente.Las habitaciones tienen las dimensiones de un campo de fútbol, y poseen todas las comodidades que puedes desear.
Sofía es una ciudad que anhelaba visitar desde hace muchos años.Desde que el anterior régimen imperaba en el país, y aun se podía visitar el mausoleo de G.Dimitrov.Sin embargo, me dejó un sabor agridulce, sin que eso signifique que no me gustara.
Quizás tuvo la mala suerte de estar incrustada en el itinerario entre una Belgrado moderna, joven y muy vitalista (toda una sorpresa para mí) y una Estambul, a la que le sobran calificativos.Pero después de estar tres días completos en la ciudad, las sensaciones que me llevé de Sofía es el de una ciudad que aun sigue buscando una identidad para el S.XXI.Una ciudad en cierto modo congelada en un tiempo de nadie.Entre un comunismo decante que aun se respira por muchos costados, y un nuevo capitalismo que no termina de inundar a esta coqueta ciudad, ni de llegar a todas la capas sociales de Bulgaria, y eso se hace patente en algunos rincones de Sofía.
La capital balcánica tiene unos contrastes espectaculares.Igual te puedes sentir que paseas por la Bulgaria de los ochenta cuando te acercas al omnipotente pero ajado Palacio de la Cultura, o frente al monumento de la Hermandad soviético-búlgara en el parque Knyazeska, que tener la sensación de estar sentado en un café parisino de moda en el Bulevar Vitosha.Estos contrastes se me hicieron evidentes y sólo tenías que andar un par de cientos de metros para sentirlos.
Quizás la clave esté en que Sofía no ha desmantelado todo el bagaje iconográfico y arquitectónico de épocas pasadas ni le han hecho un lavado de cara espectacular, como si ha sucedido con otras ciudades tras el... Leer más ...
Aunque me voy a permitir volcar unas cuantas impresiones en este hilo, he de advertir que éstas no responden a una visión a conciencia de Bulgaria, ya que mi visita al país se limitó a la capital, Sofía, y a los pueblos que atravesé camino de Turquía.Así que probablemente muchas de mis valoraciones sean sesgadas e incompletas, y seguro que difieren de las de otros viajeros que hayan pasado más tiempo que yo, descubriendo este magnético país.El objetivo de mi viaje no era tanto visitar Bulgaria, sino utilizarla como zona de paso para alcanzar Estambul, que era la verdadera Ítaca de un viaje que me llevó en coche desde España a la primera tierra asiática, después de recorrer 3.600 kms.
La entrada por la frontera Serbia es un mero trámite para los ciudadanos de la UE.Ojean el pasaporte, ven que eres español y para dentro.Ni sellos, ni registros, ni preguntas.
A partir de entonces la carretera mejora con respecto al último tramo serbio.Se abren dos carriles por sentido, que te conducen cómodamente durante 50 kms hasta Sofía.
La entrada a la ciudad se hace a través del Bulevar Silvinitsa.A mí particularmente me resultó algo deprimente.Grandes bloques destartalados de la época comunista y un componente social que denotaba algo de pobreza.En este sentido los suburbios de Sofía no difieren del de cualquier gran capital europea.
Aun así, la carretera está en buen estado, las señalizaciones también , y el tráfico es correcto y mucho menos caótico que en Belgrado, o la propia Italia.
Encontré el hotel Anel sin dificultades casi en pleno centro.El hotel es una gozada en todos sus aspectos, y aunque es algo caro para los estándares del país lo recomiendo encarecidamente.Las habitaciones tienen las dimensiones de un campo de fútbol, y poseen todas las comodidades que puedes desear.
Sofía es una ciudad que anhelaba visitar desde hace muchos años.Desde que el anterior régimen imperaba en el país, y aun se podía visitar el mausoleo de G.Dimitrov.Sin embargo, me dejó un sabor agridulce, sin que eso signifique que no me gustara.
Quizás tuvo la mala suerte de estar incrustada en el itinerario entre una Belgrado moderna, joven y muy vitalista (toda una sorpresa para mí) y una Estambul, a la que le sobran calificativos.Pero después de estar tres días completos en la ciudad, las sensaciones que me llevé de Sofía es el de una ciudad que aun sigue buscando una identidad para el S.XXI.Una ciudad en cierto modo congelada en un tiempo de nadie.Entre un comunismo decante que aun se respira por muchos costados, y un nuevo capitalismo que no termina de inundar a esta coqueta ciudad, ni de llegar a todas la capas sociales de Bulgaria, y eso se hace patente en algunos rincones de Sofía.
