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RUTA DE LOS LAGOS CON NIÑOS, bienvenidos al paraíso natural
Todos aquellos que nos conocen o nos siguen en el blog, saben que el Parque Nacional de Los Picos de Europa es uno de nuestros destinos favoritos para vivir experiencias inolvidables con nuestros hijos.
Y es que este espacio protegido, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2003, es uno de los ecosistemas más bonitos de España.
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa hemos visitado Los Lagos de Covadonga, situados en el municipio de Cangas de Onis (Asturias).
Para acceder a Los Lagos hay que tener en cuenta que la entrada en temporada alta está restringida para asegurar la sostenibilidad de este enclave único. De forma que:
Si se visita la zona fuera de las fechas señaladas, el acceso es libre. Por tanto, hay que tomar la carretera AS-262 que parte de Cangas de Onis y tras 10 kms nos encontraremos en el Santuario de Covadonga. Continuaremos el ascenso por la CO-4 que une el santuario con la vega La Tiese, en los Lagos de Covadonga. A mitad de camino, podemos parar en el Mirador de La Reina, donde tendremos unas espectaculares vistas del valle y el mar Cantábrico. Dejaremos el coche en el aparcamiento señalizado de la Buferrera.
Si se visita en temporada alta o si se saturan los aparcamientos cercanos a Los Lagos, el acceso a particulares será restringido y será necesario subir en autobús o en taxis locales.
En este caso, para subir en autobús hay que dejar el coche en una de las 1.600 plazas habilitadas en cuatro aparcamientos señalizados, que son: Cangas Centro P1, El Bosque P2, Muñigo P3 y el Repelao P4.
Solo en estos cuatro enclaves se puede comprar el billete para acceder a Los Lagos de Covadonga. Es importante reseñar, que si se aparca en Covadonga no se puede adquirir el billete y habría que retroceder hasta el aparcamiento anterior.
Actualmente, la explotación de los aparcamientos y la flota de autobuses está gestionada por la empresa Alsa. (consultar precios y horarios antes de dirigirse a la zona)
Senda circular Mina de la Buferrera – Lago Ercina – Laguna Bricial – Lago Enol
Una vez en el aparcamiento de la Buferrera (altitud 1.050 m), comenzaremos la ruta que recorre los Lagos, siguiendo el PR-PNPE 2. Es una ruta sencilla, circular y de corta duración que permitirá disfrutar del entorno singular y único que forman estos lagos glaciares, y que os detallamos a continuación.
Al final de la plataforma del parking, se accede por un sendero peatonal al Centro de Visitantes “Pedro Pidal” (altitud 1.070 m), donde se homenajea al artífice, de que el primer Parque Nacional fuera el de la Montaña de Covadonga, y donde, a través de una exposición se puede conocer la naturaleza y morfología de los Picos de Europa, así como los usos y tradiciones de sus habitantes. (Tener en cuenta, que solo está abierto en temporada alta, nosotros no pudimos verlo)
Junto al Centro de Visitantes hay unas escaleras que debemos ascender. Veremos unas señales que nos informan que si giramos a la izquierda podremos acercarnos al mirador del Príncipe (altitud 1.100 m). Nosotros recomendamos realizar este trayecto (20 minutos i/v) porque permite divisar la Vega de Comeya, la Sierra del Sueve y el valle del río Güeña.
De regreso o si no nos desviamos, entraremos en el arboreto (altitud 1.080 m), un parque que alberga especies autóctonas y un edificio con una maqueta de Picos de Europa (al igual que el Centro de Visitantes, está cerrado en temporada baja), así como un área recreativa.
Continuaremos la senda empedrada que nos lleva hacia las minas de la Buferrera, una antigua explotación de hierro y manganeso, rehabilitada para permitir visitas turísticas por sus túneles y galerías y donde se pueden apreciar utensilios mineros como vagonetas, railes…
Esta mina se puede bordear por la derecha, ascendiendo por unas escaleras y barandillas de madera. Pero nosotros decidimos adentrarnos en las galerías y atravesar la mina para salir a la zona donde se explotaba a cielo abierto y donde hay una escultura moderna representado a un antiguo minero.
