A ver si alguno puede actualizar algo de información sobre el Parque Nacional de Dinder, que parece ser el parque natural de Sudán que más merece la pena. Está situado en la frontera con Etiopia (a 400km de la capital) y es un ecosistema de sabana, de transición entre el Sahel y el macizo etíope. Declarado reserva de la biosfera por la UNESCO y zona Ramsar (Humedales de Importancia Internacional), sin embargo parece poco cuidado y con numerosas amenazas para la conservación. Que algunas especies importantes han desaparecido y al parecer había mucha inseguridad en el pasado, pero parece que al menos ese aspecto ha mejorado.
Tambien llama la atención por la etnia mayoritaria de la zona: los Gumuz. en.wikipedia.org/ ...ional_Park
Así que si alguien puede aportar algo más, seria genial.
Me alegro de que el viaje te haya dejado satisfecho, VIVID. A mi me ha puesto los dientes largos.
Muchas gracias por toda la excelente información que aportas.
Y a mí... que peligro
Yo me lo planteé hace un par de años pero desistí por los temas burocráticos precisamente.
Pedí presupuesto a alguna agencia, por curiosidad los he buscado y he encontrado de www.realsudan.com , por 6 días/ 5 noches ( Khartoum- Old Dongola- Karima- Meroe- Nara- Musawarat- Khartoum) me pedían 1266$/ pax...
Muchas gracias @Vivid, muy interesante como todas tus crónicas de países menos visitados.
Saludos
Esa ruta se puede hacer por libre sin problema, y te cuesta 200 euros. [editado moderacion] 😀
Pues ahí va una breve crónica y explicaciones de mi viaje a Sudán, a quien pueda interesarle.
Escogí Sudán porque hace unos años vi unas fotos de las pirámides de Meroe y me fascinaron. Al final, como pasa en muchos viajes, lo que más me ha gustado no ha sido eso, sino la zona de los pueblos nubios donde la gente, aunque parezca un cliché, es sin duda lo mejor del país. Cabe decir que no ha sido un viaje fácil: por las infraestructuras del propio país, por la burocracia y por el tema del covid.
Parece que nadie tiene muy claro el tema de los visados, permisos y tal...bueno, hablaré de mi experiencia. El visado se puede conseguir al llegar, pero necesitas una carta de invitación. A mí me la consiguió la agencia Raidan Travel, a la que contraté un 4x4 durante tres días. Realmente, visto lo visto, solo es necesario para ver las templos de Naqa y Es Mussawarat que, aunque muy interesantes, realmente tampoco vale lo que pagué por el coche. Pero esa es otra historia.
Más permisos: hay que registrarse en la oficina de inmigración (Aliens office) dentro de los tres primeros días después de llegar; la agencia me dijo que no hacía falta, pero que tenía que al menos registrarme al salir...así lo hice; en una oficina con el cartel en árabe, delante del parking del aeropuerto. Necesitas una carta de la propia agencia y pagar 750 libras (unos 2,5 euros), además de una fotocopia del pasaporte (no se necesita foto, aunque para el de llegada ponga en todos los sitios que sí). Además, hay que sacarse un permiso de visita; antes se hacía en otra oficina pero ahora creo que se puede sacar en la Aliens office, en Souq Al Arabi. La agencia os puede ayudar con eso. Este permiso se quitó en 2019 pero ahora lo han vuelto a poner. Como yo no lo sabía y además la agencia no me lo dijo previamente, porque les contraté el vehículo a partir del sexto día de mi viaje, estuve haciendo la ruta sin este permiso (y con mucho miedo, porque cuando me enteré era viernes tarde, y la oficina ya estaba cerrada, además de que cerraban sábado y domingo). Como viajé al norte en mini bus público, la policía ni me vio y no me lo pidió.
En definitiva: el registro de entrada no hace falta sacarlo al llegar (se puede sacar al salir, lo que antes era el exit visa), pero sí el permiso de visita. Que la agencia que os gestione la carta de invitación os lo saque o, al menos, os ayude a hacerlo.
Más temas: la entrada al país es caótica; una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, hay que pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una tarjeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas. En Al Arabi hay bastante gente que ofrece cambio, sobre todo en un parking que hay, a unos 200 metros al este del Waha mall.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable (si no se tiene en cuenta que todo el trayecto pusieron en la tele telenovelas y pregarias religiosas) hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Los buses salen más o menos cada hora. Creo que al contrario que los minibuses, sí que tienen horarios fijos. A mí me dijeron que había uno a las 9:30 y salió a esa hora; quizás fue casualidad. Desde Jartum también se puede coger, pero solo hay uno, a las 6:00, desde Sajana. La taquilla era un tío tumbado en un camastro. Yo no me fiaría, mejor ir a Omdurmán. Tambié leí en internet que desde el 2018 hay una nueva estación de buses (Land terminal) pero absolutamente nadie me confirmó su existencia. Flipante. En fin, llegué a Karima y vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Jebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco (aunque no hay ningún cartel que lo indique, ni explicaciones ni nada...de hecho, no hay taquilla, es gratis). La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de que me hicieran volver atrás. Como dije, al ir de momento en transporte público no había problema. Pillé un mini bus (ojo porque la "estación", y lo pongo entre comillas porque no hay nada que lo indique, simplemente tres o cuatro minibuses juntos) no está en el mismo sitio donde me dejó el bus con el que vine de Jartum (esto es una cosa habitual, hay diferentes estaciones en las ciudades, incluso en las pequeñas, y puede ser un poco lioso...pero se pregunta y ya está) y tras tres horas por el desierto de Nubia, llegué a Dongola. Luego, otro hasta Kerma, a una hora. Al llegar busqué el hotel Nile, recomendado en varios blogs. Nadie me sabía indicar, y me llevaban a una locanda (un alojamiento con camas sin matalás, con somieres de cuerda, en habitaciones comunitarias y donde en verano la gente duerme en el patio interior al aire libre) pero os juro que era el peor sitio que he visto en mi vida, lleno de mierda y colillas en el suelo. Resulta que el hotel Nile, que es precario (lavabo fuera, sin agua caliente ni toallas ni jabón ni papel de wc), era un 5 estrellas comparado con el anterior, está en Kerma Nu Zulu, a unos 7 km de Kerma propiamente. El propietario me invitó a ful para cenar
Día 4: Mi gozo en un pozo, el museo de Kerma estaba cerrado por Covid, aunque vi Dufuffa de lejos, el edificio antiguo subsahariano más grande...una mole impresionante de adobe de la civilización de Kerma, de 3500 años de antigüedad, y precursora del imperio kushita, antes mencionado. Me di una vuelta por el mercado y me pillé un mini bus a Abri (2 horas), y me instalé en la guesthouse que tiene Magzoub Hassan, un personaje que sale en todos los blogs. Preguntad a cualquiera que lleve un tuktuk al llegar a Abri y os conducirá hasta él. El alojamiento está muy bien, con agua caliente, y es acogedor. Además el hombre me invitó a su casa a comer. A la tarde, paseo por el pueblo (que no es muy bonito)y a disfrutar de la puesta de sol en el Nilo. En esa zona del país, Nubia, es donde la famosa hospitalidad sudanesa llega a su máximo esplendor: muchísima gente quiere hablar contigo, hacerse fotos, te invitan a té, a comer a sus casas incluso, te dan la bienvenida al país...increíble.
Día 5: Este fue el mejor del viaje. Primero me pillé un mini bus hasta Wawa, a media hora al sur, y allí tuve que preguntar por el barquero que cruza el Nilo. El objetivo era Soleb, el templo egipcio mejor conservado del país. Qué maravilla poderlo gozar yo solo. A la vuelta, paseo por el pueblo, y de nuevo, grandes muestras de hospitalidad. Vuelta a Abri en mini bus y más paseo entre casas, palmerales y plantaciones de ful. Para cenar, kebab (carne) estofado. Los pueblos nubios se extienden prácticamente uno tras otro a banda y banda del Nilo entre éste y la única carretera que hay, entre palmerales y plantaciones de ful, así que no hay pérdida.
Día 6: Ese día fue de transición...mini bus hasta Dongola y luego hasta Karima. Volví a subir a Gebel Barkal (recomendación: subid sobre las 16:00 por el lado de la montaña que da al pueblo, para encontraros la espectacular vista de la puesta de sol al llegar arriba) y la noche en este caso en la casa particular de la agencia Raidan.
Día 7: Me encuentro con el conductor y ponemos ruta hacia El kurru. Tras 10 quilómetros, se estropea el coche. Resulta que el mecánico es el mismo que abre la cámara funeraria subterránea, así que me lleva hasta ella. Hace un puente, enciende la luz, abre la puerta, bajo y veo esas pinturas de la época napatea, completamente yo solo. El coche no tiene arreglo inminente, así que tendremos que ir hasta Atbara (tres horas) en mini bus mientras que otro 4x4 sale de Jartum y nos encontramos allí. Como los minibuses no salen hasta que se llenan y llevamos una hora de espera, llamo a la agencia y le digo que haga lo que sea posible para alquilar un coche ya, puesto que quería llegar a Meroe para la puesta de sol. Se resuelve el tema y llegamos a Atbara, allí pillamos el 4x4 y estoy en Meroe (patrimonio mundial) a las 17:00, viendo las pirámides y la puesta de sol yo solo, sin ningún otro turista. Increíble. La noche la paso en el alojamiento que Raidan tiene allí mismo.