La capital balcánica tiene unos contrastes espectaculares.Igual te puedes sentir que paseas por la Bulgaria de los ochenta cuando te acercas al omnipotente pero ajado Palacio de la Cultura, o frente al monumento de la Hermandad soviético-búlgara en el parque Knyazeska, que tener la sensación de estar sentado en un café parisino de moda en el Bulevar Vitosha.Estos contrastes se me hicieron evidentes y sólo tenías que andar un par de cientos de metros para sentirlos.
Quizás la clave esté en que Sofía no ha desmantelado todo el bagaje iconográfico y arquitectónico de épocas pasadas ni le han hecho un lavado de cara espectacular, como si ha sucedido con otras ciudades tras el Telón de Acero como... Leer más ...
Aunque me voy a permitir volcar unas cuantas impresiones en este hilo, he de advertir que éstas no responden a una visión a conciencia de Bulgaria, ya que mi visita al país se limitó a la capital, Sofía, y a los pueblos que atravesé camino de Turquía.Así que probablemente muchas de mis valoraciones sean sesgadas e incompletas, y seguro que difieren de las de otros viajeros que hayan pasado más tiempo que yo, descubriendo este magnético país.El objetivo de mi viaje no era tanto visitar Bulgaria, sino utilizarla como zona de paso para alcanzar Estambul, que era la verdadera Ítaca de un viaje que me llevó en coche desde España a la primera tierra asiática, después de recorrer 3.600 kms.
La entrada por la frontera Serbia es un mero trámite para los ciudadanos de la UE.Ojean el pasaporte, ven que eres español y para dentro.Ni sellos, ni registros, ni preguntas.
A partir de entonces la carretera mejora con respecto al último tramo serbio.Se abren dos carriles por sentido, que te conducen cómodamente durante 50 kms hasta Sofía.
La entrada a la ciudad se hace a través del Bulevar Silvinitsa.A mí particularmente me resultó algo deprimente.Grandes bloques destartalados de la época comunista y un componente social que denotaba algo de pobreza.En este sentido los suburbios de Sofía no difieren del de cualquier gran capital europea.
Aun así, la carretera está en buen estado, las señalizaciones también , y el tráfico es correcto y mucho menos caótico que en Belgrado, o la propia Italia.
Encontré el hotel Anel sin dificultades casi en pleno centro.El hotel es una gozada en todos sus aspectos, y aunque es algo caro para los estándares del país lo recomiendo encarecidamente.Las habitaciones tienen las dimensiones de un campo de fútbol, y poseen todas las comodidades que puedes desear.
Sofía es una ciudad que anhelaba visitar desde hace muchos años.Desde que el anterior régimen imperaba en el país, y aun se podía visitar el mausoleo de G.Dimitrov.Sin embargo, me dejó un sabor agridulce, sin que eso signifique que no me gustara.
Quizás tuvo la mala suerte de estar incrustada en el itinerario entre una Belgrado moderna, joven y muy vitalista (toda una sorpresa para mí) y una Estambul, a la que le sobran calificativos.Pero después de estar tres días completos en la ciudad, las sensaciones que me llevé de Sofía es el de una ciudad que aun sigue buscando una identidad para el S.XXI.Una ciudad en cierto modo congelada en un tiempo de nadie.Entre un comunismo decante que aun se respira por muchos costados, y un nuevo capitalismo que no termina de inundar a esta coqueta ciudad, ni de llegar a todas la capas sociales de Bulgaria, y eso se hace patente en algunos rincones de Sofía.
La capital balcánica tiene unos contrastes espectaculares.Igual te puedes sentir que paseas por la Bulgaria de los ochenta cuando te acercas al omnipotente pero ajado Palacio de la Cultura, o frente al monumento de la Hermandad soviético-búlgara en el parque Knyazeska, que tener la sensación de estar sentado en un café parisino de moda en el Bulevar Vitosha.Estos contrastes se me hicieron evidentes y sólo tenías que andar un par de cientos de metros para sentirlos.
Quizás la clave esté en que Sofía no ha desmantelado todo el bagaje iconográfico y arquitectónico de épocas pasadas ni le han hecho un lavado de cara espectacular, como si ha sucedido con otras ciudades tras el Telón de Acero como Budapest, o... Leer más ...
