DÍA 7: Arashiyama, macacos, geishas y bares enanos ✏️ Diarios de Viajes de Japon

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Nos levantamos temprano. Nos hacemos con nuestro ya tradicional desayuno de lata de café y bollo llamativo. Nuestro destino mañanero es la estación de Arashiyama.

Lo primero que vemos, en la propia estación, es el precioso e infravalorado Bosque de Kimonos. Es algo complicado de describir, pero para intentarlo diré que son cientos de pilares decorados con diseños de kimono que, además, se iluminan cuando oscurece. Aunque no vayas a la zona en tren merece la pena entrar unos minutos en la estación y hacer unas cuantas fotos.
Nos acercamos al mucho más famoso -y quizá algo sobrevalorado- Bosque de Bambú de Arashiyama. Llegamos algo más tarde de lo que nos gustaría y ya hay bastante gente, aparte de que una vez más el día está algo gris. No son las mejores condiciones para ver este lugar, pero disfrutamos del paseo y bajamos hasta la orilla del rio Katsura. Nos detenemos a contemplar las colinas de la otra orilla y las barcas que pasan. También aprovechamos que hemos encontrado unos servicios públicos, pero quizá no queda igual de bucólico comentarlo.
Siguiendo el rio llegamos al hermoso puente Togetsukyo (que al parecer significa “puente que cruza la luna”). El puente es una reconstrucción de 1934 de un puente originalemente construido -si no me equivoco- en algún momento del período Kamakura (1185-1333). A lo largo de sus 155 metros hay buenas vistas y se pueden hacer un montón de fotos.

En la zona hay múltiples opciones culturales con las que desarrollar nuestra mente y ahondar en nuestro conocimiento sobre... bueno... hemos decidido subir al parque de los macacos de Iwatayama a darles de comer :) El parque cuenta con unos 120 macacos japoneses (no es que tengan pasaporte, es que así llaman a su especie, la macaca fuscata). Entrada 240 yens. La visita se inicia con una subida no muy larga pero algo durilla, que es justo el momento que aprovecha el sol para asomarse y complicar más el asunto. Al llegar a la cima del monte se olvida el esfuerzo enseguida al contemplar las vistas de las zona y ver a los macacos pasearse. Este no es un lugar en el que los monos tengan jaulas o zonas delimitadas, sino que eres tú quien visita su zona y acabas en una jaula. Hay un área exterior compartida en la que no se puede dar comida a los monos ni tampoco acercarse demasiado, pero la gente enseguida pasa a una caseta en la que, a través de ventanas con rejas, se puede interactuar realmente con los macacos que se acercan a las ventanas desde el exterior. Compramos algo de comida y pasamos un rato con los monos, entusiasmados con sus idas y venidas, tratando de hacer fotos. Podríamos pasarnos horas allí, pero hoy hay mucho que ver. Mientras bajamos del monte desarrollamos una compleja teoría según la cual los macacos son los propietarios del parque y se llevan los beneficios de las entradas y de la comida que la gente compra para darles. Sí, se supone que somos mayores de edad.
Nuestra siguiente visita, de nuevo bajo un cielo nublado, es al Ryoanji. Se trata de un templo budista zen que lleva siéndolo desde 1450 y alberga uno de los jardines secos más famosos del país. Se desconoce el significado de la colocación de las 15 piedras que hay en el rectángulo de tierra rastrillada. Una teoría sostiene que el conjunto representa a una tigresa atravesando un estanque junto a sus crías y otra que la arena rastrillada evoca a un árbol. No vimos nada semejante, pero intentar discernir alguna de esas cosas nos ayuda a apreciar más esta obra de arte. Resulta muy curioso comprobar que parece imposible ver todas las rocas al mismo tiempo. En la parte central del templo hay un gran estanque con un pequeño santuario al que se puede acceder por un puente. También se visitan el el Hojo (residencia del monje superior) y unos pequeños jardines. El Ryoanji fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
Después nos acercamos al santuario Kitano Tenmangu. Copio su curiosa historia de japonismo.com: “está dedicado al político, poeta y estudioso Sugawara Michizane, que fue exiliado injustamente por razones políticas por el clan Fujiwara y a quien la leyenda le atribuye varios desastres producto de su espíritu vengador al llegarle la muerte en el exilio, como plagas, terribles tormentas o hasta terremotos tras su muerte. El santuario, como otros muchos otros repartidos por todo el país, se construyó en 947 para calmar y tranquilizar su alma. En 986 Sugawara Michizane fue deificado en el dios sintoísta de la educación, el kami Tenjin”. Que provocar plagas, tormentas y terremotos te convierta en dios DE LA EDUCACIÓN no deja de ser pintoresco. Se nos ha hecho algo tarde comiendo y llegamos al santuario cuando están recogiendo, pero podemos pasear brevemente por el lugar, que no aparece entre las visitas prioritarias pero que merece la pena.
Salimos por la puerta lateral del Kitano Tenmangu directamente al barrio de geishas de Kamishichiken. Este es el más antiguo de los cinco barrios de geishas de Kioto y, al ser el más apartado, es también el que menos turistas suele tener. En esta zona hay pocas geishas (21) y maikos (7) pero, precisamente porque no hay un montón de turistas, la experiencia de ver una geisha o una maiko es muy distinta a lo que puede suceder en Gion o Pontocho donde, cansadas de las fotos, pisan la calle lo menos posible y hacen caso omiso de la gente. En Kamishicken tenemos la suerte de encontrarnos con una geisha nada más llegar, y no tuvo inconveniente en posar para una foto. ¡Dōmo arigatō!

El barrio es similar a Gion, pero es una gozada callejear sin notar ese tufo turístico que inevitablemente tiene Gion. A pesar de tener información sobre distintos locales y casas de té finalmente no tomamos nada en esa zona, sobre todo porque al encontrarnos delante de sitios sin cartel alguno, sin saber precios y no tener la menor idea de cómo funciona nada nos entra cierta timidez.

Regresamos a la zona más céntrica con idea de cenar en algún local de Shijo Dori, una calle comercial con las aceras techadas y otro detalle curioso del que nos cuesta un par de minutos ser totalmente conscientes: tiene hilo musical. La cena no es de las más gloriosas, pero antes de decidirnos por un restaurante vemos algo que tenemos que investigar después... una especie de callejón (que en realidad es la planta baja de un edificio, pero parece un callejón) con bares minúsculos. No es una forma de hablar: caben TRES PERSONAS en algunos de ellos, y en los otros no creo que más de cinco. Recorremos un par de veces el callejón intentando decidir en cuál entrar, preguntándonos si realmente son bares abiertos al público o no. Entramos en uno que está vacío y que automáticamente pasa a estar al 66% de su capacidad. Pedimos cerveza y pasamos un rato largo preguntándonos cómo es posible que un par para tres personas con un precio normal pueda pagar el alquiler (de sus 6 metros cuadrados) y el resto de gastos además de un sueldo. ¡Tan raro era todo que hasta nos pusieron tapa! Dejo las coordenadas para quienes quieran visitar ese pintoresco rincón: 35°00'15.6"N 135°45'53.6"E

Sin salir de nuestro asombro, nos vamos a dormir. Todo bien.

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