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En mayo de 2008 estuve en Grecia 12 días haciendo un recorrido en coche por el Peloponeso, el norte y la isla de Eubea. Los lugares que visité fueron : Atenas, Corinto, Nafplio, Epidauro, Esparta, Mistras, Monenvasia, Mani, Kalamata, Trípoli, Karitana, Dimitsana, Diakofto, (ferry) Delfos, Osiou Louka, Livadia, Lamia, Trikala, Meteora, Pertouli, Gardiki, Kastania, Metsovo, Ioannina, Perama, frontera Albania, P. N. Vikos-Aoos, Papingo, Vikos, Monodendri, Kipi, Konitsa, Neapoli, Kalambaka, Termópilas, Eubea : Chalkida, Eretria, Stira, Karistos, Platanistos, Nea Stira (ferry), Atenas, Porto Rafti. En total, 3.279 km.
ATENAS : Vuelo Madrid-Atenas con Iberia por 188 € i/v comprado con 3 meses de antelación, bastante más barato que la compañía griega.
Ver información del Peloponeso en su post correspondiente. Incluyo aquí la parte de la Grecia continental, centro y norte, más la isla de Eubea. Recomiendo leer el diario completo.
DELFOS
El mítico santuario griego está en un emplazamiento sorprendente : bajo las altas cumbres del monte Parnaso , en una plataforma al borde de un precipicio y sobre un precioso valle de olivos y cipreses que se abre al mar. Muy bonito lugar, sin duda. El pueblo, moderno, es pequeño y menos agraciado que la naturaleza que le rodea. Llegué al atardecer, y aunque el recinto arqueológico estaba cerrado, siempre se puede ver la zona inferior (por debajo de la carretera), abierta en parte con un pequeño paseo que se acerca mucho a los restos del templo de Atenea y la "tholos", templo circular de bella estampa gracias a sus tres columnas en pie. Me quedé en un hotel sencillito y muy barato, el "Orfeas", me dejó una doble con baño para mí solo por 20 €, en realidad es más caro. Tiene unas vistas maravillosas del valle, montañas y la bahía al fondo. No me gustaría que se comentase esto, pero la mala conciencia me tentó de continuar camino al día siguiente a 1ª hora sin entrar al recinto arqueológico ni al museo. Sé que tiene un buen teatro, pero ya acababa de visitar los de la Acrópolis y Epidauro y en cuanto a museos me esperaba todavía el arqueológico de Atenas a la vuelta. Y por otra parte, el emplazamiento de Delfos y el paisaje que le rodea me llenaron lo suficiente como para considerar que había valido la pena ir hasta allí. Así que cedí a la tentación de avanzar hacia Meteora ganando algo de tiempo. Pasé por Arahova cuyo conjunto resulta muy fotogénico desde una curva en la carretera un par de km después de atravesarlo. La siguiente parada fue a 34 km de Delfos hacia el este : merece la pena acercarse al monasterio de OSIOS LOUKAS. La visita incluye 2 iglesias con bellas pinturas y un mini museo con piezas escultóricas. El ábside también debe verse, así como el precioso y acogedor valle que se contempla desde la parte de atrás.
Tras una parada en LEVADIA, que poco ofrece además de los restos de un castillo en una colina, continué hacia Meteora. De camino, se contemplan muy bellas vistas del mítico Parnaso, Parque Nacional, que alcanza 2.459 m. De altura, con algo de nieve en las cumbres todavía en Mayo. Se bordea por el Sur y por el Este si no se coge la autopista. Es largo el camino a Meteora, se atraviesan zonas de montaña y el gran valle de Lamia, abierto al mar, grandiosa panorámica que se contempla poco antes de llegar a esta ciudad.
