Volamos con Air China, haciendo escala en Pekín. Los billetes han costado 570 euros y la parada no es especialemente larga. Contamos con la ventaja de aterrizar en el aeropuerto de Haneda, que queda mucho más cerca de Tokio.
Somos dos. Mi acompañante viaja a Japón por segunda vez y por culpa del trabajo ha tenido que correr el riesgo de dejar buena parte de los planes en mis manos. Me sigue hablando. Para mí es la tercera visita y he pasado mucho tiempo ante el ordenador preparando todo.
Hemos invertido 343 euros por cabeza en el Japan Rail Pass. También 63 euros en un wi-fi portátil al que nunca dejaremos de agradecer su ayuda.
Decir que estamos tomando cervezas a las tres de la mañana en Pekín suena bien, pero en realidad estamos en una inmensa terminal del aeropuerto en la que no hay practicamente nadie. Media docena de extranjeros bebemos en el único sitio abierto. Las horas en este desangelado lugar no logran minar en absoluto nuestro entusiasmo, que durante los días siguientes se demostrará a prueba de huracanes y hasta de sentido común.
Con sonrisas de oreja a oreja recorremos el aeropuerto de Haneda para superar las primeras pruebas del viaje. Nuestro nulo conocimiento del japonés y el poco inglés que se habla en Japón siempre pueden hacer pensar que cualquier gestión se convertirá en una odisea, pero el alto nivel de organización y de la atención al cliente hacen que nunca se complique demasiado. Recoger nuestro wi-fi portátil en la oficina de correos resulta sencillo. También es bastante rápido e indoloro activar nuestro Japan Rail Pass. Algo más complicado resulta comprar adaptadores para los enchufes: en nuestro primer intento nos señalan uno en cuya caja pone claramente “Not for use in Japan”. Aclarado que, efectivamente, ese no puede usarse en Japón, resulta que no logramos encontrar adaptadores adecuados en el aeropuerto de Haneda (lo que no quiere decir que no los haya en 8 tiendas) y nos toca hacer paradas en varias tiendas de Tokio hasta que damos con los adecuados.
Vamos en tren hasta la estación de Tokio. Nuestro estimado wi-fi portatíl se hace querer desde el primer momento y nos lleva -google maps mediante- hasta nuestro hogar. Debo señalar que estoy muy en contra de quienes compran casas o hasta edificios para hacer negocio en Airbnb, disparando el precio de los alquileres para la gente que vive en la ciudad, pero no de quienes hacen un uso más razonable de la aplicación. Hablar de gentrificar el centro de Tokio es como hablar de mojar el Océano Pacífico, pero aún así me fastidió descubrir que nuestro piso estaba en un pequeño edificio totalmente dedicado a Airbnb por el propietario. La cama está hecha de un material más duro que el diamante y pronto cogemos cierto cariño a una cortina de ducha que está tan sucia que consideramos que debe tener vida propia. Un lugar nada recomendable, salvo porque es muy barato y bastante cerca de la lonja de Tsukiji, que fue el motivo para elegirlo.
Para este primer día no habíamos planeado nada, porque la hora prevista para soltar la mochila y el previsble jet-lag no prometían muchas aventuras, pero al final decidimos acercarnos a Shinjuku. Nos dejamos llevar como polillas a las luces, dando una vuelta por Kabukichō, ese peculiar barrio rojo que nunca entendimos. Empezó a llover, y cabe suponer que le caímos bien lluvia porque a partir de ahí nos acompañó la mayor parte del viaje.
Hicimos una parada en una sala de pachinko, esos ruidosos lugares en los que un montón de gente juega compulsivamente a lo que a que a primera vista parecen tragaperras. No son tragaperras, pero tampoco soy realmente capaz de explicar en que consisten, porque a pesar de haber jugado un rato fuimos incapaces de entenderlo del todo. Nuestra inutilidad llegó hasta el punto de que una empleada de la sala nos tuvo que perseguir para darnos un ticket de premio que nuestra máquina había escupido sin que le hiciéramos caso. Invertimos el ticket de premio en otra máquina, logrando un nivel de ridículo similar
Sí, cenamos tonkatsu. Me dormí en el metro. Nos mojamos volviendo a casa. Todo bien.
Este es el primer día realmente planeado del viaje (no diré “normal” porque -afortunadamente- ninguno lo fue).
