Forum of Indian Subcontinent: India and Nepal: Travels in India, Nepal, Bhutanese, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives. Contacts with other travelers for trips to India, etc. ..
Me gustaría compartir el viaje a India de 20 días que acabo de hacer en junio de 2008 por si a algunos de vosotros os sirve como idea general de lo que viví allí. Cada viajero y cada viaje a India es diferente así que ahí va mi experiencia por si os viene bien.
VISADOS Y VACUNAS
? Visado: Lo primero es empezar un par de meses antes a gestionar el tema visados. Yo lo tramité a través de una agencia de viajes de Barcelona que envió nuestro pasaporte a www.visados.com y ellos gestionaron el tema. Me tardó en llegar 24 días. Así que no os confiéis. A veces tardan más de una o dos semanas como veis. Mi visado era un visado de Entrada múltiple y me cobraron unos 100 euros entre visado y gestión.
? Billete: Una vez tengáis el visado es cuando os recomiendo comprar el billete de avión yo volé con Air France Barcelona – París – Delhi por 653 € del 2 al 24 de junio de 2008. La compañía fue absolutamente puntual tanto a la ida como a la vuelta y las conexiones sin problema.
? Vacunas: es bueno ir a informarse a sanidad exterior de vuestra ciudad. De esto ya se ha hablado mucho en el foro: hay que ponerse fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A y B (son varias vacunas), tétanos y malaria. Yo tomé y sigo tomando Savarine. Esto es muy personal, mi compi de viaje no tomó nada y a mí me recomendaron Savarine. Mis efectos secundarios están siendo nerviosismo y algo de insomnio y debo comer siempre antes de tomarla.
SEGURO MÉDICO
? Seguro médico: Creo que es bueno llevar un seguro médico que os podéis hacer en la agencia de viajes. Nosotras llevamos uno con Sanitas por unos 25 euros por 20 días y no sé me alegro aunque no nos hizo falta. Allí las farmacias son un tanto “heavys” y en Jaipur por ejemplo me decían que no vendían nada sin una receta médica. Y en otras farmacias del país a veces no encontrábamos ciertos medicamentos. Así que antes de partir a India creo que es bueno llevar: antidiarreicos, sueros orales, paracetamos, ibuprofeno, almax, repelente de mosquitos (alli se puede comprar una pomada en todas las farmacias si se os termina el vuestro que está indicada para la malaria, por ejemplo), y el tratamiento de la malaria, también podríais llevar algunas pastillas tipo valeriana por si el tratamiento de la malaria os da insomnio, esto yo no lo llevé y no lo encontré en India, así que por si acaso no está de más.
RUTA
? Ruta: Con mi excelente compi de viaje hicimos Rajastán, Agra y Benarés en nuestros 20 días y visitamos: Delhi, Jaipur, Pushkar, Jodpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Banarasi-Sarnat-Delhi
CÓMO DESPLAZARSE.
? El coche: Nosotras alquilamos coche 15 días por unos 200 euros cada una. Con coche hicimos la ruta del Rajastán y Agra. En principio este no era nuestro plan sino viajar en tren. El problema es que en India no siempre el transporte funciona tan bien como pensábamos. La inestabilidad política en el país es bastante frecuente: castas que se manifiestan, tensiones entre diferentes políticos... Cualquier situación tensa provoca entre otras cosas que se cancelen trenes. En mi caso en junio estaban cancelados los trenes de Delhi a Jaisalmer, a Jaipur y Agra. También se cortan algunas carreteras pero siempre en coche se pueden hacer con más facilidad rutas alternativas. Advertencia: las carreteras son “heavy metal” total. Creo que hizimos todo el Rajastán en contra mano. Hay que tener cuidado con los camiones y mucha precaución ok?. Nuestro chofer en ese sentido fue tela de bueno.
? El tren: Bueno tened en cuenta que hay rutas que se cancelan en momentos de conflicto o tensión política y que también hay frecuentes retrasos que pueden afectar a vuestra ruta inicial. Nosotras pillamos el tren de Agra a Benarés nocturno segunda clase con aire acondicionado que se supone tardaba unas 11 horas. Pero debido a un conflicto político en Agra nos quedamos en el tren unas 20 horas, sin agua y sin comida.... Así que el tren es una aventura que nunca se sabe. La estación de Agra por la noche no tiene desperdicio y en el tren siempre se conoce a otros viajeros que en este caso compartieron su comida y el agua con nosotras. Los tikets se compran en las estaciones, hay que rellenar un formulario, entregarlo en una ventanilla y allí te dan tu billete. Es buena idea comprar con un par de días de antelación los billetes para que no os quedéis sin plazas.
? Avión: volamos con Jet Airways de Benarés a Delhi compramos el billete desde allí en su página web y sin ningún problema, el billete nos salió por unoas 60 euros mas tasas...
HOTELES
? Los hoteles: están bien en general, en Delhi es donde peor trato tuvimos, En general nos guiamos con hoteles de la Lonely Planet. En general hemos pagado unas 1000-1500 rupias hab/doble como máximo en hoteles buenos porque regateábamos el precio, pues fuimos fuera de temporada. En los hoteles suele haber aire acondicionado o ventilador y no hay mosqueteras así que debéis llevarlas vosotros que nunca vienen mal para dormir protegido, por si a caso.
LA GENTE
? He leído mucho sobre el acoso en la India... Mirad yo vivo en Marruecos y os puedo asegurar que lo que hay en la India no se parece ni por asomo al acoso que se sufre en los países árabes. Me quedé asombrada, pensé que al ir dos chicas solas podía ser un poco agobiante, pero chicas tranquilidad, la gente es genial los hombres pasan de ti y suelen ser muy simpáticos cuando dan conversación. La gente de hecho es lo mejor de la India, sin duda. Y el acoso puede existir en un momento en concreto, con alguien en concreto, pero algo puntual. Recordad que somos güiris allí, con lo cual es obvio que te insistan al comprar y todo eso... Pero de ahí a llamarlo acoso... Así que relax y la precaución propia de un viajero, poco más.
