Saludos: Después de haber utilizado durante un tiempo este foro para obtener información muy útil en mis viajes, tocaba aportar algo... Así que he redactado un documento algo extenso tras mi reciente viaje de 3 semanas por Islandia, con un apartado para quienes quieran hacer el trek más famoso allí, el del Landamannaugar, del que no hay demasiada información por la web.
Espero que sea útil. La información corresponde a julio/agosto de 2013
Documentación necesaria:
Islandia forma parte del “espacio Schengen” por lo que el DNI en vigor es suficiente. Os lo van a pedir muy pocas veces (básicamente, al embarcar en los vuelos).
Formalmente no hay controles de documentación en la frontera. Los controles de equipaje tampoco parecen ser muy exhaustivos. En teoría, no se puede entrar en Islandia con más de 3 kg. De alimentos no perecederos (pero en mi caso, que llegué de madrugada, nadie lo comprobó)
Es muy importante que llevéis a Islandia la Tarjeta Sanitaria Europea, para que en caso de necesidad podáis ser atendidos en los hospitales islandeses en las mismas condiciones que los nativos (más sobre esto en otro apartado).
Si se pretende alquilar un coche, obviamente se nos pedirá el permiso de conducir español. No es necesario tramitar el permiso de conducir internacional.
Horario:
Islandia se encuentra en la zona horaria GMT -1; por lo que el horario islandés está retrasado 2 horas respecto al español (es decir, al mediodía en España son las 10 am en Islandia)
Moneda:
La Corona Islandesa (ISK). Su cambio respecto al euro está actualmente en unas 155 ISK por euro. Los billetes que más circulan son los de 500, 1000 y 5000 ISK. En cuanto a monedas, las hay de 100, 50, 10, 5 e incluso 1 ISK (cuyo valor es ridículo).
Como regla de cálculo práctica, podemos equiparar el cambio Coronas /Euros al antiguo cambio Pesetas /Euros y trabajar con la aproximación 6 Euros = 1000 ISK.
Prácticamente todo en Islandia se puede pagar con tarjeta de crédito, por lo que no se necesita cambiar mucho dinero en metálico. Debido al bajo índice de fraude en el país, no piden ninguna identificación para pagar con tarjeta.
Idioma:
El islandés, lengua desgajada del noruego en la época vikinga y que siguió su propia evolución en solitario, es sencillamente incomprensible para nosotros. Sin duda la pregunta más difícil de responder en Islandia sea decir el nombre en islandés del lugar o la ciudad que estamos visitando en ese momento o que planeamos ver mañana (¡haced la prueba!).
Afortunadamente, la inmensa mayoría de los islandeses son bilingües y hablan un inglés bastante fluido y claro ( para vergüenza y sonrojo de casi todos los españoles que visitamos el país chapurreando “el inglés de Aznar”...).
Los islandeses son bastante cultos en comparación con el español promedio, así que no os sorprenda encontrar con frecuencia nativos con nociones básicas de español.
Comunicaciones:
Internet es omnipresente, y raro es el “hostel”, “guesthouse” o “camping” que no dispone de Wi-Fi gratuita y a una velocidad bastante razonable. Incluso los buses de Reykjavik Excursions ofrecen Wi-Fi “gratis” (aunque ya se paga con creces con el billete).
Salvo en zonas aisladas, tampoco hay problemas con cobertura telefónica y de “roaming” internacional (incluso con tarjetas de operadores secundarios como Simyo). Eso sí, los teléfonos públicos son bastante escasos.
Nivel de vida:
Aún después de la crisis que golpeó al país hace 4 años (quebraron 3 de los 4 bancos del país) Islandia resulta un país muy caro para un español. Los precios de la alimentación, incluso en supermercados baratos, son aproximadamente el doble que en España. No pagaréis menos de 350-400 ISK por un café.
Respecto al alojamiento, incluso si optáis por los “hostels”, será difícil que encontréis algo por menos de 25-30 euros diarios (razón por la que muchos jóvenes con bajo presupuesto llevan directamente la tienda y se dirigen a los “campings”).
Como anécdota, el único artículo que yo encontré a un precio similar al de España es la cerveza (una jarra de medio litro de cerveza en un bar -lo mínimo que sirven- suele rondar las 900-1000 ISK). Y sólo encontré un producto más barato, casi a mitad de precio que en España: los preservativos en los supermercados ( y es que las noches de invierno islandesas se hacen muy largas )
Electricidad:
Las tomas eléctricas son iguales a las de España y Europa continental. No se necesitan adaptadores. El voltaje es ligeramente superior (230 frente a 220 V) pero no supone ningún problema serio.
Tiempo y ropa a llevar:
Incluso en verano, la temperatura raramente va a subir de los 15º C en las horas centrales del día. En Islandia el tiempo es muy cambiante (un lema local reza “si no te gusta el tiempo, espera a que cambie en un rato”) y a un día de sol radiante le puede suceder perfectamente otro de lluvia persistente.
Mi experiencia personal, sobre todo si se tiene pensado hacer “trekking”, es que no sobrará ninguna prenda de abrigo (incluyendo guantes y gorros de montaña para el Landamannaugar). Por supuesto, un impermeable, poncho y chaqueta cortavientos son muy, muy recomendables.
Asistencia sanitaria:
Debido a una infección padecida por uno de los amigos que fueron conmigo, puedo incluir alguna información de este apartado.
Es absolutamente recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria Europea para el caso de que se necesite asistencia sanitaria en Islandia.
En Islandia la asistencia sanitaria funciona en régimen de “copago”, de forma que hay que abonar una parte de la asistencia que se reciba en los hospitales, en las mismas condiciones que los islandeses si presentamos la Tarjeta Sanitaria y el documento de identidad. En el caso de mi amigo, hubo de pagar 30 euros por la consulta médica y la administración de un antibiótico por vía intravenosa, pero hubiera tenido que abonar 10 veces más de no haber dispuesto de la Tarjeta Sanitaria Europea.
Ocurre lo mismo con los medicamentos que nos prescriban: se paga una parte muy sustancial de su coste, muy superior a la que abonamos en España. Además su dispensación está rigurosamente controlada (las farmacias comprueban en línea la veracidad de cada prescripción médica)
Vuelos:
Los vuelos más baratos desde España los ofrece la compañía “Wow Air”, que opera desde Barcelona y, en temporada de verano, también desde Alicante (en mi caso, el vuelo saliendo en julio me salió por 450 euros ida y vuelta, comprado un mes antes). Los aviones son bastante incómodos y, como corresponde a una compañía “low cost”, cobran por cualquier extra (incluido el equipaje facturado), pero es lo que hay...
En Islandia los vuelos internacionales llegan y parten del aeropuerto de Keflavik, situado a unos 45 km. De la capital. Incluso si el vuelo llega de madrugada, hay autobuses Flybus que salen del aeropuerto unos 35-40 minutos después de la llegada de cada vuelo. Hacen parada en Reykjavik en el hotel /guesthouse que se les indique -con un suplemento- y en la terminal de autobuses BSI. Los precios y horarios pueden consultarse en www.flybus.is/flybus (precios a partir de 1950 ISK)
Un consejo: Si no se va a hacer senderismo y se piensa recorrer la isla en coche, una buena opción es alquilar un coche con la opción de recogerlo y entregarlo en el propio aeropuerto; la mayoría de las compañías disponen de oficina allí y nos ahorramos de ese modo el importe del Flybus.
