Tras desayunar intensamente, a las 9 ya estaba el guía para recogernos y llevarnos de visita al Palmeral. A apenas 15-20 minutos del hotel, ya estábamos en el Palmeral. Paramos justo al empezar junto a unos dromedarios para ver si estábamos interesados en montar en ellos.
Aunque turistada donde las haya, decidimos aceptar ya que era algo que en pocos sitios se podría hacer. El precio en este caso era cerrado ya que el dueño no estaba y tan sólo había un chico joven que guiaba a los dromedarios y el no podía bajar el precio. Decidimos aceptar (30-40 minutos de viaje) por 200 DH. La verdad es que es una experiencia curiosa, sobre todo por el movimiento del dromedario. Eso sí, id preparados porque luego la ropa queda impregnada con ese olor y cuesta un poco habituarse.
Dimos una vuelta por el palmeral, pero nos llamó intensamente la atención encontrar las casas más lujosas de Marrakech (le llaman el Beverly Hills, con hoteles de lujo con campos de golf, justo pegados a poblados marginales donde los niños se acercaban al camello buscando alguna moneda. Y digo pegados porque la valla de algunos hoteles era la parte trasera de las casas de estos poblados. Increíble como en tan pocos metros había tanta diferencia de clases.
Antes de acabar, el chaval que guiaba los dromedarios nos insinuó que si estábamos contentos le diéramos propina. Al llegar, estaba el dueño de los dromedarios listo para cobrar, mientras que el chaval se apartaba a un lado. Comprobé entonces que el chaval poco vería de lo que le estaba pagando al dueño, por lo que le dimos 30 DH de propina ya que creo que lo merecía y, sobre todo, lo necesitaba.
Desde ahí subimos al coche, dimos una corta vuelta por el palmeral y se acabó la ruta. Sinceramente, una ruta que no merece la pena porque pagar para que te lleven en coche al palmeral no merece la pena. Mejor contratar un taxi allí mismo que te lleva, te guía y te cobrará menos con total seguridad. Le pedimos que, en lugar de llevarnos al hotel, nos dejara en la puerta de los Jardines Majorelle. La entrada cuesta 80 DH y puedes encontrar gran variedad de plantas de todo el mundo. No son demasiado grandes, pero su vegetación y colorido es muy llamativo. Para los amantes de la moda, estos jardines fueron comprados por Yves Saint Laurent y decorados por él.
Jardines Majorelle
Desde aquí, cogiendo un taxi volvimos al hotel a cambiar más euros por dirhams y fuimos caminando hasta la Koutubia. Desde ahí, bajamos hacia la zona de Bab Agnaou (posiblemente la puerta mejor conservada de la muralla), que data de 1885.
Bab Agnaou
Una vez que entras por ella, un nuevo mundo se abre ante tus ojos. Deja de ser una zona tan turística como pudiera ser la plaza o los zocos. Aquí tú eres el extraño pues te mezclas con cientos de marroquíes que compran, venden, caminan, pasean, trabajan… por estrechas y recónditas calles. Es un ambiente que te hace detenerte y contemplar cualquier esquina, pues en todos sitios algo llama la atención. Sin embargo, intentamos caminar como una pareja más sin que se nos notara demasiado en la cara la sorpresa continua que todo nos producía.
Encontramos fácilmente la mezquita de la Kasbah, fácil de diferenciar gracias a su verde colorido.
Kasbah
Desde ahí, y por una estrecha calle que encontramos a sus espaldas, pudimos entrar a ver las tumbas Saadíes (10 DH). Decenas de tumbas fueron localizadas por los franceses a principios del s. XX que habían sido respetadas (posiblemente por miedo a la mala suerte) por el Sultán Moulay Ismail de la destrucción que llevó a cabo en el s. XVII. Aquí resposan los restos de los miembros de la dinastía saadí que reinó en Marruecos entre 1554 y 1669. Para acceder a las tumbas principales tuvimos que hacer una cola de unos 20 minutos, pero la profusa decoración y el magnífico estado de conservación nos mereció la pena.
Tumbas Saadíes
Desde aquí, seguimos callejeando hasta encontrar (casi por casualidad) el palacio de Badi(10 DH). Construido por el sultaán Ahmed el Mansour en el s. XVI, fue conocido como "el incomparable". Se dice que fue el palacio más esplendoroso de África, inspirado en la Alhambra de Granada. Aunque apenas queda nada en pie, tan sólo al entrar te puedes hacer una idea de lo que debió ser: inmensas salas con estanques en el centro. Además, las numerosas cigüeñas que encontramos en los restos de las paredes le daba un aire todavía más místico si cabe. Merece la pena sentarse en una esquina y contemplar los restos del palacio imaginando como sería años atrás.
Palacio de Badi
Vistas desde la terraza del palacio de Badi
Saliendo del palacio y cogiendo la segunda calle a la izquierda, encontramos la plaza de Ferblantiers. Numerosos puestos de fabricación de lámparas se agrupan en esta plaza, junto a algunas tiendas de especias y un par de restaurantes.