COMIDAS
? Geniales para vegetarianos: arroz, verduras, rotis, naan... Dejaos llevar y os recomiendo comer en los restaurantes de los hoteles que suelen ser muy buenos y limpios. La comida suele picar así que podéis pedir que no os echen picante.... Aún así seguirá picando... Paciencia. Agua en botellada siempre. Nosotras no pillamos ni diarrea ni nada serio. La fruta la podéis comprar en los mercados.
? Alcohol: Para los amantes de la cervecita deciros que, excepto en algunas ciudades sagradas, no tendréis problemas en encontrar cerveza.
ROPA
? Pasamos mucho calor y sudamos muchísimo, la feminidad la dejamos en el aeropuerto al llegar a Delhi. Nos pilló algo el monzón y temperaturas más “frescas” a mediados de junio.
? Chicas olvidaos de llevar mucha ropa llevad en la mochila cosas de aseo, medicinas, calzado, camisetas para cambiaros y ropa interior, pues allí podéis comprar pantalones frescos y bonitos en cualquier ciudad y vais llenando la mochila. Las chicas no tenemos que tener ningún cuidado especial con la ropa, podéis ir con la típica camiseta de tirantas, pantalon a media rodilla, en fin la ropa normal de un viajero que tiene calor, sin problema, no os dirán nada en absoluto. Eso sí repelente por si acaso en todo el cuerpo que tengáis al descubierto y punto.
? CONCLUSIONES
Bueno en resumen, mi viaje a la India fue brutal, no quisimos abarcar muchas ciudades y decidimos dormir en cada una de ellas entre dos y tres noches dependiendo de cuánto nos gustaban. Nos gastamos en total unos 1000 euros allí: avion, coche, tren, hoteles, compras.... Etc. La india es un país alucinante, con gente encantadora, con lugares increíbles en el puedes aprender cosas nuevas, y dejarte llevar. Supongo que lo suyo es también tener claro a qué vas y a dónde vas.
Seguimos con nuestro viaje. Escribo desde Jodhpur:
Con mucha pena dejamos el Taj Mahal y nos dirigimos hacia Jaipur.
Primero paramos en Fathepur Sikri. Desde donde nos deja nuestro conductor hasta el punto donde sale el autobús que te lleva hasta arriba (10 INR ida y 10 INR vuelta) se atraviesan varias paradas de souvenirs para turistas. El camino se hace interminable ante el acoso de uno de ellos.
Visitamos el palacio sin problemas, pero cuando nos dirigimos a la mezquita, con la excusa de practicar el español, un chico se nos ofrece para enseñárnosla. Como era de esperar nos lleva a dos puestos de venta e intenta vendernos pañuelos, artesanía de piedra arenisca... Al loro!
Antes de llegar a Jaipur vistamos el templo de Hanuman (Galwar Bagh) con sus tres piscinas. Damos cacahuetes a los monos.
Llegamos a Jaipur, rick-saw hasta la zona céntrica y paseo nocturno por uno de los mercados. Cena en el Peacock Restaurant (Hotel Pearl Palace). Muy bueno!!! Con música en directo.
Nos alojamos en el Hotel Flute Boutique, hotel moderno al estilo europeo por tan solo 2000 INR
A la mañana siguiente foto rápida en el palacio de los vientos para aprovechar la luz de primera hora y rumbo hasta el fuerte Amber. No subimos en los elefantes porque hay muuuucha cola! Vista con audioguía. Las audioguías cada vez me parece peores, pues pretender hacerlas amenas contando historias, pero mi paciencia no puede con ellas. Hoy he decidido no coger ninguna más.
De vuelta, foto rápida en el Palacio del agua y visita al Jantar Mantar con guía oficial (fundamental si quieres saber para qué sirve cada aparato) y después el City Palace.
Rematamos el día de compras por el mercado y vemos una película en cine Raj Mandir. Muy curioso ver como los hindis se hacen fotos en el hall del cine antes de que empiece la película.
Sexto día. Nos dirigimos a Pushkar. Nos alojamos en el Puskkar Lake Palace. Muy barato y muy céntrico pero se le ve muy abandonado.
Paseo por la calle principal, vista al tempo de Brahma y al templo sikh. Los gaths están desiertos y no vemos a mucha gente purificandose en el lago sagrado. Suponemos que se debe al tiempo inestable (esta nublado y llueve algún rato).
Cena en la terraza del U-tour (genial) con vista sobre el lago.
Noche de tormenta, frío y ruidos de sillas que se mueven y letreros arrancados por el viento. El personal del hotel no tiene el desayuno preparado y tenemos que desayunar fuera.
Arrancamos el camino hacia Bikaner parada típica en el Templo de Karni Mata y llegada a Bikaner donde vistamos el fuerte y cae una lluvia torrencial. La ciudad ha quedado medio inundada. Nuestro conductor nos facilita un rick-saw que no hará un pequeño tour por la ciudad vieja, con paradas en los templos y varias havelis.
No para compensar la noche anterior, decidimos alojarnos en el mismísimo palacio (Laxmi Niwas Palace, después de mucho regatear conseguimos un mejor precio de 6000 INR). Me siento como un maharajá!!!
Octavo día. Hoy vamos al desierto de Khuri. Parada en el templo de Ramdeora ( lugar de peregrinación, antes de llegar se ven los zapatos que los peregrinos abandonan camino del templo, pues llegan allí descalzos).
Paseo en camello (realmente son dromedarios) hasta la zona de las dunas y vemos la puesta de sol antes de volver al resort. Hoy dormiremos el las jaimas (hecho de menos el palacio del maharajá de Bikaner).