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Hoy os proponemos la visita a una de las zonas más bonitas de Castilla y León, considerada como uno de los diez rincones naturales más bellos de España. Se trata de una antigua explotación minera de oro a cielo abierto en el paraje de las Médulas, declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Es el lugar ideal para viajar con niños en cualquier estación del año, aunque la mejor opción, es en primavera y en otoño que permite ver la naturaleza en pleno esplendor. Y aunque en verano, también es una buena elección, hace mucho calor, hay pocas sombras y carece de fuentes. Pero, sea cual sea, la época del año en que visitemos las Médulas, su entorno será espectacular y le aportará a los más pequeños, más de una sorpresa.
El acceso a las Médulas se puede realizar desde varios puntos, pero recomendamos la aproximación desde Ponferrada. Bien por la A-6, o bien, por la N-536, hasta Carucedo, en el que hay un desvío hacia las Médulas.
Ya en la entrada de la villa, y desde el parking público, se puede entrever el maravilloso paraje que estamos a punto de visitar. A unos 500 metros atravesando el pueblo, donde se pueden adquirir productos típicos de la zona como manzanas, castañas, licores…, recuerdos o artesanía; nos encontramos con el Centro de Visitantes. Donde está el Aula Arqueológica y se puede ver un audiovisual sobre la explotación y el abastecimiento de agua para el desarrollo de los trabajos en la mina. Además de paneles informativos sobre las distintas rutas que se pueden realizar ,y, contratar si se desea, visitas guiadas por la zona.
Nosotros elegimos ir por libre y por una de las rutas más frecuentadas, la Senda de las Valiñas. Ya que la dificultad es baja y permite realizarla con carrito. Para las familias con niños mayores, pueden recorrer esta ruta también en bicicleta.
Es un itinerario circular que parte del Centro de Visitantes y discurre por el interior de las Médulas. Y, por tanto, de la explotación minera, lo que permite ver enormes montículos de tierra anaranjada que es lo que queda de la montaña derrumbada. Porque para extraer el oro de esta mina romana, utilizaban sistemas de explotación, que consistían en la excavación de túneles por los que encauzaban torrentes de agua hasta que la montaña se desplomaba.
De esta forma, también se crearon varias cuevas, unas más accesibles que otras, pero que pueden ser visitadas. Como son las cuevas de “La Cuevona” y “La Encantada”, que harán de la ruta una maravillosa aventura para los más pequeños, que se sentirán como pequeños exploradores. Todo ello salpicado por bosques de castaños, que dejarán en nuestro recuerdo, un maravilloso paisaje de colores de contraste entre verdes y anaranjados.
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Nuestro viaje comienza en La Coruña, donde estamos durante dos días, visitándola y viendo algunas playas de los alrededores como las de los pequeños pueblos de Sada y Breixo.
Una característica de toda la Costa de la Morte es la cantidad de parques infantiles y su buena situación, ya que la mayoría están situados frente al mar.
Después de esta breve estancia en La Coruña vamos hacia Muxía donde estaremos cuatro días. Aquí empieza la Costa Da Morte.
Muxía es un pequeño pueblo de pescadores de unos 5.000 habitantes con un bonito paseo marítimo y varias playas cercanas de arena blanca que merecen una visita e incluso un baño.
En frente de Muxía se encuentra Camariñas, donde es obligado ver toda la zona del Cabo Vilán con paisajes y playas idílicas, sin apenas gente.
En esta zona hay que acercarse al Cementerio de los Ingleses que tiene una historia muy interesante y terrorífica. Ya que aquí, se encuentran enterrados los cadáveres de los marineros ingleses que partieron el 08 de noviembre de 1890 del puerto inglés de Plymouth en dirección a Sierra Leona.
Se desviaron de su trayectoria para repostar en Madeira y a su paso por Punta do Boi colisionaron con una roca, al no poder apreciar correctamente la luz del Faro Vilán.
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Aunque el norte de España es uno de nuestros destinos favoritos, nunca nos habíamos acercado al Valle del Pas, en Cantabria. Pero sin duda esta no será la única visita que realicemos a los Valles Pasiegos porque son un destino turístico ideal para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y de un paisaje único y sorprendente.
Además, esta zona de Cantabria desprende vida con sus valles siempre verdes, sus paisajes relajantes, su rica gastronomía y sus hermosas cabañas pasiegas… es realmente un placer para los sentidos.
Y una de las mejores formas de conocer el Valle del Pas es recorrerlo en bicicleta, para ello, hemos elegido la Vía Verde del Pas.