Día 8: Visitamos los templos de Naqa (impresionante) y Es-Mussawarat (no tanto)...precio oficial, 20 dólares, pero el chófer me consiguió la entrada por 2000 libras. Es imprescindible 4x4 aunque, como he dicho, como Meroe se puede hacer por libre ya que está en la carretera que va de Jartum a Atbara (la que sigue a Port Sudan) y es la más transitada del país, no hay problema en llegar hasta allí a pie (la información proporcionada por Dificilisima es incorrecta en este sentido), aunque, como digo, si no visitas esos dos yacimientos, el resto, incluyendo Meroe y Jebel Barkal se puede hacer por libre y en transporte público sin absolutamente ningún problema. Llegamos a Jartum y me instalo en el Khartoum Plaza; un buen hotel, por 25 euros con desayuno, en pleno Souq Al Arabi, así que está muy bien ubicado.
Día 9: es festivo y está todo cerrado, así que como no tengo nada que hacer, me voy andando hasta la tumba de Hamed el-Nil, a 7 km, en Omdurmán. Los viernes al atardecer se hace una ceremonia sufí, donde los "derviches" dan vuelta entrando en trance y así se comunican directamente con Alá (la sufí es una rama mística del Islam). La pena es que, de nuevo por el covid, no se celebrará en todo su esplendor, aunque realmente vale mucho la pena igualmente. Hay un ambiente muy festivo, me dejan entrar en la tumba, hay cánticos, sitios para comer...De lo mejor del viaje. Vuelta a Souq al arabi en mini bus y cena (en este caso, pescado a la brasa).
Día 10: los sábado hay mercado de camellos cerca de Omdurmán, y para allí que me voy. Es difícil acceder porque la gente o no sabe de qué le hablas o no entiende que quieras ir a ver un mercado de camellos. En minibús hay que ir hasta Souq Shabi en Omdurmán, luego otro mini bus hasta Souq Lybia y luego otro hasta el mercado propiamente, que se llama Moelih. Yo fui en taxi porque si no me hubiera tirado horas para llegar, a riesgo de no hacerlo. La verdad que está muy bien, me harté de echar fotos, es muy interesante. Para volver sí que pillé minibuses, al revés. Por la noche, última cena, ful y pollo a la brasa, y hacia el aeropuerto. Tengo que decir que inicialmente tenía el vuelo el día anterior, pero Turquía desde el 30 obligaba a tener PCR también en tránsito, así que cambié el billete y lo retrasé un día para tener margen para hacerlo. Resultó que después Turkish Airlines dijo que no hacía falta si se hacía tránsito...pero ya no cambié el billete (y, de hecho, hice el test por si las moscas...Raidan me ayudó mucho en esto). Fui al aeropuerto, me saqué el registro de salida (sorprendentemente sin problema) y a volar.
Conclusiones y resumen: El viaje ha sido, para mí, inolvidable. Es cierto que al principio me agobié por el tema burocrático, y es que si cuando ni las agencias mismas se aclaran porque cambian las regulaciones cada dos por tres, pues es inevitable estar ahí agobiado. Si a esto le sumas que no sabía si había que hacer PCR o no a la vuelta, los primeros días fueron bastante agobiantes. Pero también es cierto que el país vale muchísimo la pena. La motivación inicial eran las pirámides y tal, pero finalmente lo que más disfruté fue la hospitalidad de la gente, sobre todo en Nubia, donde el ambiente es relajadísimo y los pueblos son muy bonitos. Viajar en mini bus no es difícil pero sí acaba siendo pesado, porque son bastantes horas y porque, como digo, hay diferentes estaciones. Pero preguntando no hay mayor problema. Los mini buses (boksi, o bokasi en plural) salen cuando se llenan...cuanto más pronto se salga, más rápido se sale...casi todo el mundo viaja sobre las 6-7 de la mañana, así que si vais sobre las 12:00 o así os tocará esperar. No hay problema, te tomas un té y hablas (como puedes, porque pocos hablan inglés) con la gente, que casi siempre muestra interés por ti. Me interesaba saber por qué los precios han subido un 1000% en los últimos dos años, desde el golpe de estado. Todo el mundo coincide con que con Bashir se vivía mejor. Las carreteras, por otro lado, son muy buenas.
El país además es muy barato. El trayecto más caro, de Jartum a Karima, 6 horas en bus, por 2000 pounds (unos 6 euros). Un trayecto en mini bus de una hora sale por unos 500. Está lleno de mujeres que sirven té por la calle, y cuesta unas 40 libras (10 céntimos), lo mismo que un falafel (que te lo ponen en pan de pita, a veces con huevo), y que comí prácticamente cada día (se llama tamiya). Están por todas partes. Te hartas de ful pero también tienen pollo y carne a la brasa o en salsa, así que tampoco se hace tan pesado. Un plato de carne puede costar 1 euro más o menos. También comen muchos baklava y buñuelos, además de dátiles. El zumo de una especie de pomelo es muy bueno, pero pedid que no pongan agua ni hielo.
En fin, un país recomendadísimo a quien le gusten los destinos poco típicos, con varios alicientes (sobre todo la gente y los yacimientos kushitas), sin apenas turistas y que, aunque realmente es un poco coñazo por el tema burocrático (una agencia os ayudará mucho, lógicamente....y es necesaria igualmente para la carta de invitación), una vez superado se convierte en una experiencia memorable. Yo he conectado con el país. He estado en lugares "objetivamente" más interesantes, como Angkor, por decir algo, y que no me han dicho nada. Sudán me ha llegado.
Cualquier duda aquí estoy.
Saludos.
En serio, mil gracias @VIVID por narrar cosas así de países tan poco visitados... ¡nos encanta!
Una gozada ver que hay gente que viaja por libre a sitios no tan turísticos
El punto negativo, que nos has creado la necesidad de visitarlo, sumándolo a la larga lista que ya tenemos
Yo hace rato q quiero ir pero al Sur, y quizás aquí no me atrevería mucho por libre, por desconocimiento básicamente
He mirado alguna agencia pero son unos 3500€ y la verdad por ahora no creo lo vaya a pagar
Y menos en la actualidad
Gracias por tu crónica
Me alegro de que el viaje te haya dejado satisfecho, VIVID. A mi me ha puesto los dientes largos.
Muchas gracias por toda la excelente información que aportas.
Y a mí... que peligro
Yo me lo planteé hace un par de años pero desistí por los temas burocráticos precisamente.
Pedí presupuesto a alguna agencia, por curiosidad los he buscado y he encontrado de www.realsudan.com , por 6 días/ 5 noches ( Khartoum- Old Dongola- Karima- Meroe- Nara- Musawarat- Khartoum) me pedían 1266$/ pax...
Muchas gracias @Vivid, muy interesante como todas tus crónicas de países menos visitados.
Aprovechamos la actividad del hilo para separar los dos "sudanes": Sudán del Sur: Juba, visados, seguridad
Este hilo queda para ambos momentáneamente, pues hay bastantes mensajes que tratan ambos paises.
Estoy pensando en volver, y así realizar una especie de viaje de autor, para gente que quiere ir pero no con agencia, pero tampoco se atreve a ir sola.
Gracias por la información detallada, Vivid.
Servirá a futuros viajeros tanto para perder el miedo al destino, como por lo especial que puede ser la vivencia.
Coincido con @Indamatossi, eres un valiente, no se como te hacías entender, pero para vivir esa aventura sudanesa en solitario hay que valer, creo que yo no lo haría, mis viajes son más tranquilos y muy organizados desde aquí, pero bueno has conseguido despertar mi interés por ese país y parece que lo has disfrutado mucho que es de lo que se trata. Gracias por tu crónica.
Un saludo.
Gracias. Siempre había alguien que hablaba inglés. Y en las estaciones, sólo con decir el destino ya te indicaban el mini bus que había que coger.
Coincido con @Indamatossi, eres un valiente, no se como te hacías entender, pero para vivir esa aventura sudanesa en solitario hay que valer, creo que yo no lo haría, mis viajes son más tranquilos y muy organizados desde aquí, pero bueno has conseguido despertar mi interés por ese país y parece que lo has disfrutado mucho que es de lo que se trata. Gracias por tu crónica.
Un saludo.
Pues ahí va una breve crónica y explicaciones de mi viaje a Sudán, a quien pueda interesarle.
Escogí Sudán porque hace unos años vi unas fotos de las pirámides de Meroe y me fascinaron. Al final, como pasa en muchos viajes, lo que más me ha gustado no ha sido eso, sino la zona de los pueblos nubios donde la gente, aunque parezca un cliché, es sin duda lo mejor del país. Cabe decir que no ha sido un viaje fácil: por las infraestructuras del propio país, por la burocracia y por el tema del covid.