Noveno día. Nos dirigimos a Jaisalmer. Visita con guía local que habla español a los templos jainistas del interior del fuerte y sus muchas havelis. Comemos una pizza en Jaisal Italy (nuestro estómago nos está pidiendo un descanso). Visita a los cenotafios de Bada Bagh y el templo jainistas de Lodhruva. Paseo por mercado local de Jailamer y remate final con puesta de sol en el lago Gadi Sagar. Nos alojamos en el Fort Rajwada por tan solo 3000 INR. Me estoy volviendo peor que ellos... Jajajajjaja!
Día diez. Viajamos hacia Jodhpur. Parada en el fuerte Pokhran. Después de todo lo que hemos visto me parece poco... Sobretodo porque parece que los propietarios han destinado los recursos al hotel. La parte que se visita está mugrienta y llena de polvo.
Llegamos a Jodhpur y visitamos el fuerte Mehrangarh. A diferencia del de Pokhran, éste está en perfecto estado de revista, con rutas bien marcadas y audioguía exquisita.
Entramos también en el cenotafio de Jaswant Thada y bajamos hasta la torre del reloj. Callejeamos por el mercado (¡qué agobiante!) y acabamos en una fiesta de Holi solo para turistas en la terraza de la esquina del Om Juice. Me ha resultado muy raro eso de solo para turistas...
Indiana Jones Joined: 07-04-2008 Posts: 2161
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Buenas,
Ahí va una breve crónica:
Debo ser sincero y afirmar que la India nunca me ha motivado en exceso. Cierto que hace años vi unas imágenes de Varanasi (a lo mejor incluso entonces era aún “Benarés”) y aluciné bastante, pero por lo que fuera, el país no estaba dentro de mis principales objetivos viajeros. Pero un amigo mío está trabajando en Mumbai, así que visitarlo sería la excusa perfecta para darme un empujoncito y acabar decidiéndome por visitar el subcontinente indio, a pesar de que contaba con poco tiempo. A pesar de todo, o precisamente por ello, he querido aprovechar mucho mi estancia y no me arrepiento de haber ido: mi falta de motivación, ahora lo veo, era infundada, quizás por haberme hecho una idea equivocada del país, en muchos sentidos: tenía la imagen de la India como un país pobrísimo y, efectivamente, lo es. Se ven muchos pobres, pero quizás menos de los que me esperaba. Impresiona, sí…pero quizás por estar mentalizado y en parte por haber viajado bastante por África y el sud-este asiático, estaba, para bien o para mal, algo inmunizado. La situación es terrible pero pensaba que sería peor de lo que vi También es cierto que nadie se mete por los "slums". Otra idea que tenía equivocada: que el hinduismo, incluyendo su arte y su arquitectura, era la práctica totalidad del país. Y no es cierto. Es un lugar complejísimo a nivel de historia, sociedad y religión, hasta el punto que los monumentos más conocidos y, en mi opinión más bellos, son musulmanes. Asimismo, me echaba atrás la imagen de la India como un lugar donde la gente te está constantemente intentando vender y timar…que yo sepa, no he sufrido ningún timo importante y en cuanto a los cazaturistas…en fin, en lugares como Etiopía o Camboya los vendedores y “tuktukeros” son más insistentes, por lo que he visto.
En cuanto a la ruta, tenía claro que quería pasar dos días en Mumbai con mi colega; algo inamovible porque era, si no tanto el objetivo del viaje, sí lo que me impulsó a ir. De los otros cinco días, tres los quería pasar entre Delhi y Agra (no sé por qué, con la capital tenía una buena intuición, sabía que me gustaría…y no fallé). El dilema era los otros dos días. Mi amigo me aconsejó completar el “triángulo dorado” con Jaipur, pero yo no lo veía claro. Cabe decir que, al no haberme motivado nunca el país, no tenía ni idea de qué era lo más interesante, porque nunca me había documentado. Pero entonces me acordé de las imágenes de Varanasi que vi hace tiempo, y no lo pensé: descarté Jaipur y decidí que de Mumbai volaría a la ciudad sagrada del Ganges, para estar ahí dos días. También conté con la inestimable ayuda de @Rodei y otros foreros, que me ayudaron a acabar de decidirme. El dilema venía en si ir desde aquí a Agra en tren y luego a Delhi, o volar a Delhi y visitar el Taj Mahal desde la capital en una excursión de ida y vuelta. Me decidí por esta última opción: pensé que un trayecto tan largo de tren dentro de un viaje tan corto no sería buena idea.
El tema de los timos: pues bien, en cuanto a lo de los conductores que te dicen que el hotel está cerrado y te llevan a otro, acordé de antemano siempre con los hoteles que había reservado que me vinieran a buscar, así que no tuve ningún problema en este sentido. En la estación de Delhi nadie me dijo que la oficina de información donde vende billetes (en el segundo piso) estuviera cerrada para llevarme a alguna agencia (hay carteles indicativos donde te digan que no les hagas ni caso, así que supongo que este tema se está erradicando). Y tampoco me hicieron lo de mancharme los zapatos para que contratara a ningún limpiabotas, ni me engañaron con el cambio. En Varanasi hay mucho “cazaturistas” pero es cuestión de pasar de ellos y listo.
