Parque Nacional Pirineos franceses y País Vasco francés ✏️ Blogs de Francia

El año anterior habíamos estado en la vertiente española del macizo de Ordesa y Monte Perdido. Ahora queríamos conocer el otro lado, la cara norte en los Pirineos franceses. Solo disponíamos de cuatro noches que íbamos a distribuir en una primera noche en Saint Jean de Pied de Port, en el país vasco francés, y las tres restantes en Argeles Gazost como base para visitar tres de los ”sitios grandiosos’ de los pirineos franceses: El Circo de Gavarnie, Cauterets con el lago de Gaube y el Pico de Midi de Bigorre.

En nuestros viajes, buscamos pueblos y ciudades pequeñas pintorescas, enclavados en lugares con atractivos paisajísticos y naturales, a ser posible poco expoliados, pero sin despreciar los sitios turísticos tradicionales y accesibles en coche o en pequeñas y sencillas caminatas que permitan disfrutar de la naturaleza sin ninguna preparación ni una condición física especial.

Llegamos al aeropuerto de Pamplona alrededor del mediodía. Hemos elegido este aeropuerto varias veces para visitar la zona de los Pirineos, porque es pequeño y cómodo para salidas y llegadas. Tiene justo al lado Noain, muy práctico si hay que esperar unas horas para el vuelo de salida. Además, Pamplona es una ciudad muy agradable para pasar un primer o ultimo día de viaje.

Después de los breves tramites de rigor, recogida de equipaje y del coche de alquiler, partimos hacia Roncesvalles. Íbamos a hacer parte del clásico camino francés de Santiago, en su primera etapa en España y en las últimas en territorio francés, aunque en sentido inverso. Habíamos estado en esta zona unos 15 años atrás y aunque seguía siendo muy atractiva, la recordábamos quizás, más rural e idílica. El inevitable paso del tiempo con nuevas construcciones y diferentes forma de vida que va cambiando poco a poco el paisaje. Pasamos por Burguete, que sin embargo, sigue siendo un precioso pueblo con casas de arquitectura típica navarra muy conservadas. www.burguete.es/

Roncesvalles esta muy cerca del alto del puerto de Ibañeta a 1.057 m. que se utiliza por el Camino de Santiago, como paso fronterizo entre Francia y España. Es un conjunto de edificios formado por la colegiata, un hospital de peregrinos y otros edificios religiosos, de hosteleria y servicios turísticos. Dentro de una capilla se encuentra el sepulcro del rey Sancho VII, que nos pareció la parte más impresionante e interesante del conjunto. También hay excavaciones arqueológicas de importancia. Muchos caminantes ataviados con los harapos tradicionales. Folclore vistoso y llamativo de esta antigua forma de hacer turismo mezclado con sentimientos religiosos. www.roncesvalles.es/

Después de tomar unos refrescos continuamos hasta coronar el puerto y luego descendiendo hacia la población de Valcarlos. Curiosamente aun seguíamos en tierra española, pues la línea fronteriza hace una lengüeta de varios kilómetros que se adentra en territorio francés. Es un valle abrupto muy bonito con bosques de hayas y castaños en las laderas. www.luzaide-valcarlos.net/

Saint Jean Pied de Port, como indica su nombre esta al pie de la montaña navarra. Históricamente era la capital de la llamada Baja Navarra. Actualmente es un pueblo de unos 1.500 habitantes que se dedica a la agricultura y al turismo. Además de su vinculación con el camino de Santiago fue una plaza fortificada y cuenta con algunos edificios de interés como la Prisión de los Obispos y su Ciudadela fortificada. www.terre-basque.com/

En el pueblo y alrededores hay un par de hoteles de dos y tres estrellas, casas de huéspedes, varias pensiones y albergues para caminantes. Sin embargo, algunos que intentamos reservar estaban aun cerrados por fuera de temporada y otros nos parecieron un poco caros o estaban demasiado alejados. Así que habíamos optado por una especie de pequeño hotel-restaurante, que resultó ser un local donde se servían desayunos y meriendas muy del tipo francés, que estaba situado en la plaza principal frente a las murallas. Las habitaciones estaban en el piso superior. Eran interiores y solo daban a un pasillo común que, en cambio, tenía ventanas al exterior. Por lo demás, la decoración y equipamiento estaba muy cuidado y confortable. Suponemos que en verano debían resultar sofocantes a menos que durmieras con la puerta abierta, pero en Mayo aun hacia bastante fresquito por las noches, así que dormimos muy bien.

