mi personal viaje al yemen ✏️ Blogs de Yemen

Domingo 8 de octubre: Sanaa / Ibb / Jibia / Taizz

Ibb, Casco antiguo con su particular arquitectura.
Jibia, capital del reino de Suleihi, gobernado por la reina Arwua.
Taizz : Al Yemen Hotel

Salida a las 8h. dirección a Taizz.

Durante el trayecto, casi a la entrada de una ciudad, hemos tenido un percance que nos ha puesto el grito de “Haaaaay, Ahhhhhhhhhh, Uffffff”, en la boca de Emilio y mía. Fuimos los que realmente nos dimos cuenta del peligro. Por la carretera nuestro chofer se transforma, no hay normas que valgan ni señales a respetar. (Más tarde nos enteramos que nos hace falta ningún tipo de carné para conducir, se puede hacerlo a partir de muy temprana edad. Es decir cuando el chico llega a los pedales, sea 8/9 años). Como contaba nuestro chofer adelanto de malas maneras a otro jeep, por razones desconocidas, ja ja ja el otro chofer no le gusto tal maniobra, dando más gas a su coche y no dejando lugar para ponerse nuestro jeep al mismo tiempo de frente se acercaba otro coche.
Fue de un “pelin” que no nos tocáramos cuando nosotros nos metíamos al lado derecho para dejar pasar al camión que se nos acercaba de frente.
O mejor dicho nos la pegáramos.
El grito que yo pegue fue fuerte, iba en el lado opuesto al conductor en la parte de atrás y lo vi todo angustiada y exaltada. Emilio que estaba delante en el asiento de copiloto también se dio cuenta.

El guía, el muy tonto, va y aun me riñe diciéndome que no pegue gritos que asusto al chofer.
Le replique:
- ¿Que no te has dado cuenta del peligro? ¿No sabes que casi nos la damos?
- Eres una exagerada. Me contesto.

En estas que Emilio se mete en la conversación apoyándome mi versión.

Y se tuvo que callar.

Y mientras tanto, el otro jeep haciendo maniobras y tocando el claxon para incitar a nuestro conductor.

El guía, después de mis gritos más los comentarios de Emilio, le dio órdenes al chofer para que se desviara hacia otra calle. Nos dimos cuenta que lo había hecho para que el incidente no fuera a mas. Y deducimos que nuestro chofer es una persona fácil de picarse en asunto de volante.

El guía debió de decirle que no corriera tanto, por que durantes unas horas la cosa se calmo. Pero por desgracia, más tarde volvió a ser el loco del volante que nos tenía acostumbrados.

Lo curioso de la cosa, más tarde, bastante más tarde atrapamos a jeep incordiador. El corazón me dio un vuelco, pensé
- ¡¡ Anda otra vez mal rollo!!.

Pero no fue así. Mohamed se mantuvo a una distancia prudente con el otro jeep. Aun le duraba la amonestación de Mossen.

Llegamos a nuestra primera ciudad que visitar, se llama Jibia.
Esta ciudad fue dominada por la reina Arwa. Se nombro sultana a la muerte de su marido. Cargo que pudo ostentar gracias a su formación cultural, capacidad, diplomacia, valentía y amor por su pueblo. Desde el primer momento destino grandes obras publicas para el bienestar de su pueblo.

Arwa rechazo todos sus pretendientes y demostró por si misma la facultad para dirigir su estado.
Y tuvo la ocasión de demostrarlo a los otros países. Una vez que un alto califa de Egipto fue a visitarla para ponerla en evidencia su falta de autoridad y en consecuencia arrebatarle el mando.

Ella que no tenia un pelo de tonta y lo vio venir, siempre segura de sus actos, lo capturo, lo recluyo en una jaula mandándole de vuelta a Egipto como prueba de su capacidad.

Visitamos la mezquita de esta reina. Arwa (por fuera) lo mas bonito era el miranete de estilo persa.

En esta ciudad, nos dejaron entrar en la antigua mezquita. Pudimos ver las fuentes de ablución (donde se lavan los pies y las manos. Tres veces antes de entrar a rezar), la madraza y el miranete. Y por ultimo las callejuelas de la parte antigua de la ciudad, que lamentablemente estaba sucia hasta el extremo de parecer un estercolero lo que desmerecía el encanto del lugar.

Como tantos lugares los crios de este pueblo jugaban a un futbolín, la diferencia es que era en medio de la calle, oportunidad que Juan aprovecho para juntarse con ellos y echar unas partidas, con el agrado de los niños. Todo fue risas y peleas entre ellos por querer jugar con Juan.

Este día para comer nos abrieron un restaurante para nosotros solos. Estaba en la cima de un pequeño cerro de la cual se vislumbraba toda la ciudad con unas vistas inmejorables.
El restaurante era colosal igualito a los de España en los que se celebran los típicos banquetes, bodas y comuniones. Nos pidieron por adelantado el importe de la comida. (Mientras nos la preparaban visitamos la ciudad).

El restaurante no desentonaba con lo resto de los establecimientos públicos hasta ahora conocidos, abandonado e incluso parecía que lo iban desmantelando poco a poco. Ningún tipo de mantenimiento. Parte de la valla de protección del recinto ajardinado se había derrumbado y así se había quedado, con peligro de poder caerse alguna persona, había un desnivel pronunciado cara al barranco.

Comimos un quiero y puedo parecido a la comida típica del país. Como el tipico Humus, (pasta de garbanzos), Adas, (lentejas) Mshakkle, (surtido de verduras). De segundo Kabsa (carne con arroz)

Una vez terminada la comida, seguidamente tomamos el jeep, después de unos kms. paramos en otra ciudad llamada Ibb.
Esta ciudad esta ubicada a 1.900 m. de altura sobre el nivel del mar, es una ciudad fortificada y su casco antiguo espectacular. Se caracteriza por la arquitectura de las viviendas de 4/5 niveles de altura y su fachadas están decoradas con friscos y ventanas circulares.
Sus callejuelas están trazadas en forma de laberinto. La ciudad esta dispuesta en forma escalonada sobre la montaña, lo que obliga a subir y bajar por las calles no siempre enlosadas.

Allí las niñas salían del colegio. Todas ellas con la incertidumbre de querer acercarse o no acercarse. Se hacían las remolonas y nosotros llamándolas. Lo que son las niñas, al final después de insistir y jugar con ellas se dejaron fotografiar y no había forma de que estuvieran tranquilas para tomar la instantánea, todas revolteando como un enjambre de abejas.

Al llegar a Taizz, llovía horrores.

El hotel estaba ubicado en una calle estrecha y empinada que por la noche se convertía en mercado. Estaba más sucia que una pocilga de cerdos malolientes - me estoy quedando corta - era mucho más….. Había bolsas de plástico, cartones, neumáticos, hierros, trozos de muebles, en cada rincón, en cada portal de cada edificio. Y como llovía, mucha de esta suciedad bajaba con el agua, lo que hacia mucho mas desagradable a la vista.