Prouesta de ruta por Bosnia desde Zagreb a Dubrovnik o a la inversa, gracias a los comentarios de muchos compañeros viajeros. Voy en mi propio coche. Sin contar la visita de Zagreb ni Dubrovnik, por favor
A. ¿cuánto tiempo mínimo le dedicariais?
B. ¿Falta algo imprescindible?
C. ¿Sobra algo?
Muchas gracias, viajeros.
1. ZAGREB – BANJA LUKA 187km 2:03h
calle peatonal bastante cuidada
una gran mezquita
2. a JAJCE 73km 1:06h
cascada
3. a TRAVNIK 45km 1:00h
Cevapci (o Cevapcici) (tsevaptsi) con Kajmak(especie de requeson), que son una especie de salchichas servidas en pan de pita con cebolla picada, riquísima. Especial fama aquí
4. a SARAJEVO 90km 1:15h
el tunel de la vida difícil de encontrar, cerca del aeropuerto; por el que se abastecia a la ciudad asediada. Museo del tunel, 10 BAM. Son visitables 25 metros del tunel, ademas del museo y ves un documental.
el río,
la llama eterna,
los cementerios
casco viejo
5. a MOSTAR 126km 2:00h (paisajes espectaculares)
Alojarse, sin reserva previa, en habitaciones por unos 10€ persona/noche. A esto se le llama "sobe" o "zimmer".
Parking cerca del puente donde había un chico cobrando. Costaba 1 euro la hora o 5 euros todo el día.
La ciudad vieja se puede en ver en 3-4 horas tranquilamente:
callejear un poco,
el puente viejo (Stari Most). Es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. Forma parte del Patrimonio del a Humanidad. El puente, que data del siglo XVI y que fue construido por arquitectos turcos hacía 500 años, siempre ha sido considerado como un símbolo de la sociedad multiétnica de Bosnia. Tiene una anchura de 4 metros y una longitud de 30. Lo flanquean dos torres, la Torre Halebija y la Torre Tara, añadidas en el siglo XVII. Fue volado el 9 de noviembre de 1993, convirtiéndose en un símbolo del conflicto que entre 1992 y 1995 dejó más de 200.000 muertos. Su destrucción, obra de las fuerzas croatas, ilustra gráficamente cómo las relaciones entre los bosnios musulmanes, los serbios y los croatas se deterioraron hasta desembocar en una guerra fraticida. El 23 de julio de 2004 se reinauguró el puente. Es un símbolo muy importante de la reconciliación nacional en Bosnia Herzegovina.
la mezquita Koski Mehmed Pasha a cuyo minarete puedes subir con muy buenas vistas de la ciudad,
visitar alguna antigua casa otomana (Casa Muslibegovica reciclada en hotel boutique, por ej.)...
la casa kajtaz el tio no cobra entrada, nosotros le dimos 10 euros por todo lo q cuesta mantenerla y porque se tiro una hora explicandonos la historia de la que me quede fascinada;es patrimonio de la UNESCO.
También subí al llamado edificio de los francotiradores frente a la plaza de los españoles (Trg Spanski), cuya planta baja está cubierta de graffitis muy vistosos.
el cementerio/memorial de los partisanos.
6. a BLAGAJ 12,3km 0:16h
Manantial de Buna; hay un monasterio turco del siglo XVI y sobre todo un bonito paisaje. Allí podréis comer, como yo hice, en las terrazas que hay junto al río y cuya especialidad es la trucha.
7. a Počitelj 24,2km 0:23h
Es muy pequeñito y no gastaréis más de media hora en verlo, pero muy recomendable.
8. a DUBROVNIK 114, 1:45h
Hola
Paso tu mensaje al hilo de Bosnia, ya que el recorrido es casi en su totalidad por es país
Saludos
Prouesta de ruta por Bosnia desde Zagreb a Dubrovnik o a la inversa, gracias a los comentarios de muchos compañeros viajeros. Voy en mi propio coche. Sin contar la visita de Zagreb ni Dubrovnik, por favor
A. ¿cuánto tiempo mínimo le dedicariais?
B. ¿Falta algo imprescindible?
C. ¿Sobra algo?
Muchas gracias, viajeros.