Transporte público:
El transporte en autobús tiende a estar centralizado en Reykjavik, de donde parten o donde llegan la mayoría de las líneas. Fuera de las ciudades y rutas más turísticas, tiende a ser bastante escaso, con uno o dos servicios diarios.
El transporte en autobús está prácticamente monopolizado por dos compañías:
Reykjavik Excursions (www.sba.is) que en la capital opera desde la estación de autobuses BSI (situada a 10-15 minutos caminando del centro)
Sterna (www.sterna.is) que NO tiene terminal de autobuses propia en Reykjavik. Sus servicios finalizan en el singular edificio conocido como “Harpa” (en el paseo marítimo, a unos 15 minutos a pie del centro) con otra parada cerca del camping
En consonancia con su nivel de vida, los billetes de autobús son muy caros. En las rutas más turísticas (como Landamannaguar) los buses cumplen con la doble función de transporte y guía turístico (audioguía activada por GPS) y van realizando paradas con tiempo justo para ver los lugares más emblemáticos (como Geyser, Gulfoss,...).
Si se viaja solo y no sale a cuenta alquilar un coche, una alternativa para recorrer el país puede ser adquirir alguno de los pases de varios días que ofrecen las compañías (a modo de ejemplo, Reykjavik Excursions oferta un pase para recorrer la carretera circular 1 en un solo sentido por 38500 ISK)
No puedo dar información sobre los vuelos internos ya que no los utilicé, pero pueden resultar rentables para viajeros solos frente al autobús o alquiler de coche. Además, los vuelos domésticos operan en Reykjavik desde un aeropuerto a pocos metros de la estación BSI..
Alojamiento:
Dejando aparte los hoteles, existen básicamente 3 modalidades de alojamiento económico:
1) Los “hostels”. Existen unos 30 “hostels” asociados a la red YHA( www.hostel.is) pero suelen estar indefectiblemente llenos y, si no se ha efectuado reserva previa, es casi imposible encontrar cama en ellos. Afortunadamente, hay muchos más “hostels” y “guesthouses” no asociados a la YHA, con precios sólo ligeramente superiores. MI experiencia es que a partir de las 7-8 de la tarde es muy complicado encontrar cama sin reserva previa en los principales núcleos turísticos.
Los precios, como dije antes, no bajan de los 25 euros por persona y noche.
Notas:
Muchos hostels no ofrecen menaje, o exigen un suplemento aparte por el mismo, por lo que siempre debería llevarse saco de dormir y toalla.
En todos se dispone de cocina bien equipada para preparar nuestras propias comidas.
En el caso de Reykjavik, donde los hostels tienden a estar muy saturados, me alojé en el Bus Hostel (www.bushostelreykjavik.com), que resulta muy conveniente si vamos a viajar en bus por su cercanía a la estación BSI (menos de 10 minutos a pie). Sus `puntos fuertes son: un personal bastante amable con un ambiente informal, baños espaciosos y limpios y casi siempre suele tener camas vacías. Su punto débil principal es la cocina, pequeña y casi siempre sobreutilizada.
2) Los campings: Los hay en prácticamente cualquier núcleo de población. Aunque no los he usado, los precios suelen rondar sobre los 1500 ISK por persona.
3) Las cabañas o “cottages”. Pueden ser una opción muy a cuenta si vamos en un grupo de 3-4 personas. Por un precio incluso inferior al de un “hostel” por persona se pueden encontrar cabañas perfectamente equipadas, impecables, con su menaje y ropa de cama. Tienden a estar situadas cerca de los “campings” y a las afueras de las ciudades.
Alquiler de coche:
Es una opción muy a valorar si pensamos viajar por la isla durante varios días en grupo, debido a los elevados precios del transporte público.
En cuanto a precios, a título orientativo nosotros pagamos 42000 ISK por 3 días de alquiler de un coche de gama baja, y 122000 ISK por 7 días de alquiler de un coche de gama media (incluyendo los seguros adicionales “contra gravilla y arañazos” y un segundo conductor).
Respecto de las normas de circulación, el límite de velocidad fuera de ciudad es de 90 Km/h (hay continuos radares y las multas son de órdago, “on the spot” -a pagar en el acto- así que es muy conveniente respetar este límite). Se debe llevar el alumbrado de cruce encendido en todo momento -incluso de día-, algo muy fácil de olvidar para nosotros. Son obligatorios los cinturones de seguridad y, salvo que alquilemos un todoterreno, la compañía de alquiler nos prohibirá circular con un turismo por caminos de gravilla suelta (caminos que comienzan con la letra “F” en su numeración).
La única norma que varía respecto de España es que se permite conducir hablando por el móvil.(¡!)
Las carreteras en general son estrechas y en un estado de conservación precario. Incluso la Ruta 1, la principal carretera que circunda la isla, se aproxima más por su estado a una carretera comarcal en España (incluso con algún tramo de gravilla).
ES muy buena idea comprar un mapa de carreteras detallado y actualizado, que incluya planos de las principales ciudades, antes de ponerse en ruta.
Conviene repostar combustible en las ciudades y pueblos, ya que entre núcleos de población las gasolineras son muy escasas. La mayoría funcionan en régimen de autoservicio y con pago mediante tarjeta de crédito (aunque su funcionamiento es algo lioso, sobre todo si no se tiene la precaución de seleccionar el inglés como idioma de comunicación como primer y esencial paso...)
Supermercados:
Existen dos principales cadenas, que son los que ofrecen precios más económicos:
Bonus (con banderas amarillas, y logotipo “del cerdito de la hucha”)
Netto (con banderas blancas)
Estos supermercados los vais a encontrar sólo en ciudades grandes (término que en Islandia hay que relativizar: un núcleo de mil habitantes ya se puede considerar aquí una ciudad). En localidades pequeñas, lo más probable es que haya un único supermercado que, al no tener competencia, fija los precios que le viene en gana.
Nota: Evitar en lo posible los supermercados 11/7 de Reykjavik y las grandes ciudades, que están abiertos permanentemente pero a costa de cobrar unos precios desorbitados.
Lavandería:
Los hostels y guesthouses, con muy pocas excepciones, no ofrecen servicio de lavandería. El más económico que encontramos en Reykjavik fue un autoservicio en un bar-cafetería llamada “Laundromat” , en la calle Austurst, próximo a la oficina de correos (el autoservicio de lavadería lo tienen medio oculto en el sótano).
Para los amantes del senderismo:
El trek más famoso y pateado de Islandia -con merecimiento, porque cada día se disfruta de un paisaje diferente- es el Landamannaugar. Es una ruta de unos 55 kilómetros que se suele cubrir cómodamente en 4 días (se puede hacer en 3 , aunque a costa de disfrutar menos de la variedad del paisaje que ofrece el trek).
Aunque todas las guías de viaje la presentan como una ruta muy exigente físicamente, cualquier persona que sea aficionada al senderismo y salga con cierta asiduidad a la sierra o la montaña NO encontrará ninguna dificultad para recorrerla.