Llegué a Mumbai vía Estambul con Turkish Airlines muy temprano, y me fui al hotel a descansar y dormir un poco. Situado en Santa Cruz West, da menos de lo que promete, pero por 30 euros la noche no está mal A las 10:00 había quedado con mi amigo, que trabaja en una empresa de fabricación de aditivos para pastelería y repostería. Pillamos el tren hasta Churchgate y de allí hasta Gate of India visitando algunos de los edificios coloniales más interesantes de la ciudad, como el Tribuna de Justicia y la Universidad. Mumbai es una ciudad curiosa, parece que estés en Inglaterra pero no exactamente, y plagada también de edificios art-déco. Una hora de ferry hasta Isla Elefante, donde se conservan esculturas de Shiva. Me sorprendió muy gratamente este lugar, considerado Patrimonio mundial por la UNESCO. Estaba cansado pero disfruté de ver el ambiente del lugar, lleno sobre todo de indios que iban a pasar el domingo como quien va a hacer picnic. A la vuelta, visita a la estación Victoria, al mercado de Crawford y más paseo por esa zona.
Al día siguiente mi colega tenía una reunión, así que me fui solo a ver los lavaderos de Dhow ghat. Interesante esta primera experiencia en solitario por la India. Por la tarde estuvimos en una zona muy poco turística: el lado oeste de Vandra, paseando hacia el sur por el paseo marítimo, hasta la iglesia de Mount Mary. Es curioso ver cómo aún se conservan barrios de pescadores de la época portuguesa, que mantienen los nombres de las calles y las iglesias cristianas.
En definitiva, Mumbai se puede ver perfectamente en un día, visitando los edificios de la época inglesa más famosos de la zona de Colaba, pero el hecho de ir con alguien que conoce la ciudad me permitió ver algunos barrios muy genuinos y conocer otra herencia colonial, en este caso la portuguesa.
El avión de Spicejet salía temprano hacia Varanasi, y solo se retrasó media hora. Me instalé en la Lotus Paying Guesthouse (lugar recomendable porque cuesta sólo 10 euros y está a tres minutos del “ghat” más próximo, el de Chousatti) y me fui a ver el Ganges. La primera sensación fue chocante…andando por el barrio antiguo, por una calle estrecha, bajé unas escaleras y allí vi el río sagrado, con todo mundo haciendo todo tipo de actividades. Fue una sensación muy especial. De allí, recorrí todo el río nada menos que hasta el puente, disfrutando de cada paso, viendo las mil y una actividades que allí se hacen: ofrendas, baños, oraciones…y otras más prosaicas como hacerse un masaje o afeitarse. La verdad es que yo tenía la idea, antes de ir a esta ciudad, de que era un lugar centrado en la muerte, pero nada más lejos de la realidad. Solo en dos de los más o menos 80 “ghats” que hay se hacen cremaciones. Además, pensaba que me impresionaría más. El año anterior había visto varios de estos rituales en Pasupatinah (Katmandú), y allí eran realmente sobrecogedores: los familiares visten de blanco, se quema el cuerpo pero también los ornamentos florales, hay más dramatismo…en Manikarnika, el ghat más importante para cremaciones, no vi que se viviera así. Unos 10 cuerpos queman simultáneamente, y la gente lo vive sin demasiada pasión, como algo normal. Más que un ritual, parece un trámite: pesar y comprar la madera, meter el cuerpo en el río, dejarlo secar…que las vacas se coman las flores y los perros se coman los huesos que no se han quemado le da un toque algo surrealista a la situación pero, en cualquier caso, muy alejado de la solemnidad que pensaba que me encontraría. No digo que no sea profundo ni espiritual. Sólo digo que se vive con tal tranquilidad que la gente ni se inmuta, actúa con la naturalidad de la quien cumple con su deber y está más concentrada en cuestiones prácticas, como cuánta leña es necesaria para quemar un cuerpo o que una vaca no se mee mientras se hace el fuego (no es broma, esto lo vi) que en el recogimiento y tristeza que se le supone a un funeral.
Los cazaturistas son muy pesados, pero mi recomendación que es sigáis río arriba, donde la gente es menos invasiva. La zona del “ghat” de Panchganga, además, tiene edificios muy bonitos, fortalezas imponentes con el encanto de lo decadente. En mi opinión, hay que recorrer todo el río, desde Assi ghat al sur hasta el puente de Raj ghat, desde donde pillé una barca para volver.
Al día siguiente, madrugué para ver el ambiente a primera hora. No hice el paseo por el río para ver la salida de sol, preferí descansar un poco e ir sobre las 6:30, donde ya hay un ambiente extraordinario: los “ghats” llenos de gente haciendo abluciones, “pujas” (ofrendas), los gurús recitando sus frases…A cada paso había te encuentras una estampa en uno de los lugares más fotogénicos donde he estado nunca. Tras pasear una hora observando todo lo que pude, me fui a desayunar, descansar un poco y luego pasear de nuevo por el barrio antiguo, Chowk, interesantísimo también. Callejones estrechos en una atmósfera casi medieval (especialmente en el bazar), con mucha gente, oficios antiguos y un gran ambiente. Tras comer un veg biryani (arroz con vegetales) en la pensión, fui a visitar los “ghats” que me quedaban: desde el más próximo a la guesthouse hasta Assi ghat, al sur.
La ciudad me había gustado mucho. Me esperaba más muerte y, en cambio, más que espiritualidad (que también, por supuesto), te das cuenta que el Ganges destaca por su aspecto social. La gente va allí a pasar el rato, bañarse, charlar…lógicamente, también a rezar o hacer ofrendas, pero sin duda es un lugar animado, cargado de religiosidad pero sobre todo de vida.
Mi avión hacia Delhi salía a las 21:00, así que se puede decir que aunque estuve solo una noche de la antigua Benarés, pude aprovechar casi dos días enteros. El vuelo de IndiGo tuvo un breve retraso, igual que el anterior, de tan sólo media hora.
Había acordado el transporte gratuito desde el aeropuerto Indira Ghandi con el hotel que tenía reservado, para evitar e**(AutoEdit)**a varias. Me alojé en el The Prime Balaji Deluxe, un hotel que sin duda recomiendo: la habitación doble por 25 euros, limpia, cómoda y silenciosa, con detalle de bienvenida y una ubicación perfecta: en Paharganj, pero solo a tres minutos de la estación de tren y a un minuto del puente que va a Ajmeri gate, con lo que evité este barrio, feo y turístico.
