A-ISLA-dos en Canarias: Tenerife, La Gomera y El Hierro ✏️ Blogs de España

Apenas dos semanas en el archipiélago afortunado visitando Tenerife, La Gomera y el Hierro, como siempre, a nuestro aire y en coche de alquiler. Para que no se difuminen nuestros recuerdos comparto este diario por si a alguien le es de utilidad.
Autor: Isla74  Fecha creación:  ⭐ Puntos: 5 (12 Votos)
Índice del Diario: A-ISLA-dos en Canarias: Tenerife, La Gomera y El Hierro
01: Isla de TENERIFE (6 días) 02: Isla de LA GOMERA (2 días)
03: Isla de EL HIERRO (3 días)
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Isla de TENERIFE (6 días)


Localización:  España Fecha creación: 01/07/2016 16:59 ⭐ Puntos: 5 (3 Votos)
Apenas dos semanas en el archipiélago afortunado visitando Tenerife, La Gomera y el Hierro, como siempre, a nuestro aire y en coche de alquiler. Para que no se difuminen nuestros recuerdos comparto este diario por si a alguien le es de utilidad.

Viaje realizado en pareja del 12 de septiembre a 25 septiembre 2010
Intentaré compensar el desfase temporal con útiles enlaces a hilos del foro, tips y webs oficiales de turismo para que la información esté actualizada.


DÍA 1: TENERIFE

Volamos desde Málaga a Santa Cruz de Tenerife. Nosotros llegamos al aeropuerto Norte, pero ya sabéis que también podéis volar al aeropuerto del Sur localizado cerca de la población del Médano.

El aeropuerto, encajonado en el valle Aguere, nos recibe con sus muy habituales nubes que a ratos juegan a ser niebla. Bajo un cielo gris, algo amenazante tipo Mordor, nos vamos a recoger el coche. Alquilar coche en Tenerife es fácil, existe una amplia oferta y además resulta algo más económico que en la Península. Nosotros elegimos una compañía local, Orlando rent a car. Como sus oficinas y garajes están colindantes al aeropuerto ellos te recogen y te llevan hasta allí.
Con nuestro coche pequeño, sin GPS y usando la autovía TF-15 que circunvala casi toda la isla… dejamos atrás “Mordor” y nos ponemos en marcha rumbo a Icod de los Vinos, la pequeña localidad que habíamos elegido como base desde donde realizaríamos nuestras excursiones.


Lo primero que hicimos fue el checking en el alojamiento “Monasterio de San Antonio”. Un curioso lugar; por un lado con cierto encanto por la construcción, distribución, la vegetación, las vistas desde la coqueta terraza superior del edificio… pero por otro lado muy poco encanto en el apartamento que olía mucho a humedad y tenía una decoración muy muy kirsch. Pero a nosotros no nos importaba que aquello no recordara mucho a un monasterio, ni tampoco aquel punto horterichi que tenía… habíamos conseguido buen precio a través de Booking y solo buscábamos una base logística limpia donde no pasaríamos mucho tiempo.Apartamentos Monasterio de San Antonio
Tras dejar las maletas recorrimos el empinado y pequeño pueblo para ubicarnos. Además de los vinos el pueblecito de Icod tiene otros atractivos. Por ejemplo, su centro antiguo está declarado patrimonio histórico artístico. Nosotros callejeamos, subimos y bajamos sus muchas cuestas, cotilleamos rincones, iglesias,…plazas…


Prestamos atención a los nuevos detalles, a las coloridas fachadas, a la arquitectura canaria, a los balcones de madera, a las viejas ventanas…


Vemos las adaptaciones de la vida a los pocos suelos de la isla…


Pasamos por la pequeña plaza de la Constitución o de la Pila y conocimos a su drago casi milenario. El Don Drago, porque es espectacular , se ve desde la calle, pero para acercarte a su sombra, a sus jardines de flora endémica y conocer la “guardería de dragos” hay que pagar una pequeña entrada (4€ según la web de turismo a fecha de 2016).


El impresionante Don drago de 800 años es Monumento Nacional desde 1917. Está considerado como el más grande y longevo del archipiélago… y del mundo, mide más de 16-18 metros de altura, posee una base de unos 20 metros de circunferencia, más de 300 ramas y pesa unas 140 toneladas. En verdad no es un árbol es una planta de porte arbóreo que poseen un crecimiento secundario anómalo. Vive en Icod desde la Edad Media, siglo XII… es emblema del escudo y está rodeado de historias y leyendas


Ubicada en el Noroeste de la isla, otro de sus atractivos son sus bonitas vistas panorámicas, al océano Atlántico por un lado y al Teide por otro. Nos asomamos alguno de sus miradores y poco a poco el pueblo se fue ambientando… y sin comerlo ni beberlo nos encontramos rodeados literalmente por un puñado de demonios. Los diabólicos cabezudos recorrían las calles de Icod para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de las Angustias. Y allí nos quedamos disfrutando de la fiesta un rato , rodeados de icodenses, diablos y rico vino local.


Quizás de todas las fiestas que se celebran en Icod la más curiosa y un poco kamikaze es el “arrastre de tabla”. Al parecer consiste en tirarse desde arriba de las empedradas calles del pueblo sobre una puerta y deslizarse cuesta abajo sobre ella para acabar frenando contra neumáticos de protección. Así que los más lanzados, literalmente jejeje, intentad visitar Icod por las fiestas de San Andrés a finales de noviembre cuando se abren bodegas,... se toma vino nuevo con castañas… y podréis deslizaros por sus cuestas :s

El casco histórico de Icod lo forman la iglesia de San Marcos, la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, Convento de San Francisco, Casa-museo Emeterio Gutiérrez Albelo, iglesia de San Agustín, Casa de los Cáceres, y algunas ermitas como la de San Antonio de Padua y la de las Angutias.


El nombre Icod tiene un origen guanche y significa incendio o quemadura, el apellido de los Vinos le fue regalado por los pobladores europeos en el siglo XVI dada la importante producción vinícola de la región… mantenida hasta hoy. Así que los amantes de los buenos vinos tomar nota mental y consultar los calendarios de festividades que muchas giran en torno a él

La pequeña playa de San Marcos pertenece al término municipal de Icod, hay que bajar en coche desde el pueblo. Tiene un pequeño puerto, es familiar, algo turística, pequeña y de arena negra. Está rodeada de edificios, de un sencillo paseo marítimo y de algunas infraestructuras para guiris. No es nuestro concepto de playa, pero nos sirvió para algún que otro chapuzón, tomar algo y algún pequeño paseo.

Y los amantes de la geología y del mundo volcánico pueden visitar la Cueva del Viento localizada en la parte alta del pueblo. Debe merecer una visita ya que este tubo volcánico, con sus 18 km, es la tercera cavidad volcánica más larga del mundo y la más grande Europa. Os dejo por aquí un útil Tip de nuestro foro por si os animáis a visitarla.

LA CUEVA DEL VIENTO - TENERIFE

Acabamos esa primera tarde de ubicación con alguna compra en el súper para poder desayunar en el alojamiento y preparar nuestros picnics.


DÍA 2:

Este segundo día lo dedicaríamos a descubrir los Montes de Anaga en el Norte de la isla. Subimos desde Santa Cruz por la carretera de Taganana, hasta el Bailadero. Las vistas desde la retorcida carretera son bonitas


Existen miradores donde paramos sin prisas a recrearnos.


Vistas panorámicas salpicadas en algunos tramos de roques con formas caprichosas, piedras pareidolia como las elevaciones rocosas conocidas como Los Hombres, como el Risco de la Guayosa o los Riscos del Fraile y la Monja.


Vimos de lejos la pequeña localidad de Taganana. Otra toponimia de origen guanche que significa “rodeado de montañas”. Desde la localidad parten rutas para senderismo y se pueden visitar algunas iglesias como la de Nuestra Señora de las Nieves y ermitas como la de Santa Catalina Mártir de Alejandría declarada Bien de interés cultural.


Dejábamos arriba las nubes a medida que descendíamos zigzagueando. Haríamos una paradita para conocer la zona. El día no estaba muy playero así que nos conformaríamos con pasear hasta la playa de Benijo y por la playa del Roque de las Bodegas… modo “Mordor” on


Aparcamos sin problemas y caminamos por los alrededores. Encontramos un diminuto embarcadero…


Recorrimos su breve paseo marítimo…


Estuvimos un rato disfrutando de las vistas… Pese a lo pequeñito del lugar hay algunos bares, apartamentos, restaurantes…


Nos sentamos un rato en la playa de las Bodegas, del tipo poca arena y algo de “rolling stones”, contemplamos las vistas a Mordor …


Vimos bailar a las nubes, desparramarse, chocar, enredarse…hasta que decidimos buscar un guachinche para comer, y elegimos “Casa Paca”. Un guachinche es un local, normalmente una vivienda, donde se sirve comida casera tradicional, de calidad y a buen precio. Sus pequeñas dimensiones, sus ubicaciones, la casi ausencia de carta, la sencillez…hace que tengan su mucho encanto He cotilleado en la red y parece que Paca sigue operativa, y me alegra ver que la señora aún no tiene Facebook


Nos ponemos de nuevo en marcha rumbo a los montes de Anaga. Es el lugar que cuenta con mayor cantidad de endemismos de Europa y por eso en 1994 fue declarado Parque Rural de Anaga y en 2015 Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Su relativa altitud y su peculiar situación en pleno paso de los vientos alisios la convierten en una zona especialmente húmeda, lo cual ha favorecido la existencia de una especial diversidad de hábitats naturales entre los que destaca la laurisilva.

En algún momento llegamos a la zona del Bailadero. Cuenta la leyenda que recibe este nombre porque es aquí donde las brujas bailaban en torno a una hoguera cuando celebraban sus aquelarres. Además en la zona de Anaga se encuentra también la playa de las Brujas y otras muchas leyendas… como los tesoros del pirata cabeza de perro que duermen en los acantilados, o historias de princesas guanches vendidas como esclavas, existencia de milagros, curaciones…
Y rodeados de tantas leyendas… nos sumergimos y caminamos entre la niebla en ese lugar donde bailaban las brujas.