1. ZAGREB – BANJA LUKA 187km 2:03h
calle peatonal bastante cuidada
una gran mezquita
2. a JAJCE 73km 1:06h
cascada
3. a TRAVNIK 45km 1:00h
Cevapci (o Cevapcici) (tsevaptsi) con Kajmak(especie de requeson), que son una especie de salchichas servidas en pan de pita con cebolla picada, riquísima. Especial fama aquí
4. a SARAJEVO 90km 1:15h
el tunel de la vida difícil de encontrar, cerca del aeropuerto; por el que se abastecia a la ciudad asediada. Museo del tunel, 10 BAM. Son visitables 25 metros del tunel, ademas del museo y ves un documental.
el río,
la llama eterna,
los cementerios
casco viejo
5. a MOSTAR 126km 2:00h (paisajes espectaculares)
Alojarse, sin reserva previa, en habitaciones por unos 10€ persona/noche. A esto se le llama "sobe" o "zimmer".
Parking cerca del puente donde había un chico cobrando. Costaba 1 euro la hora o 5 euros todo el día.
La ciudad vieja se puede en ver en 3-4 horas tranquilamente:
callejear un poco,
el puente viejo (Stari Most). Es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. Forma parte del Patrimonio del a Humanidad. El puente, que data del siglo XVI y que fue construido por arquitectos turcos hacía 500 años, siempre ha sido considerado como un símbolo de la sociedad multiétnica de Bosnia. Tiene una anchura de 4 metros y una longitud de 30. Lo flanquean dos torres, la Torre Halebija y la Torre Tara, añadidas en el siglo XVII. Fue volado el 9 de noviembre de 1993, convirtiéndose en un símbolo del conflicto que entre 1992 y 1995 dejó más de 200.000 muertos. Su destrucción, obra de las fuerzas croatas, ilustra gráficamente cómo las relaciones entre los bosnios musulmanes, los serbios y los croatas se deterioraron hasta desembocar en una guerra fraticida. El 23 de julio de 2004 se reinauguró el puente. Es un símbolo muy importante de la reconciliación nacional en Bosnia Herzegovina.
la mezquita Koski Mehmed Pasha a cuyo minarete puedes subir con muy buenas vistas de la ciudad,
visitar alguna antigua casa otomana (Casa Muslibegovica reciclada en hotel boutique, por ej.)...
la casa kajtaz el tio no cobra entrada, nosotros le dimos 10 euros por todo lo q cuesta mantenerla y porque se tiro una hora explicandonos la historia de la que me quede fascinada;es patrimonio de la UNESCO.
También subí al llamado edificio de los francotiradores frente a la plaza de los españoles (Trg Spanski), cuya planta baja está cubierta de graffitis muy vistosos.
el cementerio/memorial de los partisanos.
6. a BLAGAJ 12,3km 0:16h
Manantial de Buna; hay un monasterio turco del siglo XVI y sobre todo un bonito paisaje. Allí podréis comer, como yo hice, en las terrazas que hay junto al río y cuya especialidad es la trucha.
7. a Počitelj 24,2km 0:23h
Es muy pequeñito y no gastaréis más de media hora en verlo, pero muy recomendable.
Gracias nuevamente por las indicaciones.Aun así me temo que me comeré las colas de camiones en la frontera.Lo veo mucho más directo para enlazar con la autopista turca y poder adquirir en las estaciones de servicio de Edirne las tarjetas de pago para la autopista, ya que me parece que no hay muchas opciones de comprarlas una vez que te incorporas a la misma.
Por otra parte, ¿sabéis si los aduaneros búlgaros son muy folloneros en la frontera con Serbia siguiendo las viejas costumbres de la Bulgaria socialista, o por el contrario al ver un vehículo de la UE se relajan un poco más?
Saludos nuevamente.
Está bien. De todas formas cuando llegue julio si quieres puedes preguntar aquí en el foro como está la situación y yo te diré si hay noticias en los medios.
Desconozco si con "muy folloneros" te refieres a sí se ponen pesados de que te quieran rebuscar el coche, de que te retengan...
Paso esa frontera todos los veranos con matrícula española, y la suelo cruzar en media hora más o menos, en lo que tarda la cola de coches.
Los búlgaros siempre me preguntan que a dónde voy, y la última vez me preguntaron que si tan mal estaba España como se habla en las noticias.
Con los serbios tampoco tengo problemas. Me miran el DNI y me dicen: Buen Viaje hermano. Alguna vez me han pedido la bolsa de patatas o las galletas que tenía en el asiento. Lo que me he fijado es que tanto serbios como búlgaros suelen retener por más tiempo a los turcos para revisarles el equipaje, ya que estos van con el coche petado.
Claro, un par de semanas antes de partir volveré a consultarte por si tienes noticias nuevas sobre las carreteras y puestos fronterizos.