Después de alojarnos salimos para recorrer la bellísima parte antigua. Aun conserva parte de la muralla que la rodeaba y las puertas de entrada. La población se concentra en las márgenes del río Nive comunicadas por un par de puentes medievales.

Por la derecha la rue de la Citadelle sube empinada hasta la puerta de San Jacques, adscrita al patrimonio de la Humanidad. Por aquí llegaban los peregrinos procedentes de las rutas europeas.

Cruzando el puente sobre el Nive se asciende hacia la otra ladera por la rue D’Espagne que sigue el camino de Santiago hacia Roncesvalles. Arriba en lo alto, aun se conserva la ciudadela fortificada que le dio importancia estratégica militar a este lugar en el pasado.

Había bastante animación en las calles con muchos visitantes, turistas, paseantes y peregrinos. Desde la puerta de St Jacques bajamos hacia la rue D’Espagne que es un barrio de comercios y artesanía, pero ya eran las cinco y media de la tarde y los comercios estaban cerrando y poco a poco la gente se iba retirando de las calles.

Acabamos el día cenando muy temprano en la pequeña plaza de entrada, junto al río. Hay varios restaurantes con terrazas y menús con mezcla de platos típicos vascos y franceses.

Por la mañana, el desayuno fue exquisito: croissants, bollos, mermeladas, frutas naturales, todo de buena calidad y presentado con mucho gusto.

El plan de viaje para hoy era llegar a Argeles pasando por Oloron y el Aubisque. Unos 150 km., tres o cuatro horas de carretera.

Salimos hacia Mauleon por el Col d'Osquich, donde paramos para admirar el esplendido paisaje de verdes colinas y las primeras vistas de la cadena montañosa de los Pirineos al fondo. El majestuoso Midi d’Ossau atrajo todas nuestras miradas. Con sus 2.884 m. es uno de los picos más bonitos y fotogénicos de todos los Pirineos.

Mauleon Licharre es la última población de importancia del país vasco francés en la Aquitania. Vimos un par de bonitas iglesias, un hermoso palacio, el Château d'Andurain, monumento historico del siglo XVII y bonitas vistas del río.

Seguimos en el Camino de Santiago y hemos visto varias indicaciones para L’Hôpital Saint Blaise, que tiene una iglesia románica que es Patrimonio mundial de la UNESCO, pero dejamos la visita para otra ocasión. hopital-saint-blaise

Unos 30 km. mas adelante llegamos a Oloron Sainte Marie, en tierras del Bearn, en los Pirineos Atlánticos. Oloron es una pequeña ciudad de unos 11.000 habitantes dividida en tres barrios principales. El barrio de Notre-Dame el barrio medieval de Sainte-Croix y el barrio de Sainte-Marie. Entramos por este último y pasamos junto a la catedral de Sainte-Marie del siglo XII, pero buscando aparcamiento continuamos bajando y acabamos aparcando en la calle principal y comercial, en zona reservada para compras. La hilera de casas de esta calle se asoma al río por el otro lado, componiendo una de las imágenes más características de Oleron.

El gave (rio) d’Oloron se forma a partir de aquí por la confluencia de los gaves d’Ossau y d’Aspe que bajan de los valles homónimos de los cercanos Pirineos. Esta es una villa “florada” y clasificada de “Arte e Historia”. www.oloron-ste-marie.fr

Al final de la calle se llega a la Place de la Resistance rodeada de viviendas nobles del sigo XVII. Aquí sobresale, erguida e imponente, la iglesia de Notre-Dame del siglo XIX con un campanario de 52 metros que se sale fuera del enmarque de las fotos.

Subimos por unas escaleras hasta el paseo de Bellevue, que rodeando la colina conduce a la parte alta, el barrio de Sainte-Croix, con unas magnificas vistas de toda la ciudad. Los tejados de pizarra gris oscuro de la mayoría de las casas le dan una gran homogeneidad al paisaje urbano. Desde aquí se aprecia perfectamente la grandiosidad de la catedral de Sainte-Marie y al sur las vistas de los Pirineos parcialmente nevados.