Recorrimos el bosque de niebla como debe recorrerse un bosque de niebla para apreciar todas sus sensaciones: con niebla de manual La laurisilva nos es familiar pues donde vivimos queda un reducto y conocemos sus encantos… así que nos dejamos llevar por ellos. Nos molan estos bosques


Árboles retorcidos guiados por los aliseos, encanijados y abanderados los más expuestos, musgos tapizando las caras húmedas de los árboles, líquenes,…setas, agua que suena, helechos, agua que moja…luces que se infiltran, destellos de infinitas de microgotas brillantes, sombras fantasmagóricas… Lo del bosque encantado está muy muy manío/trillado… pero con el efecto especial de la niebla y sus juegos de luces… es justo eso transmite


No recordamos el nombre del sendero, ni la duración, pero a cambio de la “desmemoriez” os dejamos este útil enlace con los senderos que se pueden realizar en la zona de Anaga. Hay senderos circulares, fáciles, medios, complicados, más largos, combinables algunos con regresos en buses/guaguas…

wikiloc Las Mercedes
Senderos en Anaga
Senderos cortos por Anaga
Parque rural de Anaga

Además de mil senderos para recorrer la zona de Anaga esconde otros lugares de interés como el castillo de San Andrés declarado Patrimonio Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural, la iglesia de San Andrés Apóstol, el faro de Anaga, la iglesia de San Pedro… Y con tantas iglesia y ermitas hay que prestar atención a los calendarios de las fiestas locales de los municipios, romerías, música local, gastronomía,… muy recomendables . Nosotros después del agradable paseo entre la niebla nos despedimos sin prisas de la preciosa sierra abrupta de cumbres recortadas repleta de profundos valles y barrancos.


Regresamos por el Bailadero en dirección a San Cristóbal de la Laguna, parando en la ermita de la Cruz del Carmen y en algunos de los miradores. Desde esa histórica encrucijada de caminos parten numerosos senderos para explorar y hay un centro de visitantes/interpretación que nosotros por horarios encontramos cerrado. Nos conformamos con ver la ciudad de La Laguna desde las alturas. Y sí, la toponimia hubo un tiempo en el que era acertada pues se sabe que en el valle de Aguere, donde se extiende actualmente la ciudad, hubo una gran laguna o lago donde acudían en peregrinación los aborígenes de toda la isla.


Detrás de la casi noche y las nubes debía estar el Teide, …se hace tarde y decidimos ir bajando hasta la ciudad. Dedicamos la tarde-noche a pasear por su bonito casco antiguo, cómodo, peatonal y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por ser ejemplo de ciudad colonial no amurallada y por conservar prácticamente intacto su trazado original del siglo XV. Nosotros recorrimos sus calles más céntricas parándonos a leer la información de los paneles de interpretación que acompañan algunos de los edificios principales. Pasamos por el Cabildo, por la catedral, vemos coloridas fachadas, balcones de maderas labradas, iglesias como la de Santo Domingo o la Concepción, los conventos de Santa Catalina y de las Claras, edificios históricos como la Casa Salazar,…Toda la ambientada zona salpicada de pequeños comercios, muchos bares, terrazas, coquetos restaurantes… nos abren el apetito cenamos algo y regresamos a nuestro apartamento.


DÍA 3:

Desayunamos sin prisas en el apartamento y pusimos rumbo al Sur, hoy nos acercaríamos al Médano y alrededores. Por el camino nos vamos fijando en la geología de la zona, valles, barrancos, la vida de nuevo adatándose al medio… hasta que la densa niebla lo esconde todo.


Atravesamos Santiago del Teide, después de la mucha niebla comenzábamos a darnos cuenta de que estábamos a los pies del volcán. Continuamos hacia Puerto de Santiago, desde donde obtener una panorámica de los acantilados de los Gigantes. Aunque el enclave es bonito el exceso de construcciones turísticas, apartamentos, hoteles y demás, le daban un punto pelín similar a ¿Marbella, Torremolinos, Costa del Sol?... demasiadas infraestructuras para nuestro gusto aunque para gustos colores, hay gente para todo y cada uno es cada uno Desde aquí es donde parten los barcos para hacer excursiones para observar de cerca el acantilado de Los Gigantes, también se pueden alquilar kayak, hacer excursiones de avistamiento de cetáceos (calderones y delfines principalmente).

Callejeamos buscando el alma del lugar, en algún rinconcito debía de estar. Y así nos encontramos alguna pequeña plaza, alguna iglesia,… rodeadas de apartamentos, apartahoteles, restaurantes y hoteles con vistas…


Buscamos alguna vista del impresionante acantilado, …nos asomamos a su diminuta y urbana playa de la Arena,... paseamos un ratito más por el lugar. Nos fuimos acercando al acantilado hasta que unas vallas de obra nos cortaron el paso pues había ocurrido un accidente…, una turista fue víctima de los últimos desprendimientos del acantilado.


Decidimos continuar bajando hacia el Médano en el término municipal de Granadilla de Abona. El Médano nos recibe como suele ser; muy ventoso. Nuestra intención era conocer un poco la zona, acercarnos caminando hasta la playa de las Tejitas, subir por el sendero de la Montaña Roja… aunque el tiempo no acompañaba demasiado y desistimos. Nos conformamos con pasear recreándonos en la silueta y en los rojos del volcán extinto, que dota de personalidad al lugar, mola mucho ,… A nuestro alrededor hay kites/cometas que colorean el cielo, …La zona es muy escénica, la anexa playa Leocadio Machado, el paseo marítimo …pero el viento nos gana. Escapamos de la arena voladora que forman las dunas, los médanos, del sur,… Y poco a poco nos acercamos al puerto, y regresamos al paseo marítimo y al pueblo…


Las playas deben molar con algo de menos de viento pues paisajísticamente la zona es muy volcánica y bonita. Sin embargo el pueblo en general nos pareció demasiado residencial y turístico, quizás con poco que ver, con el ambiente característico de los lugares donde predomina el turismo deportivo… tiendas con ropa para kiters, pizzerías para los kiters,… bares de kiters,… restaurantes… O quizás era el incómodo viento el que no me dejaba disfrutar de los encantos del pueblo. Estamos acostumbrados al mucho viento de nuestro Estrecho, pero aquel viento era extraño. Cuando salimos vimos como de repente aumentaba aún más y cambiaba la meteorología… una tormenta de arena se formaba sobre nosotros o venía de alguna parte. Todo se volvió amarillento anaranjado, era una nube de polvo del Sahara…y decidimos buscar algún chiringuito para comer y refugiarnos. Cuando acabamos las nubes negras engordaban por momentos y nos animaron a ir regresando al Norte sin prisas.

Creo que nosotros no cogimos al Médano en su mejor día, pero desde aquí también parten rutas de senderismo largas, cortas, duras, fáciles… para todo tipos de tobillos, os dejo un enlace. Wikiloc el Médano

Cuando llegamos a Icod escuchamos que se había decretado alerta por una fuerte borrasca recomendando minimizar desplazamientos. Decidimos quedarnos en el pueblo , hicimos unas pequeñas compras para tomarnos algo y disfrutar de las “Mordor vistas” desde los sillones de la coqueta terraza común del apartamento.

La borrasca llegó y las noticias hablaban de un accidente por un enorme cartel en el acceso de la capital, desprendimientos en acantilados, derrumbes en barrancos, inundaciones… Por suerte solo duró aquella tarde-noche y por suerte nos cogió a cubierto. Nos adaptamos al medio, modo relax on y aquella noche cenamos en el apartamento.

DÍA 4:

Después de la tempestad viene la calma y los matutinos cielos limpios de la isla nos esperan. Nos ponemos en marcha rumbo a la pequeña y turística población de…


La ciudad y su puerto fue fundada en el siglo XV por un banquero genovés, y durante un par de siglos fue el principal puerto de la isla. De él zarpaban navíos cargados de vino y azúcar hacia América y Europa, lo que hizo progresar económicamente a la población y su necesidad de protegerla de los piratas.


Pero a principios del siglo XVIII la erupción del Trevejo, o Montaña Negra o Arenas Negras, acabó con la época dorada de la localidad. En una madrugada de mediados de mayo de 1706 siete coladas de lava descendieron por la ladera arrasando y sepultando gran parte de la villa, y especialmente su puerto. Por suerte no hubo víctimas mortales, pero la destrucción del estratégico puerto cambió el rumbo de la ciudad.


Disfrutamos de las vistas al Monumento Natural Roque de Garachico símbolo del municipio y nos asomamos al castillo de San Miguel que defendía a la localidad de los piratas en el siglo XVI. Sobrevivió a la erupción, pero el fin del importante puerto fue también su fin. Hoy en día se encuentra catalogado como Bien de Interés cultural y actualmente alberga un centro de información patrimonial dependiente de la Red de Museos del Cabildo de Tenerife.


Aquellas épocas espléndidas se transparentan en su rico patrimonio arquitectónico, uno de los mejor conservados y más representativos del archipiélago. Por ello fue declarado Bien de Interés Cultural y posee la Medalla de oro de Bellas Artes por sus tesoros artísticos.


Bonitas fachadas de cantería, como la casa palacio de los condes de La Gomera, situada frente a la plaza La Libertad y conocida popularmente como Casa de Piedra. Hoy solo queda en pie el cuerpo principal de la edificación original pues el inmueble se vio afectado por la erupción volcánica de 1706 y estuvo en ruinas durante mucho tiempo.

La iglesia de Santa Ana, la iglesia de San Pedro, la plaza de Santo Domingo, el ex convento, la casa del marqués de la Quinta Roja, la casa delos Ponte, bonitas casonas en las adoquinadas calles, la estatua de Simón Bolívar que al parecer su árbol genealógico tuvo aquí alguna rama o raíz,… Seguimos paseando, cotilleamos algunos verdes patios…


Recorrimos el paseo marítimo que discurre por un civilizado malpaís y nos bañamos en los charcos de El Calentón donde aprovechamos el algo de sol de la mañana en las pozas naturales, entrantes de agua y charcos.