El quinto día de mi viaje empezó con un copioso desayuno, que no está incluido con la tarifa de la habitación pero el precio es razonable (200 rupias), tipo buffet y con comida tanto india como occidental. Acto seguido me fui hasta la estación, a comprar el billete para Agra del día siguiente en la oficina para turistas. Una hora de espera pero al menos lo pude comprar, y crucé el puente hasta Ajmeri Gate, inicio en la práctica de Old Delhi. Allí es donde empecé a flipar de verdad con el bullicio de la ciudad, y es que yo no he visto nada más caótico en mi vida en todos los viajes que he hecho. Las vías principales de Chandni Chowk son un barullo de coches, rickshaws, auto-rickshaws, motos y peatones, y se montan unos atascos de campeonato. Pero la zona es genial, y me lo pasé en grande paseando por allí y casi no vi turistas, especialmente en el sur del barrio. Fui por Chawri Bazar hasta Jama Masjid, pero antes comí en Karim’s, recomendado en este foro y también en todas las guías. Después de estar un poco saturado de arroz, currys, dhal y otros vegetales y legumbres en salsas, mi cuerpo me pedía algo de carne, así que este restaurante mogol, famoso entre otros por sus brochetas de cordero especiado, fue una bendición.
La mezquita me encantó, quizás fue el monumento que más me gustó de todo Delhi. Sí, quizás la tumba de Humayun es más bonita, pero yo valoro otras cosas sobre todo. El ambiente en Jama Masjid me pareció genial, y el edificio, con el sol poniéndose detrás y que resaltaba el rojo de la construcción, me pareció muy bello. Me sorprendió muy gratamente el lugar, y lo disfruté mucho. Luego pillé el metro y después un rickshaw hasta el otro lugar arriba mencionado. Lo dicho, es una cuestión de expectativas: la experiencia fue menos enriquecedora que en Jama Masjid, porque estaba lleno de turistas, y yo valoro sobre todo que un lugar tenga vida, que haya gente…en la mezquita ves la gente local, haciendo actividades, en cambio lo otro es un lugar para visitar, sin más. No sé, quizás soy un poco raro….
Después fui a Nazrat Nizamuddin Aulia Dargah, la mezquita del santo sufí que queda cerca. Leí que los jueves, después de las oraciones del atardecer, hay cánticos, pero yo supongo que llegué tarde porque me los perdí. De todas maneras, el ambiente es genial, con muchos puestos de ofrendas, además de comida.
Al día siguiente, me fui andando hasta el templo sij de Bangla Sahib, y poder también ver la plaza Connaught y por extensión todo urbanismo inglés de Nueva Delhi. El templo es muy bonito, pero es interesante sobre todo ver las actividades que ahí se realizan, especialmente el momento en que dan de comer a la gente. Se respira un ambiente muy especial. Después me fui de nuevo a Old Delhi, a recorrer Chandni Chowk y ver el Red fort por fuera, para volver a comer de nuevo a Karim’s y rápidamente hacia el hotel, a recoger la mochila. “Perdí” el dinero de esa noche porque no pasaría la noche ahí, pero preferí dejar la mochila grande en la habitación en lugar de en recepción, y así no tenía que recoger mis cosas, ya que volvería a la noche siguiente.
A las 17:25 salía el tren hasta Agra, donde pasé la noche. El alojamiento se llamaba Sunita Homestay, la ubicación era perfecta (500 metros del Taj) y lo lleva una familia muy acogedora, que me preparó un dhal para cenar y con la que estuve hablando un rato. Me desperté al día siguiente a las 5:30 para ir a ver la salida del sol al Taj Mahal. El edificio me encantó, como no podía ser de otra manera. Es bellísimo. Con todo, ya he viajado un poco y ya sé qué es lo que busco y lo que me gusta. Y he llegado a la conclusión de que, por muy bonita que sea una construcción, para mí nada supera un lugar vivo. El Taj Mahal es una obra maestra en absoluta, y disfruté mucho contemplándolo. Pero, sin ánimo de comparar demasiado, disfruté más viendo la gente en los ghats o en Jama Masjid. Se ha escrito todo sobre esta obra maestra de la arquitectura mogol, pero yo daré un consejo: id entre las 6:00 y las 7:30 al lado oeste, donde hay muy poca gente (todo el mundo entra por la puerta sur o este y camina por los jardines directamente hacia el interior del mausoleo), porque de hecho es una entrada reservada para los que compran un ticket especial (que no sé qué es, pero nadie lo pide). Desde ese lado, donde está la mezquita, disfrutaréis de una vista incomparable del lado oeste del Taj, con el sol saliendo por detrás.
Me había gustado tanto Delhi que decidí volver rápidamente, sin visitar el fuerte, que solo vi de pasada porque le dije al del rickshaw que se desviara un poco antes de ir a la estación de tren. Pillar un tren hasta Delhi desde Agra, es decir, desde el lugar más turístico del país hasta la capital, es, teóricamente, algo sencillo, y más cuando me dijeron que había unos 20 trenes al día. Pues bien, sin necesidad de realizar ningún trayecto nocturno, ya pude hacerme un día del sistema de trenes indio: pedí un billete y me dieron otro diferente, los trenes desaparecían y aparecían en las pantallas como por arte de magia, el tren para el que había comprado el billete no venía, otro que también iba a Delhi llevaba un retraso de tres horas…en fin. Finalmente pillé uno, que tardó casi cuatro horas, por unos 2,5 euros. Realmente, ir en tren en este país es toda una experiencia: continuamente pasan vendedores, pedigüeños de todo tipo, niños limpiando el suelo por unas monedas (lo cual me dio mucha pena) y fauna diversa, entre la cual destacan los travestis que te piden dinero para no echarte un mal de ojo. La gente se cachondea de ellos…pero todo el mundo acaba dando.