Ruta cicloturística Vía Verde del Pas
Esta senda verde discurre por el antiguo trazado del ferrocarril que unía los municipios santanderinos entre Astillero y Ontaneda con la costa cantábrica. Es un recorrido de unos 34 kms entre verdes praderías pasiegas, bosques caducifolios y pequeñas explotaciones ganaderas, acompañados en buena parte del recorrido por el río Pas.
Como no siempre podemos llevar las bicicletas con nosotros, decidimos alquilarlas, para ello nos pusimos en contacto con Cantabrian Way, una pequeña empresa familiar que ofrece actividades en Cantabria para disfrutar de este paraíso natural, bien con rutas senderistas, travesías, ascensiones a cumbres, o bien, con el alquiler y transporte de bicicletas de montaña y de paseo.
La senda verde completa parte del pueblo de Astillero, a 10 kms de Santander y llega hasta Ontaneda, pasando por el Parque Natural de Cabárceno o los pueblos de Sarón, Penilla, Puente Viesgo y Santiurde de Toranzo.
Pero desde Cantabrian Way nos recomendaron realizar el trayecto de ida y vuelta desde Puente Viesgo hasta Ontaneda (24kms ida/vuelta), por ser el que mejor se adaptaba a una familia con niños pequeños, ya que discurre en su mayor parte por un camino exclusivo para bicicletas y peatones, y además tiene un alto valor paisajístico.
Fue todo un acierto porque el paseo nos resultó muy agradable y no requiere un gran esfuerzo físico, ya que no tiene apenas desnivel. Además, el camino está asfaltado, por tanto, es idóneo para pasear, patinar, ir en bici, a caballo o desplazarse con un carrito de bebé o una silla de ruedas para personas con movilidad reducida. Lo único que se echa de menos en algunos tramos es una buena señalización de acceso a los pueblos y advertencias de la aproximación a un cruce de carretera, que, aunque no tienen mucho tráfico, siempre suponen un riesgo sobre todo si se va con niños.
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La Montaña Central de Asturias alberga verdaderos tesoros naturales, uno de ellos se encuentra en el Valle de Aller, hablamos de la Cascada de Xurbeo, en el municipio de Murias.
Murias es un pequeño pueblo dedicado a la agricultura, la ganadería y la minería que está colgado en la montaña y deja unas preciosas vistas del valle y de su frondoso bosque.
Para llegar a esta zona del concejo de Aller debemos tomar la carretera AS-112, que une Ujo con Cabañaquinta y desviarnos a la altura de Moreda por la AE-3. Continuaremos hasta el pueblo de Murias y en el km 8 dejaremos estacionado el coche en un amplio aparcamiento junto a la carretera.
Al otro lado de la vía hay un cartel informativo del PR-AS 295 “Cascada de Xurbeo” que será el inicio de nuestra ruta.
Comenzaremos un descenso suave por una pista amplia en dirección hacia el río Negro, un puente con las barandillas de madera nos permitirá atravesar este torrente de agua.
Hasta este punto parece que la ruta no va a tener ninguna dificultad y que se va a realizar sin apenas esfuerzo, pero ¡cuál es nuestra sorpresa!, que al cruzar el puente y tomar en la bifurcación el camino de la izquierda, nos encontramos con una pronunciada pendiente de unos 300 m, es sin duda el tramo más duro de la ruta.
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Aprovechando que el Ayuntamiento de Guijuelo celebraba este fin de semana la I Concentración de grupos de senderos y montaña “Secretos de Tonda”, nos hemos desplazado hasta este municipio de la provincia de Salamanca.
Todos conocemos a Guijuelo por ser uno de los emplazamientos de mayor producción de jamones y embutidos ibéricos del mundo, pero no es tan conocida la Sierra de Tonda, gestionada por la mancomunidad de Salvatierra de Tornes y que se encuentra a unos 5 kms al suroeste de Guijuelo.
Para llegar hasta el inicio de la ruta la organización ha dispuesto el traslado en autobuses de todos los participantes desde la plaza mayor de Guijuelo hasta el km 3 de la carretera SA-214, que une Guijuelo con Valdelacasa.
A esta altura de la carretera, a la derecha, hay unos carteles informativos de la Sierra de Tonda y un pequeño espacio para dejar el vehículo, ya que, no está permitido el acceso a la sierra con vehículos rodados.
