Consejos para viajar a Etiopia. Dudas y opiniones de viajeros para visitar el país. Información sobre Addis, Lalibela, Axum, Gonder, las tribus del sur, itinerarios y rutas de viaje. Todo lo necesario para organizar tu viaje.
Gracias Eliot, estoy en la fase primera, esa de no poder parar de leer, pero me ha ayudado mucho ver las fotos que otros han colgado, pues quiero hacer un viaje muy visual (soy fotógrafo) y lo que he visto del norte me ha impactado, sobre todo estas fotos:
Quiero estar dos semanas en el norte y dos en el sur y en lo que parece la gente coincidir es que es mejor empezar en el norte. Imagino que la puerta de entrada natural es Addis, avión al sur y de ahí volver ya a Addis para reemprender vuelta a casa. Corrígeme si digo alguna "chalaura".
Dentro de estas dos semanas en el norte lo que parece tb que hay consenso es que hay una serie de imprescindibles:
-Lalibela
-Tigray
-Montañas Simien
-Depresión Danakil
-Gondar
-Axum
Me encantaría oir tu consejo y de quien quiera darme pistas de cómo organizar esas dos semanas en el norte, teniendo en cuenta sobre todo lo que mencionaba en otro post anterior, que me interesa sobre todo el género humano, tribus, religión, constumbres, antropología en general...
Cuántos días gastarías en cada sitio y cómo moverme entre ellos, vuelos domésticos?
Site Admin Registrado: 29-09-2002 Mensajes: 92268
Votos: 0 👍
alonsof Escribió:
Gracias Eliot, estoy en la fase primera, esa de no poder parar de leer, pero me ha ayudado mucho ver las fotos que otros han colgado, pues quiero hacer un viaje muy visual (soy fotógrafo) y lo que he visto del norte me ha impactado, sobre todo estas fotos:
Quiero estar dos semanas en el norte y dos en el sur y en lo que parece la gente coincidir es que es mejor empezar en el norte. Imagino que la puerta de entrada natural es Addis, avión al sur y de ahí volver ya a Addis para reemprender vuelta a casa. Corrígeme si digo alguna "chalaura".
Dentro de estas dos semanas en el norte lo que parece tb que hay consenso es que hay una serie de imprescindibles:
-Lalibela
-Tigray
-Montañas Simien
-Depresión Danakil
-Gondar
-Axum
Me encantaría oir tu consejo y de quien quiera darme pistas de cómo organizar esas dos semanas en el norte, teniendo en cuenta sobre todo lo que mencionaba en otro post anterior, que me interesa sobre todo el género humano, tribus, religión, constumbres, antropología en general...
Cuántos días gastarías en cada sitio y cómo moverme entre ellos, vuelos domésticos?
Etiopia es el pais que buscas para hacer fotos espectaculares de gentes que viven de un modo tradicional.
A mi me gusta mas la zona de Lalibela, Tigray y Danakil (aunque de las tres solo conozco Lalibela, pero es un lugar muy especial), que la zona de Gonder, Lago Tana y Bahir Dar... Aunque también sean bonitas.
Lo de moverte en transporte publico, es posible en el norte (menos Danakil y las iglesias de Tigray): hay buses, minibnuses, taxis y el avión.
La ruta del norte da mucho juego y mas con el tiempo que tu tienes, podrias hacer un completo: Addis-Lalibela-Togray-Axum-Simiens-Lago Tana y vuelta a Addis... Pero quizás quieras acortarlo en algún punto y volver a Addis en avión.
Si quieres ir despacio puedes hacer Addis-Lalibela-Tigray-Axum y vuelta en avión. Pero te da tiempo a todo con dos semanas. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
Hola, os paso algunas impresiones de nuestro último viaje de dos semanas al norte de Etiopía este mes de agosto:
- La guía Bradt traducida al castellano, en edición actualizada a junio de 2013, ha quedado totalmente desfasada en cuanto a precios e información sobre transportes. Varios ejemplos: la entrada al recinto de las iglesias de Lalibela cuesta ya 50 dólares, cuando allí se indicaban 21 dólares. Los autocares más modernos de largo recorrido de las compañías Sky Bus o Selam parten de la plaza Meskel de Addis Abeba (algo que tampoco cita la guía). Si se regresa a la capital en transporte público desde la carretera que viene desde Mekele pasando por Dese y Debre Birham, los vehículos se detienen en una estación al este de la ciudad que tampoco menciona la guía. Sin embargo, esta sigue siendo muy útil para otros aspectos prácticos, así que si alguien quiere ahorrarse los 28 euros que cuesta nueva, se la puedo dejar por buen precio.
- Si llegáis o marcháis de Addis Abeba en avión a una hora prudente, no lleváis equipaje pesado y os gusta caminar, se puede llegar desde el aeropuerto al centro de la ciudad (o hacer el recorrido en sentido inverso) en un paseo de poco más de una hora subiendo por la avenida Bole, que es una de las zonas más modernas y agradables de lo poco que pudimos ver de la ciudad.
- En agosto llueve cada día, a veces de modo torrencial. No olvidéis un buen calzado a prueba de agua y un impermeable ligero.
- Ojo con los carteristas en toda Adis y especialmente en la zona de Piazza. A mi me robaron el móvil el primer día: se me acercaron chavales pidiendo dinero, y alguno de ellos debió meter mano en el bolsillo abierto donde lo llevaba. Eso sí, sin violencia; una acción limpia digna del mejor profesional amigo de lo ajeno. Error mío. La ventaja es que recuperé las sensaciones de hace 15 o 20 años, cuando desaparecías del mapa durante varias semanas sin obsesionarte por estar permanentemente conectado.
- Si pasáis por Bahir Dar y queréis visitar los monasterios del lago Tana, pero no tenéis mucho tiempo, os recomiendo que vayáis directamente al de Uru Kidane Mihret, a menos de dos kilómetros de Zege, un pueblo a unos 30 kilómetros de Bahir Dar. Es el que tiene las pinturas murales más bonitas y, por lo que dijeron otros viajeros que habían contratado una visita en barca por otros monasterios, el más interesante. Ir a Zege en autobús es relativamente sencillo desde la estación de autobuses de Bahir Dar, y solo costaba 13 birr el trayecto en agosto de 2015 (unos 50 céntimos de euro). Y digo relativamente sencillo porque tuvimos un pequeño incidente absurdo en la estación de autobuses de Bahir Dar: un chico que decía ser el conductor del autobús se negó a que subiéramos a él alegando que este solo era para gente local. Cuando ya habíamos arrojado la toalla y barajábamos otras alternativas apareció otro joven que tenía aspecto de tener cierta autoridad en la estación y nos invitó a subir mientras el otro mendrugo desaparecía por arte de magia. Cosas de las estaciones de autobuses de África.
- En Gondar, un hotel que ofrece buena relación calidad/precio es el L-Shape: 200 birr (9 euros) por una habitación individual con cama limpia, baño privado con ducha caliente y televisor. Pero recuerdo que son precios de temporada baja.
- Si no sois unos cracks del trekking, una opción para visitar las montañas Simien es contratar un paquete de dos días que incluye el traslado en todoterreno, la entrada al parque nacional, el guía y el guarda armado (estos últimos obligatorios según las normas del parque), pero no la comida (que corre por vuestra cuenta). Nosotros lo hicimos por 160 dólares por cabeza (nos habían pedido 175, y seguro que alguien con más labia podría obtener más descuento). La caminata es bastante asequible para cualquiera que tenga un mínimo de forma física, y dormiréis en un refugio cutre que solo tiene catres con sábanas y mantas que parecen haber estado en uso desde hace eones (nosotros dormimos vestidos por el frío pero también por si las moscas). No se os ocurra perderos las montañas Simien si vais al norte: son un espectáculo magnífico, y la posibilidad de fotografiar a los babuinos geladas a apenas dos metros de distancia sin que se inmuten harán las delicias de cualquier fotógrafo aficionado a la naturaleza. Sin embargo, no hubo rastro de la otra especie emblemática del parque, el íbice de Walia.
- En Lalibela, evitad el hotel Blulal: la cama no está mal, pero no había agua la mitad de tiempo, el baño despedía un olor a cloaca que me acompañará hasta el final de mis días (algo que por otro lado seguro que es ajeno al hotel, todo hay que decirlo), y sobre todo está al lado de dos bares que vomitan música a todo trapo hasta más allá de la medianoche; ideal si tienes que pegarte un madrugón al día siguiente para tomar un autobús de largo recorrido.