Llegué a la capital sobre las 16:00, pasé rápidamente por el hotel a ducharme y salí pitando de nuevo hacia Old Delhi: quería aprovechar mis últimas horas allí volviendo a ver el ambiente del casco antiguo, un lugar eminentemente musulmán. Y aquí hago un paréntesis en la crónica para comentar algo que me sorprendió, y es que se nota que la capital de la India actual lo había sido también del imperio mogol, y en la zona antigua los musulmanes son mayoritarios. Por supuesto que ves hindúes, pero parece que estés en Pakistán o incluso en Agfanistán, por la cantidad de mezquitas, los puestos de comida y la forma de vestir (de hecho, me topé con dos mujeres con burka, algo que no había visto en mi vida). Fui de nuevo a Jama Masjid, de allí a Chandni Chowk para visitar el templo jaimista y luego recorrí esa calle, llena de bullicio y caos, hasta la mezquita de Fatehpuri Masjid. En esa zona está el bazar de las especias y frutos secos, y compré los típicos postres dulces, como el bulag jamun, además de anacardos (buenísimos y baratísimos). Sobre las 20:00, vuelta al hotel, a dormir temprano: me tenía que despertar nada menos que a las 2:45 de la mañana para ir al aeropuerto.
En definitiva, me ha gustado mucho este viaje. La India nunca me había motivado, pero visitar a un colega fue el incentivo para ir a un país que, realmente, “hay que ver”. Un país muy complejo, a nivel social, religioso, económico y cultural, como lo demuestra el hecho de que, sin ánimo de simplificar demasiado, en solo una semana pude hacer un recorrido no solo por tres lugares sino también por tres religiones diferentes: el Cristianismo de Mumbai, herencia de la colonización portuguesa e inglesa, con la arquitectura colonial y art déco; el budismo en Varanasi y el Islam en Delhi. Ahí está la complejidad de un lugar que es todo un subcontinente difícil de catalogar y, por eso, interesantísimo: las obras arquitectónicas más importantes de un país con 1000 millones de hindúes lo son debido a su pasado como imperio musulmán.
Me ha encantado el ambiente caótico de Delhi y me ha encantado contemplar la vida (y la muerte) en Varanasi, un lugar excepcional, sin duda único en el mundo y que recomiendo a cualquier viajero inquieto e interesado en la cultura y autenticidad de los lugares. Si la pobreza, la porquería y las vacas no te dejan ver esto, es mejor quedarse en casa. _________________ Visita mi blog (www.tripfulness.com); últimas entradas sobre Guatemala, Sudán, Bulgaria, Costa de marfil, Nigeria, Pekín, Moldavia, Argelia, Pakistán, Israel y Kiev. En este foro, diarios, entre otros, de Nepal, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán.
Last edited by VIVID on Tue, 17-10-2017 8:53; edited 1 time in total
Hola recien llegados de India voy a poner una serie de consejos que pueden venir bien.
En Invierno hace frio sobretodo cuando se va el sol, baja mucho la temperatura y los alojamientos no estan preparados para el frio, muchos no tienen ni calefactores.
Algunos restaurantes (salvo en las ciudades grandes) bien valorados no tienen baño, hay baños publicos en la calle que suelen costar 5-10 rupias y depende cual te toque estaran mas o menos limpios, pero no espereis a la hora de comer para ir al baño. Y no olvideis llevar siempre un gel limpiador de manos y papel higienico o kleenex encima.
La gente es pobre de verdad los que os pidan dinero os cogeran comida sin problema (no como en España) nosotros hemos regalado toda la comida que nos sobraba, por ejemplo de un desayuno, nadie os va a rodear pidiendoos mas, como habiamos leido si dabas dinero.
Intentad conseguir un numero de movil indio pronto (tardan varios días en activarlo a veces) e instalaros la aplicación Ola es una maravilla, mas barato y rapido que ir regateando por cada tuk tuk
No os fieis de las valoraciones en booking, siempre pedir ver la habitación antes y comprobar que hay toallas, papel higienico y sabanas limpias, como indicaba salvo en las ciudades grandes hemos tenido sorpresas desagradables.
No tengais miedo de llevar dinero o objetos de valor incluso por la noche o de perderos en callejuelas o bazares donde no veais un solo extranjero. India es muy segura es ese aspecto.
Vais a encontrar agua filtrada (no es mineral, pero es embotellada y segura) en cada esquina no os agobieis cargando con agua desde el hotel, igual hay puestos de frutas y de snacks por todos lados, los platanos son seguros de comer y suelen salir a 10 rupias 2 grandes o 3 pequeños.
Para las distancias en coche (si cogeis conductor) calcular una media de 50 Km/h rara vez se consiguen medias mejores.
Los restaurantes suelen ser lentos porque cocinan bajo demanda (tenedlo en cuenta al planificar horarios).
Si teneis cualquier duda ya sabeis _________________ 2019 India, Ess¡tambul, Paris, Amsterdam, Copenhague
2018 Myanmar y Bangkok, Tenerife
2017 Rumanía, Ibiza, Tenerife
2016 Tenerife, Londres, Ibiza, Berlín, Valencia, Barcelona, Japón
2015 Santiago de Compostela, Tenerife, Almería, Budapest, Viena, Bratislava
2014 La Rioja, Marrakech, Cádiz, Ibiza
NUESTRO VIAJE A LA INDIA
Los administradores decidirán si por extenso, se puede publicar estas recomendaciones. Intentaré ser escueto
En primer lugar quiero agradecer la recomendación que nos hizo Angela 5623 del conductor M. Ikram por cuanto que ha sido una excelente experiencia. Atento, serio, prudente en carretera (muy importante por el trafico caótico de India) coche espacioso limpio y cómodo y a un precio asequible. Castellano básico pero se le entiende bien. Hay que tener en cuenta que contratamos un taxi a jornada completa y no un guía. Para eso se necesita alguna titulación y no creemos que ningún taxista la tenga. Si alguna vez necesitais información de precio de tuk tuk porque vais a hacer algún paseo, él os dirá el precio que debeis de pagar.