El chofer nuestro, como es un pasota de cuidado, dejo el jeep aparcado en medio de la calle, dejando sin paso al resto de los vehículos. Al llover a trompicones, bajamos a todo correr sin descargar las maletas. Cosa que una vez dentro del hotel, con la mirada nos preguntábamos a ver quien era el guapo de sacar las maletas del jeep.

La bocina de los coches retenidos por culpa de nuestro jeep no dejaban de sonar, - en este país todos son unos escandalosos y ruidosos- . Mirábamos al nuestro chofer, él tan tranquilo. Ni se inmutaba con el ruido de los cláxones.
Al final Joan y Emilio se decidieron a sacar las maletas. Quedaron como patos salidos del agua.

El hotel encajaba perfectamente en el entorno que le rodeaba, sucio, maloliente, tétrico… en fin hecho a medida. Pero era el mas popular, todos estábamos hospedados allá, los de Madrid, Valencia, unos canarios y dos chicas que iban por libre.

La habitación igual que todas las otras. Pequeña, sucia, con manchas en las sabanas. El cuarto de baño, sin palabras. Me llamo la atención un jarrón de plástico, en su tiempo de color azul, ahora la suciedad incrustada lo había trasformado en una especie de ánfora de mar.

La lluvia ceso a la hora y media de empezar. La calle se trasformo en un río portador de basura. Poco a poco la gente comenzó a salir, pasear y se inició un bullicio espantoso.

Salimos a cenar sobre las 20 h., seguíamos en la misma línea referente a calidad de los restaurantes
Por mantel nos pusieron un plástico muy delgado parecido al film que usamos nosotros para guardar los congelados.
En este restaurante solo se comía pescado fresco. Te lo presentaban en la mesa y escogías lo que te apetecía.

Con lo que se nos hizo la boca agua fue con el pan. Se presenta el señor, -digamos camarero- con un periódico abierto y a golpe de porrazo lo deja encima de la mesa. En el mismo asomaba un pan redondo e inmenso igualito que la masa de una pizza gigantesca.

El pescado estaba riquísimo. Ellos lo abren por la mitad y sin sacar nada de nada, ni cabeza, ni aletas ni tan siquiera los ojos, lo meten al horno y añaden una tipo de salsa picante-suave.
Salidos a dar una vuelta por el mercado. Allí me gaste más de la mitad de mi dinero comprando adornos de plata para la casa y para mí.

Y después de mi satisfacción de gastadora nata a dormir.

































Lunes 9 de octubre: Taizz

Taizz, es la capital cultural del país. Fue la capital del Yemen en el siglo XIII
Taizz: Al Yemen Hotel

Me he despertado sobre las 4,30 h mala, mala, mala. Desde el amanecer tengo dolor de barriga y cada dos por tres tengo que levantarme para ir al extraordinario baño de mi habitación.

No voy a desayunar y anuncio a Juan que es mejor que me quede en hotel.

Juan se va desayunar. Mientras tanto le doy vueltas a la cabeza en quedarme o ir con ellos. Me da rabia quedarme sin la excursión de la mañana. Pienso que hace mas de una hora que no voy al lavabo y puede haber la posibilidad de que no tenga que utilizarlo mas. Tampoco me debe de quedar nada dentro de mis intestinos y barriga.

Al regresar Juan le comento que lo he pensado mejor y voy a ir con ellos. En estas que Juan se agacha a darme un beso, -estaba estirada en la cama- y al levantarse se queda cuadrado. Un músculo de la espalda se le queda encaballado. No puede moverse. Se queda clavado.

Éramos pocos y parió la abuela.

Como puede se hecha en la cama e intenta hacer movimiento lentos con el brazo. Casi le salen lágrimas de dolor.

Pensé, ¡¡por Dios ahora esto nooooooooooo!!

Avisamos a Silvia y Emilio. Silvia que tiene unas manos de oro, le hizo un masaje. Le sentó bastante bien.

Poco a poco parecía que el dolor disminuía. Pero tenía que caminar tieso y sin moverse mucho.

Y así nos fuimos los dos, uno con la barriga revuelta y el otro como un palo tieso.

Vamos a visitar la ciudad. Taizz Se convirtió en el centro cultural, religioso e intelectual del Yemen entre los años 1229 y 1454. A nivel urbanístico a primera vista muestra una imagen menos arábiga y más europea. Pero cabe resaltar que la suciedad y el desorden impregnan prácticamente cada rincón de la localidad. Muchos solares reconvertidos en basureros, socavones descomunales en las principales vias urbanas y monumentales atascos circulatorios a consecuencia de un crecimiento desmesurado, que provoca que Taizz esta considerada por muchos turistas como un lugar caótico.

El primer susto de la mañana, nuestro chofer cruza una calle en la cual salía un camión, como en el cine justito, justito nos fue. Yo, que soy la más escandalosa, a grito pelado me acorde de toda la letanía.

El segundo susto con una furgoneta que nos venia de frente, esta vez no tenia culpa nuestro chofer.

Lo que me afirma que en este país todos están locos con el volante en las manos. (Los sustos de esta índole fueron un sin parar cada día).

Después de los sobresaltos nos paramos en una gasolinera a repostar. En estas que vemos a todo correr una mujer hacia nosotros y detrás suyo un hombre que con una piedra en la mano la tira con todas sus fuerzas para que impactara a la mujer. Alucinamos. Por suerte la piedra reboto con el surtidor nuestro. ¡¡Por dios!! Hubiera podido darnos en algún cristal de nuestro jeep.
El chofer y el gasolinero pegaron voces hacia el tipo que había tirado la piedra. Así se quedo el incidente, la mujer detrás de nuestro coche y el hombre giro sobre sus talones.
El día anterior habíamos visto a dos chicos con el mismo sistema de pelea, tirarse piedras. ¿¿Será lo normal en este país??

La primera excursión fue ver la Mezquita de Alsharifiya que se encuentra el lo alto de la ciudad vieja. De la mezquita resalta sus minaretes gemelos y 8 pequeñas cúpulas. Es una de las pocas que se puede visitar, pero por que esta siendo sometida a un largo proceso de restauración. ¡!Vaya ellos para enseñar lo suyo¡¡

Al llegar intento bajar y hacer la pequeña caminata que hay hasta ella. Unos 500 mts. Pero a medio camino no me veo con corazón y regreso.

Espere al retorno de ellos estirada en el asiento trasero del jeep medio dormida. El chofer estaba estirado en la parte delantera leyendo el Coran. Por cierto cada día al la misma hora nos ponía un cassete, (allí no hay muchos CD, incluso en las tiendas de música, este elemento es casi inexistente) con el Iman llamando a los fieles a rezar. Vaya cachondeo, tenia el altavoz a mi oreja derecha y se me hacia pesadito oír todos estos cánticos.

Al regresar me contaron que había valido la pena. A Silvia mi compañera la adornaron con un pañuelo y flores en la cabeza.

