Pigmeos y Gorilas, un paseo por la selva centroafricana ✏️ Blogs de Centro Africa R.

Después de compartir con los Baka un par de días en la selva del Dja, tenemos que dejarlos y seguir nuestro camino, pues, a pesar de todo lo vivido aquí, nos esperan aún mayores sorpresas y aventuras en la RCA. Así que desandamos el camino que hicimos al entrar en la selva y regresamos a Lomié, donde nos espera el resto de nuestro equipaje y la posibilidad de una ducha y un cambio de ropa, que después de estos días en el interior de la selva, se ha ido “forrando” con una capa de barro y mugre a partes iguales que hace difícil saber de color era originalmente.

Tenemos por delante dos o tres días más de camino hasta llegar a Libongo, el poblado a orillas del rio Sangha donde se encuentra el puesto fronterizo que debemos pasar para poder acceder a la RCA.

Lo de dos o tres días, no es que lo diga porque si, si todo sale a la perfección, llegaremos en dos días, pero si aparece algún problema, esos dos días, pueden convertirse fácilmente en tres y esperemos que no aparezca un problema grave, porque entonces ya podrían pasar a ser cuatro o cinco.


Las rutas que vamos a utilizar son pistas de selva, algunas son usadas regularmente por vehículos madereros y transporte “regular” y a lo largo de las mismas, han crecido pequeños pueblos sin tan solo un nombre, formados por cabañas de cazadores furtivos, madereros, prostitutas, etc. En otras, ni tan solo eso encuentras y es en estas pistas, estrechas, mal acondicionadas y con puentes que parecen resistir el paso de los coches de milagro, donde puedes encontrarte con problemas. Esos problemas, básicamente son o bien, que un puente ha cedido y es imposible cruzar un rio, lo cual te obligaría a dar media vuelta y volver atrás a buscar otra pista o que un camión maderero, ha sufrido un percance al intentar superar una cuesta embarrada y se ha quedado atravesado cortando totalmente el camino, con lo cual, también debes dar media vuelta o esperar a que llegue alguna grúa desde la explotación maderera para quitar al camión del medio, evidentemente sin saber si va a tardar horas o días en hacerlo.


Por suerte para nosotros, podemos ir franqueando los pequeños problemas que vamos encontrando, paramos a dormir en un pequeño poblado que encontramos de camino, plantamos las tiendas en la “plaza” del pueblo y a la mañana siguiente seguimos de camino, cruzando la selva por pistas preciosas que hacen que te olvides de que en cualquier momento puedes tener un problema, hasta que lo tienes.

En nuestro caso y por fortuna, simplemente se trata de una avería, uno de los coches sufre la rotura de una pieza y debemos quedarnos unas horas esperando a que el resto llegue al siguiente poblado, recoja a un mecánico, deje en algún albergue a aquellos de nosotros que han seguido el camino y regrese a buscarnos a los que nos hemos quedado junto al coche averiado esperando.
No es nada muy grave y en cuanto llega el mecánico consigue hacer una reparación de urgencia (hablar de cómo reparan los coches en África requeriría un diario exclusivo) para que el coche pueda llegar hasta Yokadouma, el poblado maderero donde nos esperan nuestros compañeros.
Lógicamente, con las horas trascurridas, es ya imposible llegar hasta Libongo, así que nos quedamos a pasar la noche aquí, en un pequeño hotel y continuaremos viaje a la mañana siguiente. Así pues, al final, serán tres días los que tardaremos en ir de Lomié hasta Libongo. Podemos considerarnos afortunados.


Finalmente, ya de noche, llegamos a Libongo, aquí dormiremos y estaremos la mañana siguiente, tiempo imprescindible para tramitar el papeleo necesario para poder entrar en la RCA. Y la visita a este pueblo, situado a orillas del rio Sangha, que sirve de frontera entre el Camerún y la RCA, es toda una experiencia. Nunca hasta ahora, en ningún lugar del mundo he estado en un pueblo que se parezca más a lo que en mi imaginación debían de ser los poblados del Far West. Lugar fronterizo, habitado por madereros, cazadores furtivos, contrabandistas, etc. etc. Salimos a cenar, plato único, tortilla de espaguetis, si, has leído bien y después, vamos a tomar una copa en uno de los “bares” del lugar (siempre acompañados por el “sheriff” del pueblo, al que aquí llaman “le commandant” o uno de sus ayudantes) así podemos ver el ambiente del lugar, un ambiente que podría definirse como no apto para espíritus sensibles o fácilmente impresionables y que no hace más que reafirmarme en mi primera impresión de que, en cualquier momento, aparecerá Clint Eastwood, vestido con un poncho de lana, entrando por la puerta del local.