Buscamos un lugar para comer. Elegimos uno por las vistas. La decoración kirch le daba un punto extraño o curioso al lugar resultando una mezcla de cápsula del tiempo y de bar para guiris. Se llamaba La Almena de San Miguel, recuerdo buen pescado, pero habría que cotillear el Tripadvisor a ver que se dice de él en la actualidad.


Después de comer nos dejamos llevar un ratito más por las calles con encanto del pueblo, viendo la vida pasar de los garachiquenses, buscando más patios, ventanas y rincones…Entre las muchas fiestas y eventos están los carnavales, la romería de San Roque … la celebración de ferias de artesanías…


Decimos adiós al pequeño pueblo y a su Roque, ponemos rumbo a Punta Teno para conocer su faro y ver desde allí el imponente acantilado de Los Gigantes. Para admirar unas vistas panorámicas de la ciudad se puede parar en la carretera general TF-820 de Icod de los Vinos a Guía de Isora en el mirador de La Culata, o también por el camino de Las Cabezadas se puede visitar el mirador de El Guincho.


Por el camino vemos grandes fincas plataneras, y en algún momento la carretera atraviesa el imponente barranco de Las Lajas donde paramos en el mirador del Fraile… a encogernos ante tanta dimensión, tanta verticalidad. No quisimos entretenernos demasiado tiempo allí porque las huellas de las lluvias de ayer y el cartel de “circulas bajo tu propia responsabilidad” …nos recordaban que el lugar tenía aquel día sus riesgos.


Atravesamos un pequeño y rústico túnel y llegamos a Punta Teno. El lugar está considerado Parque Rural. Prestamos atención a la flora pues dicen que aquí se encuentran grandes ejemplares de tabaibas y cardones, y continuamos avanzando hasta el setentero faro.


El faro de Punta de Teno es uno de los siete faros que balizan las costas de la isla de Tenerife. Hay también un viejo faro, un pequeño sendero, una pequeña playa, unas maravillosas vistas…la Gomera entre tinieblas …y algo de viento. Allí pasamos un rato disfrutando de la zona.


Es la punta más occidental de la isla y desde aquí podemos disfrutar de los Gigantes, los grandes y emblemáticos acantilados de la zona noroeste de la isla de Tenerife. Las verticales paredes de basalto alcanzan los 600 m y en los guanches llamaban al acantilado “las murallas del infierno”, para ellos eran sagradas y algo así como el fin del mundo.


En el municipio de Teno es posible realizar actividades de turismo activo, se puede alquilar un kayak, hacer senderismo por los más de 100 km de pistas y caminos.
Os dejo por aquí un útil enlace sobre algunos senderos. Wikiloc Punta Teno

De todas las actividades quizás la más realizada por la zona sea descender por el interior del barranco de Masca hasta la orilla del Atlántico: Aquí podéis ver más sobre este sendero donde abundan las leyendas de piratas.

Barranco de Masca -Tenerife

Wikiloc Barranco de Masca

Nos despedimos de los bonitos acantilados, azules marinos, su geología del infierno… y retomamos la marcha.


Vamos rumbo al valle de La Orotava, es el municipio más extenso de la isla, y el que más superficie forestal tiene: Aproximadamente el 78 % del Parque Nacional del Teide forma parte del término municipal. Su nombre deriva del utilizado por los guanches que le llamaban valle de “Arautava” o “Arautápala” .


Y continuamos avanzando hacia el nublado valle. Cuando aparcamos, las tranquilas calles señoriales invitan a pasear por el bonito centro histórico declarado Conjunto Histórico Artístico…
La Casa de los Balcones, el colorido Ayuntamiento, la Casa Lercaro, el Liceo de Taoro, la casa Mesa y la cercana iglesia de Santo Domingo, el bonito ex convento dominico convertido en museo de artesanía iberoamericana,… la iglesia y convento de San Agustín que alberga actualmente la Casa de la Cultura,…los pequeños jardines del marquesado que esconden en su diseño guiños masónicos…


Hay también algunos museos que sirven para completar la visita, el de la artesanía iberoamericana, el de las alfombras y el Museo Etnográfico Pinolere situado en el parque del mismo nombre. Nosotros nos sentamos a tomar algo en la plaza de la Constitución o plaza “del kiosco” por el kiosco de estilo neo-mudéjar instalado en ella desde principios de siglo.
Nos despedimos de la ciudad colonial sintiendo no haber coincidido con las fechas de su importante romería celebrada a principios de junio, ya que es una de las más coloridas y concurrida de las islas. Al parecer, también son muy conocidas las alfombras de flores y de tierra volcánica que se realizan cada año durante las celebraciones del Corpus, y su tradicional Semana Santa que se celebra desde el siglo XVII. Retomamos la marcha rumbo al Parque Nacional del Teide. Hoy sería un primer contacto con el lugar.


Por el camino hicimos una breve parada en el Mirador Piedra de la Rosa para ver la caprichosa forma de una rosa formada por grandes bloques de basaltos.


Continuamos la marcha, nos recibe el Teide, Montaña Roja y las formas caprichosas de las piedras-roques de la Cañada real,… Impresionante y emocionante lugar, un auténtico paraíso para los que nos mola mucho lo volcánico. Tan espectacular y tan tele transportador que habrá veces que creerás estar en otro planeta o en la Tierra en otra era geológica…

Geomorfológicamente el Parque está formado por dos grandes depresiones, calderas, coronada por el Teide. Las numerosas coladas de diferentes erupciones junto a las montañas y volcanes repartidos por todo el Parque, arenas procedentes de la erosión… constituyen un paisaje surreal…
El Parque Nacional de El Teide es el parque más antiguo y de mayor tamaño de todas las islas y el tercero en antigüedad de España. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocido como uno de los 12 Tesoros de España y es un volcán de records:

- Con sus 3.718 metros, es el pico más alto de Canarias, de España y de cualquier tierra emergida del Océano Atlántico.
- Es, además, el tercer volcán más grande del mundo desde su base en el lecho oceánico, sólo superado por el Mauna Kea y el Mauna Loa en Hawái.
- La altura del Teide convierte además a la isla de Tenerife en la décima isla más alta de todo el mundo.
- Junto al Teide se encuentra la segunda montaña más alta del Archipiélago Canario, el Pico Viejo con 3.135 metros sobre el nivel del mar, siendo ambos las únicas montañas canarias que sobrepasan los 3.000 metros de altitud.
- Las cifras de sus visitantes también son de records siendo el parque nacional más visitado de Europa.


Y como no podía ser de otra forma un monumento natural tan imponente y longevo… encierra historias y guarda leyendas… Cuenta la historia que este lugar poseía un importante significado espiritual para los guanches. Ellos le llamaba Echeyde que significa “la morada de Guayota el maligno”... Y cuenta la leyenda que Guayota secuestró al dios del Sol encerrándolo dentro del volcán y sumiendo a la isla en total oscuridad. En ese momento los guanches invocaron a su Dios celeste supremo, Achamán, suplicando su ayuda. Y el bueno de Achamán derrotó al malísimo de Guayota logrando de ese modo liberar de su cautiverio al sol y taponar la boca del Teide con Guayota, el mal, encerrado en su interior. Dicen que el tapón que puso Achamán es el llamado Pan de Azúcar, el último cono, de color blanquecino, que corona el Teide y tapa la entrada al infierno.


Un lugar tan único que por sus laderas pasó Humboltd estudiando la flora, tan escénico que la mítica Rachel Welch paseó sus curvas mientras rodaba en la isla, …tan marciano que en sus suelos se ha probado tecnología que viajará a Marte, tan puro que en ella se encuentra el Observatorio Astrofísico, …tan esotérico que en él se han intentado suicidios colectivos y considerado casi mitológico para la moderna cienciología, …un lugar muy especial con mucho de mágico que no deja indiferente.


El alto de Guajara, el Llano Ucanca, las Siete Cañadas, La Fortaleza, los roques de García y Pico Viejo (o Chahorra)… lugares de otro planeta, algunos para asomarse y otros para perderse Os dejo por aquí un par de enlaces de utilidad:

Ministerio guía del visitante al P.N. Teide
Wikiloc Teide

Disfrutamos las últimas luces del día entre lavas de colores y endémicos tajinastes rojos. Su guanche nombre significa agujas, pueden llegar a medir dos metros, florecen cada dos primaveras y luego mueren… por fechas nosotros los cogimos algo despeluchados. Al parecer los mejores lugares para encontrar los enormes tajinastes rojos son los miradores del Tabonal Negro, los Azulejos o del Valle de Ucanca.


Regresamos sin prisas a Icod donde cenaríamos con unos amigos chicharreros de adopción.

DÍA 5:

Hoy preparamos las mochilas y nos ponemos en marcha pues subiremos al Teide por el sendero de Montaña Blanca (6,5km). Haríamos noche a 3.260m en el refugio de Altavista reservado a través de su web. Debido a la alta demanda requiere reservar con bastante antelación y el tiempo máximo de estancia permitido es de una única noche. El histórico refugio se encuentra a 3.260m de altitud y está reformado desde 2007. Para más info os dejo la web del refugio: Refugio de Altavista

Los que pernocten en el Refugio de Altavista no necesitan el permiso de acceso al pico del Teide aunque deben ascender antes de las 9.00 horas. Para los que quieran hacerlo en un mismo día han de solicitar un permiso en la central de reservas online del Parque Nacional. La demanda es muy alta. Os dejo aquí el enlace: Reservas Parques Nacionales

Hay que ir preparados para el calor y el frío. Gorra, protección solar,… y aunque sea verano conviene llevar siempre algo de abrigo pues por la noche es fácil alcanzar/rondar los cero grados, puede cambiar el tiempo y se está a mucha altura.

Conviene llevar bastante agua y algo de comida (la clásica sopa de sobre, barritas…). En el refugio no hay agua corriente y aunque venden algunos productos lo hacen a precio de refugio incomunicado a más de tres mil metros Se puede calentar comida y te dan ropa de cama limpia con lo cual no es imprescindible/necesario llevar saco de dormir.

Aparcamos y sin prisas comenzamos a subir por la cómoda pista. Atención!, cuidado con dejar cosas en el coche cuando se hace algún largo sendero, pues es muy habitual ver cristales rotos en el suelo de los robos a guiris confiados.