El recorrido típico en 4 días es el siguiente:
Día 1º: De Landmannalaugar a Hrafntinnusker (12 km, y ascenso de 470 metros)
Día 2º: De Hrafntinnusker a Álftavatn (12 km, y descenso de 490 metros)
Día 3º: DE Álftavath a Ermstrur (15 km, etapa llana)
Día 4º: De Ermstrur a Thórsmörk (15 km y descenso de 300 metros)
Muchos senderistas realizan en un quinto día el recorrido adicional de Thórsmörk a Skógar. Se trata de la etapa más dura (20 km, con 800 metros de ascenso y 1000 de descenso) pero posiblemente la más espectacular del recorrido, ya que en la cima se circula entre dos glaciares (Eyjafjallajökull y Myrdalsjöjull). Desde mi punto de ver, es una etapa indispensable para cualquier aficionado a la montaña.
(Nota: Es posible partir esta etapa en dos, ya que en la cima existen dos refugios de montaña o “huts”, uno de ellos asociado a la Federación de Senderismo. A partir de la cima, la ruta desciende hasta Skógar por una pista para todoterrenos.)
Toda la ruta está perfectamente señalizada, lo que hace innecesario llevar mapas (excepto si se planea realizar recorridos adicionales al final de cada etapa)-
Para llegar al inicio de la ruta (Landmannalaugar) hay un único bus que sale de la estación BSI a las 8 de la mañana y llega a las 12:30 (a un precio de billete desorbitado, 7500 ISK). Debido a lo temprano de la hora de llegada, muchos senderistas deciden realizar la primera etapa ese mismo día, algo perfectamente posible en verano debido al elevado número de horas de luz.
Si se decide acabar la ruta en Thórsmörk, hay 3 servicios diarios de regreso a Reykjavik que comienzan a las 7:20, 15 y 20 horas (pero hacen varias paradas en Thórmsörk, que no es una ciudad como tal sino un conjunto de edificios diseminados, por lo que hay que verificar la hora a la que pasa por el punto de nuestro interés). Todos tardan unas 4 horas en llegar a la capital.
Si se prolonga la ruta hasta Skógar, los buses de regreso a la capital salen en su mayoría entre las 16 y las 17 horas, por lo que se debe iniciar la ruta por la mañana muy temprano (no más tarde de las 7 de la mañana) si no se planea hacer noche en Skógar o partir la etapa en 2 alojándose en uno de los “huts” de la cima (Nota: En esta cima no hay terreno de acampada)
Exceptuando Thrósmörk y Skógar, sólo hay dos modalidades posibles de alojamiento:
1) Los refugios de montaña (“huts”) mantenidos por la Federación Islandesa de Senderismo. Son refugios de madera con dormitorios pequeños, literas con colchoneta (casi siempre compartidas) y cocina equipada. Salvo el de Hrafntinnusker, todos disponen de aseos (y duchas de agua caliente al precio de 500 ISK, pero de funcionamiento bastante irregular por depender de la energía solar).
El alojamiento en los huts es bastante caro, 5500 ISK por persona y noche, y en temporada alta debe reservarse con antelación a través de la página web de la Federación Islandesa de Senderismo (www.fi.is). La reserva se realiza consultando por correo electrónico la disponibilidad de fechas ( correo fi@fi.is) y, una vez elegida la fecha deseada, facilitándoles por e-mail o teléfono los datos nuestros y de nuestra tarjeta de crédito para que realicen el cargo del importe y nos envíen los “vouchers” que luego habremos de entregar a los guardas (“wardens”) en cada “hut”. Por mi experiencia, son bastante serios y eficaces en el proceso de reserva, pero se encuentran algo desbordados en temporada alta.
2) Las tiendas. En todos los emplazamientos con refugio hay zona de acampada. El alojamiento en tienda es bastante más económico (1300 ISK por persona y noche) y NO exige realizar reserva previa. Los campistas pueden utilizar los aseos de los huts, pero no las cocinas. Hay que tener en cuenta que las noches son bastante frías y el terreno, de consistencia volcánica, particularmente duro para levantar una tienda. Si se llega con antelación, existen espacios protegidos con piedras del viento.
Nota: No es posible comprar ningún tipo de alimento en los huts, por lo que tenemos que llevar con nosotros toda la comida que necesitemos durante el “trek” (si además acampamos, habremos también de llevar hornillo y útiles de cocina, ya que los campistas no pueden utilizar las cocinas de los “huts”). El agua no representa problema, ya que se puede obtener en cualquier hut o área de acampada y es de gran pureza.
Nota 2: En toda la ruta, salvo en los puntos de inicio y final, no existe cobertura de internet. La cobertura telefónica es también muy débil o inexistente.
En la página de la Federación de Senderismo (www.fi.is) se puede obtener información de otras rutas menos frecuentadas. En muchas de ellas existen también “huts” y áreas de acampada.
Espero que estas notas, un tanto desordenadas, sean de utilidad para quienes tengáis pensado visitar Islandia en el futuro, un país sin duda absolutamente recomendable, y un paraíso para cualquier aficionado a la geología, los glaciares, los acantilados escarpados y recortados “a cuchillo” y los paisajes de alta montaña (así como para los amantes de las aves...)
Moderador de Zona Joined: 05-02-2009 Posts: 39657
Votes: 0 👍
cherre1 wrote:
Saludos: Después de haber utilizado durante un tiempo este foro para obtener información muy útil en mis viajes, tocaba aportar algo... Así que he redactado un documento algo extenso tras mi reciente viaje de 3 semanas por Islandia, con un apartado para quienes quieran hacer el trek más famoso allí, el del Landamannaugar, del que no hay demasiada información por la web.
Hola
Lo primero darte gracias por tu aportación.
Como ya hay un hilo sobre Viajar a Islandia, he fusionado tu mensaje aquí
Como das imfornación muy interesante y no sería bueno que se perdiera en el hilo, lo mejor sería que hicieras un tip: www.losviajeros.com/Tips.php y lo enlazaras a este hilo
Saludos _________________ "Lo mejor de los viajes es lo de antes y lo de después". Maurice Maeterlinck
Saludos: Después de haber utilizado durante un tiempo este foro para obtener información muy útil en mis viajes, tocaba aportar algo... Así que he redactado un documento algo extenso tras mi reciente viaje de 3 semanas por Islandia, con un apartado para quienes quieran hacer el trek más famoso allí, el del Landamannaugar, del que no hay demasiada información por la web.
Espero que sea útil. La información corresponde a julio/agosto de 2013
Documentación necesaria:
Islandia forma parte del “espacio Schengen” por lo que el DNI en vigor es suficiente. Os lo van a pedir muy pocas veces (básicamente, al embarcar en los vuelos).
Formalmente no hay controles de documentación en la frontera. Los controles de equipaje tampoco parecen ser muy exhaustivos. En teoría, no se puede entrar en Islandia con más de 3 kg. De alimentos no perecederos (pero en mi caso, que llegué de madrugada, nadie lo comprobó)
Es muy importante que llevéis a Islandia la Tarjeta Sanitaria Europea, para que en caso de necesidad podáis ser atendidos en los hospitales islandeses en las mismas condiciones que los nativos (más sobre esto en otro apartado).
Si se pretende alquilar un coche, obviamente se nos pedirá el permiso de conducir español. No es necesario tramitar el permiso de conducir internacional.
Horario:
Islandia se encuentra en la zona horaria GMT -1; por lo que el horario islandés está retrasado 2 horas respecto al español (es decir, al mediodía en España son las 10 am en Islandia)
Moneda:
La Corona Islandesa (ISK). Su cambio respecto al euro está actualmente en unas 155 ISK por euro. Los billetes que más circulan son los de 500, 1000 y 5000 ISK. En cuanto a monedas, las hay de 100, 50, 10, 5 e incluso 1 ISK (cuyo valor es ridículo).