- Woldia, Dese o Kombolcha son paradas casi obligatorias para todos los que se dirigen a o regresan desde el norte hacia la capital. En Dese hay uno de los hoteles más dignos en los que tuvimos oportunidad de dormir, el Qualiber. Está en una calle secundaria bastante tranquila, el entorno es agradable y tiene un restaurante donde sirven buena comida (y cerveza bien fría, algo que parecen tener felizmente claro los etíopes). La habitación doble con baño privado y ducha caliente costaba este mes de agosto 345 birr (14 euros). Desde Dese también se puede hacer una bonita excursión al lago Hayk, a 30 kilómetros. Solo hay que tomar una furgoneta a la población del mismo nombre y luego caminar unos cinco kilómetros hasta una pequeña península donde se ubica el monasterio de Hayk Istafanos. Se puede ir por la carretera asfaltada o mejor, por la orilla del lago, donde encontraréis varios chiringuitos a la sombra que os servirán cerveza helada y os transportarán por unos instantes a algo parecido al paraíso y la felicidad.
Y eso es todo a bote pronto. Si os puedo ser de más utilidad en algo, aquí me tenéis.
Un saludo
Bueno, tengo el itinerario bastante perfilado y creo (a no ser que me deis algún consejo mejor) que es lo que voy a intentar a realizar, os lo dejo por si sirve a alguien y por si los expertos veis que se me escapa algo
Día 1. Addis Abeba, aterrizo la noche anterior
Día 2. Bus Addis-Bahir Dar
Día 3. Bahir Dar, lago Tana...
Día 4. Traslado Bahir Dar-Gondar por la mañana, el resto del día en Gondar
Día 5. Trekk Simien
Día 6. Trekk Simien, vuelta a Gondar, también podría quedarme en Debark y allí coger bus a Axum pero lo veo un poco arriesgado
Día 7. Bus Gondar-Axum o Shire
Día 8. Visita esteladas y traslado (aun no se como) a Wukro
Día 9. Tampoco sé como pero la idea es Abuna Yumata y Maryam Korkor
Día 10. Traslado a Mekele
Día 11, 12, 13 Danakil, Erta Ale y Dollol
Día 14. Vuelta a Mekele
Día 15. Traslado a Lalibela
Día 16. Lalibela
Día 17. Lalibela
Día 18. Vuelo Lalibela-Addis-Nairobi
Gracias a todos y en especial a Galyna por los consejos
Indiana Jones Registrado: 07-04-2008 Mensajes: 2161
Votos: 0 👍
Buenas,
Acabo de volver de un viaje de 11 días por Etiopía. Un viaje magnífico, donde he visto cosas únicas en el mundo y en lo que todo ha salido a pedir de boca…excepto por el hecho de que me robaron el móvil el último día en Addis Abeba, lo cual hace que, al ser lo más reciente, influya mucho en el estado de ánimo al volver. Con todo, espero que con los días este aspecto se minimizará y me podré quedar con lo positivo del viaje, especialmente con lo que más me ha gustado ver: las iglesias de Lalibela y la depresión del Danakil. De todos los posibles peligros y advertencias con los que iba avisado y había leído en foros (cancelaciones o retrasos en vuelos de Ethiopian, diarrea, pulgas en Lalibela, lanzamiento de piedras a los turistas en Tigray, robos…) sólo se dio esto último. Y como el país me ha encantado y realmente no he sufrido ningún problema de salud, estoy muy satisfecho con el viaje. Antes de narrar la crónica, comentar el por qué de Etiopía: el año pasado estuve dos veces en América y tres en Asia, así que me apetecía cambiar de continente. La idea de este país me rondaba la cabeza desde hacía años, a raíz de ver unas fotos de las iglesias excavadas en el suelo. Al buscar información para acabar de decidirme vi que era un país con una oferta tanto de cultura como de naturaleza (no todos los países africanos pueden presumir de ello), y esto es lo que mayormente busco cuando viaje (que el país tenga, en la medida de lo posible, ambos elementos). El hecho de tener mucha personalidad propia al no haber sido nunca colonizado, tener un alfabeto único y ser el país de África con más lugares patrimonio de la humanidad me hicieron acabar de decidirme. Comentar también que siempre viajo por libre y, si puedo, en transporte público, pero esta vez tanto por la falta de tiempo como por la obligatoriedad en según qué casos de pillar agencia (Danakil) tuve que pillar vuelos internos así como transporte privado. De no haber sido así, el itinerario, que fueron 11 días, lo habría tenido que hacer en el doble de tiempo. Y no lo tenía. También comentar que me gusta mucho ir por libre (en el caso de las iglesias de Lalibela, explorarlas a mi aire), investigar y hablar con la gente, lo cual no quita que no busque cierta bienestar y, por tanto, si tengo que pagar 50 euros por una habitación limpia y cómoda (nada de lujos) pues lo haré, en lugar de pagar 15 y pasarlo mal. No voy a un país a sufrir ni pienso que cuantas más pulgas te piquen más auténtica es la experiencia en este país. Lo digo por algunos viajeros que vi, gente con posibilidades económicas pero que, no sé si por cierto sentimiento de culpa o algo, parece que les guste pasarlo mal porque así creen equiparar su vivencia a la de la cotidianidad de la gente del país pobre que visita. O que se quejan porque les han cobrado un precio “faranji” (extranjero) de 80 céntimos de euro por la cerveza cuando los locales pagan la mitad, cuando en su país la pagarían 4 veces más cara. En este sentido, hay capítulos de la guía Bradt (los referidos a la tacañería de algunos viajeros que se creen “auténticos”) que me han gustado muchísimo y con los que estoy plenamente de acuerdo. No sé a qué venía este tema, pero me apetecía comentarlo. Comentar asimismo, antes de entrar en materia, que disfruto muchísimo haciendo los itinerarios antes de un viaje: me encanta leer, documentarme, escoger, hacer la ruta, volver a hacerla, etc…He viajado a 50 países y me encanta aunque no es fácil. Con todo, debo decir que la planificación de este ha sido de las más difíciles: el disponer de poco tiempo y querer aprovecharlo, junto con pensar alternativas sabiendo que podría haber cosas que no fueran bien, la elección de la aerolínea (siempre pillo la más barata pero en este caso había que mirar si compensaba pagar un poco más e ir con Ethiopian), cuadrar el calendario en función del inicio del tour del Danakil (lo quería hacer con WorldSun pero no salían cada día en temporada baja), los horarios de vuelos internos que no me convenían…en fin, fue todo un rompecabezas
Este fue el itinerario:
1-Addís Abeba
2,3-Lalibela
4-Axum
5-Iglesias de Tigray
6,7,8 y 9-Danakil
10-Mekele
11-Addis Abeba
Esta es la crónica, con impresiones y vivencias. No daré mucha información objetiva, puesto que esto se puede encontrar en cualquier lado.
Día 1: Llegada a la capital a las 6:20 de la mañana, vía Roma, donde había pasado un día entero por culpa de una huelga de Alitalia. Al menos pude disfrutar de la capital italiana. Me vino a buscar al aeropuerto el propietario del B&B Biruk, donde me alojaba, un lugar familiar y agradable, con muy buen trato y que incluso me dieron de desayunar gratis ese día. Descansé un poco y me pillé un taxi hasta Merkato, donde estuve un par de horas deambulando y flipando: era un caos total y ya vi por dónde iban los tiros con los etíopes: a parte de ser el centro de atención constante, con todo el mundo mirando (algunos con cierta hostilidad), no hay minuto que pase en que no te venga alguien a meterte algún rollo para timarte, pedirte dinero o lo que sea. Es una constante en ese país, mucho más que en otros lugares de África donde he estado (en la guía Bradt también se habla de ello, y eso que lo dice un experto en el continente). En fin, no vi un solo turista pero fue una genial manera de entrar en la capital, jeje. De allí fui al Museo nacional, a comer (injera con salsas vegetales, agua, café y pastel, 3 euros) y a la catedral de la Trinidad, donde el sacerdote me abrió la puerta y me enseñó la tumba de Selassie y su esposa. Y de allí al B&B a descansar, que había dormido poco en el vuelo y tocaba madrugar al día siguiente.