Caminamos todavía de noche hacia la lonja de Tsukiji. Hemos pensado no ir a la subasta, porque tras ver fotos y vídeos estuvimos de acuerdo en que no merecía el esfuerzo. La razón fundamental para visitar la lonja es que puede ser la última oportunidad de hacerlo (aunque finalmente el traslado se ha aplazado hasta octubre de 2018). La lonja está bastante sobrevalorada, en mi opinión. Asistir a la subasta supone ir de madrugada y esperar horas para ver algo que en realidad no me parece muy interesante. Si no vas a la subasta no puedes entrar a la lonja hasta las 10 de la mañana, y para entonces ya -literalmente- está todo el pescado vendido.
Lo que sí merece la pena es darse unas vueltas por el llamado “Mercado exterior”, formado por un par de galerías comerciales y numerosos puestos callejeros en los que se puede comer sashimi, erizo de mar, tamagoyaki (tortilla japonesa) con diversos añadidos, ostras enormes (pero de poco sabor) y muchas cosas que no logramos reconocer. Levantarse temprano para pasear por allí es, además, una buena opción para combatir el jet-lag. El ambiente y la comida de estas callejas alrededor de la lonja son una buena forma de comenzar el día. No vayas desayunada.
Al abandonar la lonja vamos al sur, a los cercanos Jardines de Hamarikyu. Asombra estar en unos jardines de estilo clásico con más de 6000 árboles y ver edificios ultramodernos al levantar la vista. Hay una preciosa casa de té, puentes, árboles centenarios... que disfrutaríamos más de no ser porque llueve de nuevo. Entrada: 300 yens.
En el extremo este de los jardines hay un embarcadero. Dos veces por hora un barco va desde este embarcadero al de Asakusa (haciendo antes una breve parada en Hinode) en unos 40 minutos. 740 yens. A pesar de ser un día lluvioso disfrutamos del paseo y escuchamos -tras comprar un par de cervezas en el mismo barco- lo que nos cuenta la audio-guía, que a ratos es interesante y a ratos un poco absurda. Al llegar a Asakusa vemos a nuestra derecha el edificio de la cervecera Asahi, que imita una jarra de cerveza y tiene a su lado el famoso “cagarro de oro”, y detrás el Tokyo Skytree, la “estructura artificial más alta en Japón desde 2010”.
El templo Senso-Ji de Asakusa es una de las visitas imprescindibles de Tokio. Justo enfrente de la Kaminarimon (“Puerta de los Truenos”, entada principal al Senso-Ji) hay un centro de información turística al que entramos para echar un vistazo al conjunto del templo desde su piso más alto y hacer unas cuantas fotos. Espectacular. Nakamise-dori es el nombre de la calle de 250 metros de largo y 89 pequeñas tiendas que lleva hasta el templo, y en la que ya se vendían cosas a peregrinos y visitantes en el periodo de Edo (1603-1868). La paseamos mirando souvenirs y comida mientras nos dejamos abrazar por el ambiente. Damos una vuelta viendo todos los edificios que forman el Senso-Ji, leyendo algo de historia. Son demasiados datos para resumirlos, pero os invito a llevar información cuando vayáis para entender un poco más lo que hay.
Después de comer ramen, fuimos a Shibuya. Saludamos a Hachikō y subimos a un sitio secreto al que hay que entrar casi como ninjas para ver el famoso cruce de Shibuya desde un piso 25 y tomar unas buenas fotos (me temo que es uno de esos secretos que se estropean si los conoce demasiada gente, así que he de callar). Tras ver algunas de las calles más bulliciosas del barrio damos una vuelta por la colina de los 'Love hotel', que resulta menos llamativa de lo esperado, y nos acercamos a
Flying Books, una librería curiosa en la que se puede tomar una cerveza.
Después nos dirigimos a un bar muy peculiar:
Ginza Panorama. Se trata un pequeño local con una docena de taburetes cuyo principal atractivo es que se encuentran alrededor de una increíble maqueta de trenes que ocupa más o menos la mitad del establecimiento. No hace falta ser un gran fan de los trenes para que tomarse una copa allí sea una experiencia entretenida.
Teníamos un par de locales más en mente pero llegó la hora de cenar. Después decidimos tomar una última copa en Shibuya, y lo hacemos en el
Bellovisto, en la planta 40 del Cerulean Tower Tokyu Hotel. Las vistas son espectaculares, y el bar no tiene nada que envidiar al que aparece en la película 'Lost in translation'. Eso sí, hay que decir de este bar lo mismo que del resto de los que he conocido en Japón: las copas no son lo suyo.
Nos mojamos otro poco al volver a casa. Todo bien.