Como regla de cálculo práctica, podemos equiparar el cambio Coronas /Euros al antiguo cambio Pesetas /Euros y trabajar con la aproximación 6 Euros = 1000 ISK.
Prácticamente todo en Islandia se puede pagar con tarjeta de crédito, por lo que no se necesita cambiar mucho dinero en metálico. Debido al bajo índice de fraude en el país, no piden ninguna identificación para pagar con tarjeta.
Idioma:
El islandés, lengua desgajada del noruego en la época vikinga y que siguió su propia evolución en solitario, es sencillamente incomprensible para nosotros. Sin duda la pregunta más difícil de responder en Islandia sea decir el nombre en islandés del lugar o la ciudad que estamos visitando en ese momento o que planeamos ver mañana (¡haced la prueba!).
Afortunadamente, la inmensa mayoría de los islandeses son bilingües y hablan un inglés bastante fluido y claro ( para vergüenza y sonrojo de casi todos los españoles que visitamos el país chapurreando “el inglés de Aznar”...).
Los islandeses son bastante cultos en comparación con el español promedio, así que no os sorprenda encontrar con frecuencia nativos con nociones básicas de español.
Comunicaciones:
Internet es omnipresente, y raro es el “hostel”, “guesthouse” o “camping” que no dispone de Wi-Fi gratuita y a una velocidad bastante razonable. Incluso los buses de Reykjavik Excursions ofrecen Wi-Fi “gratis” (aunque ya se paga con creces con el billete).
Salvo en zonas aisladas, tampoco hay problemas con cobertura telefónica y de “roaming” internacional (incluso con tarjetas de operadores secundarios como Simyo). Eso sí, los teléfonos públicos son bastante escasos.
Nivel de vida:
Aún después de la crisis que golpeó al país hace 4 años (quebraron 3 de los 4 bancos del país) Islandia resulta un país muy caro para un español. Los precios de la alimentación, incluso en supermercados baratos, son aproximadamente el doble que en España. No pagaréis menos de 350-400 ISK por un café.
Respecto al alojamiento, incluso si optáis por los “hostels”, será difícil que encontréis algo por menos de 25-30 euros diarios (razón por la que muchos jóvenes con bajo presupuesto llevan directamente la tienda y se dirigen a los “campings”).
Como anécdota, el único artículo que yo encontré a un precio similar al de España es la cerveza (una jarra de medio litro de cerveza en un bar -lo mínimo que sirven- suele rondar las 900-1000 ISK). Y sólo encontré un producto más barato, casi a mitad de precio que en España: los preservativos en los supermercados ( y es que las noches de invierno islandesas se hacen muy largas )
Electricidad:
Las tomas eléctricas son iguales a las de España y Europa continental. No se necesitan adaptadores. El voltaje es ligeramente superior (230 frente a 220 V) pero no supone ningún problema serio.
Tiempo y ropa a llevar:
Incluso en verano, la temperatura raramente va a subir de los 15º C en las horas centrales del día. En Islandia el tiempo es muy cambiante (un lema local reza “si no te gusta el tiempo, espera a que cambie en un rato”) y a un día de sol radiante le puede suceder perfectamente otro de lluvia persistente.
Mi experiencia personal, sobre todo si se tiene pensado hacer “trekking”, es que no sobrará ninguna prenda de abrigo (incluyendo guantes y gorros de montaña para el Landamannaugar). Por supuesto, un impermeable, poncho y chaqueta cortavientos son muy, muy recomendables.
Asistencia sanitaria:
Debido a una infección padecida por uno de los amigos que fueron conmigo, puedo incluir alguna información de este apartado.
Es absolutamente recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria Europea para el caso de que se necesite asistencia sanitaria en Islandia.
En Islandia la asistencia sanitaria funciona en régimen de “copago”, de forma que hay que abonar una parte de la asistencia que se reciba en los hospitales, en las mismas condiciones que los islandeses si presentamos la Tarjeta Sanitaria y el documento de identidad. En el caso de mi amigo, hubo de pagar 30 euros por la consulta médica y la administración de un antibiótico por vía intravenosa, pero hubiera tenido que abonar 10 veces más de no haber dispuesto de la Tarjeta Sanitaria Europea.
Ocurre lo mismo con los medicamentos que nos prescriban: se paga una parte muy sustancial de su coste, muy superior a la que abonamos en España. Además su dispensación está rigurosamente controlada (las farmacias comprueban en línea la veracidad de cada prescripción médica)
Vuelos:
Los vuelos más baratos desde España los ofrece la compañía “Wow Air”, que opera desde Barcelona y, en temporada de verano, también desde Alicante (en mi caso, el vuelo saliendo en julio me salió por 450 euros ida y vuelta, comprado un mes antes). Los aviones son bastante incómodos y, como corresponde a una compañía “low cost”, cobran por cualquier extra (incluido el equipaje facturado), pero es lo que hay...
En Islandia los vuelos internacionales llegan y parten del aeropuerto de Keflavik, situado a unos 45 km. De la capital. Incluso si el vuelo llega de madrugada, hay autobuses Flybus que salen del aeropuerto unos 35-40 minutos después de la llegada de cada vuelo. Hacen parada en Reykjavik en el hotel /guesthouse que se les indique -con un suplemento- y en la terminal de autobuses BSI. Los precios y horarios pueden consultarse en www.flybus.is/flybus (precios a partir de 1950 ISK)
Un consejo: Si no se va a hacer senderismo y se piensa recorrer la isla en coche, una buena opción es alquilar un coche con la opción de recogerlo y entregarlo en el propio aeropuerto; la mayoría de las compañías disponen de oficina allí y nos ahorramos de ese modo el importe del Flybus.
Transporte público:
El transporte en autobús tiende a estar centralizado en Reykjavik, de donde parten o donde llegan la mayoría de las líneas. Fuera de las ciudades y rutas más turísticas, tiende a ser bastante escaso, con uno o dos servicios diarios.
El transporte en autobús está prácticamente monopolizado por dos compañías:
Reykjavik Excursions (www.sba.is) que en la capital opera desde la estación de autobuses BSI (situada a 10-15 minutos caminando del centro)
Sterna (www.sterna.is) que NO tiene terminal de autobuses propia en Reykjavik. Sus servicios finalizan en el singular edificio conocido como “Harpa” (en el paseo marítimo, a unos 15 minutos a pie del centro) con otra parada cerca del camping
En consonancia con su nivel de vida, los billetes de autobús son muy caros. En las rutas más turísticas (como Landamannaguar) los buses cumplen con la doble función de transporte y guía turístico (audioguía activada por GPS) y van realizando paradas con tiempo justo para ver los lugares más emblemáticos (como Geyser, Gulfoss,...).
Si se viaja solo y no sale a cuenta alquilar un coche, una alternativa para recorrer el país puede ser adquirir alguno de los pases de varios días que ofrecen las compañías (a modo de ejemplo, Reykjavik Excursions oferta un pase para recorrer la carretera circular 1 en un solo sentido por 38500 ISK)
No puedo dar información sobre los vuelos internos ya que no los utilicé, pero pueden resultar rentables para viajeros solos frente al autobús o alquiler de coche. Además, los vuelos domésticos operan en Reykjavik desde un aeropuerto a pocos metros de la estación BSI..