Día 2: El vuelo a Lalibela salió puntual aunque tuve algún problemilla anecdótico. Sin aviso de ningún tipo días atrás miré el estado del vuelo en la web de Ethiopian y me ponía que el horario no había cambiado pero que no sería directo, sino que haría parada en Gondar. Llegaría una hora más tarde, pero bueno, ningún problema. Al sacar la tarjeta de embarque me dicen que la parada será en Bahir Dar. OK, me da igual. Al llegar al destino, me quedo en el avión. Justo antes de volver a salir, me piden la tarjeta de embarque, me preguntan dónde voy, digo “Lalibela”, y me dicen “Esto es Lalibela”. O sea, que al final era directo y yo casi me paso de largo, jaja.
Me subo al mini-van del hotel (el Harbe, muy recomendable, un hotel nuevo, con habitaciones amplias, muy limpio y confortable, con balcón y buen trato del personal) y quedo con un guía para las iglesias para las 14:00. Eran las 12:00 así que decido ir primero por mi cuenta, porque tenía muchísimas ganas. Lo que no sabía es que cierran de 12 a 14 para algunos servicios y ceremonias. Así que entro por la carretera sur (la que sube, para entendernos), sin mapa ni nada, veo la primera iglesia (la de Santa María), con la entrada desde la carretera, y me meto. Y empiezo a flipar: se estaba haciendo un servicio, con los sacerdotes cantando, dando vueltas a la iglesia y llenando todo de incienso. Teóricamente no estaba abierta al público, pero yo no lo sabía, porque la puerta estaba abierta (repito, era la entrada sur, no la que da a la parte de arriba, es decir, donde se compra la entrada). Flipé muchísimo. Encontrarse con esa ceremonia, yo solo, con toda la ambientación, en ese marco arquitectónico…es impresionante. Fui a la otra iglesia monolítica de ese grupo, la de la Santísima Trinidad (si acaso la más grande del grupo sureste) y luego a comer y a citarme con el guía. Éste me lo recomendó el hotel, y era un poco rancio. Si queréis paso el contacto, pero el hombre era algo parco en palabras. No pido de un guía que sea mi amigo, pero al menos sí que muestre algo de entusiasmo…en fin. Lalibela se puede hacer por libre o con guía. Yo hice los dos grupos de las dos maneras. Por un lado, ir con guía te permite meterte por pasadizos y túneles que quizás si vas solo no encuentras, y te explican más pinturas e incluso pueden hacer coincidir las visitas con los servicios. Pero ir por libre también es muy recomendable. Me encantó ir a mi aire, subirme arriba para tener un foto general, volver a bajar, contemplar a la gente con calma…Lalibela es de lo más interesante que he visto en los 50 países que he visitado. En definitiva, con el guía visitamos el mismo grupo que había visto yo solo por la mañana, tras comprar la entrada (que se puede pagar en euros –son 48- y te ahorras la comisión del cambio) y encontrarme con un funeral (impresionante como la gente rodea el ataúd y todo el mundo llora, mientras otro grupo canta, y todo el mundo va vestido de blanco…fue muy emocionante). Luego, una vuelta por el pueblo, donde los chavales te atosigan a cada momento y realmente cuesta ser amable para desprenderte de ellos cuando no puedes pasear tranquilo y 50 personas (y no exagero) te han preguntado lo mismo una y otra vez. Para cenar, injera (por supuesto) con carne
Día 3: Ese día tocaba el segundo grupo (noroeste) además de San Jorge (Bet Giorgys). Me levanté temprano y me fui solo a la iglesia de San Rafael. Fue bonito, no había ni un solo turista y el sacerdote la abrió para mí. Fue muy interesante porque era sábado, día de mercado, así que la gente de las montañas y poblaciones de alrededor bajaban a Lalibela a vender sus productos. Fue una imagen realmente bonita, decenas de personas cargando fardos con cereales o llevando gallos o corderos pasando por esa iglesia, que más bien parece una fortaleza (se dice, de hecho, que era el castillo del rey Lalibela). Visité alguna más de ese grupo (no todas), fui a Bet Giorgys (la típica) y de allí al mercado para ver el magnífico ambiente. Comer (adivinad lo qué) y luego visita al mismo grupo con el guía. Increíble que puedas recorrer todas las iglesias mediante túneles “secretos”.). Me había gustado tanto todo que volví por tercera vez a visitar el grupo del sudeste, recorriendo solo y ya cuando cerraban las dos iglesias monolíticas de ese grupo (María y Trinidad). Después, una última vuelta por el pueblo (donde me encontré con unos estudiantes que no eran de Lalibela y que realmente querían charlar sin venderme nada, y fue bonito) y a ver la puesta de sol en ese paraje que recuerda algo al Grand Canyon desde el hotel Old Abyssina, al sur.
Había pasado dos días inolvidables en Lalibela. Como se ha dicho, lo bonito del lugar es que está vivo. No solo es arquitectónicamente impresionante y único, sino que en él se celebran los rituales de la misma manera que hace 1000 años. Ver los cánticos de los sacerdotes, ver los devotos vestidos con túnicas dar vueltas a las iglesias o pasarse el día leyendo biblias antiquísimas…el contraste entre el marrón de la piedra de los edificios y el blanco de las vestimentas crea imágenes muy bonitas.
Día 4: Vuelo, puntualísimo y sin escalas inexistentes esta vez, a Axum. Era domingo de ramos y, aunque la misa ya había acabado, había muchísimo ambiente. Miles de personas habían ido al centro de la iglesia ortodoxa etíope desde las poblaciones colindantes a celebrarlo, así que el parque estaba lleno de devotos. Me había venido a buscar el chófer que había contratado a través de Geralta lodge, donde pasaría esa noche, y que correspondía a la agencia Covenant Tours. Me hubiera gustado ir por mi cuenta hasta Hawzien en mini van público, pero me arriesgaba a no llegar, tenía tiempo justo y la reserva hecha en el alojamiento. Así además pude visitar la ciudad tres horitas sin ir cargado con la mochila, pero a mi aire. Las estelas (por dos euros que vale la entrada te metes en el recinto, aunque realmente desde fuera se ve bien) así como la iglesia antigua de Santa María de Sión y el museo (8 euros todo); en la catedral (la nueva, la de Selassie) no entré. Al intentar acercarme a la iglesia del Arca me amenazaron con un palo, jaja. Se ve que los occidentales no podemos rondar a menos de 20 metros de dicho lugar. Tres horas hasta Hawzien para llegar al Geralta, del que ya se ha hablado. Un lugar realmente recomendable, en un entorno muy bonito (me recordó al Monument valley de Arizona). Allí me subí a un montículo a ver la puesta de sol, y en esas que me pensaba que estaba solo y tranquilo cuando me aparece una niña (casi literalmente, de debajo de las piedras) y me pide dinero para que le hiciera una foto. En fin…ni por estas te dejan en paz. Me lo tuve que tomar a cachondeo, porque si no….le dije que no, pero le di un par de bolis y botellitas de jabón que había pillado de hoteles. Y en esas que me aparece la familia entera por si quería ir a tomar el café. Sabía que me acabarían pidiendo dinero al final, pero no me lo tomé a mal. Era una familia super humilde, en una casa de piedra donde vivían 8 miembros además de gatos, cabras y gallinas. Sin luz ni agua. La hija mayor tostó el café con carbón, lo molió, lo sirvió…en definitiva, todo el ritual, y solo iluminado por una linterna. Una experiencia increíble, la verdad. Volví al hotel, un hotel bonito, confortable, limpio y cómodo, saltando un muro de piedra que realmente separaba dos mundos, y anduve guiado por la luz de la luna hasta mi bungalow.