Juan continuaba caminando súper tieso. No le pasaba el dolor. Decidimos que en la primera farmacia comprábamos Voltaren emulgel para darle masajes.

La segunda visita de la mañana fue al museo-casa del Iman Ahmed. La cual fue su residencia hasta el día de su muerte en 1962.

Se exhibe una colección de objetos mas grotescos y surrealistas que se puedan encontrar en un museo. Esta basado en las pertenencias personales del Iman que fue en su tiempo un gran dictador.
En ejemplo. Hay una sala donde se exponte unas cruentas fotografías de decapitaciones públicas de los opositores al gobierno islámico. En otra, hay joyas, relojes, bolígrafos, gafas (todo de marcas europeas y americanas) y un sinfín de pertrechos y apolillados vestidos que se han conservado in situ desde el día de su muerte. Incluso hay botellas de ginebra.

Me quede haciendo compañía al chofer. El delante y yo detrás. Dormí casi todo el rato. Mi cuerpo estaba hecho caldo.
Según ellos el palacio no es espectacular, pero si fue interesante lo que vieron.
Como todo en este país, la casa estaba abandonada a la suciedad y esto que es considerada como museo.

Al regresar al hotel. Ellos comieron como no, pan con atún, para no perder la costumbre. Yo no comí. Se que en mi condición lo mejor es el ayuno durante un o dos días.

Por la tarde ellos fueron a visitar la tumba del santo Ibn Alwan y conocer una casa particular donde se hacían tatuajes con yena. Silvia y Emilio se hicieron uno cada uno. El de él feísimo y muy mal hecho. El de la Silvia pasable.

Juan continuaba mal. Cada vez que podía le hacia un masaje.

Se fueron a cenar. Me quede en el hotel. Al final de la noche sobre las 21h. ellos aun no había regresado comencé a preguntarme si me encontraba mas mal por estar cerrada en mi “celda” o por mi barriga. Hice de tripas corazón y me duche. Mi cuerpo reacciono y me sentó de maravilla la ducha. Si no miras al entorno, me refiero a la suciedad, el agua de ducha sabe de bien en todo los sitios.

Decidí esperar abajo en la calle a que ellos regresaran, así daría un paseo por el mercado y me animaría un poco. Lo que mas anima a las mujeres y a mí en particular es ir de compras.

Estaba sentada en las escaleras del hotel que dan a la calle, imposible sentarse en el vestíbulo por que están los sillones ocupados por el personal del hotel. Esta gente no hace nada, solo descansan y piensan. Además el lobby era más tétrico que un cementerio. En la calle había mucho movimiento de gente. En estas que llegan las dos chicas que ya nos conocíamos (las de por libre). Se sentaron conmigo. Nos pusimos hablar y como no, me preguntaron que hacia sola.

A lo cual conté mi estado medico. De la forma que una de ellas me pregunto por mis síntomas, deduje que era medico. No me equivoque. Me aconsejo sobre las medidas que tenía que tomar y aproveche para preguntar sobre el problema de Juan.
Lo primero que me digo es que la crema no servia para nada, es mas ayuda sicológica que nada más. Que lo que ayudaba un montón son los masajes y agua caliente para así descargar el músculo. Y si fuera necesario tomar un antiflamatorio.

En medio de la conversación, paso lo que nunca hubiera imaginado.
Oímos un tiro de pistola, un murmullo de gente, un correr de la misma, y un hombre a todo correr detrás de otro con la pistola en la mano, a lo cual en todo esto se formo una pelea callejera.
Nosotras nos miramos, nos levantamos sin saber que hacer. Un chico que estaba a nuestro lado, que era del hotel. Nos dijo:
- No moveros.
Pero la doctora, se bajo de los peldaños donde estábamos sentadas, dirigiéndose al medio de la calle para ver si había algún herido.
- El mismo chico, le aviso de que no hiciera nada, que por favor estuviera quieta -.
Ella contesto.
- Soy medico y quiero ver si hay algún herido.
El chico respondió otra vez.
- No te metas para tu tranquilidad.

La cosa se fue calmando y de la misma manera que se produjo, desapareció.

Nosotras allí, estupefactas, pasmadas y atónitas.

Al cabo de un rato, mientras discutíamos la jugada. El chico se acerco a nosotros y nos contó que la pelea era debida a Kat y que el tiro había sido al aire.
¡¡Maldita la gracia!!

Informo que el Yemen las armas están permitidas. Todo el mundo va con ellas. Unos la llevan más escondida que otros. Pero era normal ver en la cintura de los hombre pistolas y según que ciudades las metralleta colgada de su hombro.
Y por no decir que todos, incluidos los niños, llevan la típica jambia (puñal de forma curva bastante grande) en el cinturón.

Cuando llegaron los míos. Les conté lo sucedido. El guía fue hablar con los del hotel. Y corroboró lo que nos había contado el chico. Una pelea de Qat.
El qat desde sus orígenes fue consumido socialmente para producir excitación, para evitar la somnolencia y el hambre y para fomentar la comunicación. . Los yemenís consideran que el qat posee virtudes médicas y que sobre todo contribuye "abriendo la mente". El qat se suele incluir en la sección de las anfetaminas; y en definitiva, es una sustancia estimulante con efectos euforizantes (contrariamente al alcohol). A pesar de los esfuerzos realizados por la OMS para prohibir su cultivo y su uso, el qat es en la actualidad de uso corriente y legal en Yemen.

Preguntamos al guía sobre el qat y nos contesto que nada de droga, solo es un estimulante. Pero es el negocio más rentable de este país. Antes cultivaban tabaco y poco a poco se ha ido sustituyendo por esta planta.

La forma de tomar el Qat es muy pelicular. Se lo meten en la boca una hoja y la mastican hasta que exprimen todo el jugo de la misma. Y después se meten otra sin sacar el resto de la anterior, Así sucesivamente hasta que les queda en mejilla una bola muy grande, igualito como si tuvieran un flemón. Y cuando te los miras y hablas con ello la boca y los dientes están de color verde, no es muy agradable mirarlos, la verdad.

Lo toman cada día después de comer por “seculom seculorum”. Lo venden en bolsas de plástico, que son las que ves por todo el suelo de este país.

Nosotros lo probamos pero en poca cantidad y el sabor no es desagradable.

Unos canarios que coincidimos con ellos algunas veces, nos comentaron que lo habían probado en gran cantidad. El resultado o efecto fue que no durmieron durante toda la noche. Los ojos como platos.

Vaya noche la de aquel día.

Mi susto lo pase comprándome dos pulseras de plata muy bonitas.

Mi cuerpo seguía pachucho

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Martes 10 de octubre: Taizz / Aljoja / Playa de Hodeida

Zabid: declarada Patrimonio de la Humanidad.
Hotel Al-Hodaidah: Al bacha Hotel.

Me levante mejor. Juan continuaba con dolor.