Desde aquí iniciamos el recorrido por el camino de Tondo, por una pista forestal sin apenas desnivel, que nos introduce en un paraje en el que predominan las encinas. Pero la organización del evento ha dividido en grupos a los participantes, y cada uno de ellos, lleva un guía de la naturaleza, que nos ayuda a interpretar y valorar el entorno que nos rodea.
Así descubrimos que la encina (Quercus ilex) es el árbol más representativo de la Península Ibérica y que es característico de los bosques mediterráneos. Además, es el fruto de este árbol, la bellota, quién otorga al embutido de esta zona un sabor especial que lo hace tan preciado.
Según vamos avanzamos nos damos cuenta que un agradable olor se desprende de unos arbustos con una bella flor morada. El guía nos informa amablemente de que se trata de la Lavandula stoechas, vulgarmente conocida como tomillo borriquero o romero de piedra.
Pero no son los únicos arbustos que desprenden un delicado aroma, ya que también encontraremos rosales silvestres (Rosa canina) con sus llamativos frutos de color rojo fuerte, llamados escaramujos o tapaculos.
Sin darnos a penas cuenta del esfuerzo realizado, salimos de la zona boscosa y nos encontramos con una verde pradera, donde nos tienen preparada una sorpresa. Los más pequeños tendrán un taller para comprender mejor el entorno natural en el que se encuentran, realizada por la Asociación EMBERIZA y los mayores aprenderemos a tirar con arco, de mano del Club de Tiro con Arco “Arqueros de Sol XIV”
Una experiencia muy agradable, ya que la mayoría no la ha realizado nunca, de forma que cuando los más pequeños piden paso para ser ellos quienes intenten dar en el blanco con las flechas, los mayores se retiren un poco a regañadientes.
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El poblado de Bulnes (649 m de altitud) fue fundado en su día por pastores que decidieron fijar su residencia permanente en este bello lugar.
Durante mucho tiempo acceder a esta aldea asturiana solo era posible realizando a pie un trayecto serpenteante por un sendero tallado en la roca a través de una hermosa garganta.
Ha sido este aislamiento lo que ha convertido a esta villa en el más emblemática y conocida de Picos de Europa. Uno de los pocos pueblos de España que no tienen carretera de acceso y que se quedan aislados en invierno con las nevadas.
Desde el año 2000 existe un funicular que une Poncebos con Bulnes, a través de un tren de cable que se adentra en un túnel rectilíneo por las entrañas de Peña Maín, salvando 400 m de desnivel en unos 8 minutos. (Actualmente, este servicio está gestionado por la empresa Alsa).
Pero nosotros pensamos que, aunque el desnivel es considerable (400 m) esta ruta se puede realizar perfectamente a pie, tanto en la subida como en la bajada, ya que es un corto paseo de gran belleza. Se puede concluir la subida en unas 2 horas (ascendiendo despacio) y la bajada en unos 75 minutos.
Pero si no os veis con energía, podéis coger el funicular subterráneo en Poncebos y bajar andando, o subir y bajar en el tren de cable (esto a elección de cada uno).
Nosotros decidimos realizar la subida y la bajada a pie, para ello, nos desplazamos hasta Poncebos, más concretamente hasta el puente de Poncebos, junto al aparcamiento del funicular. Desde aquí hay que subir andando unos 700 m por una carretera asfaltada, hasta que se acaba, ya que muere al inicio de la subida a Bulnes.
Se puede acercar el coche hasta el inicio de la ruta, pero hay que tener en cuenta que aquí también comienza la ruta del desfiladero del Cares, por tanto, en épocas como el verano o Semana Santa, recomendamos madrugar para poder aparcar en la pista asfaltada o sus aledaños, o bien, dejar el vehículo en Arenas de Cabrales (a 6 kms) y realizar este trayecto en autobús con el Consorcio de Transportes Asturias.
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El poblado de Bulnes (649 m de altitud) fue fundado en su día por pastores que decidieron fijar su residencia permanente en este bello lugar.
Durante mucho tiempo acceder a esta aldea asturiana solo era posible realizando a pie un trayecto serpenteante por un sendero tallado en la roca a través de una hermosa garganta.
Ha sido este aislamiento lo que ha convertido a esta villa en el más emblemática y conocida de Picos de Europa. Uno de los pocos pueblos de España que no tienen carretera de acceso y que se quedan aislados en invierno con las nevadas.