Día 5: Hoy tocaba las iglesias del Tigray. Había dudado si era necesario coger guía o no, y este foro ni ninguna información encontrada por internet me lo había aclarado. Lo pillé a través del conductor que llevaba, y aunque de nuevo me tocó uno parco en palabras, la verdad es que fue imprescindible para las iglesias que elegí visitar: Abuna Yemata Guh, Mariam Korkor y Daniel Korkor. La primera es la de la famosa subida en escalada. No es difícil pero llegué hecho polvo, ya que acababa de desayunar y, aunque me considero más o menos en forma, lo pasé un poco mal. El interior de la iglesia, el entorno y las vistas, son impresionantes. En la bajada sufrí un poco. Me quedé bloquedado y no podía ni subir ni bajar. Suerte del par de personas que había por ahí y que te cobran 200 birrs por la ayuda, diciéndote (y, de hecho, cogiéndote los pies y las manos y poniéndolas en los huecos) cómo bajar. Insisto, no es extremadamente difícil pero sí que hay riesgo de quedarse clavado y entonces la has cagado. Hay que ir con determinación y confianza pero sin ir confiado. Os aseguro que pagué de buen grado los 8 euros de su ayuda. Después a Maryam Korkor tras un duro camino de más de una hora en ascenso. No había turistas, y el cura nos abrió para nosotros. Muy bonita la iglesia; las pinturas no destacan tanto como Abuna Yemata pero por dentro es más grande. Tras ver también Daniel Korkor, que estaba al lado, el guía me preguntó si quería visitar a la monja. Así lo hicimos, y fue impresionante ver cómo vive esa mujer. En una cueva, sin luz ni agua y cocinando injera como único alimento. Bajamos, fuimos a Megab, pagué al guía (385 birrs, tarifa oficial), paseo breve por el pueblo y desplazamiento a Mekele. De camino visité Abraha We Atsebha, para lo cual no es necesario guía. Así como las otras valen 150 birrs cada una, esta, no sé por qué motivo, vale 250. El cura me abrió y entré. Por fuera no destaca, ya que no parece que esté excavada en la roca y además el paraje no es tan bonito como el de Gueralta, pero los frescos del interior son impresionantes. Una hora más hasta Mekele, le pagué al chófer (me había costado 120 USD por los dos días: recogiéndome en Axum, llevándome hasta Gueralta y al día siguiente por las iglesias hasta la capital del Tigray…no es mal precio).
Me alojé en el hotel Zemarías, un buen hotel, por 50 euros la noche, nuevo, cómodo y confortable, además de céntrico, rodeado de bares y restaurantes. Tocaba descansar, las pateadas hasta las iglesias me habían dejado molido y al día siguiente empezaba el tour por el Danakil.
En breve la última parte del relato.
Última edición por VIVID el Lun, 24-04-2017 9:16, editado 1 vez
Bueno! Mi viaje se acabó. Ahora mismo escribo desde Barajas.
Iré poniendo impresiones y datos de mi viaje de 15 días en próximas fechas. La ruta, por si le sirve a alguién ha sido: llegada a Addis y enlace a Mekele, tour Erta Ale, Danakil y Dallol (3 días y 2 noches), iglesias de Tigray (Gheralta), Lalibela (2 dias), Gondar (1 día y medio), Bahar Dar (2dias), Addis (1 día), y regreso a Madrid.
Salvo Gondar a Bahar Dar, lo demás con vuelos de Ethiopían Airlines. Todos casi puntuales (retrasos de 15-20 minutos máx), salvo el de Mekele a Lalibela que le retrasaron 1 día!!!. Los vuelos internacionales con Ethiopian también, con escala en Roma de 1 hora sin bajar del avión, y super puntuales.
El pais nos ha parecido muy seguro, y salvo en la Lalibela, no ha habido "pesados" acosandonos: niños, tus mejores nuevos amigos, etc.
Sobrevivimos al Merkato de Addis sin incidentes (pero con 100 ojos) pero sin embargo un grupo de crios intentó meterme la mano en el bolsillo en Bole Road cuando volviamos al hotel paseando de noche (le pille a tiempo). Durante el viaje nos comentaron varias malas experiencias (hurtos de guante blanco) en Addis, sobre todo en Merkato y en el tranvía.
Ya hace casi 15 días que volví de mi viaje por el norte de Etiopía, y aunque casi sin tiempo para ello voy a resumir algunos datos por si a alguién les sirven... Igual que a mí me han ayudado otros comentarios antes de ir.
Empiezo por la ruta que hicimos, que visto desde el final del viaje, fue bastante buena idea y a un ritmo (tiempo en cada lugar) adecuado y suficiente. Las etapas de los primeros días sobre todo son bastante agotadores, pero por eso los pusimos al principio, para llegar en la mejor forma posible.
Etapas del viaje:
1/10 (Domingo): Vuelo Madrid-Roma-Addis Ababa. (Salida: 20:15 pm).
2/10 (Lunes): Vuelo Roma-Addis Abeba (Llegada: 6:20 am); y Vuelo Addis-Mekele (10:30 – 11:55 am). Tarde en Mekele. Alojamiento en Mekele.
3/10 (Martes): 1er día Tour Danakil: Volcán Erta Ale (Alojamiento Erta Ale).
4/10 (Mierc.): 2º día Tour Danakil (Alojamiento Abála).
5/10 (Jueves): 3er día Tour Danakil: Dalol, Montañas de sal, Lago Assale, mineros de la sal,.... Alojamiento en Mekele.
6/10 (Viernes): Mekele-Tigray-Mekele. Excursión Iglesias Tigray (Abuna Yemata Guh, Debre Maryam Korkor, y Daniel Korkor). Alojamiento en Mekele.
7/10 (Sábado): Mekele-Vuelo a Lalibela (9:55 - 10:35 am). Tarde en Lalibela. Alojamiento en Lalibela.
8/10 (Domingo): Lalibela. Alojamiento en Lalibela.
9/10 (Lunes): Lalibela-Monasterios de los alrededores: Monasterio Yemrehanna Kristos, Monasterio de Na’akuto La’ab,... Alojamiento en Lalibela.
10/10 (Martes): Lalibela-Vuelo Gondar (12:45 - 13:15 pm). Tarde: Iglesia de Debre Birhan Selassie. Alojamiento en Gondar.
11/10 (Mierc.): Mañana Gondar: Recinto Real o Fassil Ghebbi, y Baños de Fasilides. Tarde: ruta por carretera a Bahar Dar. Alojamiento en Bahar Dar.
12/10 (Jueves): Bahar Dar. Mañana: Iglesisas del Lago Tana. Tarde: Cataratas Tit Issat. Alojamiento en Bahar Dar.
13/10 (Viernes): Mañana Bahar Dar: Mercado. Medio día: Vuelo Bahar Dar-Addis Abeba (13 – 14 pm). Tarde en Addis. Alojamiento en Addis.
14/10 (Sábado): Addis Abeba: Merkato, Museo Nacional, Catedral de la Santísima Trinidad o Kidist Selassie, Piazza, Meskel Square,... Vuelo regreso a España: 23:55 pm.
15/10 (Domingo): Vuelo Addis Abeba-Roma-Madrid (Llegada: 8:25 am).
Todo fue como la seda salvo el día 7/10 que se supone debíamos volar a Lalibela. Ethiopían Airlines "retrasó" el vuelo, digo retrasó porque el numero de vuelo y los asientos que teníamos eran los mismos que habíamos reservado un mes antes, y la hora de salida y el vuelo directo sin escalas... TODO IGUAL!, pero con 24 horas de retraso... No es que nos retrasaran la salida en el aeropuerto, es que cuando hicimos el check-in online (cosa que recomiendo para evitar problemas, o en su defecto ir a cualquier oficina física) vimos en las tarjetas de embarque que la fecha de salida había cambiado al día posterior!!! y sin avisar!!!
Bueno, ese contratiempo lo solventamos pasando un día más, de relax (después del Danakil y las caminatas y escaladas por Tigray) y de compras!, en Mekele. Eso nos hizo tener que prescindir de salir a ver los monasterios de los alrededores de Lalibela porque en nuestra opinión, esto ya es cosa de gustos, a las 11 iglesias de Lalibela hay que dedicarles al menos un día y medio (un día entero con guía y la mitad de otro para perderse solo y a horarios sin turistas por los diferentes recovecos...). Ese fue el único cambio que tuvimos que hacer en el programa arriba indicado.
Cogí tanto el vuelo internacional como 4 vuelos internos con Ethiopían Airlines. Y todos los vuelos, salvo el que comenté anteriormente, de Mekele a Lalibela, salieron casi puntuales (10-20 minutos de retraso a lo sumo). Los aviones correctos, 20 Kg de maleta facturada máximo, y en los trayectos de Addis-Mekele, y Bahar Dar-Addis, te dan un pequeño bollo y algo para beber. En el vuelo internacional Madrid-Roma-Addis se hace una escala de menos de 1 hora en la que no bajas del avión.
El vuelo internacional con salida el 1 de octubre 2017 desde Madrid, dirección Addis Abeba, con parada en Roma, y regreso el 14 de octubre (llegada a Madrid el 15/10), me ha salido por 366,05 € por persona (facturación, refrigerios y elección de asientos incluida).
Los vuelos internos, que los cogí cuando el cambio era de 1€ = 27,816 birr (ahora saldrían mejor porque el € está entorno a 32 birrs tras la devaluación), fueron:
Teniendo en cuenta el tiempo que tardas en hacer alguno de esos trayectos por carretera son una muy buena opción a esos precios, más todavía si no andas sobrado de días para el viaje.