Parece que nadie tiene muy claro el tema de los visados, permisos y tal...bueno, hablaré de mi experiencia. El visado se puede conseguir al llegar, pero necesitas una carta de invitación. A mí me la consiguió la agencia Raidan Travel, a la que contraté un 4x4 durante tres días. Realmente, visto lo visto, solo es necesario para ver las templos de Naqa y Es Mussawarat que, aunque muy interesantes, realmente tampoco vale lo que pagué por el coche. Pero esa es otra historia.
Más permisos: hay que registrarse en la oficina de inmigración (Aliens office) dentro de los tres primeros días después de llegar; la agencia me dijo que no hacía falta, pero que tenía que al menos registrarme al salir...así lo hice; en una oficina con el cartel en árabe, delante del parking del aeropuerto. Necesitas una carta de la propia agencia y pagar 750 libras (unos 2,5 euros), además de una fotocopia del pasaporte (no se necesita foto, aunque para el de llegada ponga en todos los sitios que sí). Además, hay que sacarse un permiso de visita; antes se hacía en otra oficina pero ahora creo que se puede sacar en la Aliens office, en Souq Al Arabi. La agencia os puede ayudar con eso. Este permiso se quitó en 2019 pero ahora lo han vuelto a poner. Como yo no lo sabía y además la agencia no me lo dijo previamente, porque les contraté el vehículo a partir del sexto día de mi viaje, estuve haciendo la ruta sin este permiso (y con mucho miedo, porque cuando me enteré era viernes tarde, y la oficina ya estaba cerrada, además de que cerraban sábado y domingo). Como viajé al norte en mini bus público, la policía ni me vio y no me lo pidió.
En definitiva: el registro de entrada no hace falta sacarlo al llegar (se puede sacar al salir, lo que antes era el exit visa), pero sí el permiso de visita. Que la agencia que os gestione la carta de invitación os lo saque o, al menos, os ayude a hacerlo.
Más temas: la entrada al país es caótica; una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, al pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una targeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable, hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Gebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco. La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de que me hicieran volver atrás. Como dije, al ir de momento en transporte público no había problema. Pillé un mini bus (ojo porque la "estación", y lo pongo entre comillas porque no hay nada que lo indique, simplemente tres o cuatro minibuses juntos) no está en el mismo sitio donde me dejó el bus con el que vine de Jartum (esto es una cosa habitual, hay diferentes estaciones en las ciudades, incluso en las pequeñas, y puede ser un poco lioso...pero se pregunta y ya está) y tras tres horas por el desierto de Nubia, llegué a Dongola. Luego, otro hasta Kerma, a una hora. Al llegar busqué el hotel Nile, recomendado en varios blogs. Nadie me sabía indicar, y me llevaban a una locanda (un alojamiento con camas sin matalás, con somieres de cuerda, en habitaciones comunitarias y donde en verano la gente duerme en el patio interior al aire libre) pero os juro que era el pero sitio que he visto en mi vida, lleno de mierda y colillas en el suelo. Resulta que el hotel Nile, que es precario (lavabo fuera, sin agua caliente ni toallas ni jabón ni papel de wc), era un 5 estrellas comparado con el anterior, está en Kerma Nu Zulu, a unos 7 km de Kerma propiamente. El propietario me invitó a ful para cenar
Día 4: Mi gozo en un pozo, el museo de Kerma estaba cerrado por Covid, aunque vi Dufuffa de lejos, el edificio antiguo subsahariano más grande...una mole impresionante de adobe de la civilización de Kerma, de 3500 años de antigüedad, y precursora del imperio kushita, antes mencionado. Me di una vuelta por el mercado y me pillé un mini bus a Abri (2 horas), y me instalé en la guesthouse que tiene Magzoub Hassan, un personaje que sale en todos los blogs. Preguntad a cualquiera que lleve un tuktuk al llegar a Abri y os conducirá hasta él. El alojamiento está muy bien, con agua caliente, y es acogedor. Además el hombre me invitó a su casa a comer. A la tarde, paseo por el pueblo (que no es muy bonito)y a disfrutar de la puesta de sol en el Nilo. En esa zona del país, Nubia, es donde la famosa hospitalidad sudanesa llega a su máximo esplendor: muchísima gente quiere hablar contigo, hacerse fotos, te invitan a té, a comer a sus casas incluso, te dan la bienvenida al país...increíble.
Día 5: Este fue el mejor del viaje. Primero me pillé un mini bus hasta Wawa, a media hora al sur, y allí tuve que preguntar por el barquero que cruza el Nilo. El objetivo era Soleb, el templo egipcio mejor conservado del país. Qué maravilla poderlo gozar yo solo. A la vuelta, paseo por el pueblo, y de nuevo, grandes muestras de hospitalidad. Vuelta a Abri en mini bus y más paseo entre casas, palmerales y plantaciones de ful. Para cenar, kebab (carne) estofado. Los pueblos nubios se extienden prácticamente uno tras otro a banda y banda del Nilo entre éste y la única carretera que hay, entre palmerales y plantaciones de ful, así que no hay pérdida.
Día 6: Ese día fue de transición...mini bus hasta Dongola y luego hasta Karima. Volví a subir a Gebel Barkal (recomendación: subid sobre las 16:00 por el lado de la montaña que da al pueblo, para encontraros la espectacular vista de la puesta de sol al llegar arriba) y la noche en este caso en la casa particular de la agencia Raidan.
Día 7: Me encuentro con el conductor y ponemos ruta hacia El kurru. Tras 10 quilómetros, se estropea el coche. Resulta que el mecánico es el mismo que abre la cámara funeraria subterránea, así que me lleva hasta ella. Hace un puente, enciende la luz, abre la puerta, bajo y veo esas pinturas de la época napatea, completamente yo solo. El coche no tiene arreglo inminente, así que tendremos que ir hasta Atbara (tres horas) en mini bus mientras que otro 4x4 sale de Jartum y nos encontramos allí. Como los minibuses no salen hasta que se llenan y llevamos una hora de espera, llamo a la agencia y le digo que haga lo que sea posible para alquilar un coche ya, puesto que quería llegar a Meroe para la puesta de sol. Se resuelve el tema y llegamos a Atbara, allí pillamos el 4x4 y estoy en Meroe a las 17:00, viendo las pirámides y la puesta de sol yo solo, sin ningún otro turista. Increíble. La noche la paso en el alojamiento que Raidan tiene allí mismo.
Día 8: Visitamos los templos de Naqa (impresionante) y Es-Mussawarat (no tanto); imprescindible 4x4 aunque, como he dicho, como Meroe se puede hacer por libre ya que está en la carretera que va de Jartum a Atbara (la que sigue a Port Sudan) y es la más transitada del país, no hay problema en llegar hasta allí a pie (la información proporcionada por Dificilisima es incorrecta en este sentido), aunque, como digo, si no visitas esos dos yacimientos, el resto, incluyendo Meroe y Jebel Barkal se puede hacer por libre y en transporte público sin absolutamente ningún problema. Llegamos a Jartum y me instalo en el Khartoum Plaza; un buen hotel, por 25 euros con desayuno, en pleno Souq Al Arabi, así que está muy bien ubicado.
Día 9: es festivo y está todo cerrado, así que como no tengo nada que hacer, me voy andando hasta la tumba de Hamed el-Nil, a 7 km, en Omdurmán. Los viernes al atardecer se hace una ceremonia sufí, donde los "derviches" dan vuelta entrando en trance y así se comunican directamente con Alá (la sufí es una ram mística del Islam). La pena es que, de nuevo por el covid, no se celebrará en todo su esplendor, aunque realmente vale mucho la pena igualmente. Hay un ambiente muy festivo, me dejan entrar en la tumba, hay cánticos, sitios para comer...Vuelta a Souq al arabi en mini bus y cena (en este caso, pescado a la brasa).
Día 10: los sábado hay mercado de camellos cerca de Omdurmán, y para allí que me voy. Es difícil acceder porque la gente o no sabe de qué le hablas o no entiende que quieras ir a ver un mercado de camellos. En minibús hay que ir hasta Souq Shabi en Omdurmán, luego otro mini bus hasta Souq Lybia y luego otro hasta el mercado propiamente, que se llama Moelih. Yo fui en taxi porque si no me hubiera tirado horas para llegar, a riesgo de no hacerlo. La verdad que está muy bien, me harté de echar fotos, es muy interesante. Para volver sí que pillé minibuses, al revés. Por la noche, última cena, ful y pollo a la brasa, y hacia el aeropuerto. Tengo que decir que inicialmente tenía el vuelo el día anterior, pero Turquía desde el 30 obligaba a tener PCR también en tránsito, así que cambié el billete y lo retrasé un día para tener margen para hacerlo. Resultó que después Turkish Airlines dijo que no hacía falta si se hacía tránsito...pero ya no cambié el billete (y, de hecho, hice el test por si las moscas...Raidan me ayudó mucho en esto). Fui al aeropuerto, me saqué el registro de salida (sorprendentemente sin problema) y a volar.