No desayune, pero me tome un yogur que había comprado la noche anterior. No me sentó bien, a la vez que entro salio por la parte baja. Este día no almorcé, ni cene. Mi segundo día de abstinencia alimentaría. Y así duro hasta el final de mis vacaciones.

Fuimos dirección al mar rojo. Allí el la playa de Aljoja, nos paramos en un lugar, ¿como diríamos? pensión-hotel-merendero se suponía que podríamos hacer snoker. Pero nada más lejos. Ni había nada para alquilar, ni tan siquiera una gafas de agua y deduzco que la palabra snoker no esta en su vocabulario (creo que es mas un reclamo de la agencia que vende el viaje).
Nos montamos en una lancha hecha trizas. Aun no entiendo como flotaba y mar a dentro hasta llegar a la altura de unos corales, según nos dijo el guía. Allí no había nada de nada. Ni corales ni peces.

El gustazo fue el agua. Muy caliente, como a mí me gusta.

El viaje en lancha mas el baño duro aprox. una hora y media.

Regresamos al pensión-hotel-merendero, con mucha calor. Estos dos días cerca del mar rojo es donde sufrimos más. El grado de humedad + el calor sofocante era asfixiante.

Nos duchamos en una ducha parecida a las de un campo de concentración nazi, oliendo a humedad y mierda.

Ellos comieron debajo de un tenderete que se estaba bastante bien. Yo mirando sin ninguna gana de ponerme bocado en la boca. La comida que fue a base de pescado, una vez terminado todo fue a parar al suelo para que un ejército de gatos (que ya merodeaban por allí) tuvieran su festín.

Después de la media siesta que hicimos tomamos el jeep dirección a la ciudad de Zabid.

Lo primero fue visitara una casa particular. No me asombro nada ver la casa como estaba. Esta gente no tiene el mismo concepto de la vivienda como la tenemos nosotros. Ellos hacen vida conjuntamente con los animales. Una sola estancia hace de habitación, salón, dormitorio y lo que haga falta. También se utiliza para recibir las visitas. La estancia es grande y alrededor de las paredes hay una especie de sofás-camas muy altos, a la altura de las ventanas. Así la brisa que entra te refresca, según ellos. Yo no la note, si no todo lo contrario entraba un aire bastante caliente.

Durante la estancia en esta casa a la cual nos invitaron a te (no tome ni me apeteció tomar), ellos los de la casa y nuestro guía se pusieron hablar. Nosotros mirando y escuchando, ja ja ja como si entendiéramos lo que decían. También había otro turista con su guía. Más tarde nos contó el Mossen que era un escritor americano y hacia 3 meses que viajaba por el Yemen buscando información para su libro.

El paseo por el pueblo fue divertidísimo, lleno de encuentros maravillosos con su gente e invitaciones hacia su comida, que ya preparaban para el levantamiento del ramadan.

Otro incidente desagradable, tuvimos que reprender a unos niños por tirar piedras a una viejecita. Ellos se sorprendieron de nuestras riñas, pero nos hicieron caso –al menos delante nuestro-.

Aquí también me sorprendió una cosa, ya dentro del coche bebía agua, cuando se acerco un niño y me digo en árabe:
- No puedes beber, estábamos en Ramadan. (No hacia falta saber árabe, se entendió perfectamente)
A lo que le conteste como puede:
- Yo no Ramadan, no musulmana, si católica.
El volvió a insistirme.
A lo que me dirigí a Mossen para que transmitiera mis palabras.
A lo cual el me contesto:
- Ya lo sabe, no hace falta.
Y me quede con la duda y la sensación de que pasaba de mí.

Llegamos a Hodeidah. Esta considerada la capital por partida doble a titulo oficial y centro administrativo y oficiosamente como la ciudad principal del Gobernorado de la Taíma. Es una ciudad moderna y carente de edificios históricos.

Lo que destacamos los turistas de la misma, es su calurosísima y pegajosa climatología local. La sensación que tienes al pasear es la de estar metida dentro de un horno o una sauna. Hodeidah es uno de los puertos con más tráfico naval del mar Rojo e Indico. Dentro de las pocas posibilidades que ofrece esta ciudad esta su lonja de pescado.

El hotel, como ya era costumbre un desastre. Emplazado en una calle mas desastre aun. Sin asfaltar y con unos bache morrocotudos. Daba la sensación de que hubieran abierto boquetes en la calle y no los hubieran vuelto a cerrar. Pelotones de arena y tierra por todos los lados.

Nos dieron un 5º piso y sin ascensor. Las pobres maletas aun no se como han aguantado con todos los golpes que les dimos.

Otra curiosidad sobre su religión, en todos los lugares, incluidas las habitaciones de los hoteles, había una pegatina indicando donde esta la Meca.

Aquí el baño aparte de ser sucio, pequeño había la particularidad que cada vez que ibas al WC tenias que dar la llave de paso del agua de la cisterna. Esta estaba rota y no privaba el paso del agua una vez llena por lo cual se desbordaba formando una cascada.

Otro problema que teníamos en mas de la mitad de hoteles, es que una vez duchado no había ningún grifo que cerrar correctamente el paso del agua.

Como en casi todos los hoteles en los que nos hospedamos el baño consistía en un cuarto más o menos pequeño donde había un WC, mini pica de manos, a veces ni espejo y la ducha en el techo, colocada en cualquier lugar indiferentemente si caía encima del WC o del lavabo o en medio de los dos sin espacio para poder estar debajo de ella.

Como he dicho anteriormente no cerraban los grifos bien y una vez abiertos tenias el problema de que cada vez que tenias de ir hacer tus necesidades hacia falta un paraguas y por supuesto zapatos de goma. Y para la comodidad de los huéspedes en cada habitación de los hoteles tenía el servido de chancas de goma. Me acuerdo la primera vez que vi uno de estos zapatos en la habitación. Me dio una de repugnancia (su estado era lamentable, viejos, desgastados de un color amarillento) y los saque fuera. No tenia ni idea de que era para este uso. En el siguiente hotel es cuando me di cuenta de su verdadero significado.

Descansamos hasta la hora de la cena.

Para la cena, una novedad curiosa y divertida siempre y cuando se hubiera hecho en condiciones limpias. Nos comento el guía que iríamos a comprar nuestra propia comida, podíamos escoger entre carne o pescado y después la llevaríamos a un restaurante donde nos la cocinarían. Escogieron pescado, mejor dicho gambas y langosta, excepto el chofer.
Cuando vi donde nos llevaba el guía a comprar ya me entraron nauseas. Cuando vi donde estaban metidas las gambas y las langostas, me aguante por que sabía que yo NOOOOOOOOO iba a comer aquello.

El lugar una loncha de pescado con un hedor a pez muerto. Con la suciedad de peces descuartizado a trozos en el suelo que los pisabas a cada paso. El hombre que nos vendió el pescado lo tenia en una neveras de plástico de color “mierda” y sus manos – ¿como las describo sin ser guarra? -
Compraron y nos fuimos al restaurante. ¡¡Sorpresa!! estaba al ladito mismo. Menos mal que yo tenía mi yogurt en el bolso. Comimos en la calle, dentro era peor. Emilio, tampoco pudo comer por el tufo que desprendía el restaurante.