Alojamiento:
Dejando aparte los hoteles, existen básicamente 3 modalidades de alojamiento económico:
1) Los “hostels”. Existen unos 30 “hostels” asociados a la red YHA( www.hostel.is) pero suelen estar indefectiblemente llenos y, si no se ha efectuado reserva previa, es casi imposible encontrar cama en ellos. Afortunadamente, hay muchos más “hostels” y “guesthouses” no asociados a la YHA, con precios sólo ligeramente superiores. MI experiencia es que a partir de las 7-8 de la tarde es muy complicado encontrar cama sin reserva previa en los principales núcleos turísticos.
Los precios, como dije antes, no bajan de los 25 euros por persona y noche.
Notas:
Muchos hostels no ofrecen menaje, o exigen un suplemento aparte por el mismo, por lo que siempre debería llevarse saco de dormir y toalla.
En todos se dispone de cocina bien equipada para preparar nuestras propias comidas.
En el caso de Reykjavik, donde los hostels tienden a estar muy saturados, me alojé en el Bus Hostel (www.bushostelreykjavik.com), que resulta muy conveniente si vamos a viajar en bus por su cercanía a la estación BSI (menos de 10 minutos a pie). Sus `puntos fuertes son: un personal bastante amable con un ambiente informal, baños espaciosos y limpios y casi siempre suele tener camas vacías. Su punto débil principal es la cocina, pequeña y casi siempre sobreutilizada.
2) Los campings: Los hay en prácticamente cualquier núcleo de población. Aunque no los he usado, los precios suelen rondar sobre los 1500 ISK por persona.
3) Las cabañas o “cottages”. Pueden ser una opción muy a cuenta si vamos en un grupo de 3-4 personas. Por un precio incluso inferior al de un “hostel” por persona se pueden encontrar cabañas perfectamente equipadas, impecables, con su menaje y ropa de cama. Tienden a estar situadas cerca de los “campings” y a las afueras de las ciudades.
Alquiler de coche:
Es una opción muy a valorar si pensamos viajar por la isla durante varios días en grupo, debido a los elevados precios del transporte público.
En cuanto a precios, a título orientativo nosotros pagamos 42000 ISK por 3 días de alquiler de un coche de gama baja, y 122000 ISK por 7 días de alquiler de un coche de gama media (incluyendo los seguros adicionales “contra gravilla y arañazos” y un segundo conductor).
Respecto de las normas de circulación, el límite de velocidad fuera de ciudad es de 90 Km/h (hay continuos radares y las multas son de órdago, “on the spot” -a pagar en el acto- así que es muy conveniente respetar este límite). Se debe llevar el alumbrado de cruce encendido en todo momento -incluso de día-, algo muy fácil de olvidar para nosotros. Son obligatorios los cinturones de seguridad y, salvo que alquilemos un todoterreno, la compañía de alquiler nos prohibirá circular con un turismo por caminos de gravilla suelta (caminos que comienzan con la letra “F” en su numeración).
La única norma que varía respecto de España es que se permite conducir hablando por el móvil.(¡!)
Las carreteras en general son estrechas y en un estado de conservación precario. Incluso la Ruta 1, la principal carretera que circunda la isla, se aproxima más por su estado a una carretera comarcal en España (incluso con algún tramo de gravilla).
ES muy buena idea comprar un mapa de carreteras detallado y actualizado, que incluya planos de las principales ciudades, antes de ponerse en ruta.
Conviene repostar combustible en las ciudades y pueblos, ya que entre núcleos de población las gasolineras son muy escasas. La mayoría funcionan en régimen de autoservicio y con pago mediante tarjeta de crédito (aunque su funcionamiento es algo lioso, sobre todo si no se tiene la precaución de seleccionar el inglés como idioma de comunicación como primer y esencial paso...)
Supermercados:
Existen dos principales cadenas, que son los que ofrecen precios más económicos:
Bonus (con banderas amarillas, y logotipo “del cerdito de la hucha”)
Netto (con banderas blancas)
Estos supermercados los vais a encontrar sólo en ciudades grandes (término que en Islandia hay que relativizar: un núcleo de mil habitantes ya se puede considerar aquí una ciudad). En localidades pequeñas, lo más probable es que haya un único supermercado que, al no tener competencia, fija los precios que le viene en gana.
Nota: Evitar en lo posible los supermercados 11/7 de Reykjavik y las grandes ciudades, que están abiertos permanentemente pero a costa de cobrar unos precios desorbitados.
Lavandería:
Los hostels y guesthouses, con muy pocas excepciones, no ofrecen servicio de lavandería. El más económico que encontramos en Reykjavik fue un autoservicio en un bar-cafetería llamada “Laundromat” , en la calle Austurst, próximo a la oficina de correos (el autoservicio de lavadería lo tienen medio oculto en el sótano).
Para los amantes del senderismo:
El trek más famoso y pateado de Islandia -con merecimiento, porque cada día se disfruta de un paisaje diferente- es el Landamannaugar. Es una ruta de unos 55 kilómetros que se suele cubrir cómodamente en 4 días (se puede hacer en 3 , aunque a costa de disfrutar menos de la variedad del paisaje que ofrece el trek).
Aunque todas las guías de viaje la presentan como una ruta muy exigente físicamente, cualquier persona que sea aficionada al senderismo y salga con cierta asiduidad a la sierra o la montaña NO encontrará ninguna dificultad para recorrerla.
El recorrido típico en 4 días es el siguiente:
Día 1º: De Landmannalaugar a Hrafntinnusker (12 km, y ascenso de 470 metros)
Día 2º: De Hrafntinnusker a Álftavatn (12 km, y descenso de 490 metros)
Día 3º: DE Álftavath a Ermstrur (15 km, etapa llana)
Día 4º: De Ermstrur a Thórsmörk (15 km y descenso de 300 metros)
Muchos senderistas realizan en un quinto día el recorrido adicional de Thórsmörk a Skógar. Se trata de la etapa más dura (20 km, con 800 metros de ascenso y 1000 de descenso) pero posiblemente la más espectacular del recorrido, ya que en la cima se circula entre dos glaciares (Eyjafjallajökull y Myrdalsjöjull). Desde mi punto de ver, es una etapa indispensable para cualquier aficionado a la montaña.
(Nota: Es posible partir esta etapa en dos, ya que en la cima existen dos refugios de montaña o “huts”, uno de ellos asociado a la Federación de Senderismo. A partir de la cima, la ruta desciende hasta Skógar por una pista para todoterrenos.)
Toda la ruta está perfectamente señalizada, lo que hace innecesario llevar mapas (excepto si se planea realizar recorridos adicionales al final de cada etapa)-
Para llegar al inicio de la ruta (Landmannalaugar) hay un único bus que sale de la estación BSI a las 8 de la mañana y llega a las 12:30 (a un precio de billete desorbitado, 7500 ISK). Debido a lo temprano de la hora de llegada, muchos senderistas deciden realizar la primera etapa ese mismo día, algo perfectamente posible en verano debido al elevado número de horas de luz.
Si se decide acabar la ruta en Thórsmörk, hay 3 servicios diarios de regreso a Reykjavik que comienzan a las 7:20, 15 y 20 horas (pero hacen varias paradas en Thórmsörk, que no es una ciudad como tal sino un conjunto de edificios diseminados, por lo que hay que verificar la hora a la que pasa por el punto de nuestro interés). Todos tardan unas 4 horas en llegar a la capital.