Nos lo tomamos con calma, sin prisas pero sin pausa, vamos disfrutando mucho de las preciosas y desconcertantes vistas. Somos simples aficionados a la montaña y al senderismo, somos conscientes de ello y de nuestras limitaciones… Así que subimos con respeto sabiendo que la altura puede jugar malas pasadas …y que tampoco, la ladera del mismísimo infierno guanche, es buen sitio para doblarse un tobillo … A nuestro alrededor la Tierra inalterada, campos de piedra pómez, picón, sólidas rocas escupidas y esculpidas… basaltos… y no tardan en aparecer los “Huevos del Teide”. Oscuras y redondeadas piedras volcánicas lanzadas por las entrañas del volcán.


La pista sube tranquila hasta la cima de Montaña Blanca. Vamos ganando altura, las vistas van cambiando, vemos a un lado la cañada, a otro laderas de colores y cimas redondeadas que aún tapan el pico del Teide… Continuamos el camino despacio sin muchas dificultades y agradeciendo las algunas nubes.


Un camino multicolor, blancos, amarillos, ocre,… en algunos tramos el rojo de las piedras contrasta con el negro absoluto de perfectas coladas de lava que se deslizaron en su día ladera abajo. Pequeños pasos para no consumir mucho oxígeno, paraditas para fotos, …íbamos bien de tiempo, llevábamos bien la subida.


A 4,5 km comienza el ascenso de La Rambleta. El desnivel aumenta drásticamente, y despacito comenzamos a subir. El camino zigzagueante nos acerca más al cielo de hecho estamos en la estratoesfera y sin avión ;)... eso significa que ahí abajo esta la tropoesfera.

Administrando el poco oxígeno que hay por estas altitudes de la atmósfera continuamos hasta llegar a la Estancia de los Ingleses, paramos a respirar en aquellas dos pequeñas terrazas donde los VIAJEROS del siglo XVIII y XIX levantaban los campamentos para hacer noche antes de atacar la cumbre.


Al final el camino se va estrechando y llenando de enormes rocas/basaltos, vemos el refugio cerca, pero subimos despacio y parece que nunca llegamos. A mí me motiva verlo cerca y subo con menos dificultad de la que esperaba… Y caminando literalmente entre las nubes llegamos al albergue. Contentos de estar a 3.260 m.

Disfrutamos de las vistas y el atardecer, charlamos en el salón común, salimos a buscar escondidas estrellas, cenamos algo ligero y nos fuimos pronto a dormir que tocaba madrugar.



DÍA 6:

La idea inicial era hacer noche en el refugio, madrugar para subir al pico antes de las 9 horas, ver allí amanecer y descender laderas abajo de nuevo hasta el parking donde dejamos el coche. Pero… una vieja lesión nos hizo cambiar los planes sobre la marcha…y entre las opciones de bajar por donde subimos o subir hasta la cima y bajar en Teleférico elegimos esta segunda.

Cogimos las mochilas, los frontales y nos movemos. Subimos con algo más de dificultad que el día anterior y muy despacio. Poco a poco los colores comienzan a aparecer, la luz del día empieza a intuirse por oriente. Amanece en las alturas guanches. Y una sencillamente, mira, se encoge y disfruta.


Poco oxígeno y parece que cunde poco en algún momento me imaginé a mis glóbulos rojos de fumadora como los muñecos de los dibujos animados “Érase una vez la Vida”... me los imaginaba a los pobres rebuscando el poco oxígeno y peleándose a vida o muerte por una burbuja... Pero las vistas merecen este último esfuerzo.


La cumbre es una especie de nítida ilusión óptica, estamos tan cerca y a la vez tan lejos. Disfrutamos de
su limpia silueta, de las panorámicas vistas…


Recuerdo un momento en el que iba pensando en mis maltrechos glóbulos rojos, cabizbaja, mirando el suelo donde pisaba cuando de repente vi unos tacones, detrás unas finas sandalias, detrás unas chanclas con calcetines… no hacía falta levantar la vista para saber que andábamos muy cerca de la plataforma.


Mi ritmo lento por causa de la vieja lesión hizo que cuando llegamos aquello estuviera ya en modo algo feria. Pero igualmente disfrutamos de las vistas, de las alturas, de los alrededores, del imponente pico, …


Quedaba muy poco para llegar a él, apenas nada, pero habíamos llegado tarde. Eran ya las nueve y no nos daba tiempo. Después de un rato recomponiendo los glóbulos rojos y el pulso, compramos los tickets para el teleférico, esperamos nuestro turno y descendemos recreándonos en las vistas.


Suspendidos en el vacío se aprecian las enormes dimensiones de las coladas de lava, las redondeadas formas, las abruptas piedras… los colores…

Cuando aterrizamos o alunizamos nos aclimatamos un poco en los alrededores, sintiendo como los glóbulos rojos celebran el mucho y el rico oxígeno. Hicimos dedo hasta el otro parking donde teníamos el coche. Nos despedimos de los alrededores del volcán y nos pusimos en marcha.


Atravesamos de nuevo el valle de la Orotova y bajamos hasta la playa de San Andrés a reponer fuerzas. En la diminuta playa y en su puertito pasamos la tarde hasta que nos fuimos al apartamento para cenar.

Nota: Obviamente/por favor: No tomar este capítulo como una guía completa para subir al Teide. No somos expertos en Alta montaña ni nada y esto es un breve resumen de nuestras sensaciones. En principio es accesible para todo el mundo, solo se necesita caminar 6,5 km y una buena/normal condición física.
Peeeeeero no subestimar el ascenso ni sobrestimar vuestro cuerpo. Cada uno es un mundo, habrá quien como yo tenga algún tobillo tonto, o una rodilla chunga… o incluso quien sea propenso a los ataques de ansiedad y con la falta de oxígeno puede llegar a agobiarse, o quien sufra de algo de vértigo en algunos tramos puede estar más incómodo… cada uno es cada uno

Os dejo por aquí algunos enlaces de utilidad:

Parque Nacional de El Teide

Teleférico del Teide

Teleférico del Teide

Viajar a Tenerife: excursiones, qué visitar
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Isla de LA GOMERA (2 días)


Localización:  España Fecha creación: 01/07/2016 17:10 ⭐ Puntos: 5 (2 Votos)
DÍA 7: LA GOMERA

El tiempo pasa muy deprisa, demasiado,… llevamos una semana en la isla de los guanches y nos espera la isla del silbo y de los miradores, hoy tomamos un ferry desde los Cristianos rumbo a la Gomera. Conscientes del poco tiempo que le podíamos dedicar lo tomaríamos como un breve contacto con la parte más verde de la isla.
Hacemos el chekout y nos despedimos de las cuestas de Icod. Nos ponemos en marcha. Rumbo al Oeste.


Por el camino atravesamos el valle donde se encuentra la Villa Histórica de Santiago del Teide donde hicimos una parada fugaz. Es en este término municipal, en 1909, es donde se produce la erupción del volcán Chinyero constituyendo el último episodio eruptivo de la isla de Tenerife que duró nueve días. Allí, en la Reserva Natural Especial de Chinyero, es posible realizar rutas de senderismo… pero a nosotros nos espera el mar.


Entre sus edificaciones destacan la iglesia de San Fernando y la cercana casa de Los Patios. Nosotros no nos entretenemos demasiado y continuamos nuestro camino hacia el puerto de Los Cristianos. Cercano a otra zona turística como es Playa de Las Américas, ha experimentado una fuerte expansión urbanística alrededor de su puerto y playa. Cuenta con una gran oferta de alojamientos… demasiada amplia para nuestro gusto. Aunque el enclave es bonito, y hubo un tiempo en el que se defendía se defendía de los piratas… ahora predominan apartamentos, hoteles ochenteros, cientos de alineadas tumbonas, centros comerciales…
En alguna calle se esconderán sus encantos… pero nosotros decidimos no alejarnos demasiado del puerto.

Con tiempo y sin problemas dejamos el coche, pasamos por el mostrador de Armas, la compañía naviera, y puntuales zarpamos rumbo a San Sebastián de la Gomera. Recomiendo estar pendientes del mar cuando el barco zarpe pues es posible avistar cetáceos. No lejos de la costa reside una población de calderones tropicales (ballenas pilotos) y durante la travesía además es posible ver delfines, incluso con algo de suerte el soplo de algún cachalote o rorcual.

Cuando llegamos a la isla, lo primero fue dirigirnos al mostrador del rentacar, en esta ocasión fue Avis. Como queríamos más verde que playas elegimos el valle de Hermigua para establecer nuestra base.
Rápidamente aparece la abrupta orografía de la isla bajo nuestras ruedas. Al coche le cuesta subir un poco a medida que enfilamos la primera cuesta que nos aleja del puerto de San Sebastián de la Gomera. Vamos despacio por carretera de montaña disfrutando de las muchas vistas.


La Gomera es la única de las siete islas canarias que no ha experimentado vulcanismo reciente/moderno, el último fue hace aproximadamente unos dos millones de años. Sin embargo, su origen sigue siendo volcánico. Es una isla casi circular muy peculiar, ya que su configuración se basa en una serie de barrancos radiales, excavados por la erosión del mar, que se han ensanchado hasta el punto de permitir que la mayor parte de la población de la Gomera y de sus actividades agrícolas estén localizadas en estos barrancos. Avanzamos atravesando montañas, y en la otra cara, vertiente, nos esperan encajadas las nubes.


Después de zigzaguear un rato llegamos al tranquilo valle de Hermigua, encajonado entre paredes de quebradas, terrazas, roques, verde, plataneras y azul atlántico. Pronto encontramos nuestro alojamiento ubicado casi a la entrada del pueblo. En Los Telares tendríamos nuestra base para visitar la isla.
Por aquellas fechas era un lugar algo pintoresco. La decoración de las habitaciones era curiosa por ser muy genuina, antigua, sencilla-peculiar, como congelada en el tiempo. Empezaban algunas reformas y hoy día no sé como estarán esa cápsula del tiempo que eran sus pasillos y habitaciones.