Al lado mismo, 2 mts. mas arriba estaba un chico limpiando los cacharros de cocina en unos cubos que por ser oscuro no pudimos ver el color de agua y menos mal.

Nuestro chofer que no quiso comer pescado, comió carne. ¡¡Sorpresa!! la compro allí mismo. En una especie de tablón con unos hierros sacaron un trozo de carne que parecía algo similar a un medio cabrito, el tendero o cocinero, ni idea, corto el trozo que nuestro guía quería, despedazo la carne del hueso y ala “pa” la cocina.

A todo esto añadimos que hacia mucha calor, por la noche no refrescaba nada. La humedad era muy alta. Mi piel chorreaba agua, igual que la de mis compañeros. En todos mis viajes nunca había sudado tanto. Era lo mismo que cuando sales de la ducha y no te secas, pues……… igualito, igualito.

Un vez cenado, a dar la vuelta por el mercado turco, -parcialmente en su derrumbe- para comprar la comida del día siguiente, lo de siempre pan con atún y fruta.

Un chico se me acerco, “na” un baby” y me dijo “I love you” el guía que lo oyó se dirigió a él y le dio tal rapapolvo que me quede pasmada, a santo de que venia la regañida, así que le pregunte:
- ¿Por que lo riñes?
A lo que me contesto.
- No sabe lo que dice.
Aquí se termino la conversación. Me pareció tan afuera de lugar.
Por cierto lo volví a encontrar y volvió a repetirme otra vez lo mismo. ¡¡Con lo majo que era!! Me dicen un piropo y le riñen. ¡¡Será posible!!.

Y……………… aquí fue donde me picaron las pulgas, me dejaron una pierna hecha un espanto. Al principio yo no supe que eran pulgas, pensé, anda aquí en vez de picar los mosquitos, muerden, pero pasaron los días y no se me iba el dolor. Y se lo conté y enseñe mi pierna a Mossen y me digo por el tipo de picada y los síntomas que no eran moquitos sino pulgas.
Gente que leáis este escrito, vigilar con estos “bichos” por que duele mucho su picadura y…………. persiste el picor casi una semana.

































Miércoles 11 de octubre: Hodeida / Hagga

Hodeida de la subasta de pescado.
Al Zuhra, tipico africano.
Hagga, El mercadillo y la fortaleza de Alcaira de origen turco.
Hotell Hagga: Gahmdan Hotel

Nos levantamos con ilusión, bajamos a golpes de “porrazos-escalericos” nuestras maletas, el ruido que hacían retumbaban por todo el edificio.
La noche anterior el guía nos comento que desayunaríamos en un bar tipo Mac-Donals que estaba al ladito mismo del hotel que de noche a ellos les dio una pinta estupenda. Mi estomago se había cerrado definitivamente y sabia ya de sobras que no iba a comer mas hasta llegar a mi casa.

El gozo en un pozo. Cuando entramos era un espanto. El desayuno no desentono en el ambiente.
Emilio la monto por que no había zumo de naranja. Si se lo propusiera no daría mejor la nota. Me dolió la barriga de tanto reír de la situación que provoco con el tema del zumo de naranja. Al guía le puso la cabeza de quejas que si las escribiera podría escribir otro Quijote.

Una vez desayunamos fuimos a visitar la loncha de pescado y disfrutar de la subasta.

Esto si que vale la pena, por la subasta que es muy interesante y primitiva, por los peces que hay y por el ambiente que respiras.

Vimos de todo, tiburones, atunes enormes, peces espada, tiburón martillo, pez raya y muchos mas a cual mas espectacular.

Disfrute como una loca, allí no sentí calor ni olí a pez muerto (que ya es decir).

La gente amable, cordial, atenta con nosotros, nos dejaron meternos por todos lados para facilitar nuestro reportaje fotográfico.

Lastima que no pudimos ver la llegada de los barcos al puerto.

-Por cierto que había un grupo de japoneses que las mujeres llevaban guantes blancos en las manos. ¿Me pregunto? Con lo perfectos, meticulosos y limpios que son esta gente, cual seria su opinión sobre el Yemen.-

Después carretera y manta.

Desde la carretera, vimos el poblado de Al Zuhra, Debido a la cercanita con el continente africano las casas de este pueblo son chozas construidas con paja y fango. No pudimos parar a visitarlo, la gente que vive en ellos no les gusta. Y nos aseguraron que practican el deporte nacional del Yemen, el lanzamiento de piedras. Ji ji ji

Otra cosa de las que aun no entiendo. Este día, Mossen se empeño hacernos comer a las 11,45 h. debajo de un puente.

Me cuesta comprender que después de decirle que nos gustaba un “poquitin” de limpieza, de protestar por la suciedad de los hoteles (Emilio es el que se encargaba de transmitir todas nuestras quejas) se empeñara en querer que comiéramos donde nos hizo parar.

El puente era muy grande. Cruzaba un río que en épocas de lluvia debía de ser rimbombante. Ahora estaba más seco que mi cuenta corriente. Pero……….. lo bueno es que había “over buking” . Allí debajo había de todo, desde un rebaño de ovejas y cabras a familias enteras, camioneros descansando y nuestra amiga suciedad por todos los lados.

Protestamos y al final solo hicimos un pequeño descanso.

Continuamos hasta llegar al pueblo donde teníamos que pasar la noche, Hagga.
Lo bueno de Hagga, el clima, muy agradable. Nos sorprendió la puesta en escena de la bajada de niebla a media tarde. Nos explicaron que era lo normal, casi a diario. Hagga esta situada a 1.800 m. de altitud sobre un enorme promontorio rocoso rodeado de numerosas colinas. Es una ciudad relativamente moderna. En 1962 fue brutalmente bombardeada durante la guerra civil al ser refugio del Iman Ahmed, tras el asesinato de su padre Yahya, para dirigir sus tropas monto el campamento desde este pueblo del cual dirigió las sangrientas represalias que descargo sobre la capital del Yemen (tan solo 45 Km).
La nueva ciudad resurgió sobre las ruinas de la antigua siendo sus edificios mas modernistas

Como es costumbre en este viaje el hotel, indecoroso, descuidado, sin ascensor y un 4º piso. La ubicación del hotel era en todo lo alto del pueblo con una vista fantástica y espectacular.
Comieron en el restaurante del hotel, el pan y atún, ¿¿¿¿¿¿he comentado anteriormente, que el atún eran la comida diaria????? (Ji ji ji) Por si acaso dejo constancia. (ji ji ji) La estancia –comedor- igualita que las demás en asunto de limpieza.

Después entendimos por que quería que comiéramos a las 12 h. Ganar tiempo. Por la tarde no teníamos nadaaaaaaaaaa que hacer.