Si se prolonga la ruta hasta Skógar, los buses de regreso a la capital salen en su mayoría entre las 16 y las 17 horas, por lo que se debe iniciar la ruta por la mañana muy temprano (no más tarde de las 7 de la mañana) si no se planea hacer noche en Skógar o partir la etapa en 2 alojándose en uno de los “huts” de la cima (Nota: En esta cima no hay terreno de acampada)
Exceptuando Thrósmörk y Skógar, sólo hay dos modalidades posibles de alojamiento:
1) Los refugios de montaña (“huts”) mantenidos por la Federación Islandesa de Senderismo. Son refugios de madera con dormitorios pequeños, literas con colchoneta (casi siempre compartidas) y cocina equipada. Salvo el de Hrafntinnusker, todos disponen de aseos (y duchas de agua caliente al precio de 500 ISK, pero de funcionamiento bastante irregular por depender de la energía solar).
El alojamiento en los huts es bastante caro, 5500 ISK por persona y noche, y en temporada alta debe reservarse con antelación a través de la página web de la Federación Islandesa de Senderismo (www.fi.is). La reserva se realiza consultando por correo electrónico la disponibilidad de fechas ( correo fi@fi.is) y, una vez elegida la fecha deseada, facilitándoles por e-mail o teléfono los datos nuestros y de nuestra tarjeta de crédito para que realicen el cargo del importe y nos envíen los “vouchers” que luego habremos de entregar a los guardas (“wardens”) en cada “hut”. Por mi experiencia, son bastante serios y eficaces en el proceso de reserva, pero se encuentran algo desbordados en temporada alta.
2) Las tiendas. En todos los emplazamientos con refugio hay zona de acampada. El alojamiento en tienda es bastante más económico (1300 ISK por persona y noche) y NO exige realizar reserva previa. Los campistas pueden utilizar los aseos de los huts, pero no las cocinas. Hay que tener en cuenta que las noches son bastante frías y el terreno, de consistencia volcánica, particularmente duro para levantar una tienda. Si se llega con antelación, existen espacios protegidos con piedras del viento.
Nota: No es posible comprar ningún tipo de alimento en los huts, por lo que tenemos que llevar con nosotros toda la comida que necesitemos durante el “trek” (si además acampamos, habremos también de llevar hornillo y útiles de cocina, ya que los campistas no pueden utilizar las cocinas de los “huts”). El agua no representa problema, ya que se puede obtener en cualquier hut o área de acampada y es de gran pureza.
Nota 2: En toda la ruta, salvo en los puntos de inicio y final, no existe cobertura de internet. La cobertura telefónica es también muy débil o inexistente.
En la página de la Federación de Senderismo (www.fi.is) se puede obtener información de otras rutas menos frecuentadas. En muchas de ellas existen también “huts” y áreas de acampada.
Espero que estas notas, un tanto desordenadas, sean de utilidad para quienes tengáis pensado visitar Islandia en el futuro, un país sin duda absolutamente recomendable, y un paraíso para cualquier aficionado a la geología, los glaciares, los acantilados escarpados y recortados “a cuchillo” y los paisajes de alta montaña (así como para los amantes de las aves...)
Estoy en Islandia ahora mismo(Hofn) y la planificación por ahora va impecable gracias a lo leído en este foro. Cuando vuelva intentaré hacer un diario por si puedo ayudar a los próximos que vengan en algo más. Muchas gracias.
Me gustaría matizar un poquito la información que aquí se expone de Islandia, con ánimo constructivo, no con ánimos de llevar la contraria a nadie.
PRECIOS: Después de haber pasado allí 10 días, pasando todos los días por supermercados y gasolineras debo decir que para nada es un país muy caro en la comida y la gasolina. El precio de la compra en el súper es ligeramente superior a los precios de aquí, no es mucho más caro. Aunque sí que hay excepciones, por ejemplo, y es algo que me llamó mucho la atención, el salmón ahumado envasado con un poco más de cantidad que el que te puedas comprar en un Mercadona, costaba 4000 Coronas, que son unos 25 €. Pero el resto de artículos muy parecido. Un paquetito de embutido envasado costaba entorno a 2,20 €, la leche costaba unos 2 € un envase de 2 litros, y así todo. El litro de Gasoil costaba 250 Coronas, que son al cambio 1,60 €, cuando aquí cuesta algo más de 1,40 €.
Comer en un bar/restaurante no turístico en la zona de oficinas de Borgartún, de menú, donde comen los de allí, nos costó 10 € por persona y con posibilidad de repetir las veces que quieras.
Para mí lo caro o muy caro allí es:
- Alquilar un coche: mínimo 100 € al día, esto es más del doble que en cualquier otro sitio.
- La cerveza: tomarte en un bar un tercio de cerveza en botella o una caña (sirven cañas de 1/3, no es cierto que lo mínimo sea medio litro) cuesta 850-900 Coronas, unos 6 euros. En mi pueblo esto cuesta la tercera parte. Comprarte un bote de cerveza en los establecimientos Vínbúdin que es donde se compra la cerveza allí, cuesta 1,50 €, lo que aquí cuesta un litro. En resumen, la cerveza cuesta EL TRIPLE que aquí.
- Hoteles: por supuesto los hoteles son intocables y las cabañas si vas en pareja también son bastante caras.
CARRETERAS: Yo no calificaría la Carretera 1 como precaria. A mi me pareció una buena carretera, salvo en el norte que hay tramos con muchos baches y vas dando botes dentro del coche y en un pequeño tramo en el este que incomprensiblemente no está asfaltado. Salvo esto me pareció buena carretera, con buen firme, con grandes rectas y muy buena visibilidad para adelantar. Y muy bien señalizada, te avisan hasta de los cambios de rasante. Respecto de la velocidad, yo la mayoría de las veces iba a más de 90 km/h porque si no se te hace interminable. De hecho bastantes vehículos que iban delante mío a 90 y veían cómo me aproximaba más rápido, encendían el intermitente de la derecha para ayudarme a adelantar. Sólo vi radares en Reykjavik y sólo vi un coche de policía escondido en un arcén, me imagino que esperando cazar a alguien.
VUELOS: La compañia WOW AIR no tiene la base en Barcelona y opera también en verano en Alicante. Tanto en Barcelona como en Alicante sólo opera de Mayo a principios de Octubre. De hecho, la frecuencia de vuelos en Alicante es de tres semanales y en Barcelona es de dos semanales.
Yo acabo de volver este fin de semana
Ha sido un viaje espectacular con paisajes alucinantes
Para mi k soy gran amante de la fauna no era, apriori, un destino muy deseado
Pero el paisaje y las 2 auroras boreales k pude contemplarlo compensaron plenamente
Sólo k no vimos nada en husavik y un pinchazo en la carretera los únicos problemas en el viaje
Hola!! fuimos un grupo de 7 amigos a Islandia 10 días en 2012 y nos flipo a todos!! si teneis alguna duda no dudeis en preguntar!! os dejo enlace a un blog del viaje y tb he creado un diario aki!!!
Disfrutar los que vayais!!
OjoMagico, ya lo tenemos todo preparado. Nos vamos el sábado 8 días en autocaravana. Nos preocupa el tiempo y los campings, hay muchos cerrados ya en esta época, pero espero que disfrutemos de este país, por ganas que no quede!!!!.