Oloron se considera una de las entradas al Parque Nacional de los Pirineos franceses, que tiene una extensión total de unas 46.000 hectáreas, que se extienden desde el valle de Aspe hasta el valle de Aure, que se corresponden aproximadamente al Pirineo oscense entre Jaca y Benasque. Mas de 100 km de altas montañas con picos entre los 2.884 m. del Pico Midi d’Ossau y los 3.355 m. del Monte Perdido. Con bosques, lagos, glaciares, con la ultima fauna salvaje que se conserva en Los Pirineos y con unos 350 km. de senderos practicables. www.tourisme-oloron.com/

Oleron no es una ciudad especialmente turística, pero puede servir perfectamente de base para conocer y recorrer los Pirineros atlánticos. A menos de una hora de viaje están lugares muy interesantes del país vasco francés, como los recién conocidos de Saint Jean y Mauleon, o las impresionantes Gorges de Kakuetta en Sainte Engrace, y por supuesto, los valles de Baretous, Aspe y Ossau en la cadena montañosa.

El valle de Aspe esta considerado como el mas autentico y salvaje de los valles pineraicos, donde aun se pueden encontrar algunos de los escasos osos del Pirineo. La aldea de Lescun y sus valles, circo y pistas forestales es uno de parajes mas intactos de los Pirineos. También se puede visitar el Parque faunístico de Borce con animales en semilibertad.

En el valle de Ossau, se pueden realizar sencillas y preciosas excusiones a los lagos de Ayous desde la presa de Artigues www.lacsdespyrenees.com/, o tomar el tren turístico que sube a la presa de Artouse, “le petit train de Artouse”. www.pirineos.com/

Habíamos planeado dirigirnos a Argeles por los puertos del Aubisque y Soulor, que tienen vistas espectaculares durante todo su recorrido, para luego descender a Arrens, en el valle de Azun, desde donde podríamos acercarnos en coche al lago de Estaing, a los pies del Balaitus. [url=http://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-47-Lac%20d%27Estaing.html.]www.lacsdespyrenees.com/[/url]

Creíamos que el Aubisque solía permanecer cerrado solo hasta primeros de mayo y aunque hacia poco habíamos consultado el estado de los puertos en: www.infotrafic.com/, pensábamos que ya a día 10 y con el buen tiempo que hacia, estarían sin duda abiertos. Por tanto confiados, bajamos derechos hacia Laruns, sin embargo, poco antes de llegar vimos el fatídico cartel informativo de los puertos de montaña junto a la carretera, con el Aubisque y Soulor “fermé”. www.altimetrias.net/

El plan alternativo era retroceder hasta Lovie-Juzon y cruzar hacia Lourdes por la D35. Una carretera secundaria que serpentea por varias colinas, aunque en buen estado y con poquísimo trafico, por lo que disfrutamos de la conducción y del paisaje.

En Saint-Pe de Bigorre vimos los carteles de las cuevas de Betharram, y como era pronto aun, decidimos visitarlas. Tuvimos que esperar una media hora a que se reuniera el cupo de unas 20 personas. Nos subieron en un autobús que nos llevo a la entrada de la cueva, un par de km. mas arriba. En la visita vimos un par de salas con algunas estalagmitas y estalactitas, recorrimos varias galerías y pasadizos y acabamos en una galeria con un burdo simulacro de paseo en barco. Fueron las más decepcionantes cuevas que habíamos visitado hasta entonces, tanto en España como en Francia. Lo único gracioso y divertido fue el retorno, en un trenecito lanzado a toda velocidad por las entrañas de la gruta, como en las películas de Indiana Jones. www.grottes-de-betharram.com/

Después de circunvalar Lourdes nos dirigimos valle arriba hacia Argeles, que esta a solo unos 10 km. por autopista. Estamos en el valle del Pau, de origen glaciar que se extendió hasta Lourdes. Argeles Gazost esta en la zona mas ancha, donde confluyen hasta otros cuatro valles pineraicos. Es una población de unos 3.500 habitantes que esta situada ya dentro de los Altos Pirineos, en el camino hacia los valles de Cauterets, Gavarnie y Bageres. www.argeles-gazost.com/

Hay al menos cuatro motivos para acercarse a este valle:

-Su cercanía al importante centro religioso y de peregrinación de Lourdes.

-El Tour de Francia, que cada año celebra alguna de sus etapas más importantes en los puertos del Aubisque, Aspin, Peyresourde y sobre todo en su mítico Tourmalet.

-Las vecinas estaciones de esqui de Luz Ardiden, Bageres, Val d'Azun, Hautacam, Lys, Gavarnie-Gedre

-Sus parajes y monumentos naturales: el Circo de Gavarnie, el Circo de Troumouse, Cauterets-Pont d’Espagne, el pico del Mediodia de Bigorre.

Todos ellos se encuentran en un radio de menos de 50 km. de Argeles.