A media tarde salíamos a dar una vuelta. Como en todas partes la gente súper afable, pudimos disfrutar de la llamada del Iman al rezo. Ver la fe de la gente y como mucha de ella rezaba en medio de la calle. En este momento el pueblo se queda muerto y sin vida. Ningún coche por la calle, ni tan siquiera el movimiento de un niño. Todos, “casi” absolutamente todo ser viviente reza.
Y una vez terminado el rezo, entra la juerga, alegría, el comer y por ultimo el comprar. ¡¡Como compra la gente!!
Es otra de las cosas que no entiendo. Hay mas tiendas en este país que en todo el mundo. Cada puerta de cada casa es una tienda, de cualquier cosa, ropa, comida, electrodomésticos, joyas y por supuesto muchas de comida. Esto sin contar todos los tenderetes que están en la calle. Que doblan a las tiendas.

Vimos muy poca industria. Así que aun no se de que vive esta gente, si el 90 % vive de sus negocios de ventas y no hay industria, de donde sale la moneda para poder comprar y girar todo el movimiento bancario? No se si me explico en mi razonamiento…………….
Esta noche, en pleno festejo del Ramadan a nosotros nos dio por entrar en un bar a tomar te, el bar estaba a rebotar de gente. El dueño, aun nosotros diciendo que no, hizo levantar a la gente de una mesa para poder sentarnos nosotros. Y ellos se levantaron encantados.
Una vez sentados al pedir el té, nos comenta el dueño que no sirven. Tuvo guasa la cosa. Nos levantamos, pedimos disculpas a la gente que nos cedió la mesa y salimos con un poquitin de incomodidad.

Mas tarde regresamos al mismo bar a cenar. Aquí intente comer una tortilla que me hicieron, fue imposible. Y no por que bar fuera limpio, ni mucho menos, sencillamente que el nombre “TORTILLA” me hizo recordar al buen comer.

Como ya era nuestra rutina después a dar vueltas por el mercado. Lleno de bullicio, toques de claxon de los coches y motos. Lleno de más hombres que mujeres. Me parece que no he contado que allí los hombres paseas cogidos de la mano –en pareja-. Es de lo más normal. A nuestros ojos nos parecía extraña esta imagen. Dejo constancia que no tengo nada en contra de las preferencias sexuales de cada uno.

Es una sensación tan extraña pasearte en medio de los yemenitas. Nosotros, sin querer éramos la atracción, mucha gente te paran, te hablan, te piden fotos, etc…… Te hacen sentir un poco “estrella de cine”. Otra sensación nueva que he descubierto estas vacaciones.

Uno de ellos se puso a cantar y bailar delante de nosotros, motivo suficiente para hacer un ruedo de gente y nosotros en medio.

Cansados de otro sorprendente día nos dirigimos a nuestro hotel a descansar y prepararnos para un nuevo día.

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Jueves 12 de octubre: Hagga / Shibam Kawkaban

Amran: Ciudad amurallada
Thula: famosa por su integración en el marco del paisaje montañoso
Shibam-Kawkaban: Fonduk Hamida


Nos llamaron, lavarnos, vestirnos y a desayunar Yo, me los miraba la mar de tranquila, contemplaba como devoraban el exquisito manjar

Hicimos la despedida de este pueblo subiendo a una fortaleza desde donde se divisa unas fabulosas vistas panorámicas destacando el paisaje de las grandiosas terrazas de cultivo y las hermosas montañas de Mabian.

Por el camino nos encontramos con un rebaño de camellos. Nos pudimos hacer fotos en medio del rebaño. El pastor y su hijo muy cordiales con nosotros y nos facilitaron todo para poder gozar de este momento. Había de pequeños, uno me quería besar en la cara y casi lo consiguió.

Antes de llegar a Shibam-Kawkaban paramos a visitar a los siguientes pueblos:

El primero, Amram, Rodeada por fértiles campos de la llanura de Qa’a al-Boun. Semienterrada por la polvorienta capa de polvo procedente de una cercana fabrica de cemento. Los mas interesante de esta ciudad es su recinto amurallado. Población dotada de un ambiente mortecino, quizá como producto de la notable pobreza que vive su gente. Menos mal que los niños no demuestras estas penurias. Nos dedicaron, como si fuera un festival de circo, hacer malabarismos con sus bicicletas y nos dieron un recital con sus bocinas a cual mas escandalosa. Nos acompaño durante todo el recorrido por su ciudad.

Thula, Todo el pueblo es un verdadero museo ya que todas sus construcciones parecen extraídas de un libro de arte impreso mas de un milenio atrás. De entre todos los detalles decorativos destacan las ventanas de forma de arco ornamentados con molduras talladas y piezas de mármol o vidrio que cubren sus celosías. . Es una de las ciudades yemenitas mas visitadas por los turistas, resultado patente por la gran cantidad de niños que te arrastran hacia sus tiendas ubicadas en el viejo suq y sorprende que muchos de ellos hablen muy bien español conocimiento furtivo de su tracto con españoles. Y otro de los motivos es la cercanita con la capital (55 km). Es una de las ciudades mejores conservadas, ejemplo de lo que es una tradicional ciudad fortificada, rodeada por una muralla pétrea de 2000 m. de longitud.

Para no decepcionar a ninguno de ellos – eran todos encantadores, mimosos, es más, te saben camelar, me compre pasminas y alguna que otra joya de plata. La plata es muy barata, aunque no tiene la calidad de la nuestra.

Durante el trayecto disfrutamos de mini-baobads floridos. Escribo “mini” ya que no tienen nada que ver con los de Africa.

A la hora de comer otro patatus, otra vez me pregunto como el guía nos lleva a este lugar. ¿Es que no entiende nuestro idioma? ¿Se hace el tonto? ¿Pasa de nosotros?
Era una casa que en su principio tenia que ser bonita, poseía un jardín con barbacoa incluyendo fuentes de agua. La custodiaba por un señor viejo, sucio y haraposo que la ha dejado en total abandono. La estancia estaba enmoquetada de color rojo con una manchas negras que no quiero pensar que eran. Alrededor de la misma con unos sofás resquebrajados, con las posaderas del mismo negras de tanta suciedad.
Había gatos por todas partes. Silvia y Emilio si que asumieron el valor de entrar, sentarse y comer el famoso bocadillo de atún con pan.

Esta vez ni Juan se atrevió a entrar. Juan este día solo comió una pera. Yo, también lo intente, hacia días que no entraba sólido en mi cuerpo. Pero no pude terminármela.
Lo bueno es que nos hicieron pagar por esto. El sr. haraposo nos pidió 500 reales.

Llegamos a Shibam.
A partir de hoy ya no dormimos más en hoteles, si no en lugares llamados “funduk” que es un equivalente a pensión en España.

Si los hoteles son lo que son. La funduk no se queda atrás.