Desde el año 2000 existe un funicular que une Poncebos con Bulnes, a través de un tren de cable que se adentra en un túnel rectilíneo por las entrañas de Peña Maín, salvando 400 m de desnivel en unos 8 minutos. (Actualmente, este servicio está gestionado por la empresa Alsa).
Pero nosotros pensamos que, aunque el desnivel es considerable (400 m) esta ruta se puede realizar perfectamente a pie, tanto en la subida como en la bajada, ya que es un corto paseo de gran belleza. Se puede concluir la subida en unas 2 horas (ascendiendo despacio) y la bajada en unos 75 minutos.
Pero si no os veis con energía, podéis coger el funicular subterráneo en Poncebos y bajar andando, o subir y bajar en el tren de cable (esto a elección de cada uno).
Nosotros decidimos realizar la subida y la bajada a pie, para ello, nos desplazamos hasta Poncebos, más concretamente hasta el puente de Poncebos, junto al aparcamiento del funicular. Desde aquí hay que subir andando unos 700 m por una carretera asfaltada, hasta que se acaba, ya que muere al inicio de la subida a Bulnes.
Se puede acercar el coche hasta el inicio de la ruta, pero hay que tener en cuenta que aquí también comienza la ruta del desfiladero del Cares, por tanto, en épocas como el verano o Semana Santa, recomendamos madrugar para poder aparcar en la pista asfaltada o sus aledaños, o bien, dejar el vehículo en Arenas de Cabrales (a 6 kms) y realizar este trayecto en autobús con el Consorcio de Transportes Asturias.
Este pasado verano hicimos la senda del texo que une poncebos con bulnes. Como dices, toda la zona es preciosa!! Yo recomiendo hacer la ruta andando es muy asequible y bonita! _________________ El mundo está ahí para mi
Una de las rutas más conocidas del parque natural Las Batuecas – Sierra de Francia es el Camino de las Raíces, en el municipio salmantino de La Alberca.
De aquí parte una senda que conjuga el arte con la naturaleza, y que ha sido clave, para que este entorno natural haya recibido la Carta Europea de Turismo Sostenible, y su vez, haya sido declarado Reserva de la biosfera junto con la sierra de Béjar.
El inicio de la ruta se puede hacer comenzando en dos puntos:
Desde la Casa del Parque en La Alberca, donde os facilitarán toda la información y un mapa para realizar la ruta. Además, desde sus puntos interactivos y su zona audiovisual se podrá acceder a una información más detallada del parque natural, así como, de los bosques, ríos, montañas, flora y fauna que lo componen.
Desde aquí hay que adentrarse en el pueblo y llegar hasta el puente que atraviesa el Arroyo de la Alberca y unos pasos más adelante, a la derecha, parte un camino denominado Travesía de la Sierra de Francia, en el que veremos un cartel informativo que marca el inicio de la ruta.
O bien, desde el área recreativa “Fuente Castaño”, que se encuentra a 1,5 kms aproximadamente más delante del inicio anterior, en la carretera SA-201 en dirección hacia Mogarraz y Sotoserrano.
Nosotros decidimos comenzar la ruta en el área recreativa por comodidad para los niños y porque el recorrido es algo más corto (7 kms, aunque a nosotros el gps nos marcó al final de la ruta 8,2 kms) que iniciándolo a la salida del pueblo (8 kms).
Por tanto, dejamos el coche en el aparcamiento de Fuente Castaño y tras cruzar la carretera con cuidado, nos adentramos en el área recreativa con merendero, fuente y juegos infantiles.
Aprovecharemos para coger agua fresca para el camino y ascenderemos colina arriba siguiendo las señales de la ruta, pasando junto a la escultura de uno de los animales más representativos de esta zona, el cerdo ibérico.
Pronto alcanzaremos un cruce de caminos, correctamente señalizado, en el que se indica que girando a la derecha se puede ir a La Alberca (1 km); es el camino que traeríamos si hubiéramos iniciado la ruta desde el pueblo. Y girando a la izquierda en dirección hacia Monforte de la Sierra, tomaremos la Travesía de la Sierra de Francia, siguiendo el GR-10.