MEKELE: Hatsey Yohannes Hotel, o Atse Yohannes Hotel (www.hatseyyohanneshotel.com/). El mejor de la ciudad en el rango de precios que pagamos. Hicimos una reserva por ebookers.com para la primera noche y nos salió la twin room con desayuno y transfer desde el aeropuerto por 42,44€/noche. Luego reservamos directamente allí para otras tres noches a la vuelta de Danakil y el precio que nos hicieron fue de 38,54€ al cambio (el precio era en USD por lo que creo que nos pidieron 45 $). Habitaciones amplias con balcón, baño bien, mampara en la ducha, desayuno correcto y wifi regular en la habitación pero bien en las zonas comunes de cada planta (como en casi toda Etiopía). Pudimos pagar con tarjeta VISA. Lo recomendaría.
LALIBELA: Honey Land Hotel Lalibela (www.honeylandlalibelahotel.com/). 30 €/noche la twin room. Habitaciones muy amplias con balcón, baño grande y aceptable (aunque le olían un poco las cañerías y no tenía cortina en la ducha), desayuno correcto y wifi regular en la habitación pero bien en las zonas comunes de cada planta. Transfer de pago, pero cobran casi todos los hoteles de la Lalibela y el precio es igual para todos (tienen como un monopolio un grupo de lugareños con un par de furgonetas y juntan a todos los que llegan en avión en ellas y luego te van dejando donde te corresponde). Lo recomendaría.
GONDAR: L Shape Hotel (www.lshapehotel.com/) 15$/noche twin room con baño pero sin desayuno (esto no es un problema porque en los bajos hay un bar y restaurante bueno). La habitación justita, la cama cómoda y las sábanas limpias. Tiene mosquitera sobre cada cama. Del baño mejor no hablar... Daba miedo. Solo recomendable para una noche. Lo mejor el restaurante de sus bajos y el que estás a 1 minuto andando de la Piazza, a 10 minutos andando del Recinto Real y a 15 minutos de la Iglesia Debre Birhan Selassie (la de los angelotes).
BAHAR DAR: Vistana Hotel. El mejor en estos momentos en la ciudad pero algo carrillo (aunque pagas calidad por encima de la media en Etiopía). Si la reserva la haceis allí y sacais un buen precio es del todo recomendable, pero si lo quereis reservar desde España yo no me arriesgaría por el problema que tuvimos nosostros. Nosotros llevabamos una reserva PAGADA desde un mes antes en la página web: www.ebookers.com Con esta web reservamos la primera noche en Mekele y no hubo problema durante nuestra estancia. Sin embargo, al llegar a Bahar Dar, al Vistana Hotel, no dicen que no trabajan con ebookers y que nuestra reserva PAGADA no es valida. Total, aunque al final nos alojamos allí porque no teníamos ganas de mirar otros (ahora estamos en reclamaciones con ebookers para que nos devuelvan lo que nos cobraron) y el hotel es bueno, no le recomiendo por el "pufo" de la reserva, que todavía no estamos seguros de que sea una timada del hotel Vistana, en vez de los de www.ebookers.com.
ADDIS ABABA:[/i] Kersay Hotel Habitaciones amplias. Buena calidad del sueño, Baño nuevo pero sin mampara o cortina en la ducha. Wifi CORRECTO! en la habitación. Desayuno incluido pero un poco pobre. Transfer privado gratis desde y hacia el aeropuerto. Aceptan Tarjeta. Guardaequipaje gratis. Cambio de Moneda. Taxis en la zona en todo momento que hacen fácil moverse o incluso te llaman al conductor que te lleva y trae del aeropuerto que te hace de taxista de confianza. 39€/noche la twin room con desayuno incluido. Lo recomendaría.
Nosotros no llevábamos dólares, solo euros, y aunque todos los precios de excursiones y/o hoteles nos los daban en dólares, no tuvimos ningún problema en pagar en euros directamente, al cambio oficial que en ese momento daba www.xe.com, e incluso salía mejor, porque el redondeo se hacía a nuestro favor.
Lo único con lo que perdimos es con el pago de la VOA en el aeropuerto de Addis Ababa. El precio es de 50$ por persona o 48€, no aceptaron tarjeta aunque encima del mostrador tenían el datafono, ni tampoco el cambio oficial. Tampoco se pueden cambiar euros a dólares en la oficina de cambio que hay en el aeropuerto antes de pagar la VISA. Con lo que si pagas en euros pagas unos 5€ de más al cambio con respecto a lo que te cuesta la VISA en dólares.
Mekele.
Tour Danakil y Erta Ale: 3 días/2 noches, todo incluido, incluido saco (no hizo falta), por 300$ por persona después de un pequeño regateo, con Gere de Alpha Ethiopia Tours and Travel (www.alphaethiopiatours.com). Gerebk@gmail.com Lo recomiendo.
Excursión a Iglesias de Trigray (Gheralta): excursión con salida a las 8:30 a.m. Desde Mekele y regreso a Mekele a última hora de la tarde. Concertamos visitar: Abuna Yemata Guh, Maryam Korkor and Daniel Korkor. 125$ por persona, INCLUIDO: coche+conductor, precio entradas a las 3 iglesias, el precio del guía oficial que tienes que coger al llegar al pueblo de Megab, las propinas de los scout o “empujadores” para subir la pared vertical de Abuna Yemata Guh, y, en nuestro caso, negociamos que nos incluyera la comida. Lo único que pagamos fue una propinilla al cura de Abuna Yemata para que posara con los libros abiertos que atesora allí. Contratado también con Gere de Alpha Ethiopia Tours and Travel (www.alphaethiopiatours.com). Gerebk@gmail.com Lo recomiendo.
Comprobamos que los precios oficiales que nuestro guía fue pagando fueron: 460 Birr por el guía oficial, y la entrada a cada iglesia son 150 Birr (que personalmente Abuna Yemata Guh lo vale, Maryam Korkor también, pero menos, y por Daniel Korkor no daría más de 5 Birr si me pidieran algo…).
Transfer aeropuerto de Lalibela a cualquier hotel de Lalibela: 100 Birr por persona.
Lalibela.
Entrada 50$/persona. La entrada se puede pagar, e incluso en euros y Birrs, como hicimos nosotros. Vale para un máx. 5 días.
Visita guiada de día completo a las 11 iglesias de la Lalibela: 600 Birrs. Pedimos precio al hotel por email y a un guía que han recomendado por este foro en páginas atrás: Moges, a través de wasap: +251 92 047 7777. Al final a idéntico precio lo hicimos con Moges por las buenas referencias del foro. El tío muy profesional y correcto. Lo recomiendo. También recomiendo pasar un mínimo de día y medio viendo las iglesias, es decir: dos noches en la Lalibela, un día para hacerlo con el guía que ves cosas, rincones y te explica cosas que por tu cuenta, aunque sea con una guía de viajes, no te enterarías o verías; y el segundo día (medio día al menos) para verlas por tu cuenta y ya hacer todas las fotos que quieras. En una pasada visitar Bete Giorgis por la mañana, antes de las 12 p.m., es decir, antes de que lleguen los aviones con nuevos turistas y cuando ya han despegado los que llegaron el día anterior, sin ningún turista e incluso local en la zona… completamente solos!!!
Gondar.
- Iglesia de Debre Birhan Selassie: entrada 100 Birr. Recomendable.
- Recinto Real o Fassil Ghebbi, que también incluye los baños de Fasilides: 200 Birr. Recomendables. Además tenéis que pensar como ir del recinto real a los baños, apróx. A 2 Km. Del centro de la ciudad, para lo cual nosotros cogimos un tuc-tuc para dos persona por 100 Birr (sin regatear nada, podría bajarse…) que nos llevó, espero el tiempo que hizo falta y nos devolvió a la Piazza. Si alguno anda justo de tiempo, los baños, salvo que vayas cuando tengan alguna celebración religiosa, considero que son prescindibles (por lo general están sin agua y a parte de una foto no dan para más).
Teníamos prisa, pocas ganas de ir en trasporte público de Gondar a Bahar Dar, y además el transporte público sale a unas horas que no nos convenía, porque queríamos dedicar toda una mañana en ver el Recinto Real y los baños, así como, comer tranquilamente en Gondar, y luego salir por la tarde, de 14 a 15 horas, con dirección a Bahar Dar. En ese horario tuvimos que buscarnos trasporte privado. Lo cogimos con una agencia que está enfrente del Hotel L-Shape (donde nos alojamos), y pagamos 80€ por traslado privado en una van para solo dos personas (40€ por persona), puerta-puerta, hasta el hotel de Bahar Dar. Probablemente el precio sea algo excesivo, pero si escoges la hora de salida es lo que pasa… pero el coche era bueno, íbamos como marqueses, y el conductor era bueno.