METEORA
Sin duda, de lo mejor del viaje, esperaba algo especial y no me defraudó. Llegando a Kalambaka ya se divisan las espectaculares y grandiosas formaciones rocosas de granito. Tiene dos accesos, por el Este y por el Oeste. Decidí dirigirme desde Kalambaka hacia la derecha para entrar por el Este, teniendo en cuenta la posición del sol, dejando para más tarde la luz del atardecer en el Oeste. Hubo más monasterios en la zona, hoy se pueden visitar 6, (entrada 2 € en cualquiera de ellos) entré en dos : el Varvaras Rousanou, del que sólo se visita la pequeña, pero muy bonita iglesia, y ofrece también magníficas vistas; y el Megalou Meteorou (Gran Meteora), mucho más completo, con una espectacular iglesia, un pequeño museo, varias salas y también estupendas vistas. Visita obligada. Esa noche me alojé en Kastraki, a los pies de las rocas. Es un pueblo más pequeño que Kalambaka y lleno de alojamientos particulares. Me quedé en uno de ellos, una doble para mí solo con baño por 30 €. Cené en Kalambaka, en el restaurante Arhontariki, recomendado por la Lonely, pero el churrasco que me pusieron no estaba bueno. Le di otra oportunidad 3 días después, cuando volví a dormir aquí, y la mussaka sí que estaba buenísima. A la mañana siguiente, volví a recorrer la carretera entre los monolitos graníticos y sus monasterios. Los accesos a éstos, desde principios del s. XX se hacen por cómodas escaleras, bastantes, eso sí. En el Gran Meteora tuve la suerte de poder ver en funcionamiento el teleférico, primitivísimo, un auténtico cajón sobre cuerdas en el que "vuelan" los visitantes. Increíble que se atrevan todavía a utilizar eso, iban dos personas, probablemente religiosos porque para semejante viajecito hay que tener mucha fe en Dios. Llegaron vivos al otro lado. ¡Aleluya!
Los numerosos monolitos rocosos, algunos de impresionante tamaño, crean un sorprendente entorno a este espacio en el que los monasterios en increíbles emplazamientos al borde del abismo, acentúan la espectacularidad del conjunto. En Meteora, naturaleza y obra humana llegan a fundirse armoniosamente creando una composición de gran belleza.
RUTA ALPINA DE TRIAPOTAMIA
Esta zona a pocos km al este de Meteora es recomendable por sus bellos paisajes de montaña. Hice un recorrido circular : Ambella, Pertuli, Gardiki, Castania y vuelta a la carretera general. Es una excursión para unas horas, viendo montañas, valles y ríos en un entorno que recuerda a la cordillera cantábrica, alguno de los picos alcanza casi los 2.500 metros. Anduve solo por esas carreteras, muy pocos coches, pequeñas aldeas, bosques, algo de nieve en las cumbres, una paz y una tranquilidad que me llenaron de satisfacción, sobre todo cuando, en una parada en lo alto y contemplando uno de aquellos preciosos paisajes me puse a escuchar magnífica música en el mp3. Del 10.
La siguiente parada camino de Ioannina, fue en METSOVO, bonito pueblo de montaña a unos 1.200 metros de altura, rodeado de bosques y en la ruta de la famosa "via Ignatia" autopista en construcción entre el Adriático y la costa turca. Es turístico por ser zona de esquí y conservar el aspecto tradicional con casas de piedra. En la zona baja, donde están los restaurantes hay una iglesia que se merece una visita. La carretera entre Meteora y Ioannina es sobre todo a partir de Metsovo un suplicio de curvas, esperemos terminen pronto esa autopista. Menos mal que los paisajes ayudan a soportar el cansancio.