Además el alojamiento escondía una pequeña historia. Al parecer Doña Maruca era muy conocida en la isla por su trayectoria a lo largo de muchos años, en proyectos encaminados al desarrollo y rehabilitación del entorno en que vive o vivía. En los años 70 fundó un taller escuela con mujeres para promocionar y rescatar la artesanía gomera, siendo la semilla de lo hoy es Los Telares. En cuanto al turismo fue ella pionera en apostar por un turismo diferente y ecológico, y comenzó a restaurar alojamientos y antiguas casas. Por esta labor, a finales de los ochenta, le concedieron la medalla de plata del Gobierno de Canarias y premio de oro al dinamismo empresarial.


Nuestra habitación/apartamento tenía vistas a huertos y a una bonita ladera del fértil valle de Hermigua. Al parecer el origen del nombre es castellano y significa “lugar de recolección”, y durante mucho tiempo sus plátanos y vinos han sido el principal sustento de la circular isla. Tras hacer el checking nos fuimos a explorar el pequeño pueblo de apenas quinientos habitantes.


Además de ser una base perfecta para explorar el Bosque del Cedro, el pequeñito municipio tiene algunos lugares de interés como el Convento de Santo Domingo de Guzmán que construido en el siglo XVI es uno de los edificios religiosos más antiguo de la isla, la Ermita de San Juan, la Iglesia de la Encarnación, el Molino de Gofio Los Telares y el Museo Etnográfico de La Gomera.


Después del callejeo disfrutamos de las últimas luces desde el mirador del pueblo desde donde el Teide decía adiós al día. Al parecer fueron los palmeros quienes bautizaron la isla con el nombre de Tenerife que significa montaña clara. Desde allí, disfrutamos de las bonitas vistas del pico más alto de España.


Nosotros también decimos adiós al día. Cenamos algo en el pequeño pueblo y temprano dimos por finalizada la jornada, mañana nos esperaba el mucho verde clorofila de la isla.


Día 8:

Preparados para caminar nos ponemos en marcha rumbo al Parque Nacional de Garajonay. Un Parque reconocido como Patrimonio de la Humanidad por ser sus mágicos bosques de laurisilva un verdadero tesoro del terciario además de un referente mundial de conservación.

Nosotros caminamos por el Bosque de El Cedro, pero son muchas las rutas que se pueden realizar. La isla está surcada por toda una red de senderos, también llamados caminos de herradura y caminos reales, utilizados por los habitantes hasta mediados del siglo pasado, para moverse por un territorio realmente difícil de transitar. Además del Parque Nacional de Garajonay, la Gomera cuenta con 16 Espacios Naturales Protegidos lo que supone un 33,3 % de la superficie total de la isla. Os dejo por aquí el enlace wikiloc El Cedro

Nos adentramos en el parque siguiendo las señales. Se puede hacer por libre, como hicimos nosotros, pero también se puede contratar a un guía local o registrarse para realizar rutas gratuitas que, al parecer, se realizan todos los viernes del año y los miércoles de julio, agosto y septiembre. Para reservar plaza aquí: Reserva de plazas Parque Nacional


Son la orografía y los vientos alisios los responsables de este despliegue de verdes intensos de la laurisilva canaria. La humedad del océano, en forma de nubes y niebla, asciende quedando literalmente atrapada entre riscos y barrancos favoreciendo un microclima que ha conservado hasta hoy esta ancestral selva subtropical del terciario.


Un bosque encantador y encantado… que incluye la conocida leyenda de amor de Gara y Jonay. La princesa gomera y el príncipe guanche que debido a la oposición de sus familias decidieron huir. Cuando se vieron acorralados en la cima de la isla sin poder escapar decidieron poner fin a sus vidas por amor, cogieron un palo afilado por ambos extremos y apoyándolo en sus pechos se fundieron en un abrazo letal… Pues sí, es la versión aborigen, gore, y anterior, al “culebrón-vodevil” Shakesperiano de Romeo y Julieta.


Hay un centro de interpretación o centro de visitantes que nosotros encontramos cerrado pero que puede ser interesante para conseguir y ampliar información, mapas y hacer más completa la visita. Nosotros nos conformamos con los escasos paneles interpretativos al comienzo de los senderos y en algunos miradores. Respecto a la afluencia de visitantes, nosotros visitamos el parque en septiembre y apenas encontramos turistas por los senderos. Y respecto a la climatología siempre hay que tener en cuenta llevar algo de abrigo/impermeable cuando se visita un bosque de niebla pues las nubes pueden aparecer, desaparecer,… o quedarse encajadas mojando y haciendo descender la temperatura. Tanta humedad que incluso encontramos paneles experimentales para atraparla.


En un cruce de la TF-711 nos adentramos por una pista que conduce al inicio del sendero del Cedro, caminamos si prisas bajo un cielo de hojas verdes “fosforitas” disfrutando del olor a tierra húmeda, …del tamaño de algunos árboles,… del helecho y del musgo in every where, del modesto arroyo corriendo,… de la inmensidad de la laurisilva con o sin niebla… por un sendero cómodo y muy Jurásico pendiente de todo… incluidos los detalles…


De regreso, en la TF-713, hicimos parte de un pequeño sendero con vistas a los Roques de la Gomera, y ya de regreso, antes de regresar a Hermigua, hicimos algunas paradas en algunos miradores del Valle.


En una isla tan agreste es muy fácil encontrar miradores más o menos panorámicos como el de los Manaderos en San Sebastián, Carboneras en Hermigua, Cruz de Tierno en Agulo, Igualero en Vallehermoso, Palmarejo en Valle Gran Rey o el Alto del Calvario en Alajeró…


Sin duda, la Gomera es una isla para caminar y mirar sin prisas... para ser descubierta y vista.


De regreso al pueblo decidimos darnos un baño en la piscina natural del viejo Pescante de Hermigua, allí donde se embarcaban los plátanos y ahora nos bañamos locales y turistas. Al fondo, cae la tarde y la silueta del Teide nos mira desde el horizonte poniendo fin a un bonito día.


Día 9:

Este día también nos lo tomaríamos con tranquilidad, nos asomaríamos a algunos senderos y haríamos un poco de road trip extremo. Comenzamos la mañana paseando por los senderos del barranco de Liria.


Hay senderos circulares como Laguna Grande, Los Barranquillos, Contadero - Alto Garajonay …también lineales como El Bailadero, El Reventón, la Ermita de Lourdes… En lugar de cansaros con descripciones y nombres os dejo por aquí algunos enlaces de utilidad que pueden servir para completar la info sobre el parque y los senderos. En la web del ministerio encontraréis útiles mapas, accesos, rutas, pdfs,…

Web Ministerio Magrama

Senderismo Gomera

Wikiloc Gomera

La tarde la dedicamos a recorrer con el coche el centro de la isla, una especie de road trip de montaña con vistas a barrancos y desfiladeros.


Nos acercamos a Agulo donde acababan de celebrar la fiesta de la Merced.


Pasamos por el caserío de Tamargada, rodeado de terrazas, palmeras y arquitectura tradicional, callejeamos un poquito por Valle Hermoso, y atravesamos sin parar la pequeña Epina, localidad que presume de fuente milagrosa y legendaria al estar sus siete caños relacionados con la princesa de la isla de agua, Gara, y Jonay, príncipe de la isla del fuego.


Hicimos el sendero de Laguna Grande y regresamos a Hermigua donde callejeamos un ratito más y tomamos algo en la terraza de un bar local.


Nos asomamos a despedirnos del pescante, del tímido Teide... Cenamos prontito, mañana nos iríamos a la isla de El Hierro.


En Hermigua comimos un par de veces en el mismo lugar, El Silbo, más que por calidad, por proximidad y simpatía de un camarero argentino que trabajaba allí por aquellos días. El lugar tenía un bonito patio exterior lleno de verdor por sus muchas macetas. Hoy, habría que echar un vistazo en el Tripadvisor para ver si ha mejorado la calidad.
Gastronómicamente, si sois amantes del queso saber que cada isla tiene los suyos, pero aquí supongo que os gustará descubrir el sabor del almogrote untado en pan. También tienen renombre otros productos como la miel de palma, los vinos gomeros, el potaje de berros y algunos aguardientes locales. Y por supuesto papas, los diferentes mojos y el gofio en todas sus versiones. Recomiendo probarlo en mousse en cualquiera de las islas.

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Isla de EL HIERRO (3 días)


Relato de nuestro paso por una de las islas más solitarias y mágica del archipiélago canario. Bienvenidos a la isla de El Hierro.
Localización:  España Fecha creación: 01/07/2016 18:42 ⭐ Puntos: 5 (3 Votos)
Día 10:

Hoy dejábamos la Gomera y poníamos rumbo a la isla de El Hierro. Dejábamos la isla colombina y pasábamos a la isla de los bimbaches.

Sin prisas hicimos el check out y nos pusimos en marcha parando por última vez en alguno de los miradores. El eco de los barrancos profundos nos recuerdan el silbo gomero, un Patrimonio de la Humanidad inmaterial que solo escuchamos en el documental de un centro de visitantes.


La Gomera recibe también el nombre de la isla colombina pues fue en su estratégico puerto de San Sebastián donde don Cristóbal Colón hizo su última aguada, y aprovisionamiento de víveres frescos, antes de partir a descubrir un nuevo continente. Se puede visitar la casa y pozo de la aguada donde un cartel recuerda que con ese agua se bautizó América, o visitar la iglesia de la Asunción sucesora de la ermita donde el almirante rezó sus últimas plegarias en tierra firme antes de su aventura. Nosotros dejamos atrás la torre del Conde y nos adentramos por las callejuelas de la pequeña capital. Y tras el callejeo, decidimos acercarnos al faro antes de devolver el coche y tomar el “Fred-olsen” www.fredolsen.es/es , el barco de la compañía naviera que nos llevaría a la isla más occidental del archipiélago.


