Este es el relato de un viaje muy atractivo por el sur de Marruecos durante el mes de marzo de 2008. No teníamos muy claro nuestro destino, salvo que queríamos ir al desierto, y después de consultar guías, preguntar a algunos amigos y, sobre todo, navegar por varios foros de viajes, le dimos forma a nuestro itinerario definitivo. Sólo nos faltaba confirmar el modo de transporte y, aunque la idea inicial era alquilar un coche, acabamos por contratar los servicios de un guía y estamos muy satisfechos de haberlo hecho así. Lo hicimos por internet, teniendo como única referencia los comentarios leídos en un foro y la verdad es que teníamos ciertos reparos ante la idea de pasar tantas horas con una persona de la que apenas sabíamos nada, pero la experiencia ha sido totalmente positiva y estamos seguros de que a muchos de los lugares en los que estuvimos no habríamos llegado por nuestra cuenta. Y la comodidad de poder disfrutar de los paisajes sin tener que preocuparse por conducir también es un punto a considerar.
Nuestro itinerario
Jueves, 13. Madrid – Casablanca – Ouarzazate - Ait Benhaddou
Viernes, 14. Ait Benhaddou - Ouarzazate – Sekoura – Valle de las Rosas - Kelaa Mguna –Ait oudinar
Sábado, 15. Ait oudinar - Gargantas del Dadès –Gargantas del Todra – Hassi Labied (Merzouga)
Domingo, 16. Hassi Labied – Rissani - Dunas de Erg Chebbi
Lunes, 17. Dunas de Erg Chebbi - Hassi Labied – Alnif – Tazarine - Zagora
Martes, 18. Zagora – Agdez - Ouarzazate
Miércoles, 19. Ouarzazate – Casablanca – Madrid
Presupuesto aproximado (por persona)
Avión: 180 €
Guía (incluido todo terreno con combustible, 2 noches de hotel y 1 en jaima, en media pensión, dromedarios y traslados desde y al aeropuerto): 450 €
Alojamiento (3 noches en media pensión): 125 € (reservadas por nuestra cuenta)
Comida: 75 €
Total: 830 €
Precios
En general resulta barato. Se puede comer decentemente entre 10 y 15 € y no es difícil encontrar alojamientos en los que la habitación doble, en régimen de media pensión, sale por unos 60 € (2 personas).
El combustible es mucho más barato que en el norte de Marruecos y también más barato que en España. La gasolina está a 10’43 dirhams (0’92 €) y el gasóleo a 7’40 (0’65 €).
Comidas
La comida, en general, es buena, aunque poco variada. Sopas o ensaladas para empezar, El tajin es el plato más socorrido, una especie de guiso que puede ser de ternera, cordero, pescado. El cuscús es el otro plato que se encuentra en todas las cartas. Los pinchos morunos también son bastante socorridos. A modo de pan, unas tortas que suelen estar bastante buenas. Como postre, indiscutiblemente, naranjas: peladas o sin pelar, con canela, con aceite..
Cambio
Es mucho mejor cambiar en Marruecos. En los bancos españoles nos ofrecían poco más de 10 dirham por euro, mientras que allí se cambiaba a unos 11’25 dirham por euro. Pagando con VISA se suele obtener incluso mejor cambio. En las ciudades más pobladas aceptan euros en la mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas turísticas, pero si te mueves por zonas poco turísticas hay muchos sitios en los que solo se aceptan dírhams.
Compras
Hay un pequeño zoco en Ait Benhandou y en Ouarzazate en el que se puede encontrar un poco de todo: cerámica, utensilios bereberes o saharauis de todo tipo, alfombras, kilims, objetos de bronce… La verdad es que hay muchas cosas atractivas. Es inevitable el regateo, pero la presión es mucho menor que en el norte de Marruecos, y especialmente que en Marrakech y también mucho más barato.
En Rissani se pueden comprar todo tipo de objetos relacionados con los fósiles, desde platos o lámparas hasta lavabos y fuentes. Algunos bonitos y otros un tanto horteras. En Société Frères OUHADDOU, rue Merzouga, 13, se puede observar todo el proceso seguido en la fabricación. Pero, para quién esté interesado en el mundo de los fósiles, el lugar es Alnif. Hay un sinfín de tiendas con fósiles de todos los tipos y tamaños, con mucha más variedad que en Rissani y en estado más natural. Y mucho más barato. Incluso si no te interesa este mundo se encuentran cosas realmente atractivas. Una tienda a visitar es la de Mohand Ihmadi (trilobitesihmadi@yahoo.fr), un amable y apasionado geólogo que no te dejará abandonar su tienda sin explicarte el nombre, la época y la procedencia de cada pieza que compres, por insignificante que sea, además de facilitarte un folleto con esta información.