IOANNINA
Junto a un lago, esta pequeña capital tiene, según la Lonely Planet, un evocador casco antiguo con pintorescas calles, unos fantásticos jardines y una imponente mezquita, todo ello en el llamado "kastro", recinto amurallado. La realidad, al menos para mí, es que Ioannina tiene un "kastro" con un conjunto de calles estrechas y casas viejas, una zona que pretende ser jardín pero no lo es en absoluto y un par de mezquitas que no valen gran cosa. Lo mejor, el emplazamiento de esa zona al borde del lago, con las montañas al fondo. Si se espera un conjunto urbano bonito, la decepción será grande. Tiene varios museos menores, pero no fui a ninguno. En las afueras, en la localidad de PERAMA, visité, aprovechando que llovía, una cueva de estalactitas bastante atractiva (entrada, 7 €). Me alojé en este pueblo en el hotel Persa, amplias habitaciones con baño por 35 €, más o menos el mismo precio que en las numerosas casas particulares, más cutres ...¿qué se han creído?
Mi intención era cruzar a Albania, la frontera está muy cerca y allí me dirigí, pero mi gozo en un pozo otra vez, con el coche de alquiler no podía pasar la frontera. Caminé hasta el puesto albano, al menos para pisar el suelo de ese país. Me queda el consuelo de haber visto algo de su verde paisaje.
ZAGORIA Y VIKOS-AOOS
Mi siguiente etapa era el Parque Nacional Vikos-Aoos, que en principio prometía bastante. Lo malo es que el día era bastante feo, tristón y oscuro, con nubes muy grises y algo de llovizna, nada apropiado para disfrutar de la naturaleza. Decidí comenzar por ver ya dentro del Parque los pueblos (aldeas, más bien) de Megalo Papingo y Mikro Papingo, los más genuinos de esa zona de montaña llamada Zagoria. El paisaje es muy bonito, bosques frondosos, altas montañas, un gran cañón, poca población, mucho silencio ... Y también muchas curvas y si no, miren la foto. Los pequeños núcleos rurales son bonitos, con casas tradicionales de piedra. El olor a humo, la paz que envuelve a estos lugares, el espectacular entorno y el que no hubiera prácticamente nadie compensaron la ausencia de sol. Especialmente cuando me acerqué a la aldea de Vikos, al borde del desfiladero. Tiene un magnífico mirador, sólo hay que caminar unos pocos metros y ... ¡zas! De repente, un espectacular paisaje, una gran parte del cañón visto desde media altura. Al fondo, el lecho del río; en lo alto, las crestas planas y rocosas del borde superior; a los lados, las paredes verticales de 900 metros de altura. A pesar de no ser la mejor ni la más completa vista del cañón, es de todas formas grandiosa. Un banco de madera, al borde del abismo, me tentó a sentarme un rato y disfrutar del magnífico panorama mientras volvía a conectarme el mp3. La suma de las emociones visual y auditiva me provocaron un sanísimo y gratísimo colocón. Queda demostrado que la belleza es una sustancia estupefaciente. Lástima las fotos, por la mala luz de esa tarde, no dicen lo que era el lugar.
Ya pensando en retirarme ese día y con la esperanza de que el siguiente mejorase el tiempo, llegué hasta la capital de esa región, Monodendri, otra aldea de casas de piedra y tejados de pizarra situada a 1090 m. De altura. Recomiendo encarecidamente el alojamiento en "Archontiko Zardaka", una especie de hotel rural con habitaciones bellísimas y muy
Acogedoras, la ducha con hidromasaje, y estupendo desayuno incluido por 30 € la doble para mí solito. Como el edificio principal estaba completo me mandaron a otro en la parte baja del pueblo, en un lugar impresionantemente tranquilo.