Además tengo que preguntar en el hilo de Oriente Medio si alguien se ha atrevido a meterse conduciendo en Estambul.He leido el diario de algunos motoristas que lo han hecho y lo califican de complicado pero no imposible.Con eso me quedo.Bueno con eso, y con san GPS.
Una última cuestión si no te molesta.Imagino que en las estaciones de servicio que me mencionabas tanto en Serbia como en Bulgaria aceptan el pago con tarjeta, más que nada, porque a veces resulta complicado realizar el cambio de moneda nada más cruzar la frontera.
Gracias nuevamente por las indicaciones.Aun así me temo que me comeré las colas de camiones en la frontera.Lo veo mucho más directo para enlazar con la autopista turca y poder adquirir en las estaciones de servicio de Edirne las tarjetas de pago para la autopista, ya que me parece que no hay muchas opciones de comprarlas una vez que te incorporas a la misma.
Por otra parte, ¿sabéis si los aduaneros búlgaros son muy folloneros en la frontera con Serbia siguiendo las viejas costumbres de la Bulgaria socialista, o por el contrario al ver un vehículo de la UE se relajan un poco más?
Saludos nuevamente.
Está bien. De todas formas cuando llegue julio si quieres puedes preguntar aquí en el foro como está la situación y yo te diré si hay noticias en los medios.
Desconozco si con "muy folloneros" te refieres a sí se ponen pesados de que te quieran rebuscar el coche, de que te retengan...
Paso esa frontera todos los veranos con matrícula española, y la suelo cruzar en media hora más o menos, en lo que tarda la cola de coches.
Los búlgaros siempre me preguntan que a dónde voy, y la última vez me preguntaron que si tan mal estaba España como se habla en las noticias.
Con los serbios tampoco tengo problemas. Me miran el DNI y me dicen: Buen Viaje hermano. Alguna vez me han pedido la bolsa de patatas o las galletas que tenía en el asiento. Lo que me he fijado es que tanto serbios como búlgaros suelen retener por más tiempo a los turcos para revisarles el equipaje, ya que estos van con el coche petado.
La verdad es que he leido tu mensaje y he recordado un tiempo de mi vida donde pude disfrutar de Croacia.
Plitvitce es muy bonito... yo estuve en verano hace ya muchos años viaje solo desde mostar, en Bosnia, donde trabajaba con Eufor y te hablo ya de agosto cuando ya por la tarde empezaba a hacer frio....
Ten en cuenta que que el clima de los balkanes no es como el de España, te recomiendo sin duda que te plantees ir en Junio o Julio.
Estuve tambien en lo que los serbios durante la guerra llamaban Srpska Krajina, jejeje para que te orientes a mi la detencion de Ante Gotovina en las Islas Canarias me pillo a mi alli... en la Krajina... cuando la gente me preguntaba de donde era tenia que decir que era argentino por el miedo a decir que era español..... la verdad es que tengo miles de anecdotas...
Yo sin duda volveria a hacer lo mismo que hice en su tiempo... ir a Plitvitce echar alli un dia y luego ir a Dalmatia, alquilar un apartamento particular en plena orilla y disfrutar de noches bebiendo Rakija y manteniendo conversaciones con los croatas... salir al pub del pueblo.... y conocer gente. Espero que Croacia siga igual en ese sentido.
A la que se acerque la fecha si veo posibilidad de poder escaparme otra vez tre aviso.
Gracias por las contestaciones Kocurkovo.
Vuelvo a preguntar sobre los pasajes del barco, de Szentendre a Budapest.
Hay que sacarlos antes o se puede en el momento de subir al barco.
Existe la posibilidad de que se llene y no se pueda subir?
Hola Atlanta1956,
Yo he hecho el viaje unas cuantas veces (4-5) y nunca los he comprado con antelación, pero tampoco he esperado al último momento para comprarlos, sino que me he ido un poco antes a las oficinas (estaba allí media hora - cuarenta minutos antes, por ejemplo). En Szentendre los he comprado cuando daba un paseo por la zona en la que están las oficinas (junto al Restaurante Serbio - Szerb Étterem), ahí es mejor comprarlos un poco antes porque si no recuerdo mal, la oficina la cierran antes de que llegue el barco (pero no recuerdo bien, es que la última vez que estuve fue el año pasado). Una buena opción puede ser comprar el billete ida y vuelta en Budapest, y se evita uno el tener que ir a comprarlo en Szentendre . Nunca he tenido problemas para entrar. Pero claro, no puedo asegurar que el barco no vaya lleno. Yo nunca he visto que no dejaran entrar a alguien.
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