Solo entrar ya deduje como seria la habitación y el cuarto de baño. Pero tuve una sorpresa, estaba mas limpio de lo que pensaba.
Pero había su pequeño inconveniente j aja ja, en la cama no hay sabanas, solo una manta. ¿¿A saber quien habrá dormido y en que condiciones??

Otra sorpresa, el pueblo tiene problemas de electricidad y por la noche hacen restricciones. Así que cuando estábamos en la habitación, Juan duchándose, nos quedamos a oscuras. Tomamos nota de que era primordial comprar una linterna a la mañana siguiente (cosa que hicimos).

La cena se celebro en un restaurante típico del país, sentado en el suelo. Todo destartalado, tanto la mesa, como la moqueta y lo cojines que habían para sentarnos. Por primera vez nos dieron comida típica Yemeni. Fue como en un banquete, trajeron un cúmulo de platos diferentes.

De primero: Adas (lentejas) Fasulina (judías blancas) Mshakkle (surtido de verduras) Ruz (arroz blanco) Shorba Khodar (sopa de legumbres y verduras) Tabikh (verduras salteadas)
De segundo: Asid (gachas de maíz con carne Hagda (guiso de carne con verduras) y Seota (plato por excelencia de las Tierras Altas – una mezcla de muchas cosas, las que se tienen a mano en el momento de hacerlo como cebollas tomates guisantes patatas huevos cordero vaca, se tritura todo y se sirve muy caliente) Este plato no gusto a ninguno de los tres.
De postre: Sabaya (Pan con miel). Me dijeron que estaba muy rico.

Estoy segura que esta comida típica, en un restaurante con cara hubiera disfrutado de lo lindo.
Comentar que la comida en el Yemen es muy barata. Nos salía siempre por menos de 5/6 euros por persona tanto si era pescado como carne. Y cuando comimos alguna vez de bocatas, solo 1/2 euros por persona.
Esta vez no hubo circuito por el mercado del pueblo. No había. Lo haríamos a la mañana siguiente que era el mercado semanal e importante. La gente de los pueblos de al rededor se acercaban a comprar.

!!!!!!!!!!Ahhhhhhhhhhh¡¡¡¡¡ hacia frió.


























Viernes 13 de octubre: Shibam-Kawkaban

Shiban – Kawakaban
Hababba
Shibam-Kawkaban: Fonduk Hamida

A las 5 de la mañana mi ojos como naranjas. En la ventana solo había un visillo blanco el cual dejaba traspasar la luz solar al completo, hace frió y aunque dormirá dentro de un saco sabana, que traía conmigo, he dormido muy mal. El ambiente de la habitación era rancio, la cama súper dura, la manta olía fatal, era rasposa y pesada. Por la altitud mas de 2.000 mts sobre el nivel del mar, hacia que la nariz se resecara y costara respirar.
No desayune, acompañe a los otros y el desayuno que vio mis ojos no me dejaban ni pizcas de ganas de intentar ponerme algo en mi boca.

Aquí les dieron miel con pan.
Después de mal comidos a visitar la ciudad de Shibam.

Hay una historia curiosa de este pueblo, para que tengáis una idea sobre ella.
Un vecino de esta localidad llamado Hussein, tubo la desgracia de dejar escapar una explosiva ventosidad el mismo día de sus esponsales. Avergonzado se marcho lejos del pueblo, creo, que a la India.
Años más tarde regreso con la esperanza de que se hubiera olvidado el percance. Pero en la misma entrada a la ciudad escucho una conversación entre una madre y su hijo, la cual explicaba que ella había nacido el mismo de la histórica ventosidad de Hussein.
En aquel momento comprendió que su hazaña nunca seria olvidada y que el bochorno de su recuerdo le seguiría el resto de sus días.

Salimos por primera vez a un mercado de día. En el Yemen de la misma manera que en España, tienen un mercado semanal donde todos los pueblos vecinos se acercan.

Maldita la gracia que me hizo. Mi estomago que no estaba por la labor, se levanto y estuve con arcadas durante toda la mañana.
El mercado era pequeño, desorganizado, escabroso, maloliente y lo que mas me afecto, fue ver gallinas (odio las plumas) a pelotones, a un niño con un cuchillo lleno de sangre y su vestido blanco mas rojo aun. Allí los niños trabajan de muy pequeños y este era uno de ellos, un matarife de pollos. Este lugar olía a sangre, a caca de gallina y a mierda. Me tape la nariz con el pañuelo y tripas corazón. A desfilar lo más rápido posible.

El pueblo era de los peores que había visto a nivel de suciedad. Incluso la gente, todos, iban raposos y dejados. Ni uno se salvaba del descuido personal. Me pregunte una y mil veces, ¿como pueden vivir así?

Y para mas INRI, mis ojos vieron como mataban a una ternera. Allí en medio del mercado, sin ningún tipo de higiene, unos hombres con un cuchillo inmenso el cual lo introdujeron en el cuello del pobre animal. La sangre corría por el suelo. Mil veces me he preguntado si esta carne es la que alguna vez he visto cocinada encima de la mesa en el cual han comido mis compañeros. Intente filmar esta escena, era digna de ver una vez en casa tranquilamente pero se dieron cuenta y me increparon a que no lo hiciera. (Pero lo puede hacer otro día).

Seguidamente fue Hababa. Fue sacrificada durante la guerra civil entre realistas y republicanos, los años 1962 y 1970. Por desgracia las edificaciones están arruinadas Pero aun así sigue ostentando su belleza sobrecogedora, enturbiada tan solo por las grandes acumulaciones de basura que cubren muchas de sus calles.

La ultima excursión de la mañana. Nos metimos en el jeep y subimos a una montaña (desconozco el nombre) donde poder gozar de unas vistas de una belleza fantástica. Mis ojos lo agradecieron y mi olfato aun mas. Se respiraba un aire totalmente puro

A las 12 a comer. Comieron en el mismo restaurante de la noche anterior, con la misma comida. Me los mire y no me apeteció nada de nada pegar mordisco a cualquier de los platos expuestos. Me quede muy pancha sin nada en mi estomago.
Por ultimo visitamos, Kawkaban, otro pueblo a 3.000 m. sobre nivel de mar. Otra vista espectacular Hemos hecho un pequeño trekking bajando a pie por un sendero hasta el hotel. Hasta hace poco era el único medio para subir a desde Shibam a Kawkaban. En nuestra bajada que era dura por la pendiente, vimos subir a un viejecito con una burra cargada que pagaría dinero para que a su edad estuviera en sus mismas condiciones físicas. ¡¡Dios!! como trotaba el tío cuesta arriba. Y prometo que era empinado.

Descanso y ducha.

Se nos fue la luz, pero esta vez teníamos nuestra linterna. Nos cobraron en el mercado 2 euros incluido las pilas. Y era de las grandotas.

Otra curiosidad, en todas las habitaciones del hotel, además de los fluorescentes o lámparas hay en la pared una bombilla a palo seco de color. Yo las llamaba la bombilla del “polvo” ja ja ja. Según el guía se ve que los yemenitas no les gusta dormir a oscuras ja ja ja.