Vamos vía Londres, al buscar los vuelos con tan poco tiempo no han sido muy baratos, pero es lo que tiene la improvisación. Daremos la vuelta por la Ring Road y veremos lo que hemos visto más visitado. Nada de fiordos del oeste ni del interior, no hay tiempo.
Contaremos al volver.
Apuntate para no perderte: Thingvellir, Kerith, Geysir, Gullfoss, Seljanfoss, Skogafoss, Vik (playa Reynisfjara, Dyrholaey), Glaciar Vatnajokull, Svartifoss, Jokulsarlon, Seydisfjordur, cataratas Dettifoss, Selfoss y Godafoss, y en Myvatn (Hofdhi, falsos crateres, Krafla, Hverir y Hverfjall), es un resumencillo, hay mucho más pero para ir con prisas por la RingRoad no.
También puedes plantearte lo de quedarte por el Sur y volverte desde Jokursarlon hacia Reykjavik, tienes posibilidad de elegir allí segun veas el tiempo y disponibilidad de campings. Si al final no das la vuelta a la isla ten en cuenta que junto a Reykjavik tienes la zona geotérmica de Seltún, que aunque mucho más modesta, es parecida a Hverir en el lago Myvatn. De todos modos hagas lo que hagas te encantará esa maravillosa isla.
Suerte
Por cierto, en general la gente dice que no hay gran cosa de Akureyri a Reykjavik, y yo creo que hay una zona desconocida y muy bonita junto Akureyri que además pilla de paso cuando se va de vuelta a Reykjavik (de rodeo se hacen 70 kms de más), se trata de ir por Dalvik, Olafjordhur, etc, mucho más bonita que ir por la peninsula de Vatness para mi gusto, al NW de Akureyri hay unos fiordos preciosos, algunos de ellos salvajes sin civilización, y muy asequibles porque como digo se trata de ir por la carretera del N de Akureyri en lugar de por la N1, haciendo 70 km de mas, todo asfaltado pero con 3 tuneles que te llevan a lugares reconditos.
isamanavia wrote:
OjoMagico, ya lo tenemos todo preparado. Nos vamos el sábado 8 días en autocaravana. Nos preocupa el tiempo y los campings, hay muchos cerrados ya en esta época, pero espero que disfrutemos de este país, por ganas que no quede!!!!.
Vamos vía Londres, al buscar los vuelos con tan poco tiempo no han sido muy baratos, pero es lo que tiene la improvisación. Daremos la vuelta por la Ring Road y veremos lo que hemos visto más visitado. Nada de fiordos del oeste ni del interior, no hay tiempo.
Contaremos al volver.
chicos la ruta en avión suele tener muchas turbulencias???
Hola,
Yo fui este verano y hubo un poquito de turbulencia a la vuelta, pero muy poco, mucho ruido y pocas nueces. He debido coger en total mas de 200 aviones (perdi la cuenta hace años) y nunca he tenido ninguna experiencia mala relativa a turbulencias. De todos modos, lo único que tienes que hacer es ponerte el cinturón de seguridad y no quitartelo salvo lo totalmente imprescindible, incluso en pleno vuelo y sin señales de cinturon teoricamente hay turbulencias que no se ven ni se anuncian.
De todos modos, es mucho más peligroso la carretera, aunque no lo parezca. Vimos algún accidente en la Ring Road con coche volcado entre Vik y Skaftafells, y una cabra arrollada entre Egilstadhir y Myvatn (también tienen derecho a vivir). Las cabras cuando tocas el claxon no miran, simplemente se disparan a correr hacia donde sea que pensaban ir, también hacia la carretera si estaban a punto de cruzar así que cuando las veais cerca de la carretera id despacio y no toquéis el claxon aleatoriamente. Las aves marinas a veces también en medio del asfalto y no reaccionan ante nada. El año pasado en la Ruta 66 vimos el resultado de un accidente de moteros, ambulancia y mal rollito chungo. En fin, es mejor hacer cada uno bien su trabajo (en este caso conducir) que ponerle pegas al vecino (ya sea piloto), porque las estadísticas explican muy claro que el coche es mucho más peligroso que el avión y ahí sí que tenemos todos un gran papel que ejercer.
Yo os recomiendo que miréis también la opción de ir completamente por libre, reservando vuelos, alojamientos y coche de alquiler desde aquí y por separado. Islandia es carísimo y lo mejor es que comparéis bien según lo que queráis ver y vuestros "mínimos".
La aerolínea lowcost islandesa es Iceland Express. Aunque desde España sólo vuela desde Alicante y Barcelona podéis ir vía Londres (con otra lowcost que vaya a Gatwick, Easyjet, por ejemplo). Es lo que hice yo y nos costó menos de la mitad que el resto de opciones.
Para el coche de alquiler nosotros alquilamos uno de sadcars, también lowcost (aunque aún así caro comparado con otros sitios donde hemos alquilado coches). La diferencia con el resto de compañías es que la flota tiene unos 10 años de antigüedad pero nosotros no tuvimos problema alguno.
Para alojamiento depende mucho de esos "mínimos". Si os vale con tienda de campaña o albergue, si sois más de hotel... En realidad hoteles tal y como los entendemos aquí no hay excepto en las ciudades. Lo más parecido son las granjas y son bastante caras. Yo llevo muy mal lo de compartir baño pero como era todo tan caro lo que hice fue alternar.
En resumen, que os hartéis de mirar y comparar todas las opciones para intentar ajustarlo lo más posible a vuestro presupuesto.
Hola a todos....después de llerme muchos de vuestros blogs, y mucha de vuestra información, he decidido ir a Islandia en Septiembre 12 días (por trabajo no puedo ir en otro momento).
Sé que cogeré un coche y no un 4x4 y más o menos me voy haciendo un planning de que hacer y que cosas ver...pero todavía tengo muchísimas dudas.
Vale la pena contratar una excursión para ir a Landmannalaugar en 4x4?
Gasto un día en los fiordos del este más bajar por la ruta ¿92?
¿Se puede andar por el glaciar ssvinafellsjokull a tu aire?
Muchas gracias a todos por toda esta información, no sé que haría sin este foro!!
Hola a todos....después de llerme muchos de vuestros blogs, y mucha de vuestra información, he decidido ir a Islandia en Septiembre 12 días (por trabajo no puedo ir en otro momento).
Sé que cogeré un coche y no un 4x4 y más o menos me voy haciendo un planning de que hacer y que cosas ver...pero todavía tengo muchísimas dudas.
Vale la pena contratar una excursión para ir a Landmannalaugar en 4x4?
Gasto un día en los fiordos del este más bajar por la ruta ¿92?
¿Se puede andar por el glaciar ssvinafellsjokull a tu aire?
Muchas gracias a todos por toda esta información, no sé que haría sin este foro!!
Hola chule4!
Nosotros fuimos este septiembre a Islandia 14 días, igual te puedo ayudar en algo... Supongo que como tú, alquilar un 4x4 tantos días se nos salía de presupuesto, así que al final decidimos un coche utilitario normal. Para ir a Landmannalaugar, cogimos los autobuses de linea desde Hella, salen desde Reykiavik y paran por varios puntos, este era el mas cercano desde la carretera 1. Si puedes permitirtelo, contrata la excursion en 4x4, o incluso si te atreves y te alojas en Reikiavik (yo lo mire desde otras localidades y no lo conseguí) puedes alquilar tu uno. Sea lo que sea, yo te recomiendo fervientemente Landmanalaugar, fue de lo mejorcito del viaje, me encanto y me apeno pasar solo unas pocas horas!