Bahar Dar.
Excursión de una mañana para ver las iglesias del Lago Tana. Cerramos el precio concretando las iglesias, importante!, porque si no corres el riesgo de que te lleven las más cercanas al pueblo y/o menos interesantes, o incluso que en vez de ver 5, como fue nuestro caso, a partir de la trecer se vuelvan al puerto. Esto último depende del interés del grupo: 15-20 personas por barca, muchos de los cuales contratan la excursión solo por pasar la mañana en el lago, sin conocer ni preocuparse por lo que van a ver… Esa es la experiencia que nosotros tuvimos y menos mal que nosotros dijimos que si no veíamos las 5 no pagábamos, se cumplió el itinerario. No puedo indicaros la agencia local o patrón de barco con quién lo cogimos, porque lo pactamos con un comisionista del puerto, pero acercaros al puerto y os saldrán las ofertas… Precio: 250 Birr/persona, entradas aparte.
- Precio entrada Azwa Maryam: 100 Birr.
- Precio entrada Ura Kidane Mihret: 100 Birr.
- Precio entrada Kibran & Gabriel: 100 Birr monasterio, 50 Birr museo.
- Precio entrada Monasterio Enthos Eyuses: 100 Birr.
- El precio de Debre Maryam, que fue la quinta visita (aunque no en el orden expuesto), no tengo apuntado lo que me costó, pero viendo los anteriores apostaría que nos cobraron también 100 Birr por persona.
* De todas las iglesias o monasterios citados, la más espectacular es Ura Kidane Mihret, y además, es el único que vale el precio de la entrada…
La excursión para ver las cataratas del Nilo Azul (Cataratas de Tis Issat), la contratamos con el mismo individuo que nos ofreció el Lago Tana. Precio: 350 Birr persona. Después hay que pagar una entrada en la aldea Tiss Abay de 50 Birr por persona. Junto a la oficina de tickets te asaltará un guía oficial, como nosotros íbamos en un grupo de 8-10 personas y la mayoría manda… se decidió coger el guía (400 Birr a repartir entre todo el grupo de faranjis), pero personalmente no hace falta para ir a la catarata y volver a la aldea por el puente portugués. Solo sirve de algo si haces el recorrido circular, porque te indica el camino, pero, según mi experiencia, ese recorrido no aporta nada a la visita, y solo sirve para que el barquero te sablee… (20 Birr por persona en una barca sobrecargada que hace agua por todas partes…).
Addis Ababa.
Solo recuerdo el precio de la entrada a la Catedral de la Santísima Trinidad o Kidist Selassie: 150 Birr. Ni fú, ni fá…
Espero que este pequeño resumen basado en mi experiencia os ayude a todos.
Algunos buenos precios (o eso nos pareció… no nos sentimos muy faranjis con ellos) que nos encontramos en nuestro viaje:
• Café tradicional (no ceremonia) en cafetería para locales en Mekele o Addis: entre 5 y 7 Birr.
• 1 Makamia en anticuario/cacharrero de Mekele: 250 Birr.
• 1 Batido de fruta o spriss juice en Mekele: 17 Birr.
• 1 litro de agua: 10 Birr. En algún sitio hemos llegado a pagar 14 Birr por 2 litros, o incluso 8 Birr por un litro, pero tenía que ser un super, no en un puesto de la calle. En otros sitios mas… Es la ley de la oferta y la demanda!
• Cafetera tradicional de barro donde preparan ellos el café: 50 Birr en el merkato de Lalibela.
• Cervezas: lo habitual entre 15 y 20 Birrs. En algún restaurante para turistas más…
• Una Pizza grande (comen 2 perfectamente con ella) para llevar: 110 Birrs.
• Medio kilo de café molido (en un super de los suyos): 104 Birr. Ya lo hemos probado y está muy bueno.
• Taxi oficial (amarillo, no coger los azules que no son oficiales) desde Bole Road (muy cerca del aeropuerto) hasta el Merkato (casi cruzarse toda la ciudad): 200 Birr entre dos personas.
Buenos garitos para comer o tomar algo:
- Addis Ababa: Square Garden, en Meskel Square (bajo la línea del tren elevado).
- Bahar Dar: Wude Coffee.
- Gondar: Tele Café, en la Piazza; el restaurante de los bajos del Hotel L-Shape, y algo más fino: el Four Sisters.
- Lalibela: Seven Olives, muyyyy recomendable!, o Ben Abeda (llevar linterna). HUIR DEL: Unique (nos intoxicamos).
- Mekele: Karibu Kitchen, Geze Gerzale o Habesha 2000 (en estos dos últimos te cortan la carne, la pesan y te la ponen a la brasa).
A mi personalmente lo que más me gusto de Etiopía fue precisamente lo que vas a quitar, las iglesias del Tigray, pero esto es subjetivo, además desde Mekele lo tenéis fácil para ir. Yo quitaría días el sur, quitaría los Mursi, te ahorras el ir a Jinka, a mi personalmente me parecieron muy pesados y apenas pudimos disfrutar, también prescindiría de los Dasannech, o iría preparada para lo que vais a ver, que una tribu que se está muriendo de hambre se convierta en una atracción turística me pareció lamentable, ahora para ver lo que está pasando en África si que la recomiendo.
Harar a mi si me gusto, es muy diferente al resto de Etiopía y cómo punto de contraste está muy bien.
Otra parte del sur que me encantó y del que se habla poco en este foro, son las Bale Mountain, a mi me encantaron, son muy diferentes a las Simmien y lo bueno es que van muy pocos turistas, se puede subir hasta la segunda montaña más alta de Etiopía, vás en 4x4 hasta prácticamente la cima, pero lo mejor es dejar el coche más abajo y subir andando, tiene 4237 m. También se pueden hacer trekkings de varios días.
En resumen para 20 días, dedicaría 15 al norte, y 5 al sur, o 10 días en el sur incluyendo Harar y las Bale.
De todas formas informaros bien antes de ir, vuelve a ver revueltas en Etiopía, y estos días por ejemplo no ha habido transporte público fuera de Addis, y la carretera que va a Harar es una de las que tiene más problemas.
Hola alegna_angela
Hacer en bus de Bahar Dar a Lalibela es un poco complicado, pq tienes q cambiar en Weldiya creo, y el problema son los horarios pq el bus no te espera.
Desde Lalibela a Mekele puedes negociar con la misma compañia q haras el Danakil pq ellos suelen ofrecerte este traslado muy barato ya q mueven gente todo el tiempo.
Si lo haces en transporte público también tienes q cambiar en Weldiya
En 5 días el Sur si es posible para ver las tribus. Yo si te recomiendo ver los Mursi y los Dassanech, e ir al museo sobre las etnias del Omo Sur q hay en Jinka _________________ La expectativa es tu peor enemigo.
Esther....soy Ricardo de Argentina y estoy pensando en visitar junto a mi esposa Etiopia en 2020. Recien empiezo a tratar de organizar algo mas alla de que ya lei bastante sobre el pais. Me gustaria que me digas como organizarias algo de 12 o 14 días en base a tu experiencia personal. Todo aporte me sera de valor. Gracias
Hola Ricardo!! Yo te cuento sin problema, este foro siempre me ha ayudado mucho para organizar nos viajes así que hoy por ti y mañana por mí!!
Cuando dices de 12 a 14 días entiendo que es de estancia en Etiopía sin contar el día entero de ida y el de vuelta a Argentina porque sino, estando tan lejos, se te va a quedar en nada. Dicho esto, yo de ti, si puedes, lo ampliaría a 15 días, mínimo 14 (cogiendo un vuelo interno más de los que yo cogí). Te explico...Etiopía es igual de grande que la suma de España y Francia, verlo todo es imposible, pero con 14 ó 15 días sí puedes ver cosas muy representativas tanto del norte como del sur (tener que elegir entre uno u otro es muy difícil porque las dos partes son muy diferentes pero igual de fantásticas). Yo me planteé hacer una zona sólo y menos mal que hice las dos porque me encantaron y no tuve la sensación de ir agobiada con sólo 15 días.