Conclusiones y resumen: El viaje ha sido, para mí, inolvidable. Es cierto que al principio me agobié por el tema burocrático, y es que si cuando ni las agencias mismas se aclaran porque cambian las regulaciones cada dos por tres, pues es inevitable estar ahí agobiado. Si a esto le sumas que no sabía si había que hacer PCR o no a la vuelta, los primeros días fueron bastante agobiantes. Pero también es cierto que el país vale muchísimo la pena. La motivación inicial eran las pirámides y tal, pero finalmente lo que más disfruté fue la hospitalidad de la gente, sobre todo en Nubia, donde el ambiente es relajadísimo y los pueblos son muy bonitos. Viajar en mini bus no es difícil pero sí acaba siendo pesado, porque son bastantes horas y porque, como digo, hay diferentes estaciones. Pero preguntando no hay mayor problema. Los mini buses (boksi, o bokasi en plural) salen cuando se llenan...cuanto más pronto se salga, más rápido se sale...casi todo el mundo viaja sobre las 6-7 de la mañana, así que si vais sobre las 12:00 o así os tocará esperar. No hay problema, te tomas un té y hablas (como puedes, porque pocos hablan inglés) con la gente, que casi siempre muestra interés por ti. Me interesaba saber por qué los precios han subido un 1000% en los últimos do años. Todo el mundo coincide con que con Bashir se vivía mejor. Las carreteras, por otro lado, son muy buenas.
El país además es muy barato. Está lleno de mujeres que sirven te por la calle, y cuesta unas 40 libras (10 céntimos), lo mismo que un falafel (que te lo ponen en pan de pita, a veces con huevo), y que comí prácticamente cada día (se llama tamiya). Están por todas partes. Te hartas de ful pero también tienen pollo y carne a la brasa o en salsa, así que tampoco se hace tan pesado. Un plato de carne puede costar 1 euro más o menos. También comen muchos baklava y buñuelos.
En fin, un país recomendadísimo a quien le gusten los destinos poco típicos, con varios alicientes (sobre todo la gente y los yacimientos kushitas), sin apenas turistas y que, aunque realmente es un poco coñazo por el tema burocrático (una agencia os ayudará mucho, lógicamente....y es necesaria igualmente para la carta de invitación), una vez superado se convierte en una experiencia memorable. Yo he conectado con el país. He estado en lugares "objetivamente" más interesantes, como Angkor, por decir algo, y que no me han dicho nada. Sudán me ha llegado.
Cualquier duda aquí estoy.
Saludos.
Pues lo primero decirte que eres un valiente, porque si no voy equivocada, es tu segundo viaje en plena pandemia, ya que te segui en el anterior a Bulgaria.
No es un pais en principio que me atraiga demasiado, he estado en 2 paises aledaños mas tipicos, como Egipto y Etiopia, pero tomo buena nota. Porque tampoco es descartable. Solo que en plena pandemia, no soy valiente como tu, y no volare, de momento. Aunque tengo previsto algun o algunos Istan para el verano.
Me pica la curiosidad. Fuiste en Navidad??? tema vuelos???
Es que lo veo dificilillo.
Gracias por tu informacion exhaustiva.
Si vas a algún Istán...de Uzbequistán hay bastante info por aquí. De Kirguistán y Pakistán mucha menos, si quieres ayuda me la pides.
Pues ahí va una breve crónica y explicaciones de mi viaje a Sudán, a quien pueda interesarle.
Escogí Sudán porque hace unos años vi unas fotos de las pirámides de Meroe y me fascinaron. Al final, como pasa en muchos viajes, lo que más me ha gustado no ha sido eso, sino la zona de los pueblos nubios donde la gente, aunque parezca un cliché, es sin duda lo mejor del país. Cabe decir que no ha sido un viaje fácil: por las infraestructuras del propio país, por la burocracia y por el tema del covid.
Parece que nadie tiene muy claro el tema de los visados, permisos y tal...bueno, hablaré de mi experiencia. El visado se puede conseguir al llegar, pero necesitas una carta de invitación. A mí me la consiguió la agencia Raidan Travel, a la que contraté un 4x4 durante tres días. Realmente, visto lo visto, solo es necesario para ver las templos de Naqa y Es Mussawarat que, aunque muy interesantes, realmente tampoco vale lo que pagué por el coche. Pero esa es otra historia.
Más permisos: hay que registrarse en la oficina de inmigración (Aliens office) dentro de los tres primeros días después de llegar; la agencia me dijo que no hacía falta, pero que tenía que al menos registrarme al salir...así lo hice; en una oficina con el cartel en árabe, delante del parking del aeropuerto. Necesitas una carta de la propia agencia y pagar 750 libras (unos 2,5 euros), además de una fotocopia del pasaporte (no se necesita foto, aunque para el de llegada ponga en todos los sitios que sí). Además, hay que sacarse un permiso de visita; antes se hacía en otra oficina pero ahora creo que se puede sacar en la Aliens office, en Souq Al Arabi. La agencia os puede ayudar con eso. Este permiso se quitó en 2019 pero ahora lo han vuelto a poner. Como yo no lo sabía y además la agencia no me lo dijo previamente, porque les contraté el vehículo a partir del sexto día de mi viaje, estuve haciendo la ruta sin este permiso (y con mucho miedo, porque cuando me enteré era viernes tarde, y la oficina ya estaba cerrada, además de que cerraban sábado y domingo). Como viajé al norte en mini bus público, la policía ni me vio y no me lo pidió.
En definitiva: el registro de entrada no hace falta sacarlo al llegar (se puede sacar al salir, lo que antes era el exit visa), pero sí el permiso de visita. Que la agencia que os gestione la carta de invitación os lo saque o, al menos, os ayude a hacerlo.
Más temas: la entrada al país es caótica; una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, al pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una targeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable, hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Gebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco. La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de que me hicieran volver atrás. Como dije, al ir de momento en transporte público no había problema. Pillé un mini bus (ojo porque la "estación", y lo pongo entre comillas porque no hay nada que lo indique, simplemente tres o cuatro minibuses juntos) no está en el mismo sitio donde me dejó el bus con el que vine de Jartum (esto es una cosa habitual, hay diferentes estaciones en las ciudades, incluso en las pequeñas, y puede ser un poco lioso...pero se pregunta y ya está) y tras tres horas por el desierto de Nubia, llegué a Dongola. Luego, otro hasta Kerma, a una hora. Al llegar busqué el hotel Nile, recomendado en varios blogs. Nadie me sabía indicar, y me llevaban a una locanda (un alojamiento con camas sin matalás, con somieres de cuerda, en habitaciones comunitarias y donde en verano la gente duerme en el patio interior al aire libre) pero os juro que era el pero sitio que he visto en mi vida, lleno de mierda y colillas en el suelo. Resulta que el hotel Nile, que es precario (lavabo fuera, sin agua caliente ni toallas ni jabón ni papel de wc), era un 5 estrellas comparado con el anterior, está en Kerma Nu Zulu, a unos 7 km de Kerma propiamente. El propietario me invitó a ful para cenar
Día 4: Mi gozo en un pozo, el museo de Kerma estaba cerrado por Covid, aunque vi Dufuffa de lejos, el edificio antiguo subsahariano más grande...una mole impresionante de adobe de la civilización de Kerma, de 3500 años de antigüedad, y precursora del imperio kushita, antes mencionado. Me di una vuelta por el mercado y me pillé un mini bus a Abri (2 horas), y me instalé en la guesthouse que tiene Magzoub Hassan, un personaje que sale en todos los blogs. Preguntad a cualquiera que lleve un tuktuk al llegar a Abri y os conducirá hasta él. El alojamiento está muy bien, con agua caliente, y es acogedor. Además el hombre me invitó a su casa a comer. A la tarde, paseo por el pueblo (que no es muy bonito)y a disfrutar de la puesta de sol en el Nilo. En esa zona del país, Nubia, es donde la famosa hospitalidad sudanesa llega a su máximo esplendor: muchísima gente quiere hablar contigo, hacerse fotos, te invitan a té, a comer a sus casas incluso, te dan la bienvenida al país...increíble.
Día 5: Este fue el mejor del viaje. Primero me pillé un mini bus hasta Wawa, a media hora al sur, y allí tuve que preguntar por el barquero que cruza el Nilo. El objetivo era Soleb, el templo egipcio mejor conservado del país. Qué maravilla poderlo gozar yo solo. A la vuelta, paseo por el pueblo, y de nuevo, grandes muestras de hospitalidad. Vuelta a Abri en mini bus y más paseo entre casas, palmerales y plantaciones de ful. Para cenar, kebab (carne) estofado. Los pueblos nubios se extienden prácticamente uno tras otro a banda y banda del Nilo entre éste y la única carretera que hay, entre palmerales y plantaciones de ful, así que no hay pérdida.
Día 6: Ese día fue de transición...mini bus hasta Dongola y luego hasta Karima. Volví a subir a Gebel Barkal (recomendación: subid sobre las 16:00 por el lado de la montaña que da al pueblo, para encontraros la espectacular vista de la puesta de sol al llegar arriba) y la noche en este caso en la casa particular de la agencia Raidan.
