El actual barrio de Charlottenburg, antiguamente una aldea llamada Lietzow, ya anotada en un papel en el año 1239, se origina a finales del siglo XVII, cuando el prusiano rey Federico I, al fallecimiento por neumonía con 36 años, de su segunda esposa Sofía Carlota de Hannover, decide renombrar en su honor como Schloss Charlottenburg, la residencia a la orilla del río Spree, que se había ordenado construir en 1695, la entonces princesa, para pasar los veranos. Originalmente llamado Palacio Lietzenburg, la villa, a la que la reina prusiana podía llegar navegando desde Berlín, se convirtió para ella en un refugio en el que poder librarse de la corte y del rey, dando paseos con su amigo el filósofo Gottfried W. Leibniz, o desconectar de Berlín, disfrutando de conciertos de música y danza, o viendo fuegos artificiales.
Para llegar allí, cogemos un tranvía y el metro; primero el tram M8 en una parada a 5 minutos del hotel, bajándonos en Rosa Luxemburg Platz, a 10 minutos a pie de Alexander Platz, y luego, la línea U2 del metro, para llegar en unos 40 minutos a Bismarck Str, 17 paradas después.
Después de haber estado leyendo sobre Charlottenburg, en cualquier página web, blog o guía, solo palabras como elegante, sofisticado, caro, aristocrático, refinado, tranquilo, acaudalado, lujo, señorial, esplendor, exclusivo, etcétera, salir del metro por la calle Wilmersdofer en dirección al Palacio de Charlottenburg, es toda una extrañeza, ya que en vez de opulencia y casas regias, lo que encontramos es una calle normalita de barrio, con bastante chino, edificios mediocres, bares normales, supermercados, ferreterías, tiendas de telefonía, farmacias, oficinas, ópticas, papelerías, floristerías, tiendas de colchones, agencias de viaje, lavanderías, etc., y aunque un poco más adelante se empiezan a intercalar edificios con fachadas ornamentadas y ventanas rematadas con frontones, la calle no cambia mucho de ambiente.
En 20 minutos, tras girar por la avenida Otto Suhr Allee, que cruza la calle en diagonal, llegamos a la esquina sureste del que fue palacete de verano de la de Hannover, el Schloss Charlottenburg, y aunque los lunes el interior del palacio está cerrado para las visitas, buscamos alivio al agobiante calor del día en los reales jardines, que son un oasis de acceso libre y están abiertos todos los días de 8 a 20 horas.
El paseo por los jardines resulta muy agradable, y aunque no tienen una extensión como para perderse, el sendero que los rodea es arbolado y fresco, discurre entre el estanque de carpas y el río Spree, y cruza los canales artificiales que conectan con el río, sin perder de vista intermitentemente, el suntuoso edificio del palacio. Hay poca gente, y la que hay, se acompasa a la calma general del lugar, sentada en la hierba, los bancos, o bajo la copa de los árboles, recogiendo flores o paseando. En el lado este del complejo palaciego, después del recodo del río, aunque hay obras y barcazas amarradas, se pueden apreciar en la otra orilla desde el sendero, las ventanas y balcones de las viviendas de la gente acomodada que tiene privilegiadas vistas al río, al palacio y sus jardines.
Tras la muerte de la reina, el palacete barroco y los jardines reales fueron ampliándose y adecuándose a las modas del momento y a los usos tanto personales como oficiales, del rey y sus herederos. De esa manera, década a década, los jardines se embellecieron y se rediseñaron siguiendo el modelo del paisajismo inglés; se construyeron más alas en el edificio principal, con habitaciones reales, y salones de baile y de banquetes; se edificaron pabellones y un mausoleo, etcétera. Hasta 1918, en que fue derrocada la monarquía y el palacio pasó a ser un museo, todos los descendientes de Sofía Carlota de Hannover y Federico I, la dinastía prusiana de los Hohenzollern, establecieron Charlotenburg como residencia de verano, e incluso algunos de los Federicos, Guillermos y Luisas, como residencia real, y tumba.