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Teníamos muchas ganas de llevar a los niños al Parque de la Naturaleza de Cabárceno porque todo el mundo habla maravillas de este lugar. Así que, aprovechando el puente de mayo nos alojamos en una bonita casa rural en Vega de Pas y nos acercamos a conocer el parque, situado en el Valle de Pisueña, en el municipio de Penagos, Cantabria. (a 15 kms de Santander)
Aunque tenemos que reconocer que teníamos algunos reparos en visitar este Parque de la Naturaleza, porque, aunque no vamos por el campo mirando a ver si pisamos una pobre hormiga, tampoco somos muy partidarios de privar a los animales de su libertad. Así que con un poco de recelo nos dispusimos a conocer este espacio, que como su propia publicidad indica, no es un zoológico convencional ni un parque natural, sino que es un espacio moldeado por la mano del hombre sobre una antigua explotación minera a cielo abierto para albergar cientos de especies en semilibertad y en un ambiente lo más natural posible, lo que es de agradecer.
Además, en los espectáculos con animales se informa que se encuentran en este parque natural porque tienen algún tipo de deficiencia auditiva, visual… que les impide vivir en libertad y alimentarse por sí mismos.
Dicho esto, nos dispusimos a disfrutar del parque y convertir esta experiencia en algo inolvidable.
Aprovechando que estábamos en la zona, visitamos uno de los felinos más solitarios y fieros. El tigre de bengala está en peligro de extinción debido a su piel y prácticamente solo es posible verlo en lugares como este Parque de la Naturaleza.
Siguiendo el plano (que nos facilitan a la entrada y que es totalmente necesario, debido a las dimensiones del parque) nos acercamos a conocer los cobos de agua y las llamas.
Llegamos al parque muy temprano, a la hora de apertura de las puertas. Os recomendamos madrugar porque a primera hora no solo no hay tanta gente, sino que los animales están más activos. Según van pasando las horas y sobre todo si hace calor, los animales se van aletargando y es más difícil verlos en movimiento. Informaros de los horarios y las tarifas porque son diferente para cada época del año.
Nuestra primera visita fue a los gorilas de llanura porque les dan de comer unos 30 minutos después de la apertura del parque. Merece la pena verlos trepar por las cuerdas, salvando obstáculos para alcanzar la comida y así poder alimentarse. Y no es menos curioso, ver como el macho dominante cuida de todo el grupo, mientras las hembras cargan con sus crías, de una forma muy semejante a la nuestra.
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Una de las zonas más visitadas de Zamora es el Parque Natural del Lago de Sanabria. Aquí se encuentra el mayor lago glaciar de la península ibérica, sus aguas frescas y cristalinas las hacen ideales para darse un chapuzón en estos días tan calurosos.
Pero es un paraje natural que también es muy hermoso en otras épocas del año, ya que cuenta con numerosas rutas senderistas dispersas por la sierra que rodea al Lago, en la que se encuentran más de una veintena de lagunas, así como, cañones con innumerables cascadas y regatos, que dan lugar a un entorno natural de gran belleza y valor paisajístico.
El lago cuenta con cuatro playas: Playa el Folgoso, Playa Arenales de Vigo, Playa Viquiella (Playa Grande) y Playa Custa Lago (Playa de los Enanos), todas tiene aparcamiento, chiringuitos en las inmediaciones, zonas de merendero y sombra entre los árboles.
La más acondicionada es la Playa Viquiella ya que cuenta con acceso para discapacitados, mesas de picnic, baños y un parque infantil, además es la que tiene mayores dimensiones, pero todas son ideales para el baño de los más pequeños de la casa.
Independientemente de la época del año en que visitemos el parque natural, merece la pena realizar una ruta interpretativa para conocer en profundidad la flora, fauna, geología y los restos arqueológicos del lago glaciar y para ello nada mejor que hacer el Crucero Ambiental del Parque Natural Lago de Sanabria que ofrece la empresa Europarques, con una hora y media de duración.
Se trata de un catamarán eólico-solar denominado Helios Cousteau, aunque en la zona se le conoce como Helios Sanabria. Tiene capacidad para 80 pasajeros y es totalmente ecológico, ya que se desplaza por placas solares y cuatro generadores eólicos, que le han valido para tener 3 certificaciones de calidad: cero emisiones, cero residuos y cero vertidos; cero decibelios sobre el ruido ambiental y cien por cien de autoconsumo obtenido de energías renovables.
Para realizar este divertido crucero didáctico por las 318 hectáreas de superficie que tiene el Lago de Sanabria hay que dirigirse a la Playa Custa Lago, también llamada de los Enanos, en el término municipal de Galende.