Día 7: Me encuentro con el conductor y ponemos ruta hacia El kurru. Tras 10 quilómetros, se estropea el coche. Resulta que el mecánico es el mismo que abre la cámara funeraria subterránea, así que me lleva hasta ella. Hace un puente, enciende la luz, abre la puerta, bajo y veo esas pinturas de la época napatea, completamente yo solo. El coche no tiene arreglo inminente, así que tendremos que ir hasta Atbara (tres horas) en mini bus mientras que otro 4x4 sale de Jartum y nos encontramos allí. Como los minibuses no salen hasta que se llenan y llevamos una hora de espera, llamo a la agencia y le digo que haga lo que sea posible para alquilar un coche ya, puesto que quería llegar a Meroe para la puesta de sol. Se resuelve el tema y llegamos a Atbara, allí pillamos el 4x4 y estoy en Meroe a las 17:00, viendo las pirámides y la puesta de sol yo solo, sin ningún otro turista. Increíble. La noche la paso en el alojamiento que Raidan tiene allí mismo.
Día 8: Visitamos los templos de Naqa (impresionante) y Es-Mussawarat (no tanto); imprescindible 4x4 aunque, como he dicho, como Meroe se puede hacer por libre ya que está en la carretera que va de Jartum a Atbara (la que sigue a Port Sudan) y es la más transitada del país, no hay problema en llegar hasta allí a pie (la información proporcionada por Dificilisima es incorrecta en este sentido), aunque, como digo, si no visitas esos dos yacimientos, el resto, incluyendo Meroe y Jebel Barkal se puede hacer por libre y en transporte público sin absolutamente ningún problema. Llegamos a Jartum y me instalo en el Khartoum Plaza; un buen hotel, por 25 euros con desayuno, en pleno Souq Al Arabi, así que está muy bien ubicado.
Día 9: es festivo y está todo cerrado, así que como no tengo nada que hacer, me voy andando hasta la tumba de Hamed el-Nil, a 7 km, en Omdurmán. Los viernes al atardecer se hace una ceremonia sufí, donde los "derviches" dan vuelta entrando en trance y así se comunican directamente con Alá (la sufí es una ram mística del Islam). La pena es que, de nuevo por el covid, no se celebrará en todo su esplendor, aunque realmente vale mucho la pena igualmente. Hay un ambiente muy festivo, me dejan entrar en la tumba, hay cánticos, sitios para comer...Vuelta a Souq al arabi en mini bus y cena (en este caso, pescado a la brasa).
Día 10: los sábado hay mercado de camellos cerca de Omdurmán, y para allí que me voy. Es difícil acceder porque la gente o no sabe de qué le hablas o no entiende que quieras ir a ver un mercado de camellos. En minibús hay que ir hasta Souq Shabi en Omdurmán, luego otro mini bus hasta Souq Lybia y luego otro hasta el mercado propiamente, que se llama Moelih. Yo fui en taxi porque si no me hubiera tirado horas para llegar, a riesgo de no hacerlo. La verdad que está muy bien, me harté de echar fotos, es muy interesante. Para volver sí que pillé minibuses, al revés. Por la noche, última cena, ful y pollo a la brasa, y hacia el aeropuerto. Tengo que decir que inicialmente tenía el vuelo el día anterior, pero Turquía desde el 30 obligaba a tener PCR también en tránsito, así que cambié el billete y lo retrasé un día para tener margen para hacerlo. Resultó que después Turkish Airlines dijo que no hacía falta si se hacía tránsito...pero ya no cambié el billete (y, de hecho, hice el test por si las moscas...Raidan me ayudó mucho en esto). Fui al aeropuerto, me saqué el registro de salida (sorprendentemente sin problema) y a volar.
Conclusiones y resumen: El viaje ha sido, para mí, inolvidable. Es cierto que al principio me agobié por el tema burocrático, y es que si cuando ni las agencias mismas se aclaran porque cambian las regulaciones cada dos por tres, pues es inevitable estar ahí agobiado. Si a esto le sumas que no sabía si había que hacer PCR o no a la vuelta, los primeros días fueron bastante agobiantes. Pero también es cierto que el país vale muchísimo la pena. La motivación inicial eran las pirámides y tal, pero finalmente lo que más disfruté fue la hospitalidad de la gente, sobre todo en Nubia, donde el ambiente es relajadísimo y los pueblos son muy bonitos. Viajar en mini bus no es difícil pero sí acaba siendo pesado, porque son bastantes horas y porque, como digo, hay diferentes estaciones. Pero preguntando no hay mayor problema. Los mini buses (boksi, o bokasi en plural) salen cuando se llenan...cuanto más pronto se salga, más rápido se sale...casi todo el mundo viaja sobre las 6-7 de la mañana, así que si vais sobre las 12:00 o así os tocará esperar. No hay problema, te tomas un té y hablas (como puedes, porque pocos hablan inglés) con la gente, que casi siempre muestra interés por ti. Me interesaba saber por qué los precios han subido un 1000% en los últimos do años. Todo el mundo coincide con que con Bashir se vivía mejor. Las carreteras, por otro lado, son muy buenas.
El país además es muy barato. Está lleno de mujeres que sirven te por la calle, y cuesta unas 40 libras (10 céntimos), lo mismo que un falafel (que te lo ponen en pan de pita, a veces con huevo), y que comí prácticamente cada día (se llama tamiya). Están por todas partes. Te hartas de ful pero también tienen pollo y carne a la brasa o en salsa, así que tampoco se hace tan pesado. Un plato de carne puede costar 1 euro más o menos. También comen muchos baklava y buñuelos.
En fin, un país recomendadísimo a quien le gusten los destinos poco típicos, con varios alicientes (sobre todo la gente y los yacimientos kushitas), sin apenas turistas y que, aunque realmente es un poco coñazo por el tema burocrático (una agencia os ayudará mucho, lógicamente....y es necesaria igualmente para la carta de invitación), una vez superado se convierte en una experiencia memorable. Yo he conectado con el país. He estado en lugares "objetivamente" más interesantes, como Angkor, por decir algo, y que no me han dicho nada. Sudán me ha llegado.
Cualquier duda aquí estoy.
Saludos.
Pues lo primero decirte que eres un valiente, porque si no voy equivocada, es tu segundo viaje en plena pandemia, ya que te segui en el anterior a Bulgaria.
No es un pais en principio que me atraiga demasiado, he estado en 2 paises aledaños mas tipicos, como Egipto y Etiopia, pero tomo buena nota. Porque tampoco es descartable. Solo que en plena pandemia, no soy valiente como tu, y no volare, de momento. Aunque tengo previsto algun o algunos Istan para el verano.
Me pica la curiosidad. Fuiste en Navidad??? tema vuelos???
Es que lo veo dificilillo.
Gracias por tu informacion exhaustiva.
También estuve en Italia en septiembre, haciendo un road trip entre Venecia y Roma, conociendo Ravenna (impresionante) y la interesante y poco conocida zona de Umbría (Asís, Spello, Gubbio...).
A Sudán he ido este fin de año, 600 euros con Turkish Airlines. Fuera de temporada alta lo puedes encontrar por 400. Lo de la pandemia...pues bien, es el único riesgo (que no es poco): que te coja el virus allí. Cuando estás cuatro horas en un minibus con 12 personas sin mascarilla, aunque lleves la tuya, pues te acojonas un poco, para qué negarlo. Pero por lo otro no hay problema. El PCR de ir lo haces en tu ciudad y para volver tengo el whatsapp del doctor que me lo hizo, del Hospital Aliyaa, de los mejores de Jartum, por 50 euros.
Pues ahí va una breve crónica y explicaciones de mi viaje a Sudán, a quien pueda interesarle.
Escogí Sudán porque hace unos años vi unas fotos de las pirámides de Meroe y me fascinaron. Al final, como pasa en muchos viajes, lo que más me ha gustado no ha sido eso, sino la zona de los pueblos nubios donde la gente, aunque parezca un cliché, es sin duda lo mejor del país. Cabe decir que no ha sido un viaje fácil: por las infraestructuras del propio país, por la burocracia y por el tema del covid.
Parece que nadie tiene muy claro el tema de los visados, permisos y tal...bueno, hablaré de mi experiencia. El visado se puede conseguir al llegar, pero necesitas una carta de invitación. A mí me la consiguió la agencia Raidan Travel, a la que contraté un 4x4 durante tres días. Realmente, visto lo visto, solo es necesario para ver las templos de Naqa y Es Mussawarat que, aunque muy interesantes, realmente tampoco vale lo que pagué por el coche. Pero esa es otra historia.
Más permisos: hay que registrarse en la oficina de inmigración (Aliens office) dentro de los tres primeros días después de llegar; la agencia me dijo que no hacía falta, pero que tenía que al menos registrarme al salir...así lo hice; en una oficina con el cartel en árabe, delante del parking del aeropuerto. Necesitas una carta de la propia agencia y pagar 750 libras (unos 2,5 euros), además de una fotocopia del pasaporte (no se necesita foto, aunque para el de llegada ponga en todos los sitios que sí). Además, hay que sacarse un permiso de visita; antes se hacía en otra oficina pero ahora creo que se puede sacar en la Aliens office, en Souq Al Arabi. La agencia os puede ayudar con eso. Este permiso se quitó en 2019 pero ahora lo han vuelto a poner. Como yo no lo sabía y además la agencia no me lo dijo previamente, porque les contraté el vehículo a partir del sexto día de mi viaje, estuve haciendo la ruta sin este permiso (y con mucho miedo, porque cuando me enteré era viernes tarde, y la oficina ya estaba cerrada, además de que cerraban sábado y domingo). Como viajé al norte en mini bus público, la policía ni me vio y no me lo pidió.