Durante la II Guerra mundial, un 60% del palacio quedó destruido, aunque una buena parte del mobiliario y obras de arte, sobrevivió oculto en sótanos y búnkeres. En 1946, a partir de fotografías, grabados, dibujos, planos y textos, anteriores a la guerra, empezaron las primeras reparaciones de Charlottenburg que, a pesar de las muchas dificultades y trabas que se fueron encontrando sus impulsores, por los diferentes criterios de las potencias que se habían dividido Berlín, y por la enorme cantidad de fondos que se necesitaban, siguieron a lo largo de las décadas siguientes.
Una de estas promotoras, sino la principal, fue la historiadora de arte Margaret Kühn quien, como directora del Departamento de Palacios y Jardines de Berlín después de la guerra, logró que el edificio fuera declarado Monumento histórico de la ciudad, y luchó y trabajó hasta su jubilación para lograr que hoy esté en pie, y pueda ser visitado. Una calle de Charlottenburg lleva su nombre.
Gastamos una hora y media en el oasis, y tras bordear todo el recinto palaciego, tomamos dirección sur por Schlosstrasse, el regio bulevar que encara al palacio, y que con sus edificios señoriales y su paseo central, sí que confirma la etiqueta de Charlottenburg como barrio aristocrático, caro, elegante y tranquilo; un barrio que 300 años antes, eran un grupo de casas arrimadas al palacio, a las que una década después de la construcción del mismo, se les otorgó el título de ciudad; que fue absorbido como barrio de Berlín en los dorados años 20, cuando era el epicentro del glamur de la ciudad con sus salas de baile, teatros, cabarets, y cafés; y que durante la división de Alemania, fue el corazón de Berlín Occidental.
Tres manzanas de bulevar nos bastan, y giramos al este para volver a descender por la paralela Kaiser Friedrich Str, una avenida más urbana y algo menos suntuosa, pero que con su ambiente, sus tiendas, su gasolinera, y sus comercios comunes, sigue teniendo poco que ver con el centro de de la ciudad. Atravesando plácidas calles arboladas, llegamos en media hora a la calle Kantstrasse, que también corrobora por los rótulos de los comercios y restaurantes que vemos, ser el oficioso barrio chino de Berlín.
Como es la hora de comer, y nos apetece una dosis de buena comida guarra, nos llegamos en 10 minutos hasta el Windburger de la preciosa calle Windscheid Str, y pedimos en la taquilla una Cheese burger con lechuga, tomate, cebolla, queso y encurtidos; una London burger con lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, bacon y huevo frito; dos bebidas; pagamos 15 €, y cuando vibra el chivato que nos han dado, recogemos el pedido y lo devoramos en una de las alargadas mesas comunitarias de madera del exterior, rodeados de la numerosa clientela que tiene esta hamburguesería. Al acabar, con ganas de rematar la dieta hipercalórica, bajamos hasta la esquina con Stuttgarterplatz, una tranquila y ajardinada plaza al lado de las vías elevadas del tren, con edificios nobles y aroma a dinero, y nos sentamos a tomar un helado y un carajillo en la terraza de una heladería china todo a cien, entre la gente acomodada de Charlotenburg.
Aunque a apenas 10 minutos de nosotros, siguiendo la calle y cruzando por el corto túnel bajo la vía férrea, se encuentra el bulevar Kurfürstendamm, llamado Ku’Damm de manera abreviada, la arteria oeste de la ciudad que, con sus centros comerciales, grandes almacenes, y los elegantes escaparates de las exclusivas tiendas de moda y objetos de lujo, es la más famosa vía comercial de Berlín junto con Unter Den Linden, nosotros descartamos visitarla, y en su lugar, regresamos poco a poco hasta la estación de Bismarck de la línea 2 de metro, para regresar al hotel a descansar un rato.