Tamgroute es un pueblo de artesanos de una bonita cerámica característica de esa zona.
Se pueden encontrar también interesantes piezas de cobre en muchos sitios. Hay unos astrolabios preciosos, con muchos años de antigüedad, según decían, pero a unos precios un tanto elevados ( a partir de 500€). En Zagora, en el centro del pueblo, en la calle principal, hay un anticuario que tiene cosas preciosas.
Los turbantes y otras prendas de ropa que venden en zonas turísticas se pueden encontrar a mejor precio en tiendas locales, por ejemplo en Rissani.
Carreteras
En general son buenas. El itinerario principal señalado en el mapa anterior se puede hacer sin necesidad de un todo terreno. Pero hay muchas pistas que permiten llegar a lugares de gran belleza inaccesibles con un coche normal. Desde luego es muy recomendable un todo terreno.
Alquiler de coches
En Ouarzazate, en la ciudad o en el mismo aeropuerto, hay posibilidad de alquilar todo tipo de coches, con las principales compañías o con compañías locales, un poco más baratas. De todas formas los precios son muchísimo más altos que el que nosotros conseguimos con el guía. En una de las agencias locales, el alquiler de un todo terreno, tipo Chevrolet o Toyota, costaba 10.000 Dirhams por una semana (unos 900 €), lo mismo que nos costó a nosotros por 6 días, incluyendo el combustible, el guía y alojamiento en media pensión durante 3 días. El precio por incluir un conductor era de 300 Dirhams diarios.
Climatología
En general tuvimos muy buena temperatura para viajar. Sólo en la zona de las dunas hizo bastante calor un día (rondando los 30º) aunque por la noche la temperatura era inferior a los 10º. Los demás días estuvimos entre los 8 ó 9º de alguna noche a poco más de 20º durante el día, con bastantes nubes e incluso alguna lluvia.
Idioma
Son idiomas oficiales el árabe y el francé. En zonas turísticas también puedes entenderte en inglés, e incluso en muchos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos puedes encontrar quién se desenvuelva en español.
Mucha gente habla bereber. Resulta sumamente difícil, porque además hay variantes según las zonas geográficas, en el norte se habla el Tarifiyte y en el sur el Tachalhiyte, y hay muchos dialectos locales. Desde hace poco tiempo se está introduciendo el estudio del bereber en la escuela, pero es otro bereber diferente, el Tamazighte. Hemos visto varias pintadas con el símbolo bereber y también un periódico en el que se reivindica el uso del bereber. Para ayudar en su lectura, muchas de las palabras aparecen entre paréntesis traducidas al francés y además hay un pequeño cuadro con las indicaciones básicas acerca de cómo leer y pronunciar las palabras.
Esto es un vocabulario mínimo en bereber, que Mustafá nos fue facilitando a lo largo del viaje:
Labas? = ¿Qué tal?; Labas hamdoulah = Bien; Saha= Gracias; Saha kigan= Muchas gracias;
Lachokr alawajib= De nada ; Sbah ljik= Buenos días; Laila saida= Buenas noches; Lahanik= Adiós; Dakmterigh= Te quiero
Direcciones útiles
Generales
www.turismomarruecos.com/
www.maroc-emotions.com/es/
Compañías aéreas
royalairmaroc.com/ ...s/Home.jsp
www.easyjet.com/ .../index.asp
Alojamiento
www.destinationmaroc.com/liste.cfm
www.hotelmaroc.com/es-home.html
darmouna.com/
www.riad-lamane.com/
www.alielcojo.com/albergue.htm
Guías (hablan español)
Omar: ammaranaam@hotmail.com
Mustafá: boudnib.tours@gmail.com (Amable, conocedor de la zona y de las gentes y dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Habla perfectamente español. Totalmente recomendable)
A lo largo del relato pormenorizado se recogen algunas otras direcciones útiles.
Desde Sevilla nos desplazamos en coche hasta Madrid porque queríamos continuar viaje desde allí después de regresar. Para dejar el coche encontramos una opción muy buena, a través de una empresa de compra-venta de coches (
www.lomcar.es, tfno.