Cenaron en el mismo lugar y la misma comida repetitiva.

















Sábado 14 octubre: Shiban-Awakaban / Al Mahwit / Manakar

Al Tawila
Al Mahwit
Wadi Sara
Manakar: Funduk Al Askary

Mi cuerpo no responde, comienzo a estar en las últimas. Al no haber cortinas en las ventanas el sol entra de pleno en la habitación.
Hoy en la habitación he comido 4 mini galletas para acompañar la píldora contra la malaria. Tengo miedo de que mi estomago sienta algún que otro malestar mas grave por ingerir esta pastilla estando él vació tantos días.
Nos dirijimos a Manakar.

Hemos visitados pueblos de:
Al Tawila, por desgracia al igual que las otras poblaciones yemenitas las grandes acumulaciones de basura se encuentran en todas partes, enturbian penosamente el encanto de la ciudad. La zona vieja esta compuesta por un laberinto de calles. Dicha ciudad esta enclavada en una brutal ladera de la montaña Al Qarani y sus casas están talladas total o parcialmente en la misma roca.

Al Mahwit ES una de las bellas poblaciones de la región de las tierras Altas. Se encuentra situada a 2.100 m. al abrigo de las imponentes laderas de las montañas Bilad Gil. Su casco antiguo se concentra en la cúspide de un promontorio rocoso. Para visitar este casco hay que subir colina arriba por una sucesión de escaleras. En la falda de este se encuentra la barriada nueva.

Una niña se me ha cercado, se ha puesto a contar los números en ingles hasta 20. La carita de orgullo que ponía al ir cantando los números me hizo pasar todas mis penurias estomacales. Llevaba en mi mochilla unas bolsas de caramelos y los he repartido. Que malos son los crios, intentamos ponerlos en fila india para así poder repartir los caramelos uno para cada uno, -siempre hay los listos que se colan- . Al final no puede con ellos, me llegaron arrancar la última bolsa de caramelos de las manos. Esta cayo al suelo y como una jauría se echaron todos al suelo a por ellos. Aun no se como alguno ninguno se hizo daño.

Dar caramelos, nunca sabes si estas haciendo bien o mal. Pero como te lo piden ellos mimos y están tan faltados de estos placeres………….. que caes en la tentación de dar.

La tónica de este país son los paisajes a cual mas bonito. Los de hoy eran espectaculares. Lo que es una lastima es la nieblilla que hay en todo el país, impide que no se pueda reflejar en nuestras cámaras toda esta belleza.

Este día la carretera no era asfaltada. Wadi Sara. Pista forestal.
Fue una ruta muy gratificante. El camino discurre en su primer tramo a través de rocosas y empinadas pista para acto seguido descender hasta el mismo lecho del wadi (donde comimos) hasta llegar a la carretera general asfaltada.

Lo que nos impresiono es el momento gradual de la temperatura a medida que nos internamos en las profundidades del valle. La bajada es muy abrupta, puesto que en un poco mas de 25 km. Se cubre un nivel de 3000 mts. El paisaje se transforma de árido a un autentico vergel tropical. Entre su vegetación se destaca el jazmín silvestre.

Otra curiosidad es que el cauce del wadi siempre tiene agua por lo que nuestro jeep vadea continuamente de un lado a otro. Por eso en épocas de lluvias es imposible transitar por este lugar a no ser que sea la primera hora de la mañana. Normalmente las tormentas vesperinas original que este wadi se inunde en cuestión de minutos por las abundantes torrenteras que resbalan por sus márgenes. Los últimos 40 Km. del trayecto se estrecha considerablemente atravesando gargantas rocosas donde la acumulación de agua puede alcanzar una profundidad considerable.

Nos ha llovido un buen rato. Lo que hizo hacer un sin fin de bromas sobre si saldríamos del wadi nadando.
La comida fue una parada en el cauce de un rió seco, mi comida una cerveza sin alcohol con gusto a manzana. Buenísima.

Llegamos a la ciudad donde pernoctaremos Manakar.
Manakar, encajada entre dos valles a 2.200 m. sobre el nivel del mar. Hoy en día esta ciudad se deteriorando con rapidez como consecuencia de la proliferación descontrolada de viviendas de cemento por todas las laderas de su entorno. Para el colmo, esta población cuenta con un gran número de vertederos espontáneos generado por la mala costumbre de sus habitantes de arrojar todo tipo de desperdicios en cualquier lugar.

La fonduk de la misma característica que la anterior. Pero en esta no hay ni camas. Solo un colchón y por supuesto nada de sabanas. No tenemos cuarto de baño en la habitación. Es comunitario. Pero……………. La habitación se ve limpia incluso la moqueta de tierra no hay ninguna mancha visible.

Descansamos y a cenar.
Aquí fue lo más de lo más. La cena se servia en el suelo.

Todos teníamos que entrar en el comedor o lo que sea, sin zapatos. Y…………. Los hombres que servían la comida, tambiennnnnn con los pies desnudos y…… sucios.
Me entro una especie de mareo, nauseas y dolor de cabeza aun ahora no se como no salio mi primera papilla. Además metían sus dedos dentro de los platos (en los otros lugares también, pero aquí me repugno un montón). Mi intención era tomar otra cerveza de manzana. No puede.

Terminamos la velada con música y baile tradicional del Yemen. El primero bonito, el segundo pasable pero el tercero ya pesado………En medio de estos cantos y bailes (en los cuales solo cantan y bailan hombres) intentaron sacarnos a bailar a cada uno de nosotros. Me negué en redondo. Para estas estaba yo.
Silvia que es una fanática de la danza, demostró muy bien sus dotes para esto.

Al regresar al hotel, Silvia y yo nos adelantamos y subimos a las habitaciones. Ella que tenia llave pudo entrar, yo me quede esperando a Juan. Viendo que tardaba más de la cuenta me volví a bajar. ¿He comentado que era un 4º piso y sin ascensor? Pues si, el 75 % de los hoteles que dormimos nos toco el 4º piso.

Los encontré en una habitación con 3 chicas y el guía. Me las presentaron eran actrices de cine y estaban rodando una telenovela en este funduk. Hablamos con ellas, agradables, simpáticas y muy abiertas. Mossen hacia de traductor.

Una de ellas se presento en las últimas elecciones para el cargo de presidenta. Pero no paso ni la primera vuelta. Es decir que ni tan siquiera la tuvieron en cuenta. Desde mi corazón me salio mi vena feminista y le anime a que luchara para la situación femenina en el Yemen. Y me lo agradeció dándome un regalo (pulsera).
Tengo que dejar constancia que unas actrices en el Yemen están consideradas como una administrativa en nuestro país.

Juan que pudo ver las cámaras y el decorado donde se estaba gravando me comento que era muy pobre y antiguo tanto el material de filmación como los decorados.

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