En definitiva: el registro de entrada no hace falta sacarlo al llegar (se puede sacar al salir, lo que antes era el exit visa), pero sí el permiso de visita. Que la agencia que os gestione la carta de invitación os lo saque o, al menos, os ayude a hacerlo.
Más temas: la entrada al país es caótica; una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, al pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una targeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable, hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Gebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco. La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de que me hicieran volver atrás. Como dije, al ir de momento en transporte público no había problema. Pillé un mini bus (ojo porque la "estación", y lo pongo entre comillas porque no hay nada que lo indique, simplemente tres o cuatro minibuses juntos) no está en el mismo sitio donde me dejó el bus con el que vine de Jartum (esto es una cosa habitual, hay diferentes estaciones en las ciudades, incluso en las pequeñas, y puede ser un poco lioso...pero se pregunta y ya está) y tras tres horas por el desierto de Nubia, llegué a Dongola. Luego, otro hasta Kerma, a una hora. Al llegar busqué el hotel Nile, recomendado en varios blogs. Nadie me sabía indicar, y me llevaban a una locanda (un alojamiento con camas sin matalás, con somieres de cuerda, en habitaciones comunitarias y donde en verano la gente duerme en el patio interior al aire libre) pero os juro que era el pero sitio que he visto en mi vida, lleno de mierda y colillas en el suelo. Resulta que el hotel Nile, que es precario (lavabo fuera, sin agua caliente ni toallas ni jabón ni papel de wc), era un 5 estrellas comparado con el anterior, está en Kerma Nu Zulu, a unos 7 km de Kerma propiamente. El propietario me invitó a ful para cenar
Día 4: Mi gozo en un pozo, el museo de Kerma estaba cerrado por Covid, aunque vi Dufuffa de lejos, el edificio antiguo subsahariano más grande...una mole impresionante de adobe de la civilización de Kerma, de 3500 años de antigüedad, y precursora del imperio kushita, antes mencionado. Me di una vuelta por el mercado y me pillé un mini bus a Abri (2 horas), y me instalé en la guesthouse que tiene Magzoub Hassan, un personaje que sale en todos los blogs. Preguntad a cualquiera que lleve un tuktuk al llegar a Abri y os conducirá hasta él. El alojamiento está muy bien, con agua caliente, y es acogedor. Además el hombre me invitó a su casa a comer. A la tarde, paseo por el pueblo (que no es muy bonito)y a disfrutar de la puesta de sol en el Nilo. En esa zona del país, Nubia, es donde la famosa hospitalidad sudanesa llega a su máximo esplendor: muchísima gente quiere hablar contigo, hacerse fotos, te invitan a té, a comer a sus casas incluso, te dan la bienvenida al país...increíble.
Día 5: Este fue el mejor del viaje. Primero me pillé un mini bus hasta Wawa, a media hora al sur, y allí tuve que preguntar por el barquero que cruza el Nilo. El objetivo era Soleb, el templo egipcio mejor conservado del país. Qué maravilla poderlo gozar yo solo. A la vuelta, paseo por el pueblo, y de nuevo, grandes muestras de hospitalidad. Vuelta a Abri en mini bus y más paseo entre casas, palmerales y plantaciones de ful. Para cenar, kebab (carne) estofado. Los pueblos nubios se extienden prácticamente uno tras otro a banda y banda del Nilo entre éste y la única carretera que hay, entre palmerales y plantaciones de ful, así que no hay pérdida.
Día 6: Ese día fue de transición...mini bus hasta Dongola y luego hasta Karima. Volví a subir a Gebel Barkal (recomendación: subid sobre las 16:00 por el lado de la montaña que da al pueblo, para encontraros la espectacular vista de la puesta de sol al llegar arriba) y la noche en este caso en la casa particular de la agencia Raidan.
Día 7: Me encuentro con el conductor y ponemos ruta hacia El kurru. Tras 10 quilómetros, se estropea el coche. Resulta que el mecánico es el mismo que abre la cámara funeraria subterránea, así que me lleva hasta ella. Hace un puente, enciende la luz, abre la puerta, bajo y veo esas pinturas de la época napatea, completamente yo solo. El coche no tiene arreglo inminente, así que tendremos que ir hasta Atbara (tres horas) en mini bus mientras que otro 4x4 sale de Jartum y nos encontramos allí. Como los minibuses no salen hasta que se llenan y llevamos una hora de espera, llamo a la agencia y le digo que haga lo que sea posible para alquilar un coche ya, puesto que quería llegar a Meroe para la puesta de sol. Se resuelve el tema y llegamos a Atbara, allí pillamos el 4x4 y estoy en Meroe a las 17:00, viendo las pirámides y la puesta de sol yo solo, sin ningún otro turista. Increíble. La noche la paso en el alojamiento que Raidan tiene allí mismo.
Día 8: Visitamos los templos de Naqa (impresionante) y Es-Mussawarat (no tanto); imprescindible 4x4 aunque, como he dicho, como Meroe se puede hacer por libre ya que está en la carretera que va de Jartum a Atbara (la que sigue a Port Sudan) y es la más transitada del país, no hay problema en llegar hasta allí a pie (la información proporcionada por Dificilisima es incorrecta en este sentido), aunque, como digo, si no visitas esos dos yacimientos, el resto, incluyendo Meroe y Jebel Barkal se puede hacer por libre y en transporte público sin absolutamente ningún problema. Llegamos a Jartum y me instalo en el Khartoum Plaza; un buen hotel, por 25 euros con desayuno, en pleno Souq Al Arabi, así que está muy bien ubicado.
Día 9: es festivo y está todo cerrado, así que como no tengo nada que hacer, me voy andando hasta la tumba de Hamed el-Nil, a 7 km, en Omdurmán. Los viernes al atardecer se hace una ceremonia sufí, donde los "derviches" dan vuelta entrando en trance y así se comunican directamente con Alá (la sufí es una ram mística del Islam). La pena es que, de nuevo por el covid, no se celebrará en todo su esplendor, aunque realmente vale mucho la pena igualmente. Hay un ambiente muy festivo, me dejan entrar en la tumba, hay cánticos, sitios para comer...Vuelta a Souq al arabi en mini bus y cena (en este caso, pescado a la brasa).
Día 10: los sábado hay mercado de camellos cerca de Omdurmán, y para allí que me voy. Es difícil acceder porque la gente o no sabe de qué le hablas o no entiende que quieras ir a ver un mercado de camellos. En minibús hay que ir hasta Souq Shabi en Omdurmán, luego otro mini bus hasta Souq Lybia y luego otro hasta el mercado propiamente, que se llama Moelih. Yo fui en taxi porque si no me hubiera tirado horas para llegar, a riesgo de no hacerlo. La verdad que está muy bien, me harté de echar fotos, es muy interesante. Para volver sí que pillé minibuses, al revés. Por la noche, última cena, ful y pollo a la brasa, y hacia el aeropuerto. Tengo que decir que inicialmente tenía el vuelo el día anterior, pero Turquía desde el 30 obligaba a tener PCR también en tránsito, así que cambié el billete y lo retrasé un día para tener margen para hacerlo. Resultó que después Turkish Airlines dijo que no hacía falta si se hacía tránsito...pero ya no cambié el billete (y, de hecho, hice el test por si las moscas...Raidan me ayudó mucho en esto). Fui al aeropuerto, me saqué el registro de salida (sorprendentemente sin problema) y a volar.
Conclusiones y resumen: El viaje ha sido, para mí, inolvidable. Es cierto que al principio me agobié por el tema burocrático, y es que si cuando ni las agencias mismas se aclaran porque cambian las regulaciones cada dos por tres, pues es inevitable estar ahí agobiado. Si a esto le sumas que no sabía si había que hacer PCR o no a la vuelta, los primeros días fueron bastante agobiantes. Pero también es cierto que el país vale muchísimo la pena. La motivación inicial eran las pirámides y tal, pero finalmente lo que más disfruté fue la hospitalidad de la gente, sobre todo en Nubia, donde el ambiente es relajadísimo y los pueblos son muy bonitos. Viajar en mini bus no es difícil pero sí acaba siendo pesado, porque son bastantes horas y porque, como digo, hay diferentes estaciones. Pero preguntando no hay mayor problema. Los mini buses (boksi, o bokasi en plural) salen cuando se llenan...cuanto más pronto se salga, más rápido se sale...casi todo el mundo viaja sobre las 6-7 de la mañana, así que si vais sobre las 12:00 o así os tocará esperar. No hay problema, te tomas un té y hablas (como puedes, porque pocos hablan inglés) con la gente, que casi siempre muestra interés por ti. Me interesaba saber por qué los precios han subido un 1000% en los últimos do años. Todo el mundo coincide con que con Bashir se vivía mejor. Las carreteras, por otro lado, son muy buenas.