Los fiordos del este también los recorrimos. A mi me gustó también mucho, además nos hizo un día espléndido, pero si vas justo de tiempo o ya has estado en Noruega (los fiordos allí sí que son espectaculares, o eso dicen) quizá es una zona menos espectacular en comparación con otras, y podrías omitirlo. Si vas, te recomiendo que te llegues hasta el pueblo de Seydisfjordur, encantador, y un fiordo precioso. Nosotros dormimos allí en una cabaña, con jacuzzi exterior, espectacular, la mejor noche del viaje y a muy buen precio!
En cuanto caminar por el Svinafellsjokull, nosotros lo hicimos, pero con la compañía Mountain Guides. Un poco turistada y corto a mi gusto (si volviera contrataría una excursion mas larga), pero fue una experiencia muy chula! Eso sí, yo no te recomendaría andar solo por un glaciar, podría ser peligroso. Además, según nos explicaron allí, el camino para llegar hasta allí desde la circunvalación es una carretera privada, aunque si bien es cierto que no había valla ni nada por el estilo...
Muchísimas gracias,
No sabes lo muchísimo que me ayudas con tus comentarios!
Todavía estoy empezando a mirotear todo, y sobre todo, el tema de los nombres se me hace imposible. Pero estoy muy ilusionado!
Si no te importa, según me salgan dudas te voy preguntando...
Por cierto, que tal el tiempo en septiembre?
Voy a intentar ponerme en contacto también con boreal travel, por si hiciesen excursiones nocturnas o algo así para ver Auroras Boreales.
Bueno, lo dicho...muchas gracias!
Podrías decirme el nombre de estas cabañas cerca de Myvatn en las que os alojasteis?
Feliz año nuevo!! jejeeje
Las cabañas que estuvimos "cerca" de Myvatn se llamaban Einishus Cottages, las reserve por booking. Eran nuevas, modernas, íntimas y tranquilísimas! Y con jacuzzi exterior! Super recomendables. Eso sí, creo que fue de los alojamientos más caros que reserve, pero por el mismo precio solo encontraba alojamientos con lavabo compartido en la zona...
El mejor alojamiento de todo el viaje y que recomiendo fervientemente es el de los fiordos del este. Un bungalow enorme, nuevo, y una localización inolvidable. Muy bien de precio, valía lo mismo que el hostel del pueblo, y eso que solo eramos dos personas (cabían 6) Fue genial, el mejor del viaje, ideal para hacer una parada en la tranquilidad absoluta del fiordo de Seydisfjordur. Este lo reserve directamente por correo electrónico, pero creo que al final se puso en booking el hombre! Son dos cabañas que el mismo propietario ha hecho con sus propias manos, cuando fuimos estaba haciendo una tercera! Aix, vaya recuerdos! www.seydis.is/en/
Muchas gracias por el consejo Beat,
La verdad es que ya había visto esas cabañas y tienen una gran pinta, voy a intentar organizar el viaje cuanto antes para poder reservar en una de las cabañas.
Dos dudas...
Después de dormir en Seydisfjord como me recomendaste, el siguiente día tengo pensado ir a Mytvan y pasar el día por el lago y sus alrededores, y al día siguiente visitar Detifoss, Husavik y Godafoss...(es suficiente con dos días para esta zona?
Mi última duda...es que no tengo mucha idea de que hacer por el oeste, tengo un par de días para recorrerlo y tenía pensado en gastar uno de ellos visitando la península de Snafells, ¿me podríais recomendar algo más por aquí que no sean los fiordos del oeste?
Voy a dar mi opinion de SAD CARS y si luego alguien quiere hacerme alguna pregunta del viaje no tengo problema en responder a lo que sepa.
SAD CARS pone en riesgo tu vida, ya que ofrece coches viejos y mal cuidados, además no tiene coche de sustitución y te envian un mecanico que tarda mucho en llegar dependiendo de donde estes.
Hemos contratado con ellos un Land Cruiser del 27 de diciembre de 2013 al 3 de enero de 2014 y tenia mas de 400.000 km, además la dirección un poco torcida y las ruedas no eran adecuadas, ya que yendo a una velocidad prudente, nos patinó dos veces y nos salimos de la carretera.
Además, una de las veces, chocamos con otro coche, y el seguro que cogimos, que se suponia que era a todo riesgo cubre sus daños, pero los nuestros no. Además nuestro coche no tenia nada, una simple rayadura en el retrovisor y dicen que han tenido que cambiarlo entero y nos quieren cobrar 220€. Lo que tienen que hacer es cambiar el coche entero, que no vale ni esos 220€ todo el coche.
Un saludo y espero ayudar a la gente para que no contrate con SADCARS.
Si aprecias tu vida no contrates con ellos aunque sean mas baratos.
PD: Es mi opinión y mi experiencia, seguro que hay gente que ha contratado con ellos y no le ha pasado nada, es como todo. Pero en invierno en Islandia, hay que ir con un buen coche, ya que sino te la juegas dependiendo de donde vayas
Muchas gracias por el consejo Beat,
La verdad es que ya había visto esas cabañas y tienen una gran pinta, voy a intentar organizar el viaje cuanto antes para poder reservar en una de las cabañas.
Dos dudas...
Después de dormir en Seydisfjord como me recomendaste, el siguiente día tengo pensado ir a Mytvan y pasar el día por el lago y sus alrededores, y al día siguiente visitar Detifoss, Husavik y Godafoss...(es suficiente con dos días para esta zona?
Mi última duda...es que no tengo mucha idea de que hacer por el oeste, tengo un par de días para recorrerlo y tenía pensado en gastar uno de ellos visitando la península de Snafells, ¿me podríais recomendar algo más por aquí que no sean los fiordos del oeste?
Muchas gracias!
Hola de nuevo!
Nosotros estuvimos por Myvatn 3 días, hicimos muchas caminatas por los alrededores y gastamos así bastantes horas, además uno de ellos fue mi cumpleaños y ese día lo tomamos con mas calma, pero si le das un poco de caña y te organizas bien las visitas, creo que podrías hacerlo en 2 días.
En cuanto al oeste, yo a los fiordos no fui, y no te puedo aconsejar. Lo que sí te recomiendo muchísimo es la península de Snafells (por cierto, no conseguimos visualizar el volcan, por lo que nos dijeron casi siempre anda cubierto de nubes!), a mí personalmente me encantó, las playas son preciosas, y toda su zona tiene un encanto especial, te encantará. Nosotros lo hicimos todo en un día, y la verdad es que hicimos un tute considerable.
Aparte de la península, lo que yo te recomendaría es de vuelta a Reykiavik (o de ida, según la ruta) es ir a ver la cascada Glymur. Para mí fue de las más bonitas, y la ruta/ascención para llegar hasta ella, fue muy divertida (entras por una cueva, cruzas un rio por un tronco, asciendes algun trocito ayudado por cuerdas, etc...) Nuestra pena fue que nos hizo mal tiempo y con la lluvia y el viento apenas pudimos disfrutar de unos pocos minutos de para mi una de las cascadas más encantadoras de la isla!
Community Forums 
Filter Featured Posts
Post subject: 
)
Islandia a lo cómodo