Nos despedimos de la isla, conscientes de lo mucho que nos ha quedado por ver, por conocer y sobre todo, por caminar. Se nos quedó en la recámara para la siguiente visita mil senderos, los órganos-basaltos de la Gomera los cuales son solo visibles desde barco y están reconocidos como Monumento Natural…y curiosear las playas de la isla de las que os dejo por aquí un enlace. Playas de la Gomera

Después de una travesía no muy larga y tranquila atracamos en el puerto de La Estaca. Allí mismo recogemos nuestro coche y nos ponemos de nuevo en marcha. Dejamos Valverde a un lado y a los aerogeneradores sobre rojos volcanes… y de nuevo, muy pronto, nos reciben nuestras primeras cuestas. Recuerdo que nos dieron un modelo de coche muy pequeño y algo quemado que subía ahogado y a ritmo koala... En definitiva, al parecer en las tres islas abundan los coches quemados por la explosiva mezcla de cuestas/pendientes/turistas Nosotros con paciencia y sin prisas, avanzamos por la isla más pequeña y menos turística del archipiélago canario.


…La más pequeña, la menos turística y la más al Sur, la más al oeste, la más joven y con más volcanes… la más deshabitada,… la menos asfaltada… la más incomunicada… la más protegida en proporción a su tamaño (58%) … y considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Biosfera desde el año 2000. En apariencia una isla mínima pero grande y algo mágica cuando la conoces y sientes. Perfecta para nosotros
Y… sin duda… no será tu isla si buscas marcha nocturna, mucho ambiente, discotecas, grandes playas, tiendas/centros comerciales,… El Hierro ofrece un turismo mucho mas pausado y tranquilo.


El Hierro es una isla tranquila, serena, …perfecta para los amantes de la paz, de la tranquilidad, de la naturaleza, de la geología y del submarinismo.
Dicen de ella que es como un pequeño continente, donde los ecosistemas y las estaciones se concentran y condensan. En una pequeña extensión pasarás de un bosque de niebla, a un desnudo sabinar, a playas rojas o playas blancas, a pueblos fantasmas o a miradores de infarto, …el Hierro es una isla para saborear, para pasear sin prisas disfrutando de lo mucho que ofrece en tan poco espacio.
“La isla de la tranquila diferencia” …rezaba un antiguo slogan


Conducíamos por un auténtico confín, un verdadero fin del mundo. Hubo un tiempo en el que más allá del horizonte solo estaba la absoluta nada… hasta que fue descubierta América. El Hierro fue conocida durante mucho tiempo con el bonito nombre de la Isla del Meridiano porque Ptolomeo estableció que por ella pasara el meridiano 0º. Y así fue durante dos mil años el meridiano de origen… hasta que la referencia fue trasladada a Greenwich.


Sin prisas, a ritmo koala, fuimos disfrutando del volcánico camino, atravesamos un reciente túnel hasta llegar al municipio de Frontera ubicado en el noroeste de la isla, zona conocida como El Golfo. Allí es donde teníamos reservado nuestro alojamiento rural. Se llama El Sitio, y es muy recomendable si lo que buscas es tranquilidad y panorámicas. Son casitas individuales con vistas privilegiadas a la mar océana o a un mar de nubes según el viento y el momento…. a terrazas, a viñedos…Os dejo aquí su web y opiniones de Tripadvisor
Web El Sitio y Opiniones Tripadvisor


Hicimos un amable checking, recorrimos el pueblo para ubicarnos y compramos algo en un súper para desayunar en el coqueto alojamiento. Pasamos el terrero o campo de lucha, el estratégico campanario de la Candelaria, la escultura de los carnavaleros carneros, vemos las blancas fachadas de las casitas locales, algún huertecito y viñas allí donde acaba el pueblo y se encuentra nuestro alojamiento …


Dejamos las provisiones y nos ponemos en marcha para bajar un ratito a la costa.
El valle de El Golfo se creó durante el periodo medio de erupciones. No se trata de un antiguo cráter gigante, cuya otra mitad se encuentra sumergida, sino de un proceso de erosión marina. Diversos estudios han demostrado que el valle se creó por un derrumbamiento del terreno, cuyo desplome fue de tal magnitud que generó un gran tsunami. La fuerza de la gravedad arrastró los materiales, dejando las paredes del actual valle, más antiguas y resistentes, en la posición actual.


En el valle del Golfo se puede visitar el poblado de Guinea que fue la aldea más antigua en la zona, fue totalmente abandonada y reconstruida como ecomuseo y donde hoy se puede conocer la vida de los aborígenes y de los colonos realizando una visita guiada de unos 30 minutos aprox. en la que además de un Juaclo (lugar donde vivían los aborígenes) pueden verse cuatro casas ambientadas en diferentes siglos con diversos utensilios y enseres.

La reconstrucción se ha llevado a cabo ha respetando la estructura original del poblado, con sus calles irregulares empedradas, sus casas de piedra seca enlucidas con boñigas y cenizas, con techumbre de colmo (paja de centeno) a dos aguas, vigas de madera de sabina y los suelos empedrados con lajas o cubiertos de prácticas boñigas.

El poblado es una muestra perfecta de las durísimas condiciones en las que vivieron la gran mayoría de los herreños hasta tiempos recientes. Quizás de ahí venga el desconocido origen del nombre de El Hierro… de unos habitantes duros, recios,… forjados a hierro. Aunque otras hipótesis apuntan a que el origen estaba relacionado con la forma de herradura de el gran Golfo.


No muy lejos, junto al poblado de Guinea, en la zona de Las Puntas, se encuentra el Centro de Reproducción del Lagarto Gigante de El Hierro, especie que se encuentra en peligro de extinción. Esta especie se creía extinguida hasta el año 1974 cuando un pastor encontró un ejemplar en El Risco de Tibataje. Actualmente en el centro de reproducción habitan unos 200 ejemplares, miden aproximadamente unos 40-45 cm. y su alimentación se basa en plantas y frutas. El lagarto y la sabina son los símbolos de la isla.

Comienza a llover cuando andábamos por los alrededores con las lagartijas herreñas y decidimos volver al coche para regresar al alojamiento a cenar y a disfrutar, con una botellita de vino herreño, del enorme manto de nubes encajado en el golfo.


Día 11:

En su segundo viaje a América, don Cristóbal volvió a parar en la Gomera y esta segunda vez también llegó a El Hierro. Aquí el almirante se aprovisionó y espero más de dos semanas a tener buenos alisios que le hicieran coger impulso… ganar velocidad. Nosotros nos despertamos escuchando de fondo los vientos alisios,… Y tras desayunar con nuestra vistas panorámicas …nos ponemos en marcha.

Aunque la meteorología no acompañaba quisimos asomarnos a ver los colores de la playa de El Verodal. Condujimos paralelos al mar por una carretera tranquila y solitaria. A nuestra derecha dejamos el balneario del Pozo de la Salud. Desde hace más de 300 años la isla cuenta con aguas mineromedicinales que debido a sus propiedades terapéuticas fueron incluso exportadas hasta Cuba y Puerto Rico… Hoy día continúan explotándose en forma de hotel-balneario gestionado por el Cabildo. Nosotros lo vimos de pasada y aquellos días parecía cerrado por obras/reformas. Despacio continuamos nuestra ruta dejando a un lado Las Sabinosas, donde a finales de octubre celebran la Tafeña coincidiendo con la apertura de bodegas y cata del vino nuevo… y avanzamos rumbo a la playa.



Aparcamos y caminamos hasta la playa y por sus alrededores. Las arenas rojas de la playa de El Verodal contrastan con el gris Mordor que sigue envolviendo a la isla. Las nubes filtran la luz llenándolo todo de contrastes. Paseamos disfrutando de lo abrupto y salvaje de las vistas.


Laderas con derrubios, fuertes pendientes,… a nuestro alrededor el brusco malpaís se explaya en la orilla de la isla, el viento despeina a las olas y sacude a las plantas locales, ….sabinas, verodales,… resisten adaptadas y modeladas por ellos, piedras de formas caprichosas… acantilados, lavas, colores, …


Regresamos sin prisas por la misma carretera solitaria. Hicimos una parada en los alrededores del hotel que por aquellos días presumía de ser el más pequeño del mundo figurando por ello en el libro Guinness de los records. El Hotel, de cuatro habitaciones y un restaurante, se llama Punta Grande y está situado en el pueblo de Las Puntas, al pie del risco de La Peña. Supongo que no es un hotel para personas con sueño delicado pues al estar localizado sobre un espigón creo que el batir/rugir/sonar de las olas puede ser más o menos arrullador según los vientos y temporales. Con las nubes nosotros lo vemos un poco peli de Hitchcock.


Paseamos por un sendero paralelo al mar con vistas a los Roques de Salmor, islotes diminutos y aparentemente desnudos considerados Reserva Natural Integral y donde se llevó a cabo una de las últimas reintroducciones del lagarto de El Hierro.A lo lejos el parador de turismo y el mirador de La Peña obra de César Manrique.


No estaba la meteorología ni para playa ni para mucho senderismo y nos tuvimos que adaptar y conformarnos con explorar un poco desde el coche. Aquí, al igual que en las demás islas, los vientos alisios aportan también un elevado grado de humedad que se condensa en las laderas. Y esta lluvia horizontal explica la existencia del famoso árbol sagrado de la isla, el "Garoé", que era venerado por los bimbaches. En sus hojas se condensaba el agua de las nubes y goteaba de forma que era posible recogerla en las albercas que rodean el sagrado árbol. Ptolomeo se refirió a la isla como Pluvitania, en referencia al agua que sustenta la isla al ser recogida cada día del destile de un árbol. Al parecer, el viejo árbol fue destruido por un huracán en el siglo XVII y en 1949 fue plantado otro tilo en el mismo lugar para recordar aquel otro que incluso forma parte del escudo herreño. Creo que se encuentra en una propiedad privada, supongo que habrá que pagar algo, no tengo mucha info porque nosotros no lo visitamos.