Y en segundo lugar, decir que somos jubilados y no somos aventureros, viajamos plácidamente y sin experimentos (esos los hacemos solo con gaseosa) Tampoco somos remilgados, solo buscamos limpieza, un mínimo de confort y pocos sobresaltos
Dicho esto, paso a describir los datos de nuestro viaje para aquellas personas que puedan tener reparos en cuanto a un viaje a la India, como los teníamos nosotros, por miedo a lo que nos íbamos a encontrar.
Viaje por el Rajastan iniciando y finalizando en Delhi
Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur y Agra 15 días (mas cinco días en Kathmandu)
1º Seguridad – No hemos tenido sensación de inseguridad en ningún momento a pesar de pasear hasta las 9,30 – 10h de la noche. Anochecia a las 17,30 – 18h.
2 º Limpieza. No se puede pedir mucho si en este país son 1.300 millones de almas y la mayor parte en pura supervivencia, pero no es necesario ir con botas katiuskas por la calle. Eso sí, procurar no pisar un plastón de vaca porque pasean entre la gente. Somos jubilados y no somos ni remilgados ni mochileros, con todos nuestros respetos hacia ellos pero queremos dar esa
3º comidas Hemos comido en todo momento en restaurantes con un mínimo de categoría (sin lujos pero con buena pinta) comida muy buena. La verdura, la bordan y en cuanto a carnes, pollo y cordero. No hemos visto más.
4º Ciudades visitadas: Delhi Mandawa- no Bikaner – jaisalmer- jodhpur – udaipur – Pushkar - jaipur y Agra
Mandawa no merece mucho la pena pero si no se para en esta ciudad, el viaje hasta Bikaner sería excesivamente largo.
El resto sí. Jaisalmer nos encantó
5º trafico: Caótico no, lo siguiente tampoco, lo siguiente. Imaginémonos en una calle de 4 o 5 metros de anchura (en las partes antiguas) coches, bicicletas, motos (muchas), Riksaws, tuk tuks, carros, vacas, personas, por miles hacia una dirección y otras tantas a la contraria tiendas a ambos lados y todos queriendo llegar los primeros a uno u otro lado tocando las bocinas ( éstas las vais a tener hasta que abandoneis la India). ¡y no se atropellan ni chocan unos con otros!, Al principio asusta, pero para el tercer día te has acostumbrado y haces como ellos, aquí me aparto para dejar pasar y allí no hago ni caso y sigo a mi marcha.
En carretera, los viajes son largos, aunque sean 250-350 kms. Nadie te quita 5 ó 6 horas de viaje con parada intermedia para tomar un té o café. En el camino, a fratos, echas una cabezadita, lees un libro o miras por la ventanilla.
6º Hoteles Estuvimos en hoteles (por precaución) de 3 o 4 estrellas que reservamos desde aquí con Booking.
Hemos dormido en 3estrellas fabulosos y 4 estrellas de juzgado de guardia gracias a la información que nos daba Booking en los que cualquier parecido de las fotos con la realidad eran pura coincidencia y las opiniones o eran ensoñaciones, o no eran reales porque los Excelente, muy bien, muy bueno o espectacular no podía ser referido al hotel que nosotros encontramos así que las informaciones, con reservas.De hecho envié una protesta a Booking por falta de rigor que todavía estoy esperando respuesta y publicaron mi opinión descafeinada en las opiniones del hotel( mi “cabreo” era monumental) y después en el ultimo hotel volví a enviarles otro escrito de protesta y cuando recibí el correo de Booking para dar mi opinión del hotel, después de explayarme en dar mi opinión crítica no me dejaba enviarla porque no estaba invitado a darla ¿???.
7º los vendedores, los tuk tuk o los riksaws. Te están ofreciendo sus mercancías o servicios constantemente. Si dejas claro desde el principio que no lo quieres, te dejan en paz, menos en el fuerte de Amber o en el paseo hasta el Taj Mahal. Ahí no te los quitas de encima ni con lejía. Ya puedes decir que no es no en castellano, ingle o suajili, que seguirán dándote al coñazo y mordiéndote la oreja durante cien o doscientos metros, a ver si por aburrimiento les compras
7º Por último. Capitulo de propinas. Dosificarlas desde el principio, porque es un chorreo. Si te abren una puerta esperan propina, si te la cierran también. Si te abren y cierran la puerta esperan el doble y si simplemente miran como la abres y la cierras tú, pues también la esperan.
Por lo demás, ha sido una bonita experiencia. Dicen que la India la amas o la odias. Yo los primeros días decía que los segundo. Después, empecé a dudar y por último, no me importaría volver y es muy posible que lo haga; lógicamente a otro estado diferente del Rajastan
Aporto mi granito de arena, después de unos meses de maduración...
Hicimos Rajastán hasta Jailsamer + Agra + Varanasi, bastante típico.
La ruta por Rajastán con conductor, creo que es la mejor opción si no tienes mucho tiempo. Con tiempo y tranquilidad iría por mi cuenta, aunque la comodidad del chofer y poder interactuar horas con un local también es interesante.