En la parte baja de Argeles se encuentra su Barrio Termal, donde se localizan casi todos los hoteles de la villa. La mayoría son casonas del siglo XIX que se agrupan en torno a las termas y a un hermoso parque termal. El alojamiento que reservamos se encuentra justo frente a este parque, Primerose hotel, Logis de France. Muy acogedor y familiar, esta regentado por Philippe, un extraordinario profesional sumamente atento, que siempre esta dispuesto a aconsejarte y asesorarte sobre cualquier cosa que necesites .Habla perfectamente varios idiomas, incluido español. Un establecimiento muy recomendable. http://www.hotelprimerose.com/

Después de registrarnos subimos a la parte alta, que es el centro de la villa. No es particularmente bonito, pues la mayoría de los edificios son corrientes, sin gran interés. No obstante, es una ciudad “florada”, 3 flores, que parecen más justificadas en la zona baja y en las nuevas urbanizaciones del entorno con muchos chalets, jardines y parques muy floridos.

En un supermercado del centro, compramos bebidas y sándwiches para el día siguiente. Apenas anochecía cuando acabamos cenando en una creperia-pizzeria, “La Fragua”, en el extremo de una de las plazas del pueblo. Mañana nos esperaba un gran día.

Hoy vamos empezar nuestro recorrido por cuatro de los Grandes Sitos del Midi-Pyrennee. www.grandsites.midipyrenees.fr

Subimos hacia el sur por el valle del Pau hasta Pierrefitte-Nestalas donde el valle se estrecha y se divide en dos: Luz y Cauterets. Allí giramos a la izquierda en dirección a Cauterets. www.pierrefitte-nestalas.com/

Vamos por un valle muy profundo de altas laderas y con el río rugiendo allá abajo. Unos 10 km. mas arriba llegamos a Cauterets. Es temprano y hace fresco, aun no ha salido el sol y hay algunas brumas y neblinas producto de la humedad del ambiente. Este valle es el reino del agua, el país de las cascadas, lagos y ríos. También es un paraíso para los excursionistas, senderistas y montañeros.

Cauterets es una importante población termal situada a 900 metros y dedicada al turismo, tanto de invierno y de verano. www.cauterets.com/

Al poco de salir de Cauterets nos encontramos con la confluencia del río que baja por la derecha desde Pont d’Espagne y con el río que procede del valle de Lutour. Nos bajamos para admirar la soberbia cascada de Lutour, justo al lado de la carretera.

A partir de ahora subimos unos cinco o seis km. mas, por una carretera que va dando vueltas y revueltas en medio de bosques de abetos y pinos, rodeados por el sonido del agua de otras varias cascadas, Ceriset, Pas de l’Ours y muchas otras. Desde la cascada de Lutour sube un camino hasta Pont d’Espagne que va recorriendo estas cascadas y saltos por el valle de Jéret de unas 2 horas de duración.

Acabamos en el inmenso aparcamiento de Puntas, que normalmente es de pago, pero aun estamos fuera de temporada. Precisamente mañana sábado se abren las taquillas y comienza a funcionar el telesilla del Gaube. Hay solo unos pocos coches aparcados. Son solo las nueve y media de la mañana, aunque ya ha salido el sol y empieza a calentar el frío ambiente. El día promete ser esplendido.

Subimos por el monte poblado de pinos y al poco ya oímos el estruendo del agua en el Pont d’Espagne. Se trata de un sencillo pero robusto puente bajo el que pasa el río que golpea las paredes con mucha fuerza levantando nubes de agua que flotan en torno al ojo del puente. Hay un sendero vallado y señalizado para acercase al puente y al agua, desde donde se hacen fotos que salen muy románticas.

Por el otro lado del puente baja una impresionante y majestuosa cascada que completa el panorama de un lugar idílico e inolvidable.

En el lugar también hay un restaurante, como es habitual en Francia, aunque ha sido siempre muy criticado por los amantes de la pureza del paisaje. Hasta aquí, en temporada se puede subir con telecabina desde los aparcamientos y luego continuar con un telesilla que sube por la derecha, unos trescientos metros de altura, para acceder al lago de Gaube por un camino, casi llano, en unos veinte minutos.

El lago de Gaube es la otra gran atracción del lugar. Se encuentra a unos 1.725 m. de altitud en lo alto del valle. La facilidad de subir con el telesilla hace que sea un lugar muy frecuentado, pues se puede llegar a el, casi en tacones. www.lacsdespyrenees.com/

Nosotros vamos a subir por el clásico camino al lago que remonta el río por el margen izquierdo. Su comienzo esta perfectamente indicado a la izquierda del puente y, como es típico, engañosamente acondicionado en sus primeros metros. La subida es de entre una hora y una hora y media. Esta clasificado como un recorrido entre fácil, aunque desde luego en los primeros metros, cuando se gana altura, se suda la camiseta.