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El Valle del Jerte en la provincia de Cáceres (Extremadura) está declarado Bien de Interés Cultural desde 1973, y es que esta zona siempre tiene razones para sorprender.
La época del año que más turistas atrae este paraje, es sin duda, en primavera, cuando las laderas del valle se encuentran cubiertas de blanco por los cerezos en flor.
Pero hay otra estación del año que también hace especial al Valle del Jerte por sus aguas cristalinas, es el periodo estival, que coincide con la Cerecera.
Durante los meses de junio, julio e incluso agosto se recogen las cerezas; motivo por el cual es normal ver a numerosos jornaleros en los campos recogiendo el fruto de los árboles y mayoritariamente a las mujeres en los garajes o naves arreglando el producto para su venta.
Es el momento en el que el color blanco da paso al color rojo de las ricas cerezas. Si visitáis el Jerte en esta época no dejéis de comprar este producto porque está riquísimo…
Pero también da paso a las piscinas naturales que inundan el valle, prácticamente no hay pueblo que no tenga una preciosa piscina natural, y es que por algo a este valle se le denomina “El Valle del Agua”.
Y dos de las piscinas naturales más espectaculares del valle son:
“Los Charcos del Paraíso en la Garganta de Las Nogaleas”, se trata de una poza rodeada de robles, alisos y fresnos que dan una buena sombra a la piscina natural que se forma una vez superada la primera cascada de La Garganta de Las Nogaleas. Para conocer los detalles de acceso a este remanso de agua pincha aquí.
Piscinas naturales “Los Pilones”, son las más conocidas y se encuentran dentro de la Reserva Natural de la Garganta de Los Infiernos.
Ruta de Los Pilones
Para realizar esta ruta que se encuentra en la localidad de Jerte, hay que desplazarse hasta el km 368 de la carretera N-110, entre los pueblos de Cabezuela del Valle y Jerte. En este punto hay un desvío señalizado (pero hay que ir atentos porque no es muy claro) que nos adentra en el paraje de Los Arenales, donde se encuentra el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Garganta de Los Infiernos.
Aquí nos pueden facilitar información sobre esta ruta en concreto y otras que se pueden llevar a cabo dentro de este espacio natural. Además, cuentan con paneles informativos y sala de audiovisuales para conocer mejor el patrimonio natural de la Garganta de Los Infiernos.
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El verano pasado elegimos el País Vasco como destino para nuestras vacaciones estivales, más concretamente la Costa Guipuzcoana, donde la montaña se une con el mar y forma múltiples y hermosos paisajes.
Zarauz (Zarautz)
Zarauz.
Elegimos esta localidad porque cuenta con la playa más extensa de Euskadi, la Playa de Zarauz, también conocida como “La Reina de las Playas”; en la que los niños disfrutarán como enanos, ya que consta de 3 zonas: una frecuentada por bañistas y familias, otra por surfistas y la última es un espacio natural dunar.
Además, tiene un espectacular paseo marítimo, que se extiende por su parte occidental hasta la localidad vecina de Getaria y que permite dar un precioso paseo con vistas al mar.
Mientras que por el extremo oriental de la playa se puede disfrutar de un paisaje dunar bastante extenso, en el cual se ha construido una pasarela para visitar las dunas, su flora y fauna, aunque inexplicablemente la mayor parte del sistema dunar lo ocupa un campo de golf.
Otro de los atractivos de la villa es que cuenta con numerosos parques infantiles donde los niños pueden disfrutar de su tiempo de ocio.
Y si esto fuera poco, Zarauz tiene como reclamo turístico su gastronomía, aquí tienen su sede renombrados cocineros como Karlos Arguiñano, por tanto, se pueden degustar los platos típicos vascos como Merluza a la koxkera, Bacalao a la Vizcaína o Chipirones en su tinta.
Zumaya (Zamaia)
Una vez disfrutado de todos los placeres que ofrece Zarauz, nos desplazamos por los municipios costeros cercanos y una de las cosas que más nos fascinaron del País Vasco fueron los Flysch. Y es que esta zona esconde un gran tesoro natural entre Mutriku, Deba y Zumaia por su importante rasa mareal.
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Las pasarelas de Paiva (Passadiços do Paiva) se encuentran en el municipio de Arouca y han situado en el mapa a esta región del noroeste de Portugal.