Era una pena que la meteorología no acompañara pues la isla está atravesada por muchos senderos denominados caminos tradicionales, pues fueron usados principalmente por los pastores de la isla. Gran parte del término municipal de Frontera se encuentra protegido bajo la figura del Parque Rural, y cuenta además con la Reserva Natural Integral de Mencáfete y con parte de la Reserva Natural Especial de Tibataje. Sí, son numerosos los senderos de diferente grado de dificultad que recorren la isla pero… atención porque el importante relieve hace que muchos de ellos tengan fuertes desniveles, convirtiéndose las sendas en auténticos caminos tipo cabra. Os dejo por aquí algunos enlaces con información sobre senderos:

En la página del ministerio tenéis mapas, coordenadas, gps, descripciones...Magrama Caminos naturales de El Hierro
Senderismo en El Hierro
Wikiloc senderismo en El Hierro

Para los amantes de la antropología, comentar que la isla esconde numerosos petroglifos que dejaron los antiguos Bimbaches, muchos aún sin descifrar y que pueden verse en diversos puntos de la isla. Al parecer, los más extensos y significativos son Los Letreros de El Julan. El origen de los Bimbaches, al igual que el de toda la primitiva población del archipiélago, sigue estando rodeado de incógnitas. Con hipótesis que abarcan desde los Cromagnon, hasta los beréberes del Sahara, pasando por Portugal, …por los vikingos y los fenicios.


Nosotros acabamos la tarde al resguardo de la lluvia, y cenando por la noche en el restaurante Din Don una sopa calentita de pescado y marisco que era lo que apetecía

Día 12:

Por la mañana no llovía. Salió un poco el sol para saludarnos y decidimos asomarnos a explorar la cala de Tacorón con luz. Sabíamos que el mucho mar de fondo no nos dejaría bañarnos pero los encantos volcánicos de la zona nos esperaban.

Por el camino, los conos volcánicos salpican la isla, mientras bajamos por El Pinar hacia el mar de Las Calmas… que hoy no hace honor a su nombre. Los días de calma, desde la carretera que sube/baja a Tacorón, con ganas, paciencia y prismáticos, pueden verse delfines saltar y soplos de zifios.


Bajamos a conocer la zona y las piscinas naturales aunque sabíamos que no nos podríamos bañar debido al fuerte oleaje queríamos explorar los coloridos alrededores, las cuerdas/cordones de lava…


Asomarnos a la playa escondida, al chiringuito, cotillear las piscinas y charquitos… me gustan los colores de Tacorón.


De allí decidimos acercarnos a La Restinga. Es un pequeño pueblo, el más meridional de España y quizás el más turístico de la isla al ser la base emblemática de buceadores de todo el mundo. Son muchos los que vienen hasta aquí para conocer la nitidez de sus fondos y sobre todo la Reserva Marina… Sin exagerar, aquí hay más clubs de buceo que supermercados/tiendas, y es muy cotidiano encontrarse a los turistas enfundados en neopreno caminando por sus calles.

Una diminuta playa y típico puertito donde bañarse, casas locales mezcladas con algunos apartamentos, terrazas veraniegas y un puñadito de restaurantes… En él se puede visitar una pequeña sala de exposición sobre vulcanismo que ya tienen actualizada después de los últimos episodios de erupciones submarinas sufrido por la isla. Erupciones que le han merecido a la isla una mezcla de sin sabores al salir espantado el turismo y al ser declarada por la UNESCO toda la isla en su totalidad como geoparque.


Retrocedimos hasta Frontera y paramos a explorar la zona de las piscinas naturales. Nos asomamos a La Maceta, que es como se conoce al conjunto de tres piscinas naturales acondicionadas como zona de baño y recreo. Hoy poco baño y recreo en la zona…, el viento y mar de fondo convierten a las piscinas en una mezcla de lavadora y jacuzzi.


También nos acercamos, por la carretera del Matorral, a El Charco de los Sargos, y bajamos el sendero que te lleva al bonito Charco Azul, ambos charquitos más naturales que la Maceta ubicada en el pueblo.


La joven isla aún no ha tenido mucho tiempo para acumular ni mucha vegetación ni mucha arena. Es por ello que sus bosques y playas son menores que las de sus hermanas de archipiélago. Aún así siempre es posible tomar un baño o intentarlo. Hay otras zonas de piscinas como el Charco de la Laja cercano al Pozo de la Salud, La Caleta cercana al aeropuerto con un par de bares/chiringuitos y playas como El Verodal, Tacorón y Arenas Blancas.


Deshacemos el tranquilo camino y, cerca de El Golfo entre plátano y piñas, nos encontramos con una paciente autostopista que acercamos a la casa de un amigo. Durante el trayecto nos habló del síndrome o el efecto isla… ése que puede llegar a sufrirse cuando se vive sobre un pequeño cuerpo de tierra rodeado de agua por todas partes y no hay más tierra firma para correr, para continuar, para seguir,… Algunas personas tras pasar “x” tiempo pueden llegan a sentir asfixia al estar irremediablemente rodeado de cielo y mar. Ella comenzaba a padecerlo y conocía a muchos a quienes la dura isla había ganado. Y nos recordó el tiempo reciente en el que la isla de El Hierro, al igual que Fuerteventura, se puso de moda como destino remoto, duro y seguro para políticos y militares desterrados.


Con la tarde noche de nuevo re aparece la niebla y poco a poco re aparece la lluvia…
Sin ganas de huir de ella, nos dejamos atrapar y volvemos a nuestro cómodo alojamiento para cenar en una de sus terrazas.


Día 13:

Por la mañana volvimos a acercarnos a los alrededores de la playa del Verodal con la intención de continuar la carretera y llegar al faro de Orchilla. Las lluvias y vientos habían dejado derrubios en la carretera y decidimos que quizás no era buena idea ese plan y tras pensarlo decidimos cambiar el emblemático faro del fin del mundo por las ancestrales sabinas de la Dehesa. El sabinar está situado en el extremo noroccidental de la isla y se extiende por la meseta de la Dehesa. Está poblado por sabinas, en algunos casos centenarias y milenarias, abanderadas por el viento de años… casi desnudas… y sin duda las retorcidas formas de estos seres vivos para nosotros merecían una visita.


Estuvimos un rato admirando las vistas panorámicas donde los rojos y azules se complementan. El viento continuaba soplando… pero a diferencia de otros días traía un sonido suave, ordenado y lejano ...el viento traía música. Afinamos nuestros oídos y localizamos de donde venía aquel tímido pirubiru que cada vez parecíamos oír más fuerte y claro.


Cuando eres una isla, y estás rodeada de agua… casi todo llega por mar. Desde las semillas, a las novedades, …incluso hubo un tiempo que también llegaba la fe. Y eso es lo que pasó con la virgen de los Reyes y otras tantas en el archipiélago canario que llegaron, de alguna u otra forma, por mar para quedarse.


El santuario de la virgen se edificó en las cercanías del lugar en el que fue depositada la imagen un 6 de enero del siglo XVI cuando cierto barco que hacía la travesía de Cuba y que, sorprendido por una tempestad, se vio obligado a cambiar su lastre por víveres. Dejó en tierra a la Virgen que fue recogida por unos pastores. Y así, a cambio de queso, leche y lana, la imagen se quedó en El Hierro convirtiéndose en Patrona de la isla.


Al parecer, la prueba de su capacidad para realizar milagros y su definitiva aceptación entre los isleños tuvo lugar en 1614. Ese año sobrevino una terrible sequía, que produjo hambruna y devastó el ganado y los cultivos. Los pastores propusieron entonces llevar a la Virgen desde su ermita hasta la Villa de Valverde. Su llegada a la iglesia fue saludada por una lluvia torrencial y, a partir de entonces, el pueblo y las autoridades se comprometieron a bajarla desde la Dehesa a Valverde cada cuatro años.


Y allí estábamos nosotros de casualidad, en plena romería, rodeados de un folklore canario, nuevo y desconocido. Sonaban los pitos herreños con una melodía tan aguda como romera e inolvidable y todos acompañaban a la virgen que era trasladada a la cueva del caracol que al parecer en su día fue el lugar elegido por los pastores para colocar la imagen de la Virgen en su llegada a la isla. Alrededor hay un conjunto de cuevas utilizadas antiguamente por los pastores como casas y refugios.


Compartimos la fiesta y jolgorio buena parte de la mañana y del medio día y volvimos a retomar la marcha. Atravesamos el jovencísimo municipio de El Pinar, es el más joven de todas las Canarias, nacido antes de ayer, en 2007. Circulamos entre sus pinos y en mitad de la nada encontramos unos grandes paneles informativos de la Central Hidroeléctrica de Gorona. Explican como quieren convertir a El Hierro en la primera isla del mundo energéticamente autosuficiente y sostenible. Para ello se ha apostado todo a las energías renovales procedentes del agua y del viento.


De aquí fuimos bajando hacia Tamaduste. Cuatro calles literales al pie del mar y de las lavas. Ha pasado de ser un pueblo de pescadores a convertirse en el lugar de veraneo de los habitantes de Valverde. Está situado muy cerca del aeropuerto, y sus blancas fachadas contrastan con las negras cenizas volcánicas de su entorno. Había un pequeño puerto natural y en los tranquilos entrantes, bajo un cielo muy gris, nos bañamos en modo snorkel on.

De regreso, aprovechamos para cenar en La Mirada Profunda, en Valverde… que fue todo un acierto. Recomendable aunque habría que chequear actualmente las valoraciones de Tripadvisor.

Día 14:

Hoy nos despedíamos de la isla, y del archipiélago. Nuestro vuelo hacia Tenerife salía a primera hora de la tarde por lo que si hacíamos temprano el checkout, quizás podríamos aprovechar un poquito el día. Nos despedimos de las vistas, del encantador rinconcito….

Hacemos una fugaz parada en Erese, donde algunas de las viejas casas del caserío se han convertido en coquetos alojamientos rurales.


Y nos pusimos en marcha… primera parada para probar suerte en el Mirador de César Manrique, polifacético arquitecto conejero de cuyas obras ya conocíamos algo de nuestra anterior visita a su isla, Lanzarote. Hay un restaurante con muy buena pinta además de vistas panorámicas… los días claros pueden verse la vecina Gomera y la lejana Tenerife.
Tras recrearnos con las vistas y el edificio, avanzamos un poco y hacemos una parada en los alrededores de los Pozos de la Calcosa.
Nos asomamos al pozo de las Calcosas, un viejo poblado de pescadores a la orilla literal del mar. Las casas están construidas con muros de piedra seca y tejados de colmo, una mezcla de paja de trigo y centeno. Para llegar hasta allí hay que caminar unos diez minutos por un estrecho sendero que baja el acantilado.