Luego el camino se suaviza y va alternado zonas cubiertas bajo árboles y suelo de tierra con otras más pedregosas y descubiertas.

La variedad y la belleza del paisaje del valle se refuerzan cuando mas arriba se comienza a divisar la cabecera alta del valle con los picos nevados del macizo del Vignemale al fondo. Entonces se acelera el pulso y el paso se aviva con la perspectiva de alcanzar pronto el lago.

Desde el inicio hemos venido compartiendo camino con un grupo de una docena de franceses jubilados, por las apariencias. Todos van bien equipados y provistos de bastones. Al principio una señora nos pregunta por los nuestros y el marido le argumenta que nosotros aun somos jóvenes para usarlos. Sin embargo, poco antes de llegar al lago ya los hemos perdido de vista por delante nuestro.

Ya hemos llegado al rebosadero del lago y la imagen del lago con el reflejo de las montañas nevadas, tal y como habíamos visto antes en tantas fotos maravillosas, nos llenó el corazón de alegría y satisfacción.

Ahora estamos solos disfrutando del paisaje, el grupo de jubilados debe haber continuado camino hacia las Oulettes de Gaube. La ruta al Lago Gaube es la misma en su primera parte que la de las Ouletes que continua subiendo junto al río hasta alcanzar, una hora y media después, el refugio. Desde allí se puede proseguir hasta los últimos restos de glaciar de Ossoue en el Vignemale, o bien, entre otras opciones, efectuar una ruta circular regresando al Parking de Puntas por el vecino valle de Marcadau. www.pirineos-vacaciones.com www.parc-pyrenees.com/

El Vignemale con sus 3.298 m. es el pico más alto de los pirineos franceses. Hace prácticamente frontera con España en la cabecera del valle Bujaruelo. Al sur del macizo del Vignemale nace el río bravo río aragonés de Ara.

El lago de Gaube tiene 2 km. de orillas y pese a su apacible aspecto es bastante profundo, hasta 48 metros. Se ven muchas clases distintas de peces y animales acuáticos. Debajo de los bloques de piedra de la orilla habitan marmotas pirenaicas. Vimos un par de ellas correteando y deslizándose entre las piedras.

Por la orilla izquierda continua el camino interrumpido por tramos de desprendimientos de la ladera, también por algunos bloques de hielo. De la ladera opuesta baja un gran torrente de agua que va a parar al lago. La cabecera del lago, el delta por donde recibe el agua procedente de los glaciares del Vignemale es quizás la zona más bonita, con bancos de arenilla a modo de pequeñas playas y donde los pinos se introducen en el agua.

Aquí el río llega diseminado en multitud de pequeñas corrientes de agua. Ahora en pleno deshielo, las corrientes ocupan todo el cauce del barranco. Ha desaparecido el camino y solo quedan islotes aislados. Pero los franceses habían cruzado, así que solo teníamos que encontrar su rastro.

Vamos saltando de piedra en piedra y aunque a veces nos pareció que nos quedábamos aislados por el agua, al final conseguimos pasar sin mojarnos demasiado. Toda una pequeña aventura infantil.

Seguimos caminando un rato mas hasta que nos acercamos de nuevo a la corriente para dar cuenta de nuestro picnic. Eran solo las 12.30, pero el amigo Philippe es algo austero con el desayuno, así que ya teníamos hambre. Además no podíamos entretenernos demasiado porque esa tarde queríamos subir al Pico Midi de Bigorre.

El regreso por el mismo sendero es más ligero aunque las piernas se resienten. El dicho que afirma que la montaña se sube con el corazón y se baja con las piernas, nos parecía hoy muy cierto. A mitad de camino nos cruzamos con un señor muy mayor, que jadeante nos preguntó si aun faltaba mucho para el lago. Aparentaba bastante más de ochenta años y se mantenía en pie, a duras penas, apoyado en sus bastones. No fuimos capaces de decirle otra cosa que asegurarle que ya le faltaba poco. Seguro que este hombre debía tener un gran corazón.

Después de la memorable experiencia de hoy, recomendaríamos hacer el pequeño esfuerzo de la subida a pie, que resulta extraordinariamente gratificante, y para el regreso, quizás mejor bajar en el telesilla, con otra visión del maravilloso entorno natural.