A la mañana siguiente, me levanto temprano y al salir de la tienda, veo por fin, lo que por la noche solo podía medio intuirse, el rio Sangha. Estamos aquí, ahora sí, ya podemos decir que hemos llegado y que empieza “de verdad” nuestro viaje.


Cuando finalmente tenemos todo listo y los papeles en regla, bajamos hasta el rio, donde nos espera una canoa con un motor fuera borda, con la que, si no hay ningún problema, nos trasladaremos hasta nuestro nuevo destino, Sangha Lodge, ya en la RCA.

Antes de embarcar, pero, hay que mandar aviso al puesto militar del ejército camerunés, situado unos kilómetros rio arriba, de que vamos a pasar, de no hacerlo y tal como andan las cosas por aquí, podría ocurrir que nos recibieran con unas cuantas ráfagas de ametralladora, así que hay que avisar y pactar una especie de “tregua” que nos permita pasar por el lugar sin sufrir ningún daño.
Y empezamos a remontar el rio Sangha. Nos esperan seis horas de viaje a bordo de esta canoa, esperando que no nos pille ninguna tormenta y que el motor aguante hasta llegar a nuestro destino.


Durante la primera hora, tenemos a nuestra izquierda el Camerún y a nuestra derecha la RCA, una vez superado el puesto militar sin ningún problema, el rio empieza a girar suavemente hacia la derecha, de manera que dejamos definitivamente atrás el Camerún, para internarnos cada vez más en la RCA.

El paisaje es impresionante, un rio grandioso, con la selva a ambos lados, una cortina de árboles que impiden ver más allá de la misma orilla, durante las horas que van transcurriendo mientras seguimos remontando el rio, no puedo dejar de recordar la descripción del viaje de Marlow en busca de Kurtz, que narra Conrad en “El corazón de las tinieblas” al mismo tiempo que me parece ver desfilar ante mis ojos, fragmentos de la película “Apocalypse Now”


Durante el trayecto, en un par de ocasiones, nos cruzamos con algún otro usuario de esta auténtica autopista que es el rio Sangha y finalmente, a media tarde, llegamos a Sangha Lodge.
Y descubrimos un paraíso. Sangha Lodge, es el sueño de un loco sudafricano, Ron y su esposa Tamar, él, ornitólogo reconocido, con varios libros publicados sobre el tema, que han conseguido poner en pie y mantener un lugar mágico.

Las habitaciones, son cabañas de madera, con una parte de las paredes totalmente abiertas y protegidas con tela de mosquitera que te permiten ver el rio y la selva circundante y te ofrecen la sensación de que estas durmiendo al aire libre, en mitad de la selva. Pero con una ducha en cada cabaña y unas cómodas y limpias camas para dormir, a esto hay que sumar una cabaña mayor, comedor-sala de estar-bar-terraza con unas vistas espectaculares sobre el rio, sentarse en la terraza al atardecer, viendo la puesta de sol, con una cerveza en la mano, es algo que no tiene precio. Lo más chocante de esto, es que es algo que difícilmente esperarías encontrar aquí. No hablo de lujos, no los hay, en el sentido de que no esperéis encontrar un lodge como los que abundan en sitios como Kenia o Tanzania, es algo mucho mejor.


En realidad, que este lodge, aun este en pie, podría decirse que es un pequeño milagro, nosotros somos los segundos clientes que vamos al lugar (los primeros estuvieron hace un mes), después de que Rod regresara del exilio, al que tuvieron que marchar hace un par de años, a causa del violento conflicto que ha estado sacudiendo a esta parte del mundo.