Mi ruta, tomando como centro Addis Abeba y sólo como punto de entrada en el país (la ciudad tiene poco que ver y yo pasé de visitarla porque no era prioritario y no estaba sobrada de días como para dedicarle ni uno) fue la siguiente:
Norte:
-Zona de Bahar Dar (llegué en avión desde Addis). Aquí tienes las iglesias del lago Tana y la catarata del Nilo azul.
-Zona de Gondar (fantásticos castillos y demás construcciones históricas de la ciudad) y Simien. Llegué desde Bahar Dar por carretera.
-Zona de Lalibela (simplemente espectacular...imagino que ya habrás visto fotos de las iglesias excavadas en las piedra). Llegué a Lalibela desde Gondar por carretera y me fui de allí en avión a Addis para iniciar la ruta del sur.
Sur:
-Zona Arba Minch (así que recuerde...vi los lagos Abiata y Shala, el parque nacional de Nechissar, lago Chamo, casas elefante de Dorze...). Llegué por carretera desde Addis.
-Zona del valle del Omo: Llegué bajando por carretera y visitamos diferentes tribus a cual más fascinante. Cruzamos, por ejemplo, el Omo para conocer al pueblo Dassenech, también estuvimos con los Karo, los Hamer, los mursis (cuyas mujeres son las que llevan el plato en la boca, para que te ubiques) y los konso, con sus peculiares aldeas. Por supuesto visitamos sus mercados y todo con ese paisaje tan espectacular africano como es la sabana. La ruta en carreta desde la zona de Arba Minch fue haciendo el siguiente recorrido alojándonos en:
1-Turmi
2-Jinka
3-konso
-Finalmente vimos Awuassa donde dormimos la última noche y ya llegamos a Addis también por carretera para coger el vuelo de vuelta a España.
Como verás, sólo cogí vuelos internos en el norte El sur fue todo por carretera pero si quieres acortar un día puedes no hacer Awassa (que está bien pero no es tan chulo como el resto) y a la vuelta parar en Arba Minch y coger un vuelo a Addis.
Espero haberte dado ideas. Para mí fue un viaje inolvidable así que te animo a que lo hagas. Yo lo hice con una agencia etíope de Addis pero que la lleva una chica española que vive allí. Si quieres por privado te doy el nombre de la agencia porque no sé si aquí estoy en el lugar adecuado para hacerlo. Un viaje de 15 días en África o lo llevas contratado o es imposible hacerlo por tu cuenta. No te da tiempo. Necesitais un chófer tanto en el norte como en el sur, eso es así sí o sí. No puedes hacerlo en transporte público porque te puedes tirar dos meses y tampoco alquilar un coche y hacerlo por tu cuenta aunque imagino que eso ya lo sabes.
Muchas gracias Esther. Sererin si, 14 días alla. La idea es contratar a una empresa etiope que nos ponga un guia en nuestro idioma debido a que nuestro ingles es muy malo. Ya fui leyendo algo de este foro y de tripadvisor y es por ello que pensabamos hacer algo de norte y de sur ya que como el aereo desde Argentina es bastante caro, queremos tratar de conocer lo maximo posible.
Si no te es molestia, pasame por privado los datos de la agencia por la que viajaste para poder contactarme con ella.
Si podes pasame también los nombres de los hoteles donde te hospedaste ya que por lo que vi, los hoteles son por lo general sencillos. No buscamos nada espectacular pero si limpio, con agua caliente y comodo como para descansar un poco después de cada etapa. Otra pregunta es sobre las tribus a visitar en el sur. He leido que algunas de ellas son un poco bravas y acosan a los turistas o algunas a las que hay que ir durante la maniana ya que por la tarde se ponen un poco pesados por el tema del alcohol. Me gustaria tu opinion al respecto. Mi mail es ricardofuente62@gmail.com
Desde ya mil gracias
Mil de nadas!!!
Sobre lo de las tribus, no hay ningún problema, no son agresivos, yo al menos no me fui con esa impresión. Acoso?? Hombre se ponen pesados para que te hagas fotos con ellos porque por cada una les has de dar 5 birs (unos pocos céntimos de euro!!), les va el pan en ello pero si lo piensas bien, qué son para nosotros 5 birs/foto? Entras en su poblado, les chafardeas todas sus cosas, te invitan a entrar y ver sus pequeños hogares, te paseas por todas partes de la aldea como Pedro por su casa,...qué menos que "aguantar" pacientemente que te pidan todos una foto todo el rato. Lo que te sabe es hasta mal de no poder hacerte una foto con cada uno. Evidentenente las fotos de la aldea, de los paisajes, o todas aquellas que no sean directamente a una persona no se pagan, sólo das 5 birs por las que te haces con uno de ellos o a ellos directamente porque quieras fotografiar sus pinturas, peinados, etc. Te aseguro de que aún haciéndoles un montón de fotos, el importe final es muy bajo. No lo recuerdo pero igual que te gastes 5 euros en total por todas las fotos de los de una tribu? De verdad, es poco.
Conclusión, el dinero no es el problema y el que te agobien se justifica, es comprensible y compensa sólo por el hecho de conocerlos. Vaya, yo lo veo así y no es traumàtico jejeje.
Viajé con mi marido y los hoteles que cogimos fueron de tipo medio, ni de lujo, ni en plan mochilero, para que nos entendamos. A veces estaban muy bien (hasta más de lo esperado) y otras eran más sencillitos porque según en qué pueblos directamente no puedes elegir mucho ya que no hay un gran abanico de posibilidades, al revés. La verdad es que considero que la agencia lo compensó muy bien y hay que ser consciente de donde se está y no ser tiquismiquis. Todos estaban limpios, con sus buenas camas para descansar y cuarto de baño en la habitación por supuesto. Unos muy bonitos y otros (casi ninguno) pues igual con una estética poco mona pero ya está.
Fueron estos:
Norte:
Bahar Dae: AVANTI BLUE Resort
Gondar: TAYE HOTEL
Lalubela: TOP 12
Sur:
Lago Langano: SABANA BEACH RESORT
Arba Minch: PARADISE LODGE
Turmi: BUSKA LODGE
Jinka: OMO ECO LODGE
Konso: KANTA LODGE
Awassa: HAILE RESORT (éste sí que era de lujo pero fue un capricho de fin de viaje de sólo una noche)
Te mando lo de la agencia por privado por aquí, no hace falta tu correo electrónico. Lo recibirás en tu buzón del foro.
Muchas gracias, a mi también me gusta ir por libre, pero no sé cómo estará la situación allí...mi intención era llegar hasta El volcán..
Gracias nuevamente 😊
No están yendo todas las agencias, por lo general están saliendo desde Semera
mgallegog Escribió:
Hola a todos. Alguien sabe si es segura la carretera entre Lalibella y Gondar o entre Lalibella y Bahir Dar???
Gracias
Recién llegado de Etiopia(marzo 2023) , todo por libre. Va a ser un texto bastante agridulce y probablemente levante ampollas.
No recomiendo hacerlo por libre, ha sido un viaje bastante intenso y en muchos momentos, complicado. La situación política es estable pero endeble. Esto significa que en cualquier momento pueden volver los problemas, muy probablemente el año que viene o el siguiente , durante o después de las elecciones presidenciales, así que aconsejo hacer el viaje lo antes posible.
El país está sumido en la más rotunda pobreza, eso se nota en cada momento que das un paso, si vas por libre vas a familiarizarte con dos palabras "farangi" y "money". Hordas de niños harapientos te rodearan y te pedirán cualquier cosa, no hablamos de un hecho puntual, sino de alrededor de 20-30 personas en un intervalo de 20 minutos.
No lo considero peligroso, pero tampoco seguro, en Addis y Bahir Dar si recomiendo estas despierto con la cartera y demás. En la noche no se me ocurriría pasear, probabilidad alta de atraco pero probabilidad baja de daño físico.
También recomiendo estar despierto, el habessa miente y es propenso a engañar, no os cortéis , preguntar todo y dejarlo todo cerrado antes de embarcaros en cualquier actividad. Tomar un tuk-tuk en Bahir Dar, era casi imposible, precio farangi siempre, desproporcionado.
Actualmente , hay un mercado negro en la cotización del Birr, el oficial esta 58, conseguí cambiarlo a 104, para que veáis como está la situación... ávidos de divisa extranjera porque para ellos es casi imposible conseguir en banco.
Para desplazamientos en Addis, recomiendo la app "Ride Ethiopia-Djibuti" precio fijo tipo Uber y te quitas de esta fas con el taxi local.