Dado que era la hora de comer, estaban todos llenos, y decidimos sentarnos en un banco a descansar un poco. Varias niños y mujeres se acercan ofreciendo pulseras, anillos… e incluso algún que otro hombre vendiendo dulces. Nos llamó la atención una mujer que se acercó regalándole una pulsera mi mujer con la frase: “sólo regalo, tú no regañar” dirigiéndose hacia mí. Decía que yo era “catalán” (por lo de tacaño) igual que los bereberes. Cómo no, empezó a ofrecernos otras pulseras que no quisimos comprar, a lo que ella nos pidió un regalo a cambio del suyo. Como nos habían advertido de que algo así podría pasar, sacamos un puñado de bolígrafos que llevábamos preparados y se los dimos, a lo cual respondió encantada. Le dimos un portaminas, nos dio otra pulsera; le dimos más bolígrafos, nos dio otra pulsera… Y ya no llevábamos más, pero aceptaba libretas, mochilas, caramelos… cualquier cosa que pudiera darle a los niños. Realmente luego nos supo mal no haber llevado más cosas pues, sin dar ni una sola moneda, la señora se quedó más contenta que si le hubiéramos regalado dinero en metálico.
Abandonamos la plaza, y tras callejear por la Mellah (la antigua zona judía), nos dirigimos en busca del palacio de Bahía, para lo cual nos metimos en un mercadillo cerrado. En todos los puestos te ofrecían obsequios y te pedían que te detuvieras, pero sólo lo hicimos en uno que vimos tés y era lo que queríamos comprar. Sin embargo, nada sería como imaginábamos. Uno de los dos chicos hablaba español más o menos bien, y nos ofreció asiento y un té para probarlo. Obviamente el rechazo inicial no le convenció y nos trajo dos tés que calentó y preparó delante de nosotros. Mientras nos explicaba los tipos de tés y especias que tenía. Cuando ya casi sabíamos qué íbamos a comprar, aparece un señor mayor con unas bolsas y una bandeja, la cual coloca sobre una pequeña silla y pone encima unas sardinas rebozadas, pan, tomate en salsa que sacó de una bolsa anudada, y un guiso como de judías. Nos piden permiso para comer ya que suelen hacerlo así, rápido y sin parar, a lo cual accedemos. Para nuestra sorpresa, antes de darnos cuenta, el señor mayor nos puso un trozo de pan en las manos, y, acto seguido, una sardina que mojó en tomate previamente, obviamente con las manos. En un primer lugar rechazamos comer, pero viendo la situación y lo atípico de la misma, decidimos arriesgarnos a ver qué pasaba. Lo cierto es que, condiciones higiénicas aparte, estaba todo buenísimo. De hecho, cuando me di cuenta mi mujer estaba cogiendo pan y mojando en el guisado que no habíamos probado como una más… Después nos invitaron de nuevo a otro té con eucalipto (nos despejó para dos semanas). Tras la compra (curry marroquí, té, ras el hanout -especia típica en los platos marroquíes-…), nos regalaron algunas especias y 3 curiosos objetos: el primero una especie de recipiente de cerámica con una sustancia verdosa impregnada que, al mojarla con saliva en tus dedos, se vuelve roja (pintalabios bereber según ellos); una especie de tapa con grietas, que servía como “piedra pómez” para exfoliar la piel; y por último, una pequeña flor seca con palos finos, los cuales se arrancaban y se utilizaban como cepillos de dientes. Toda una lección bereber, sí señor…
Como no tengo foto, incluyo la tarjeta de la tienda
Palillos bereberes
Pintalabios bereber
Piedra Pómez bereber
Tras esta experiencia, nos acercamos al palacio de Bahía (10 DH), que estaba justo al lado del mercado. Con una superficie de 8 hectáreas, fue contruido a partir del 1866 por el arquitecto Al Mekki de Muhammad, y ampliado posteriormente por su hijo Bou Ahmed. Pudimos comprobar que está bastante bien conservado.
Palacio de Bahia
Y ya sin más, decidimos volver callejeando hasta la plaza Jemma el Fna, desde donde fuimos a los zocos a practicar el arte del regateo. Tras mucho mirar, entramos en el zoco de las babuchas donde un amable chico nos atendió invitándonos a un par de tés y contándonos su vida para acabar comprando 2 babuchas. Eso sí, no quisimos regatear mucho porque yo soy de los que odian hacerlo, así que no insistimos en bajar mucho su oferta incluso avisándole que sabíamos que podíamos sacarlas por menos. Al final cada par 7 DH (tampoco estaba mal). De ahí, le pedimos una tienda donde hubiera pantalones anchos para mi mujer, y nos acompañó a la de un familiar. Este tipo sí que era más maleducado y nos empezó pidiendo 550 DH por 2 pantalones, a lo que nos negamos entrando en un continuo regateo que quedó en 200 DH. Para nosotros suficiente regateo (aunque creo que se puede uno enganchar a estas cosas…).
Zocos
Zoco de las babuchas
Ya con lo que queríamos comprar, volvimos al Café de France para deleitarnos del espectáculo del atardecer en la plaza mientras disfrutábamos un nuevo té a la menta (si no contamos mal, nuestro 7º té del día… creo que ya teníamos teína de sobra). La verdad es que la imagen que produce el atardecer marroquí merece la pena ser contemplada desde una terraza, donde, en poco más de una hora, se puede ver la diferente gama de colores por las que pasa el cielo marroquí.
Atardecer en la Plaza Jemma de Fna
Momento de cenar
Llegadas las 9, decidimos volver caminando al hotel, cenando de camino en un restaurante italiano (tuvimos antojo de pizza) y a eso de las 10.30 estábamos en el hotel descansando, pues el día siguiente volvíamos a casa.
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