Desde que en el 2015, se inaugurarán las pasarelas partiendo de la iniciativa del ayuntamiento de Arouca, el éxito ha estado asegurado.
Los amantes del senderismo y los turistas han acudido a esta cita en el geoparque de Arouca con tanto ímpetu, que ha sido necesaria la regulación del acceso a las pasarelas.
Compra de entradas:
Solo se admiten 3.500 excursionistas por día y el precio de la entrada es de 1 euro (los menores de 12 años no pagan). La compra debe realizarse online en su página web.
Si no es adquiere la entrada online se puede acceder previo pago de 2€, pero en este caso, se corre el riesgo de que está agotado el aforo, sobre todo los fines de semana que se venden todos los pases.
Cómo llegar:
Las pasarelas de Paiva se encuentran dentro del geoparque de Arouca (Portugal), a aproximadamente 348 kms de Salamanca y a 156 kms de Vigo.
Antes de comenzar la ruta se puede visitar el Centro de Interpretación e Investigación Geológica de Canelas, donde podremos ver una exposición de fósiles que nos ayudan a entender mejor la evolución de la vida en nuestro planeta.
La senda de las pasarelas de Paiva se puede comenzar desde Espiunca o desde Areinho.
Todas las guías recomiendan el inicio desde Areinho, para salvar en primer lugar, los aproximadamente 200 metros de desnivel que hay por unas escaleras de madera. Una vez superado este desnivel, se ha realizado la parte más dura del sendero.
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Bonitas fotos y bonitos lugares. Justo a finales del verano estuve por la zona de piscinas del Jerte. Muy recomendable.
Enhorabuena por el blog. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
Aprovechando las buenas temperaturas otoñales nos hemos desplazado al norte de la península. Hemos pasado el fin de semana en el Parque Natural de Redes, en el concejo de Caso (Asturias).
Teníamos reservada desde hace tiempo una estancia en el Refugio de Brañagallones. Es la primera vez que los niños van a pernoctar en este tipo de alojamientos, por tanto, hemos elegido un refugio de montaña que ofrezca ciertas comodidades, o al menos, que no sea muy austero (si habéis dormido en un refugio de montaña, sabéis de que os hablo).
Cómo llegar a Brañagallones:
Para llegar a Vega Brañagallones es necesario contratar los servicios de un taxi 4*4 (el acceso está limitado a vehículos autorizados) o subir a pie o con bicicleta de montaña, desde Bezanes (650 m de altitud).
Nosotros tenemos contratado un taxi 4*4, debido a que el refugio se encuentra a 1.250 m de altitud y el desnivel es demasiado elevado para realizarlo a pie o en bicicleta con nuestros hijos.
Por tanto, el sábado por la mañana madrugamos para poder estar en Bezanes a la hora establecida (10:30 a.m) con la empresa de transporte “Bezanes-Brañagallones 4*4”. (Aquí podéis ver las empresas de transporte autorizadas del Parque natural de Redes).
Los niños están emocionados ante la idea de subir a un 4*4 y ascender por una pista forestal con algún que otro bache.
Nos recoge Rafa, en su taxi todoterreno, en el amplio aparcamiento de Bezanes, donde hemos dejado, a su vez, estacionado nuestro vehículo.
Muy amablemente nos va informado en el trayecto entre Bezanes y Brañagallones (aprox. 30 min, 11 kms) de las características de la arquitectura local con casas de piedra y madera, la flora, la fauna de los bosques y las rutas más importantes que se pueden realizar desde el refugio.
Refugio de Bañagallones:
Durante la ascensión, ya se va apreciando la belleza del valle con las confluencias de los ríos Monasterio y Nalón. Pero nada que ver con el precioso entorno en el que está situado el refugio de Brañagallones, una enorme pradera a los pies de las montañas.
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Un blog para familias que viajan con niños: consejos, lugares, opiniones...
Moderador Asia Registrado: 21-05-2015 Mensajes: 15814
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Hola @Atita
He trasladado un par de mensajes que has ido dejando en distintos hilos recomendando este blog del que tenemos hilo propio y único sitio en el foro en el que se puede publicitar.
Indiana Jones Registrado: 04-02-2010 Mensajes: 2802
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Muy bien.Lo encontré buscando información de Extremadura y como esa zona la conozco muy bien me pareció interesante para aquellas personas que preguntan por viajes con niños.
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