Creo que tuvieron un flujo fuerte de turismo entre 2016-2019, pero por Covid y guerra están sin apenas visitantes , llegando a pedir disparates por excursiones, quería ver el Palacio de Susinios cerca de Gorgora desde Gondar, alrededor de 50kms ida y vuelta, 130e por 3 horas. Tampoco querían informarte para intentar llegar por transporte público...
Gondar que no deja de tener nada más allá de los bautizados castillos como "Camelot africano" , el hotel más barato, aparte de Backpacker hostel, era 80e, una ciudad que no tiene absolutamente nada .Allí sufrí un intento de engaño, al entrar en el castillo , un tipo me dijo que el guía era obligatorio, la entrada era 400 birr (casi 7e) y sus "servicios" 1600 birr por persona (casi 27,37e) , no pude reprimirme y le dije "eres tonto amigo, una cosa es querer sacarle el dinero al turista, otra cosa es pensar que somos gilipollas". Me dijo que si no contratábamos sus servicios no podíamos entrar, mi respuesta es que se metiera el castillo por los cojones , así de claro. Naturalmente no entramos. Por avatares del destino conocimos un zimbabuense que viajaba por Etiopía y con humor negro (nunca mejor dicho) dijo " joder, soy negro y africano como ellos y me han engañado bastante, vaya experiencia" .
Sobre Lalibela, creo que si eres ortodoxo, puedes encontrarle cierta emoción pero 50e (más 30e de guía , no sé si por persona porque no lo utilicé) , no lo vale, honestamente. Luego la ciudad es un conglomerado de chabolas.
A grandes rasgos esto es lo que ha dado de sí mi viaje, se salvó por las cataratas de Tis Abay, las cuales fui en transporte público, el precio es entre 30-50 birr depende como caigas al tipo que se encarga de los billetes. En la estación de bus tenéis que buscar el bus, no es difícil, probablemente os ayuden a encontrarlo a cambio de dinero , nada es gratis o de corazón en Etiopía . Luego un paseo por el Lago Tana , donde vimos hipopótamos . Esto fue realmente mágico.
No fui al desierto Danakil, ni tampoco a las Simen, la primera porque me parece un desfase pagar 300e por dormir al raso por muy espectacular que sea, la segunda porque tampoco soy muy fan del trekking. El precio de tour's me parece demasiado alto para lo que ofrece Etiopía en sí (por 2000-3000e te montas un viaje en Kenia o Tanzania alucinante) cada uno con su dinero hace lo que quiere, va donde quiere, personalmente, ir a ver tribus, que probablemente se visten para que el farangi de turno, tome fotos y pase por caja , me parece como poco patético.
Sobre el transporte, tome bus hacía la capital desde Bahir Dar, 1150 birr, lo recomiendo porque es un trayecto largo, hay bus barato alrededor de 600, pero a no ser que vayáis muy justo de dinero, no se debería viajar, bus viejo, atestado de gente y tardando 4 horas más que el otro más caro, yéndose a las 14 horas para 630 kms.
Al ir por libre, traté con mucha gente, regatear no está muy bien visto, pero hubo personas que si entendían el "rollo" de viajar por libre y con presupuesto. Ambos son de Dahir Bar, uno de ellos se desplaza incluso, tiene más pedigri de guía (Addis). El otro fue lo más cerca que tuve de amigo, vivió en una de las islas del lago, precio competitivo (Abraham). Dejo teléfonos
+251 93 925 3989 Abraham
+251 91 828 4300 Addis
No puedo decir si me gusto o no , hubo altos y bajos en el viaje, me fui sin saber como son, intuyo que con un tour, mientras fluya el dinero, todo serán sonrisas y gente maravillosa, pero al final, eso no es conocer un pueblo o una cultura.
He olvidado añadir algo, visa on arrival no está disponible en estos momentos, en el aeropuerto de Estambul, se quedaron en tierra cuatro españoles , dos noruegos y tres franceses pensando que se podía hacer on arrival. Ojo con esto.
Tengo pensado viajar por mi cuenta a Etiopía este próximo septiembre, aprox. Todo el mes, y moverme en transporte público.
Por favor si alguien ha estado hace poco, agradecería orientación sobre itinerario y demás detalles relevantes.
Muchísimas gracias!
MMF
Hola MMF,
Yo he estado en Marzo, tanto en el norte como en el sur y desplazandome por avión (si haces el vuelo internacional con etiopean, los vuelos domesticos son mas baratos).
En el norte estuve en danakill, erta ale y dallol: como la situación era complicada por la guerra (recientemente habian llegado a un acuerdo de paz pero no estaba claro), contacte con un chico super apañado (te pego debajo su telefono, no dudes en contactarlo) y me dijo que podia hacerlo desde Semera (en lugar de entrar por Mekele).
También estuve en Lalibella, Gondar, Simiens mountaims y Bahir Dahr. Tengo contacto con un chico de Lalibella que me ha comentado que hay otro conflicto entre regiones por esa zona que no habia cuando estuve.
Por el sur estuve en la zona del valle del omo con un conductor que también te paso debajo su telefono: fue muy apañado porque se adapto bastante a lo que queria conocer (buscaba algo un poco mas original-real).
Contacta con ambos y toma tu misma la decision: creo que es mejor que te enteres por gente de allí que por gente que ha estado hace mucho tiempo cuando la situación podia ser totalmente diferente.
Cualquier cosa me dices o me pasas un contacto personal y contactamos mas directamente. El pais tiene una infraestructura turistica increible, pero debes enterarte bien de posible conflictos (por ejemplo, Axum era inviable y si no hubiera contactado con gente de allí, tampoco habria ido al volcan erta ale porque todo el mundo por internet decia que era peligroso. Sin embargo, al contactar con gente de allí, me informaron que se hacia desde Semera y no tuve en ningun momento sensación de peligro).
Arre (para el norte): +251919446548
Ermias (tirbus sur): +251912148500
Super Expert Registrado: 06-03-2011 Mensajes: 351
Votos: 0 👍
mmf83 Escribió:
Buenos días,
Tengo pensado viajar por mi cuenta a Etiopía este próximo septiembre, aprox. Todo el mes, y moverme en transporte público.
Por favor si alguien ha estado hace poco, agradecería orientación sobre itinerario y demás detalles relevantes.
Muchísimas gracias!
MMF
BUenas, estuve 10 días en febrero pasado, y el país me pareció maravilloso por lo que espero volver el próximo invierno. Ante todo ten en cuenta la climatología de septiembre y las complicaciones de las posibles lluvias para el transporte por carretera. Me gusta viajar sin prisas por lo que renuncio a lugares a cambio de conocer mejor. Los trayectos largos en avión, todo los vuelos pasan por Addis, cada trayecto más o menos 100 euros ( si has viajado con la Ethiopian menos), Estuve 4 días en Bahar Dar, desde donde había minibuses a Gondar (2,5 horas) pero yo fui a Lalibella ( 4 horas), sin problemas y un único control militar muy rápido, todo perfecto. Pocos turistas. Conocí a unas chicas alemanas que venían de las montañas Simuin y de Gondar y todo les fue muy bien. Volví en avión a Addis y seguí en minibús a Bishoftu, fácil de encontrar la estación y la parada, para visitar a la hija de mi prima que está organizando una ong (www. Tsehay.org) en una zona rural. Ella te puede responder las dudas que tengas, vive allí todo el año, se llama Myriam Ostos.
Cuando estuve el conflicto con los Tigrays del norte estaba en alto el fuego, pero había surgido una nueva disputa seria entre el gobierno y ciertos "obispos" que fueron destituidos, esto ocasionó revueltas en algunos pueblos.
Es un país inmenso con más de 100 millones de habitantes, en una zona muy complicada de África y con muchas necesidades económicas, por lo que la situación puede cambiar en algunas regiones de una semana para otra, por lo que el viaje debe de ser flexible. _________________ www.darnuyum.com
FB: PlAcido Osuna
Placido: tomo nota de la ong de tu sobrina.
Buscón: si, te autorizo a que le des mi contacto, o quizás mejor, dame su contacto a mi, para que pueda hablar con él cuando tengamos más avanzado el itinerario.
Muchas gracias a los 2, nos habéis dado el empujoncito que faltaba, tiramos adelante con este destino!
(Sweelemon: no te libras, eh? Aún queremos saber cómo te fué)
Foros de Viajes 
Quitar Filtro Destacados
Asunto: 
. Luego un paseo por el Lago Tana , donde vimos hipopótamos . Esto fue realmente mágico.
Asunto: 