El país además es muy barato. Está lleno de mujeres que sirven te por la calle, y cuesta unas 40 libras (10 céntimos), lo mismo que un falafel (que te lo ponen en pan de pita, a veces con huevo), y que comí prácticamente cada día (se llama tamiya). Están por todas partes. Te hartas de ful pero también tienen pollo y carne a la brasa o en salsa, así que tampoco se hace tan pesado. Un plato de carne puede costar 1 euro más o menos. También comen muchos baklava y buñuelos.
En fin, un país recomendadísimo a quien le gusten los destinos poco típicos, con varios alicientes (sobre todo la gente y los yacimientos kushitas), sin apenas turistas y que, aunque realmente es un poco coñazo por el tema burocrático (una agencia os ayudará mucho, lógicamente....y es necesaria igualmente para la carta de invitación), una vez superado se convierte en una experiencia memorable. Yo he conectado con el país. He estado en lugares "objetivamente" más interesantes, como Angkor, por decir algo, y que no me han dicho nada. Sudán me ha llegado.
Cualquier duda aquí estoy.
Saludos.
Pues lo primero decirte que eres un valiente, porque si no voy equivocada, es tu segundo viaje en plena pandemia, ya que te segui en el anterior a Bulgaria.
No es un pais en principio que me atraiga demasiado, he estado en 2 paises aledaños mas tipicos, como Egipto y Etiopia, pero tomo buena nota. Porque tampoco es descartable. Solo que en plena pandemia, no soy valiente como tu, y no volare, de momento. Aunque tengo previsto algun o algunos Istan para el verano.
Me pica la curiosidad. Fuiste en Navidad??? tema vuelos???
Es que lo veo dificilillo.
Pues ahí va una breve crónica y explicaciones de mi viaje a Sudán, a quien pueda interesarle.
Escogí Sudán porque hace unos años vi unas fotos de las pirámides de Meroe y me fascinaron. Al final, como pasa en muchos viajes, lo que más me ha gustado no ha sido eso, sino la zona de los pueblos nubios donde la gente, aunque parezca un cliché, es sin duda lo mejor del país. Cabe decir que no ha sido un viaje fácil: por las infraestructuras del propio país, por la burocracia y por el tema del covid.
Parece que nadie tiene muy claro el tema de los visados, permisos y tal...bueno, hablaré de mi experiencia. El visado se puede conseguir al llegar, pero necesitas una carta de invitación. A mí me la consiguió la agencia Raidan Travel, a la que contraté un 4x4 durante tres días. Realmente, visto lo visto, solo es necesario para ver las templos de Naqa y Es Mussawarat que, aunque muy interesantes, realmente tampoco vale lo que pagué por el coche. Pero esa es otra historia.
Más permisos: hay que registrarse en la oficina de inmigración (Aliens office) dentro de los tres primeros días después de llegar; la agencia me dijo que no hacía falta, pero que tenía que al menos registrarme al salir...así lo hice; en una oficina con el cartel en árabe, delante del parking del aeropuerto. Necesitas una carta de la propia agencia y pagar 750 libras (unos 2,5 euros), además de una fotocopia del pasaporte (no se necesita foto, aunque para el de llegada ponga en todos los sitios que sí). Además, hay que sacarse un permiso de visita; antes se hacía en otra oficina pero ahora creo que se puede sacar en la Aliens office, en Souq Al Arabi. La agencia os puede ayudar con eso. Este permiso se quitó en 2019 pero ahora lo han vuelto a poner. Como yo no lo sabía y además la agencia no me lo dijo previamente, porque les contraté el vehículo a partir del sexto día de mi viaje, estuve haciendo la ruta sin este permiso (y con mucho miedo, porque cuando me enteré era viernes tarde, y la oficina ya estaba cerrada, además de que cerraban sábado y domingo). Como viajé al norte en mini bus público, la policía ni me vio y no me lo pidió.
En definitiva: el registro de entrada no hace falta sacarlo al llegar (se puede sacar al salir, lo que antes era el exit visa), pero sí el permiso de visita. Que la agencia que os gestione la carta de invitación os lo saque o, al menos, os ayude a hacerlo.
Más temas: la entrada al país es caótica; una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, hay que pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una tarjeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas. En Al Arabi hay bastante gente que ofrece cambio, sobre todo en un parking que hay, a unos 200 metros al este del Waha mall.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable (si no se tiene en cuenta que todo el trayecto pusieron en la tele telenovelas y pregarias religiosas) hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Los buses salen más o menos cada hora. Creo que al contrario que los minibuses, sí que tienen horarios fijos. A mí me dijeron que había uno a las 9:30 y salió a esa hora; quizás fue casualidad. Desde Jartum también se puede coger, pero solo hay uno, a las 6:00, desde Sajana. La taquilla era un tío tumbado en un camastro. Yo no me fiaría, mejor ir a Omdurmán. Tambié leí en internet que desde el 2018 hay una nueva estación de buses (Land terminal) pero absolutamente nadie me confirmó su existencia. Flipante. En fin, llegué a Karima y vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Jebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco (aunque no hay ningún cartel que lo indique, ni explicaciones ni nada...de hecho, no hay taquilla, es gratis). La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de que me hicieran volver atrás. Como dije, al ir de momento en transporte público no había problema. Pillé un mini bus (ojo porque la "estación", y lo pongo entre comillas porque no hay nada que lo indique, simplemente tres o cuatro minibuses juntos) no está en el mismo sitio donde me dejó el bus con el que vine de Jartum (esto es una cosa habitual, hay diferentes estaciones en las ciudades, incluso en las pequeñas, y puede ser un poco lioso...pero se pregunta y ya está) y tras tres horas por el desierto de Nubia, llegué a Dongola. Luego, otro hasta Kerma, a una hora. Al llegar busqué el hotel Nile, recomendado en varios blogs. Nadie me sabía indicar, y me llevaban a una locanda (un alojamiento con camas sin matalás, con somieres de cuerda, en habitaciones comunitarias y donde en verano la gente duerme en el patio interior al aire libre) pero os juro que era el peor sitio que he visto en mi vida, lleno de mierda y colillas en el suelo. Resulta que el hotel Nile, que es precario (lavabo fuera, sin agua caliente ni toallas ni jabón ni papel de wc), era un 5 estrellas comparado con el anterior, está en Kerma Nu Zulu, a unos 7 km de Kerma propiamente. El propietario me invitó a ful para cenar
Día 4: Mi gozo en un pozo, el museo de Kerma estaba cerrado por Covid, aunque vi Dufuffa de lejos, el edificio antiguo subsahariano más grande...una mole impresionante de adobe de la civilización de Kerma, de 3500 años de antigüedad, y precursora del imperio kushita, antes mencionado. Me di una vuelta por el mercado y me pillé un mini bus a Abri (2 horas), y me instalé en la guesthouse que tiene Magzoub Hassan, un personaje que sale en todos los blogs. Preguntad a cualquiera que lleve un tuktuk al llegar a Abri y os conducirá hasta él. El alojamiento está muy bien, con agua caliente, y es acogedor. Además el hombre me invitó a su casa a comer. A la tarde, paseo por el pueblo (que no es muy bonito)y a disfrutar de la puesta de sol en el Nilo. En esa zona del país, Nubia, es donde la famosa hospitalidad sudanesa llega a su máximo esplendor: muchísima gente quiere hablar contigo, hacerse fotos, te invitan a té, a comer a sus casas incluso, te dan la bienvenida al país...increíble.
Día 5: Este fue el mejor del viaje. Primero me pillé un mini bus hasta Wawa, a media hora al sur, y allí tuve que preguntar por el barquero que cruza el Nilo. El objetivo era Soleb, el templo egipcio mejor conservado del país. Qué maravilla poderlo gozar yo solo. A la vuelta, paseo por el pueblo, y de nuevo, grandes muestras de hospitalidad. Vuelta a Abri en mini bus y más paseo entre casas, palmerales y plantaciones de ful. Para cenar, kebab (carne) estofado. Los pueblos nubios se extienden prácticamente uno tras otro a banda y banda del Nilo entre éste y la única carretera que hay, entre palmerales y plantaciones de ful, así que no hay pérdida.
Día 6: Ese día fue de transición...mini bus hasta Dongola y luego hasta Karima. Volví a subir a Gebel Barkal (recomendación: subid sobre las 16:00 por el lado de la montaña que da al pueblo, para encontraros la espectacular vista de la puesta de sol al llegar arriba) y la noche en este caso en la casa particular de la agencia Raidan.
Día 7: Me encuentro con el conductor y ponemos ruta hacia El kurru. Tras 10 quilómetros, se estropea el coche. Resulta que el mecánico es el mismo que abre la cámara funeraria subterránea, así que me lleva hasta ella. Hace un puente, enciende la luz, abre la puerta, bajo y veo esas pinturas de la época napatea, completamente yo solo. El coche no tiene arreglo inminente, así que tendremos que ir hasta Atbara (tres horas) en mini bus mientras que otro 4x4 sale de Jartum y nos encontramos allí. Como los minibuses no salen hasta que se llenan y llevamos una hora de espera, llamo a la agencia y le digo que haga lo que sea posible para alquilar un coche ya, puesto que quería llegar a Meroe para la puesta de sol. Se resuelve el tema y llegamos a Atbara, allí pillamos el 4x4 y estoy en Meroe (patrimonio mundial) a las 17:00, viendo las pirámides y la puesta de sol yo solo, sin ningún otro turista. Increíble. La noche la paso en el alojamiento que Raidan tiene allí mismo.