El día siguiente amaneció magnífico, menos mal, pero no imaginaba yo el contratiempo que tendría. Nada más salir del hotel y meterme en el coche, me tengo que parar porque un rebaño de cabras con su pastor están cruzando la carretera. Espero, y tras la última cabra, arranco de nuevo y veo que llega rezagado un perro. Lo de siempre, que se lanza a ladrar como un loco a las ruedas, pero ... ¿sólo ladra? noooo, siento que se tira al coche y noto unos golpes. Pensé en seguir, pero paré porque intuí algún daño, el perro se escapa y miro la parte trasera y el lado izquierdo y veo unos intensos rascazos ¡de los dientes!... No me lo puedo creer, el pastor ya iba por el monte con las cabras, realmente se confundía con ellas en todos los sentidos, así que intentar hablar con él en inglés sería imposible. Ojo a quien pase por aquí, este chucho desgraciado suele atacar a los coches como me han confirmado. Más información de cómo terminó esta historia en ... Voy hasta el mejor de los miradores que hay en la zona para contemplar el cañón, sería muy bonito hacer la ruta de senderismo por el cauce del río, pero son unas 7 horas más la vuelta, prefiero verlo desde arriba y llegando en coche. Se trata del mirador de Beloi al que se accede por carretera asfaltada de 9 km desde Monodendri más un camino de tierra transitable de 1´5 km más. Naturalmente me metí con el coche, ya no me iba a preocupar por un rasguñito más. Luego hay que caminar sólo unos 20 minutos. Al llegar había un pequeño grupo de jubilados ingleses con un guía, pero ya se volvían y me quedé allí solo. IMPRESIONANTE el panorama que se contempla desde ese punto. Me senté en las rocas al borde del abismo e hice varias fotos, esta vez con sol, menos mal. Me quedé un rato disfrutando de esa sensación de grandiosidad y espectacularidad que nos brinda con frecuencia la naturaleza. Justo en ese punto, el cañón describe una curva y se estrecha bastante, parte que también se puede contemplar a pocos metros del primer mirador, colocándose en unas piedras planas, mejor sentado, para impedir el vértigo de ver el fondo a varios cientos de metros verticalmente. De vuelta al coche, todavía me dirigí a otro mirador : el monasterio de Paraskevis, del siglo XV, situado al comienzo del cañón, en un lugar increíble al borde del precipicio. Para acceder al mismo, hay una brevísima caminata de menos de 10 minutos desde Monodendri.
Decidí no regresar hacia Atenas por el mismo sitio, una por variar y otra por no padecer de nuevo las curvas de Metsovo. Así que me dirigí al norte bordeando el Parque Nacional Vikos Aoos y haciendo una breve parada en Konitsa para ver el puente de piedra sobre el río Aoos con las altas montañas al fondo, muy bonito paisaje. Desde este punto sale una ruta a pie de 4,5 km hasta un monasterio, pero no la hice. Continué hacia el norte y luego al oeste, sin nada especial que ver salvo los paisajes de montaña y al llegar a Neapoli, pueblo sin interés, la carretera toma ya el rumbo sur y llegué hasta Meteora donde hice noche.
ALREDEDORES DE TRIKALA
Un poco improvisando al sobrarme un par de días que le quería haber dedicado a Albania y no pudo ser, hice un recorrido por la zona montañosa (una vez más) al oeste entre Trikala y Karditsa, a 22 km al sur de Meteora. De Trikala fui a Pyli, que según la Lonely está en la entrada de un "espectacular cañón", que yo no vi por ningún lado. Hay un estrechamiento de las montañas, pero no tiene nada de espectacular. En las afueras del pueblo, hacia el oeste, y tras cruzar el río, visité la bonita iglesia de Porta Panayia, del s. XIII. Avancé unos km dirección oeste, pero el paisaje no me parecía tan atractivo como indicaba la guía, así que di la vuelta y desde Pyli continué al sur hasta el lago Tavropou, una zona más interesante. De camino, me encontré una tortuga cruzando la carretera y me paré para ayudarla a llegar al otro lado y evitar que fuera atropellada. Félix Rodríguez de la Fuente se habría sentido muy orgulloso de mí.