Primero, los golpes de estado, apoyados por mercenarios chadianos, musulmanes, seguidamente, la toma de control del país por parte de estos últimos, llegada de fuerzas del ejército francés para intentar detener la violencia y finalmente, el surgimiento de los anti balaka, un movimiento guerrillero cuya única misión, es exterminar a todos los musulmanes del país, en venganza por la violencia desatada por los mercenarios chadianos, han sumergido durante años a este precioso país, en una especie de pesadilla de la que ahora, poco a poco, parecen empezar a poder salir. Espero de corazón que lo consigan. La imagen de la gente saliendo al pie del camino o del rio, saludándonos, riendo y gritando cuando nos veían pasar y la explicación que nos dio Manu, del porqué de tanta alegría, es una sensación que no olvidaré mientras viva. No hace mucho tiempo, el ruido de un motor que se acercaba, hacía que todos los habitantes corrieran a esconderse en la selva, ya que quien llegaba, ya fuera mercenario, anti balaka, ejercito… no tenía otro objetivo que robar todo aquello que pudiera serles útil, violar a las mujeres que encontraran y asesinar a golpes de machete a cualquiera que quisiera detenerlos o que creyeran identificar como un enemigo o que, simplemente, pensaran que les miraba mal. Así que ver llegar allí, a un grupo de blancos, en viaje “turístico”, les alentaba a pensar que ahora sí, la pesadilla ha llegado a su fin y que con la llegada de los extranjeros, llegará una vida mejor para todos ellos, de ahí su alegría, sus ganas de darnos la mano y de cantar, chillar y correr al lado de nuestros vehículos. Tal como le dije a Manu, espero que sea así y que nuestra visita no haya sido solamente un espejismo, un paréntesis a la espera de otra explosión de violencia.

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Nos levantamos temprano, es nuestro primer día en la RCA y hay ganas de disfrutarlo. Y hoy además, en mi caso particular, hay un importante valor añadido. Vamos a buscar gorilas.

Desde siempre, el gorila, ha sido para mí un animal especial, desde muy pequeño he soñado en poder ver a uno de estos animales, no en una jaula o tras un cristal, sino en mitad de la selva, en “su casa” y hoy, con un poco de suerte, podré ver cumplido mi sueño. Así que, ansioso, soy de los primeros en subir al todoterreno que nos acercará al lugar donde se sabe que hay un par de familias de gorilas vagando por la selva.

Los gorilas que habitan esta zona, son los llamados gorilas de llanura, algo más grandes que los más conocidos gorilas de montaña, que se pueden ver en las zonas montañosas de Uganda o la Rep. Democrática del Congo. El lugar al que nos dirigimos, es una pequeña estación científica, situada a un par de horas de Sangha Lodge, donde hasta antes del conflicto, se acercaban cada año muchos investigadores a estudiar a estos primates. Ahora, prácticamente nadie usa este centro, solamente los rangers encargados de custodiar la zona y un investigador local siguen aquí.
Antes de empezar a caminar en busca de una de las familias de gorilas, los rangers nos dan un pequeño repaso de las normas que hay que seguir. Solamente podemos acercarnos a donde se encuentran los gorilas en grupos de tres y una vez allí, una hora es el tiempo máximo que se nos permitirá permanecer, una vez transcurrida la hora, sale el primer grupo de tres y entra el segundo grupo, que dispondrá de otra hora para poder observar a los animales. Otra regla básica es, prohibido acercarse a menos de tres o cuatro metros de ningún gorila y por supuesto, ni pensar en intentar tocarlos, esta regla solo puede ser rota en un caso, que es que sea el gorila el que decida venir a verte a ti y se acerque, posibilidad que no es que nos tranquilice mucho, la verdad.
Y empezamos a andar, siguiendo pequeños senderos por la selva, nos vamos dirigiendo hacia el lugar donde se encuentra una de las familias, de la otra que hay por la zona, se ha perdido el rastro desde hace un par o tres de días, así que solo podemos intentarlo con esta.


Mientras andamos, pienso en que hace mucho tiempo que espero esto y me intranquiliza pensar que, al tener tantas ganas de hacer lo que estoy a punto de hacer, quizás me haya creado unas expectativas demasiado grandes y que a ver si al final, esto se va a convertir en una decepción, espero que no sea así.

Y de pronto, un ruido nos deja a todos, a nosotros y a los rangers, clavados en el sitio. Un gorila acaba de golpearse el pecho. No es el ruido parecido a un tambor que imaginaba, parece más una especie de aplauso muy fuerte y es que no se golpean el pecho con los puños, sino que la hacen con las manos abiertas, pero no por ello deja de ser menos intimidatorio. Nos ha oído acercarnos y nos advierte de que andemos con cuidado, que está aquí.