91 329 20 24) que facilita sus instalaciones como aparcamiento a muy buen precio, 5€ por día. Está muy cerquita de la T1 y además se encargan de llevarte al aeropuerto y recogerte. Salimos a las 14:30 en un vuelo de
easyjet con destino a Casablanca (120 € i/v), con un retraso de 30 minutos que no hacía peligrar nuestro enlace con destino a Ouarzazate, previsto para las 16:30 con
Royal Air Maroc (
60 € i/v). Sin embargo, 15 minutos antes de la salida, cuando ya nos esperaba un autobús para llevarnos al avión, debido a que solo eramos 10 pasajeros, suspendieron el vuelo y tuvimos que esperar hasta la próxima salida a las 23:00 horas. Para compensarnos nos ofrecieron trasladarnos a un hotel próximo al aeropuerto, feo e impersonal, donde nos dieron una habitación y una cena malísima. Ni siquiera nos permitieron hacer una llamada gratis a nuestro guía que nos esperaba en Ouarzazate desde hacía bastante tiempo y que, por cierto, para sorpresa nuestra estaba muy tranquilo, conocedor ya de la suspensión del vuelo, algo muy habitual en ese vuelo, según nos dijo, cuando no es temporada alta o fin de semana. Así que tenedlo en cuenta, porque para nosotros fue una faena ya que habíamos desechado un vuelo Madrid-Casablanca que llegaba a las 22:00 horas para aprovechar la tarde y cenar tranquilamente en Ait Benhandou. Presentamos una reclamación, pero, a pesar de que nos aseguraron que teníamos derecho a una indemnización y que tendríamos respuesta en un plazo prudente, más de 2 meses después aún no se han puesto en contacto con nosotros.
Finalmente llegamos a Ouarzazate y allí nos esperaban Omar y Mustafá. Aunque inicialmente habíamos contactado con Omar, como el tenía los días de nuestro viaje ya comprometidos, nos puso en contacto con su primo Mustafá, que sería nuestro acompañante durante los próximos días.
Llegamos al riad “
Dar Mouna” (67 € A.D. 2 pax), en
Ait benhaddou, ya cansados y sin ver nada del precioso entorno con que nos encontraríamos a la mañana siguiente al abrir las ventanas de nuestra habitación.
Ait benhaddou es un sitio realmente encantador, y las vistas desde la terraza del riad son únicas, con la kasbah justo enfrente, al otro lado del pequeño río que hay que cruzar saltando sobre unos sacos de tierra. Es tal el mimetismo del conjunto con el entorno que apenas se distinguen las casas de la tierra rojiza. El riad es muy bonito, sin grandes alardes, resulta muy acogedor. Muy limpio y con un personal muy atento y correcto.
Un buen desayuno y antes de las 9 ya salíamos hacia la kasbah. Antes se pasa por un pequeño zoco muy agradable en el que es casi inevitable pararse a charlar con alguno de los vendedores que te saludan a la puerta de sus negocios. Casi todos son muy amables y, aún sabiendo que su fin último es venderte algo, es difícil no acabar entrando en alguna tienda “solo para mirar” y salir con alguna bolsa en la mano. También a la entrada de la kasbah te asaltarán chiquillos y no tan chicos que se ofrecen para acompañarte. Es casi obligado que alguno te acompañe porque si no no te dejan en paz. No es mala idea negociar que propina le darás para evitar malos rollos. A nosotros casi nos exigían 5 € por persona, lo que nos pareció excesivo, además de haber dejado ya algún euro por la visita de alguna antigua vivienda supuestamente privada. El paseo por la kasbah es precioso con unas maravillosas vistas y tuvimos la suerte de visitarla prácticamente solos lo que te permite trasladarte en el tiempo y disfrutarla sin agobios. Es importante evitar la visita en días de mucho turismo porque es un lugar pequeño con callejones estrechos y el mogollón desvirtúa mucho la estancia.
Aquí se rodaron escenas de películas como “Lawrence de Arabia” y aún se conserva parte del decorado que se construyó para la película. También se puede ver el lugar donde se rodó alguna escena de Gladiator, aunque el decorado se destruyó por exigencia de la UNESCO, ya que la kasbah es Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
De vuelta al hotel, a las 10:30, nos esperaba nuestro gúia, Mustafá, al que le acompañaba Hassan que sería nuestro chófer en los próximos días.
De camino a Ouarzazate, pasamos por delante de unos estudios de cine en los que se rodaron numerosas películas (La Joya del Nilo, Cleopatra..).