Día 8: Visitamos los templos de Naqa (impresionante) y Es-Mussawarat (no tanto)...precio oficial, 20 dólares, pero el chófer me consiguió la entrada por 2000 libras. Es imprescindible 4x4 aunque, como he dicho, como Meroe se puede hacer por libre ya que está en la carretera que va de Jartum a Atbara (la que sigue a Port Sudan) y es la más transitada del país, no hay problema en llegar hasta allí a pie (la información proporcionada por Dificilisima es incorrecta en este sentido), aunque, como digo, si no visitas esos dos yacimientos, el resto, incluyendo Meroe y Jebel Barkal se puede hacer por libre y en transporte público sin absolutamente ningún problema. Llegamos a Jartum y me instalo en el Khartoum Plaza; un buen hotel, por 25 euros con desayuno, en pleno Souq Al Arabi, así que está muy bien ubicado.
Día 9: es festivo y está todo cerrado, así que como no tengo nada que hacer, me voy andando hasta la tumba de Hamed el-Nil, a 7 km, en Omdurmán. Los viernes al atardecer se hace una ceremonia sufí, donde los "derviches" dan vuelta entrando en trance y así se comunican directamente con Alá (la sufí es una rama mística del Islam). La pena es que, de nuevo por el covid, no se celebrará en todo su esplendor, aunque realmente vale mucho la pena igualmente. Hay un ambiente muy festivo, me dejan entrar en la tumba, hay cánticos, sitios para comer...De lo mejor del viaje. Vuelta a Souq al arabi en mini bus y cena (en este caso, pescado a la brasa).
Día 10: los sábado hay mercado de camellos cerca de Omdurmán, y para allí que me voy. Es difícil acceder porque la gente o no sabe de qué le hablas o no entiende que quieras ir a ver un mercado de camellos. En minibús hay que ir hasta Souq Shabi en Omdurmán, luego otro mini bus hasta Souq Lybia y luego otro hasta el mercado propiamente, que se llama Moelih. Yo fui en taxi porque si no me hubiera tirado horas para llegar, a riesgo de no hacerlo. La verdad que está muy bien, me harté de echar fotos, es muy interesante. Para volver sí que pillé minibuses, al revés. Por la noche, última cena, ful y pollo a la brasa, y hacia el aeropuerto. Tengo que decir que inicialmente tenía el vuelo el día anterior, pero Turquía desde el 30 obligaba a tener PCR también en tránsito, así que cambié el billete y lo retrasé un día para tener margen para hacerlo. Resultó que después Turkish Airlines dijo que no hacía falta si se hacía tránsito...pero ya no cambié el billete (y, de hecho, hice el test por si las moscas...Raidan me ayudó mucho en esto). Fui al aeropuerto, me saqué el registro de salida (sorprendentemente sin problema) y a volar.
Conclusiones y resumen: El viaje ha sido, para mí, inolvidable. Es cierto que al principio me agobié por el tema burocrático, y es que si cuando ni las agencias mismas se aclaran porque cambian las regulaciones cada dos por tres, pues es inevitable estar ahí agobiado. Si a esto le sumas que no sabía si había que hacer PCR o no a la vuelta, los primeros días fueron bastante agobiantes. Pero también es cierto que el país vale muchísimo la pena. La motivación inicial eran las pirámides y tal, pero finalmente lo que más disfruté fue la hospitalidad de la gente, sobre todo en Nubia, donde el ambiente es relajadísimo y los pueblos son muy bonitos. Viajar en mini bus no es difícil pero sí acaba siendo pesado, porque son bastantes horas y porque, como digo, hay diferentes estaciones. Pero preguntando no hay mayor problema. Los mini buses (boksi, o bokasi en plural) salen cuando se llenan...cuanto más pronto se salga, más rápido se sale...casi todo el mundo viaja sobre las 6-7 de la mañana, así que si vais sobre las 12:00 o así os tocará esperar. No hay problema, te tomas un té y hablas (como puedes, porque pocos hablan inglés) con la gente, que casi siempre muestra interés por ti. Me interesaba saber por qué los precios han subido un 1000% en los últimos dos años, desde el golpe de estado. Todo el mundo coincide con que con Bashir se vivía mejor. Las carreteras, por otro lado, son muy buenas.
El país además es muy barato. El trayecto más caro, de Jartum a Karima, 6 horas en bus, por 2000 pounds (unos 6 euros). Un trayecto en mini bus de una hora sale por unos 500. Está lleno de mujeres que sirven té por la calle, y cuesta unas 40 libras (10 céntimos), lo mismo que un falafel (que te lo ponen en pan de pita, a veces con huevo), y que comí prácticamente cada día (se llama tamiya). Están por todas partes. Te hartas de ful pero también tienen pollo y carne a la brasa o en salsa, así que tampoco se hace tan pesado. Un plato de carne puede costar 1 euro más o menos. También comen muchos baklava y buñuelos, además de dátiles. El zumo de una especie de pomelo es muy bueno, pero pedid que no pongan agua ni hielo.
En fin, un país recomendadísimo a quien le gusten los destinos poco típicos, con varios alicientes (sobre todo la gente y los yacimientos kushitas), sin apenas turistas y que, aunque realmente es un poco coñazo por el tema burocrático (una agencia os ayudará mucho, lógicamente....y es necesaria igualmente para la carta de invitación), una vez superado se convierte en una experiencia memorable. Yo he conectado con el país. He estado en lugares "objetivamente" más interesantes, como Angkor, por decir algo, y que no me han dicho nada. Sudán me ha llegado.
Yo estuve en el 2015 y ha sido uno de mis mejores viajes.
Cómo no llegaban esas hordas de turistas se podía disfrutar con tranquilidad.
Sus pirámides, sus mercados, los poblados nubios, los nómadas del desierto...
La gente es super hospitalaria, enseguida te preparaban un té o un café.
La entrada al país fue pesadísima para hacer no sé que papel o papeles (que ya ni me acuerdo).
En las carreteras había mucho control y paraban a todos los vehículos para pedir papeles, permisos (viajábamos en 4X4).
Pues nada, ya he hecho el registro de salida (que aún no sé si es que es el de entrada pero se puede hacer al salir, o es el “exit visa” y el de entrada no lo hice, como tampoco el “visit permit”) y ya esperando a embarcar.
Hoy he estado en el mercado de camellos de Omdurmán; muy bonita experiencia, y ayer en lo de los sufíes de Hamad el Nil, y a pesar de que no había danzas por el coronavirus, fue de lo mejor del viaje.
Reafirmo cuatro cosas que leí en blogs antes de venir:
-Que una vez superada la burocracia abrumadora, es un país fantástico
-Que impone respeto (por prejuicios y/o información que llega sesgada) pero que cuesta decirle adiós al irse
-Que se va por las pirámides pero una vez allí lo que más destacas son los pueblos nubios
-Que es uno de los países más hospitalarios del mundo. Doy fe de que los países islámicos no turísticos es donde siempre me han tratado mejor (Argelia, Uzbequistán, Kirguistán, Pakistán...) pero Sudán se lleva la palma.
En breve crónica, sobre todo para actualizar info que en blogs del 2019 ya está desfasada, especialmente lo relativo a los permisos y tal.
Saludos @vivid, la verdad es que te admiro, ir solo y por libre en un país africano como ese... en fin lo mismo es mucho más fácil de lo que imagino pero bueno, como está el tema covid por ahí? probablemente la incidencia por donde te estás moviendo es cero no?. Disfruta de ese viaje que me imagino que tiene que ser una pasada y ya contarás a la vuelta.
Un saludo.
Sí, es más fácil de lo que parece porque realmente para las ciudades del norte (Atbara, Karima, Dongola) hay muchos transportes, y luego desde Dongola solo hay una carretera hacia más el norte, paralela al Nilo, o sea que no hay pérdida. Y la gente ayuda mucho y las carreteras son buenas.
Saludos @vivid, la verdad es que te admiro, ir solo y por libre en un país africano como ese... en fin lo mismo es mucho más fácil de lo que imagino pero bueno, como está el tema covid por ahí? probablemente la incidencia por donde te estás moviendo es cero no?. Disfruta de ese viaje que me imagino que tiene que ser una pasada y ya contarás a la vuelta.
Un saludo.
Aquí nadie usa mascarilla, ni en el transporte. De hecho, he pasado de que me llamaran “blanco” en las diferentes lenguas en diferentes paises africanos, a “coronavirus”😂
Se lo toman a cachondeo. A veces hay un grupo y todos señalan a uno y gritan “corona, corona” como si lo tuviera o lo hubiera pasado, y se ríen. Así está el tema... Leer más ...
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