Uno de los rangers, empieza a hacer un ruido con la boca, como si chascara la lengua y se va acercando hacia donde ha sonado el ruido, el otro ranger, nos explica que han acostumbrado a estos animales a este ruido, de manera que el gorila sabe que, cuando se acerca un ser humano que va haciendo ese ruido, no representa una amenaza y dejan de hacernos caso.


A los pocos minutos, el ranger regresa y le dice al primer grupo de tres, que le siga y desaparecen los cuatro entre la maleza, los otros tres nos quedamos allí, esperando, una hora falta para que nosotros podamos entrar también. Y tarda en pasar. Pero todo llega y nos indican que adelante, así que despacio y en silencio nos vamos acercando, nos cruzamos con los otros tres que están saliendo, casi no cruzamos una palabra, solo un breve que tal, fantástico nos responden y seguimos adelante. Y de pronto, ahí están, casi toda la familia se encuentra en lo alto de los árboles, es hora de comer y han subido a buscar frutos, así que nos toca ir dando vueltas por debajo de los árboles, buscando un sitio desde el que poder verlos mientras están arriba. Y cuando llevamos ya quince minutos debajo del árbol donde están los mayores, el macho alfa empieza a bajar, una compañera de viaje y yo, estamos cerca del tronco de ese árbol, intentando encontrar un buen ángulo para hacer fotos, cuando de golpe, desde una altura de unos dos metros, el gorila salta al suelo, delante de nosotros, notamos un temblor bajo nuestros pies cuando toca el suelo, a menos dos metros de nuestras narices tenemos a un gorila, un macho alfa, un “espalda plateada”, 200 kg. de hueso y musculo, justo ahí, con unos bíceps mayores que mis muslos y unas manos que pensé “Si me pega un bofetón, me arranca la cabeza”.


Que nos quedamos ambos helados, es lo mínimo que puedo decir, por supuesto y pese a tener la cámara en las manos, ni se nos ocurre movernos un milímetro para hacer una foto, es más, diría que ninguno de los dos, recuerda en ese momento que tenga una cámara en la mano, no podemos hacer nada más que mirar a ese magnífico animal.

El gorila, simplemente nos ignora y tranquilamente se pone a andar alejándose del árbol y de nosotros, al momento, el resto de la familia le sigue y nosotros con ellos y siguiendo al macho, de pronto nos damos cuenta que, en realidad, estamos andando entre la familia de gorilas, delante el macho sigue andando, a nuestra derecha e izquierda y por detrás, hembras, jóvenes y crías nos rodean, estamos metidos en medio de la familia! Seguimos así durante un tiempo, el macho alfa parece andar buscando algo y finalmente ha encontrado lo que buscaba, un pequeño claro. Después de comer, toca siesta, así que se tumba en el suelo y al momento, el resto de la familia, las hembras, jóvenes y crías hacen lo mismo.


Los rangers nos indican que es hora de irse, casi no nos lo podemos creer, pero nos han regalado media hora de más, en lugar de una hora, hemos estado allí una hora y media y la verdad es que los tres juraríamos que no han pasado más de diez minutos.

Poco a poco, nos vamos alejando, no podemos dejar de mirar atrás, intentando ver entre la maleza a alguno de los gorilas, mientras vamos regresando hacia la estación científica y a los coches y a reencontrarnos con nuestros tres compañeros, de pronto un pensamiento me viene a la cabeza. El miedo a que no se cumplieran las grandes expectativas que tenía era totalmente infundado, no solo se han cumplido, sino que la experiencia que acabamos de vivir ha superado esas expectativas y en mucho.

No he estado en Uganda, no podría comparar lo que es ver los gorilas en la RCA, con lo que es verlos allí, pero la pareja que ha entrado conmigo, estuvieron en Uganda hace un par de años y por si os sirve de algo, el comentario de él, mientras andábamos saliendo fue:”Joder. Ahora sí que puedo decir que he visto gorilas”.

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Un Bai es un claro en la selva, una zona en la que, debido a los minerales acumulados en el suelo, no crecen árboles y en consecuencia, una zona a la que acuden muchos animales en busca de los minerales que necesitan ingerir, bebiendo de las aguas o riachuelos que cruzan dicho claro.