Ouarzazate es la ciudad más grande de la zona en la que hay todo tipo de servicios, aunque no tiene un atractivo especial. Hay también una kasbah, pero no tan bonita como la de Ait Benhaddou. Allí paramos para comprar dírhams y continuamos nuestro camino en dirección al
valle del Dadès. Nuestra primera parada fue en la
kasbah de Amrhidil. Mucho menos visitada que la de Ait Benhaddou también tiene mucho encanto, en el borde de un gran palmeral. A diferencia de la anterior, con estructura de un pequeño pueblo, esta es una única construcción, en la que se conservan diferentes elementos de la vida cotidiana bereber. Nos acompañó en la visita la persona que la atiende y que nos la mostró como si recibiese a unos amigos a los que muestra su casa. Después un té y una pequeña charla antes de partir.
A eso de la 1 llegamos a
Kelaa M’Gouna en donde paramos para comer. Es la cabecera del valle de las rosas, por el que pasábamos desde varios kilómetros antes. Aquí todo gira en torno a las rosas. La estructura del pueblo recuerda vagamente los poblados del oeste americano, con una gran calle principal y multitud de locales comerciales a ambos lados en casas de muy sencilla construcción con un máximo de una planta de altura. Rosas secas, cremas, champús, colonias… Son tiendas locales, no pensadas para el turismo, y se agradece..
Comimos en la terraza de uno de los restaurantes de la calle principal. Unas buenas aceitunas de aperitivo nos hicieron echar en falta una cerveza que aquí no servían, como en casi ninguno de los restaurantes en que comeríamos. Sabedores de esto, nos habíamos provisto de una pequeña nevera portátil que, junto con unas latas de cerveza, se nos olvidó en la nevera del riad. La comida continuó con una buena ensalada y pinchos morunos que se preparaban en unas pequeñas parrillas en la propia terraza. De postre, el que ya sería casi una constante en los próximos días, naranja con canela. Una comida aceptable por unos 12 €.
Poco después de dejar el pueblo, abandonamos la carretera para adentrarnos en una pista que poco a poco nos metía en plena montaña, en los
montes de M’Gouna. El paisaje es cada vez más árido y el color rojizo se va tornando en unos tonos casi negros. En pocos minutos ya no se divisa ningún tipo de construcción y la carretera asciende serpenteando entre multitud de piedras. A lo lejos se divisan unas pequeñas figuras humanas y Mustafá nos dice que son niños de alguna de las familias de pastores de cabras de la zona, algunos de ellos viven en auténticas chozas escavadas en la tierra. Cuando llegamos casi a la cima del puerto por el que transitamos nos paramos para disfrutar del maravilloso panorama y de un silencio absoluto.
Pocos kilómetros después pasábamos por una aldea en la que nos cruzamos con los niños que salían de la escuela, escena que se repetiría con frecuencia en los siguientes días, a todas horas nos encontramos niños que iban o venían de la escuela. Mustafá saludaba a todo el mundo desde el coche, “labas?” (¿qué tal?) gritaba, como si conociera a cada persona con la que nos encontrábamos y siem pre recibía un respuesta amable y una sonrisa. A partir de aquí el camino se hacía por veces casi intransitable, incluso para un todo terreno, hasta que de nuevo el paisaje se suavizaba y poco a poco llegábamos al valle del Dades y después de una parada para disfrutar de una vista del valle y de las curiosas formaciones rocosas conocidas con el descriptivo nombre de “dedos de mono” alcanzamos nuestro destino por este día, “
Le Riad des Vieilles Charrues” en
Ait oudinar.
Es un sencillo hotel muy agradable con 6 ó 7 habitaciones, todas ellas con chimenea (lástima que la nuestra no tiraba demasiado bien) y con una terraza con preciosas vistas del valle. Antes de cenar, un paseo por el pueblecito, casi a oscuras, nos llevó hasta un locutorio desde donde aprovechamos para hacer una llamada a España (unos 5 minutos por muy pocos dirhams). Nos llamó la atención el ver que casi todas las mujeres llevaban una especie de velo blanco sobre sus ropas y Mustafá nos aclararía que en cada pueblo de la zona las mujeres se ponían ese velo que cambiaba de color de unos a otros. De vuelta al riad nos encontramos con la sorpresa de que aquí si servían cerveza y vino (10 € una botella de un aceptable vino marroquí). Durante la cena, junto a un buen fuego que se agradecía, Said Naim, el dueño, un bereber orgulloso de serlo, hospitalario y simpático, nos habló de cómo casi todos sus amigos y familiares se habían ido a trabajar a Europa, y de lo feliz que el era allí, en su tierra, con sus gentes. Es músico y eso tiene relación con el curioso nombre del riad, coincidente con un famoso festival musical bretón. Aquí aprendimos nuestras primeras palabras en bereber de la mano de Rashid, un amable empleado del riad.
Saha, Rahid, .