El país muy interesante y rico culturalmente, aunque surrealista y esquizofrénico... Mística yo no la encontré, pero eso es muy particular
Sensaciones:
- No lo vi inseguro en ningún momento, aunque mujeres solas opino que deberían extremar la prudencia
- Pobreza mucha, mendicidad menos de lo que esperaba
- Suciedad bastante, lo esperado ... Gastroenteritis pillamos y no tenemos estómagos delicados
- Vendedores pesados, pero menos en sitios puntuales nada del otro mundo
En cuanto a la ruta, empiezo con lo peor:
- Varanasi ... Pues fuimos con el río muy alto, pero la verdad ahí no volvería ni gratis, es India extrema en todos los sentidos, quizás demasiado ;P
- Rajhastan muy chulo todo, destacaría la fortaleza de Chittorgarh, que no siempre se visita y es la caña. Lo que menos Bikaner, el templo de las ratas es desagradable y no hay mucho más.
- Delhi ni fu ni fa, aunque tiene cosas interesantes.
- Agra está muy bien, tanto el Taj como el Fuerte.
Recomendaría India? Si ya has viajado a otros paises en desarrollo, te interesan las culturas diferentes y quieres entender como funciona el mundo , sin duda.
Agradecer a los viajer@s que siempre ayudan a tope !!
Hola viajeros,
Ayer llegamos de India. Tenemos 64 y 59 años y nuestra pasión es viajar: 55 países visitados/ organizados por la nuestra y conduciendo coche. Este es el primer viaje que hacemos con driver, y fue un acierto para evitar nervios y poder observar todo lo que pasa delante de tus ojos.
Han sido 23 días espectaculares por Varanasi, Khajuraho, Orchha, Agra, Jaipur, Pushkar, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner y Delhi (desde el 29 de diciembre de 2023), llenos de nuevas experiencias que ahora hemos incorporado a nuestra “mochila” viajera.
Quisiera compartir unas tips que espero ayuden vuestro viaje.
Temperatura diciembre-enero en la zona : hace frío y mucha niebla. Si consultas pronósticos antes de viajar dirá que tendrás una temperatura entre 18 y 25 grados. Error, estábamos de noche a 11 grados y de día a 18 grados.
Atentos a los hoteles porque no suelen tener calefacción en los de 35€-45€ / día de Booking, y con la humedad no se pasa bien. Si se da una propina , en algunos tuvimos suerte y nos dieron una estufa.
Sim: Compra de SIM para los que no tenemos teléfono indio demora la conexión 4 horas. No hay internet para los extranjeros en aeropuerto, excepto en un punto de Airtel en el exterior del aeropuerto y funciona muy mal. Mejor llevar una Sim de prepago por un día. Llegamos a las 15 h a Delhi, nos cancelaron el vuelo a Varanasi y no teníamos conexión para buscar trenes, hotel, aviones con otras compañías. La Sim la habilitaron a las 20 h. Recordar que una vez se sale del aeropuerto no podrás volver a entrar.
Vuelos internos: Si se va con un calendario fijo, en esta época del año no son raras las cancelaciones por la niebla. El desplazamiento con driver evita ese inconveniente. No puedo opinar acerca del tren. Nosotros frente a una cancelación buscamos aeropuertos cercanos a nuestro destino a donde hubiera vuelo y de allí un driver por la web.
Tips.
En hoteles: 20/50 rupias cada vez que te llevan maletas, te traen secador de pelo, etc, etc
En restaurantes: 100 rupias
Guías: 200 rupias por encima de sus servicios. Los guías oficiales suelen costar 400 rupias por 2 horas.
Driver: nosotros dimos 10€ por día
Baños: 10/20 rupias
Precios traslado en rickshaw: dentro de las ciudades 150 rupias máximo en horario diurno. En Varanasi desde la universidad al centro fueron 400 rupias. Ellos pagarán 250 rupias, pero nosotros no fuimos capaces de bajarlo y lo intentamos…
Unas 5 horas de tuck tuck para pasear por la ciudad se consigue por 500 rupias.
Precio driver 21 días sin hoteles: 680€ (incluyendo gasolina, peajes, parkings). Él se encarga de su alojamiento y comida.
Comparé con otros drivers mencionados en el foro con los que contacté y salía muy bien de precio. Sinceramente fue lo que me decidió así como su rápida respuesta, y buena disposición para nuestro itinerario o posibles cambios.
En nuestro caso lo hicimos con Sonu. Había leído en los viajeros que era un buen driver y lo es. Una persona amable, que resuelve todas tus preguntas/ sugerencias, con un coche impecable y moderno donde siempre tienes agua disponible y una limpieza asombrosa. El forro de su tapicería es blanco… y con eso en India, está todo dicho.
Su inglés es correcto y en Delhi estuvo caminando con nosotros explicándonos cuanto veíamos. Reitero que es driver, pero que en Delhi fue también guía para la zona de bazar. Empieza a estudiar castellano en breve dado que sabe pocas palabras.
Nunca te llevará a sitios caros para comer ni va a comisión. Su filosofía es la de conseguir una buena propina al final si quedas conforme. Puede hacerte el plan de viaje con hoteles o sin ellos. Al recogernos en el aeropuerto le adelantamos 300€. El resto del dinero dos días antes del final.
Guardamos un enorme agradecimiento por habernos permitido hacer un viaje cómodo en el más amplio sentido de la palabra. Tiene en el coche la Lonely Planet en versión inglés, y eso se agradece.
Datos de contacto:
Sonuc1234@gmail.com
WhatsApp +91 85279 79192
Muchas gracias por toda la información que he podido recabar del foro. Animaros porque India no los defraudará.
Un saludo y a preparar la próxima salida.
He movido vuestros mensajes a este hilo de experiencias para que la información que habéis compartido no se disperse y esté en este hilo para que sea de ayuda para otros viajeros.
Muchas gracias. Saludos _________________ El mundo es un libro y aquellos que no viajan leen sólo la primera página.
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