Dzanga Bai, es sin duda alguna, uno de los más conocidos y espectaculares bais que existen, la seguridad de que sea el día que sea, encontraras docenas de elefantes y otros animales allí, lo convierten en algo excepcional.

Debido a esta “regularidad” en la presencia de elefantes en Dzanga Bai, este lugar se convirtió ya hace tiempo, en un lugar de estudio de estos animales y una de las mayores especialistas en los elefantes de selva, Andrea Turkalo, construyó una plataforma de observación en los lindes del bai, desde la que es posible observar todo lo que allí ocurre. Por desgracia, la guerra expulsó a Andrea de este lugar y de momento, no ha regresado aun. Pero nosotros vamos a poder aprovechar dicha plataforma para pasar el día allí, observando a los animales sin ningún peligro.

El peligro, básicamente, viene de los elefantes. Encontrarse un elefante en medio de la selva, a pesar de su imagen de calma y “bonacheria”, es de lo peor que te puede ocurrir. A diferencia de la sabana, donde puedes ver desde lejos a los elefantes y estos a ti, aquí te puedes dar de bruces con uno de ellos de golpe, la densa vegetación les oculta y tú no te das cuenta de que están ahí hasta que es demasiado tarde, pero ellos te llevan oyendo y oliendo desde hace rato, así que, desde su punto de vista, tú te estas dirigiendo hacia él, a saber con qué intenciones y te está controlando todo el rato, por lo tanto, en cuanto te acercas demasiado, inicia una carga, que en el caso de que no reacciones rápido y puedas encontrar algún árbol o piedra o tronco, detrás del que esconderte, tienes un problema grave, que podría muy bien ser tu último problema.

Al tener que ir hasta el bai, que como ya he mencionado antes, es un lugar que atrae diariamente a muchos animales, entre ellos docenas de elefantes, implica que el peligro de encontrarte con uno de ellos por el camino, sea bastante elevado, así que antes de salir, nos dicen que observemos siempre lo que hacen los rangers que nos acompañan y que ante cualquier situación de peligro, hagamos exactamente lo que ellos hagan o dicho de otra manera, si ellos salen corriendo, corred detrás de ellos como si os fuera la vida en ello, porque probablemente os esté yendo.


Por suerte, en nuestro acercamiento al bai, solo nos encontramos con un elefante y fue en una zona abierta, de manera que nos vimos, él y nosotros, desde lejos. Fue en un riachuelo que debíamos seguir durante un rato y allí estaba el elefante, bebiendo tranquilamente. El incidente quedó saldado con un intercambio de amenazas sin más consecuencias. Los rangers, cogiendo algunas ramas grandes, empezaron a golpear en el agua con ellas, para hacer ruido, intentando que el elefante se fuera, pero en lugar de esto, el elefante se puso también a golpear el agua con su trompa, como si aquello fuera una especie de desafío en plan “a ver quien la tiene más grande”, como en este caso, la cosa estaba bastante clara, salimos del rio, nos metimos en la selva y dimos un pequeño rodeo hasta reencontrar el camino, pudiendo llegar hasta Dzanga Bai y encaramarnos a la plataforma sin más incidentes.


Y allá arriba pasamos unas horas increíbles, observando como los elefantes van y vienen, se acercan a los charcos, meten la trompa dentro, pero antes de beber, soplan con fuerza para remover el lodo del fondo, de manera que los minerales que andan buscando queden en suspensión en el agua y así poder ingerir mayor cantidad de ellos al beber.

Vimos acercarse al lugar a machos solitarios, hembras con crías de diferentes edades, en pequeños grupos o de uno en uno, algunos los teníamos muy cerca, otros más lejos.
Y no solo pasaron elefantes por allí, vimos también búfalos bebiendo y revolcándose en el barro
Y tuvimos también la suerte de poder ver a un grupo de Sitatungas, animales muy difíciles de poder observar.


Finalmente, con la caída de la tarde y con la antelación suficiente para que la oscuridad no nos sorprenda andando por la selva, debemos irnos de Dzanga Bai. Para regresar a donde nos esperan los vehículos, deberemos tomar rutas alternativas, ya que esta es la hora punta en la circulación de elefantes entrando y saliendo del bai. Así que nos tendremos que meter por en medio de la selva, cruzando por bastantes partes de selva anegada por el agua, pero finalmente llegamos sanos y salvos a los vehículos y sin tener ningún encuentro desafortunado.

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