Llegamos a Valverde, capital de la isla, municipio más extenso y poblado. Callejeamos un ratito, vimos por fuera la iglesia de la Concepción…comimos sin prisas haciendo tiempo para nuestro vuelo. Recuerdo que pedimos harapas, tortas rellenas fritas elaboradas con harina de maíz …esas que no terminan de convencerme… prefiero cualquiera de las muchas papas y de los personales mojos.
En la gastronomía insular, de nuevo, destaca el queso herreño, los dulces locales llamados quesadillas, los higos secos, productos del mar…y sin olvidar los vinos de alta graduación y con denominación de origen.

La diminuta pista del aeropuerto gusta a la vez que impresiona…parte de ella está construida sobre terreno ganado al mar. 1250 m para despegar,...sin problemas y en un corto vuelo de 40 minutos dejamos la mágica isla y aterrizamos en Tenerife Norte para enlazar con nuestro vuelo. Navegar y/o sobrevolar de una isla a otra ofrece bonitas vistas panorámicas, ver La Palma o la cumbre del Teide es un hola, un adiós o un hasta luego que casi siempre regalan las islas.

Poco tiempo, tres islas, tres sabores, una paleta infinita de colores… Sin duda, los Parques Nacionales de las islas son tan diferentes como espectaculares. Y creo que es posible encontrar senderos para todos los gustos, desde la aridez extrema y única del entorno volcánico del Teide al verde selva de los bosques gomeros,… Sin contar las numerosas reservas marinas, parques naturales,...que se esconden por todo el archipiélago afortunado.

Regresamos encantados y enamorados de los corazones volcánicos de las islas,… descansados y renovados,…y por supuesto con muchas ganas de volver….y volvimos
Amantes de lo volcánico, del verde y del mar…las islas nos engancharon y de viajes anteriores y posteriores conocemos algo más de Tenerife, Lanzarote, La Graciosa, algo de Fuerteventura, el islote de Los Lobos … solo nos queda por conocer la Isla Bonita, La Palma nos espera …

Espero que el paseo por las islas sirva a algún viajero de utilidad o de inspiración.
Un saludo!!


PD: Muy recomendable ver algunas de las islas desde el mar. Por temas laborales pude disfrutar de las vistas de la costa del Hierro y si se tiene oportunidad es muy recomendable. Al igual que conocer los fondos de la isla, aunque sea con gafas y tubo.

PD: No somos de ir a Loro-parque porque, ya por aquellos entonces, éramos coherentes con nosotros mismos y no pagamos ni contribuimos a tener animales en cautividad con fines turísticos. Tener orcas en cautividad es una pena, entrenar horas y horas a delfines y loros para entretenimiento humano en pleno siglo XXI es absurdo ….Así, que por si alguien tiene curiosidad por saber más os dejo por aquí un enlace interesante donde informan que hay detrás de estas atracciones turísticas. (enlace al foro turismo responsable).

Ecoturismo y turismo responsable

PD: Y aviso a navegantes. POR LEY ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO SACAR/TRAER ARENA O PIEDRAS DE LAS PLAYAS O PARQUES…. ¿os imagináis a cada finlandés, noruego, español,…ahora ya hasta los millones de chinos viajeros….trayendo el mismo original souvenir…. ¿???....Pues aunque parezca exagerado…nos quedaríamos sin playas, sin parques,…nos traeríamos literalmente el Teide... Cada vez somos más viajeros, llegando donde incluso antes era caro, inviable o impensable…por favor practiquemos un turismo responsable aquí y en cualquier país que visitemos. En USA por ejemplo puedes quedarte en tierra, perder tu vuelo y pasar un mal rato mientras te leen tus derechos por traerte un puñadito de arena para tu salón y/o piedras de sus parques como económico souvenirs...

P.D.: Querido lector, siento que las fotos de este diario hayan desaparecido, cosa que de vez en cuando sucede al caerse o morir los servidores donde alojamos las imágenes. Si te apetece verlas, tienes estos relatos viajeros en mi blog Te cuento de viajes , en la pestaña de España las encontrarás. Un saludo!!
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  Últimos comentarios al diario A-ISLA-dos en Canarias: Tenerife, La Gomera y El Hierro
Total comentarios: 21  Visualizar todos los comentarios
  Isla74  24/07/2016 12:48   📚 Diarios de Isla74
Muchas gracias JK7777!! por tu tiempo, palabras y estrellitas. Me hace feliz que os gusten los diarios , y me encanta traer recuerdos, ser útil o servir de inspiración a futuros viajeros...
Este feedback con vosotros es una bonita recompensa al mucho curro que dan los diarios. GRACIAS compañero!!
Un abrazo!!
  Salodari  30/10/2018 14:00   📚 Diarios de Salodari
Comentario sobre la etapa: Isla de EL HIERRO (3 días)
Gatita, se me había pasado este diario tuyo ahora que vamos a El Hierro en navidad!! Me viene estupendo. Las fotos son preciosas y la ruta la adapto a los casi 6 días que vamos a estar, con terremotín y la abuela, que es más terremoto y cañera que él, aunque dice que le da miedo venir con nosotros

Te tendremos muy presente, gracias por compartir :fl ;fl:

Un abrazo bimbache
  Isla74  30/10/2018 14:46   📚 Diarios de Isla74
Al habla la gatita de lunares ¡¡ que bien tener al Hierro en el horizonte viajero!! A mi me encantaría volver para disfrutarla con mejor tiempo y porque soy una enamorada de todas las islas todas tan diferentes y especiales que volvería una y otra vez a todas Serán unas Navidades muy tranquilas pero seguro que los ¡¡6!! disfrutáis mucho
Un abrazo enorme mi linda @Salodari ¡¡ mil gracias siempre a ti!!
  Lecrín  03/11/2019 03:10   📚 Diarios de Lecrín
¡¡¡Qué me voy a El Hierro!!! Excusa perfecta para deleitarme con este tríptico isleño. Tu bello, chispeante e inspirador relato (Pero todo eso ya lo sabía ) ha venido a colorear de ocres, rojos, grises y azules esta madrugada soñolienta de guardia. Las fotos volaron de su cíber-efímero soporte pero tú sabes pintarlos también con palabras. En ellas, te llevo de regreso al joven confín del viejo mundo. ¡Agárrate que nos vamos!
  Isla74  03/11/2019 09:47   📚 Diarios de Isla74
¡¡Que bien linda bruji!! me alegra que viajes a una de las islas con más personalidad y carisma, una isla afortunada y remota de la que guardo bonitos recuerdos viajeros y laborales... seguro que te seducirán sus colores y su solitaria magia.
Uich sí, las fotos perdidas ellas son el motivo principal por el que ya no subo diarios me cansé de que desaparecieran y tenerlas que rebuscar, reponer, re-subir ... Aunque no hay mal que por bien no venga porque estas pérdidas fotográficas me animaron y empujaron a comenzar el blog
Buen viaje linda @Lecrín !!! te mando un abrazo enorme y muchos besitos.
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AutorMensaje
Pattri9

New Traveller

01-09-2025
Mensajes: 1
Fecha: Lun Sep 01, 2025 10:35 am    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?
¡Hola! Estamos pensando mi pareja y yo en ir una semana por octubre a alguna isla de Canarias, pero no tenemos muy claro cual.. A él le gusta Tenerife pero yo tiro más por Lanzarote o Fuerteventura... No se muy bien cual nos podría encajar tanto por precio, vuelos y alojamientos. En cuanto a actividades y cosas para ver imagino que será Tenerife la que más variedad tenga. Y en el caso de entre Tenerife o Gran Canaria, cual elegiriais ? Tenemos al rededor de la treintena ambos.. Buscamos que sea un viaje tranquilo y economico. Mil gracias!!
sandrakan

Super Expert

23-01-2008
Mensajes: 891
Fecha: Lun Sep 01, 2025 10:53 am    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?
Buenas, Yo conozco todas menos El Hierro (voy en un par de meses) , he ido varias veces a cada una y te cuento mi punto de vista sobre variedad de cosas que hacer, precios vuelos, alojamientos, etc. Tenerife: Sin duda la que más variedad de cosas que hacer ofrece: el norte ofrece muchas posibilidades de senderismo en bosques de laurisilva en Anaga, bonitos pueblos, playas salvajes, el centro la subida al Teide y paisajes volcánicos y de pinares...el sur más árido y desértico con zona de hoteles y playas, también marcha y ambiente nocturno en el Sur, tranquilidad en el Norte, mejor...  Leer más ...
Xanna86

Travel Addict

14-06-2025
Mensajes: 68
Fecha: Lun Sep 01, 2025 04:46 pm    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?
Hola! Estoy bastante de acuerdo con @Sandrakan pero tengo mis matices. Nosotros vivimos en Tenerife y para mi gusto está demasiado masificada y todo se ha vuelto un poco decorado para turistas. De resto sí que es cierto que es muy completa y variada. Gran Canaria para nosotros es del estilo de Tenerife, la zona centro de la isla es preciosa, Teror, Tejeda… y las dunas de maspalomas un plus. La capital nos encanta y nos hacemos escapadas de vez en cuando. La Palma es la isla bonita, la más verde, para amantes de la naturaleza, el sur muy volcánico precioso, y más ahora desde la nueva...  Leer más ...
laredo-viajero

Dr. Livingstone

30-05-2007
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Fecha: Lun Sep 01, 2025 05:44 pm    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?
De esas tres yo iría a Lanzarote, la más original de todas. Muy completa , tiene visitas a lugares realmente increíbles, playas muy buenas, preciosos pueblos etc . Para recorrerla y disfrutarla con un coche de alquiler es perfecta.

Saludos.
amorgos

Indiana Jones

01-04-2011
Mensajes: 1762
Fecha: Lun Sep 01, 2025 10:28 pm    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?
He estado en 9 de las 8 islas habitadas, la 9a es la isla de los lobos. Estoy muy de acuerdo con los 3 mensajes anteriores.
Las mejores La Palma y Lanzarote y.....bueno Tenerife también (esta ademas el Teide), pero es una isla lamentablemente destrozada por el turismo. Pero hay que ir. Bueno, hay que ir a todas sin olvidar el Hierro que es un paraiso de la tranquilidad.
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