Del lago, salí a Karditsa y ya por la carretera general, vuelta a Lamia donde cogí la autopista hacia Atenas. Como me quedaba un par de días decidí dedicárselos a una isla a la que se puede acceder por un puente y que está ya cerca de la capital griega. Se trata de Eubea, la segunda isla en tamaño, después de Creta, poco conocida y bastante tranquila, sobre todo fuera del verano. Cerca de Lamia, está Termópilas, estrecho paso en el que unos pocos espartanos resistieron valientemente las embestidas de los miles de soldados persas, que finalmente los masacraron. Me paré en el punto donde se halla el monumento a Leónidas, pegado a la autopista, pero no vi nada más que me llamara la atención, el desfiladero creo que ya no existe y, salvo para mitómanos, el lugar carece de interés.
EUBEA
Como dije, el acceso a esta isla es a través de un puente que te lleva directamente a la capital, Calcis, puerto moderno sin atractivo especial. Decidí conocer el sur, en concreto la costa oeste, en menos de dos días no podía abarcar la isla completa, tiene unos 170 km de carretera de norte a sur, llena de curvas por la accidentada orografía (una vez más). Traté de encontrar una playa decentita y no lo conseguí, son de lo peorcito que he visto. Al fin, me alojé en Eretria, enclave turístico costero, muy tranquilo en esta época. Al día siguiente, continué hacia el sur y, pasando Krieza, subí como cabra que tira al monte, por un camino de tierra que lleva a un repetidor de comunicaciones, intuyendo una buena panorámica, como así fue. Desde lo alto, a los pies se ven los restos de una laguna, ya con bastante poca agua, rodeada de montañas medianas, alguna alta, el Dyrfis, pico más alto de la isla, 1.743 metros. Junto a la laguna, los campos cuadriculados, de diferentes tonalidades; y a un lado la costa este con el mar Egeo, al otro el mar interior que limita con la región de Atenas. Un bonito mirador improvisado, lástima que la nitidez del aire no fuera del todo buena. Al bajar por el camino de tierra vuelvo a encontrarme ahora con un par de tortugas, supongo no será una de ellas la vista el día anterior, soy muy mal fisonomista de galápagos.
Continué avanzando hacia el sur hasta Nea Styra, otro punto algo turístico con un puerto del que parten ferries a la costa ateniense. Decidí alojarme allí y pasar temprano al otro lado para ir a Atenas. Pero aun tenía mucho día por delante para seguir explorando el sur. La carretera está en obras, pero las vistas desde lo alto son magníficas, ya que hay varias islas e islotes cerca de la costa. Localicé en las afueras de Marmari una de las mejores playas de la isla, por fin. El aspecto desde lejos era bastante bueno : una pequeña lengua de arena blanca, con agua cristalina, sin nada de gente y con una isla enfrente. Ya de cerca, la arena no era muy fina y el conjunto perdía un poco, pero bueno...llevaba 11 días recorriendo Grecia y no había pisado una sola playa decente, quería al menos volver habiendo probado el agua del Egeo (en un baño, no bebida). Y desde aquí alcancé el punto más al sur de la isla, una parte bastante bonita y algo diferente por tener un rincón verde gracias a un riachuelo, en una zona más bien árida, al ser el sur, y bastante solitaria y aislada, solo con pequeñas aldeas.Tiene un par de buenas playas y por un polvoriento camino de tierra llegué hasta una de ellas situada enfrente de la isla de Andros, la más al norte de las cícladas. Quería haber rodeado toda esta parte sur, parece que hay cosas interesantes para visitar, pero las carreteras con mucha curva obligan a llevar una velocidad demasiado baja y tardaría unas cuantas horas. Regresé a Nea Styra y me alojé un un aparthotel cerquita del mar, bastante nuevo y de precio aceptable. Salí a cenar pescado fresco en uno de los restaurantes del paseo marítimo y luego busqué un cíber, pero solo había uno, era ruidoso y, como en todas partes, a 3 € la hora, precio que no me da la gana de aceptar, en España lo tienes por 1,50 ó 2 €, creo recordar. ¡Usureros! Desde aquí salen ferries hasta la costa ateniense, muy cercana. Preferí pasar con el coche que dar toda la vuelta buscando el puente en Calcis, son unos 160 km menos.