En la habitación, notamos los kilómetros acumulados y la ola de calor que ha golpeado la ciudad de manera intermitente, durante los cuatro días que llevamos, y decidimos ir a tomar algo al Ice Bar de Berlín, y consumir el resto del día por el cercano y conocido centro. En un cuarto de hora desde la torre de TV, llegamos al Ice Bar, pero no hemos tenido en cuenta que es lunes, y como en el caso del Palacio de Charlottenburg por la mañana, está cerrado. Así que hay que tener esto en cuenta para programar las visitas a los museos públicos y a algunos otros lugares.
Nos quedamos por Alexander Platz, Hackescher Platz y alrededores, dando unas vueltas, y aprovechamos para mirar chiringuitos de souvenirs y tiendas de ropa y objetos de segunda mano, para comprar camisetas lisérgicas con estallidos de colores, e imanes Made in Berlín con el hombrecito de los semáforos, un plato de currywurst, una jarra de cerveza, o pinturas icónicas del muro, para regalarlos a familiares y amigos.
A las 7 de la tarde, la temperatura y el tiempo cambian, y nos pilla un diluvio bajo la protectora sombrilla de la terraza de un bar. Sin embargo, fuera de nuestra guarida, el ajetreo no se detiene, y ni los patines ni la bici ni la gente, paran de rodar, reflejados junto a las luces en el asfalto mojado. El fuerte chaparrón dura apenas 1 hora, y al acabar, aparecen sobre los edificios y gruas, multitud de nítidos arco iris.
Regresamos caminando hacia el territorio del hotel, y en el bar autorservicio de la cafetería Bäckerei (panadería) Melis de la esquina, frente a la punta del Volkspark Friedrichstain, y junto a la concurrida y cotidiana parroquia de vecinos del barrio con cafés o montones de botellas vacías de cerveza sobre la mesa, que hay siempre en el bar, nos sentamos en la terraza a charlar sobre la jornada y a planificar la ruta del día siguiente, último de nuestra escapada a Berlín.
Sin embargo, mientras uno esté sentado en la terraza de un bar en una calle berlinesa, la vida no para, y ya de noche, una manifestación de unas 50 personas con pancartas y altavoces, pastoreados por una vanguardia y retaguardia de unos 10 coches y furgonetas de la polizei, con sus luces azules parpadeando y sus sirenas emitiendo techno industrial, rompe el apacible runrún del indescifrable idioma de las conversaciones solapadas, y de la atmósfera sosegada de la zona.
Ahora sí, y a la de 1, a la de 2, 2 y cuarto, 2 y media, … el lunes se acaba cenando en la habitación, los restos que quedan en la nevera, de la compra en el super del primer día, acompañados de una bolsa con un bol de arroz asiático que hemos pedido a domicilio, y que nos ha traido un repartidor al hotel. Kilómetros del día: 15.
Para llegar allí, cogemos un tranvía y el metro; primero el tram M8 en una parada a 5 minutos del hotel, bajándonos en Rosa Luxemburg Platz, a 10 minutos a pie de Alexander Platz, y luego, la línea U2 del metro, para llegar en unos 40 minutos a Bismarck Str, 17 paradas después.
Después de haber estado leyendo sobre Charlottenburg, en cualquier página web, blog o guía, solo palabras como elegante, sofisticado, caro, aristocrático, refinado, tranquilo, acaudalado, lujo, señorial, esplendor, exclusivo, etcétera, salir del metro por la calle Wilmersdofer en dirección al Palacio de Charlottenburg, es toda una extrañeza, ya que en vez de opulencia y casas regias, lo que encontramos es una calle normalita de barrio, con bastante chino, edificios mediocres, bares normales, supermercados, ferreterías, tiendas de telefonía, farmacias, oficinas, ópticas, papelerías, floristerías, tiendas de colchones, agencias de viaje, lavanderías, etc., y aunque un poco más adelante se empiezan a intercalar edificios con fachadas ornamentadas y ventanas rematadas con frontones, la calle no cambia mucho de ambiente.
En 20 minutos, tras girar por la avenida Otto Suhr Allee, que cruza la calle en diagonal, llegamos a la esquina sureste del que fue palacete de verano de la de Hannover, el Schloss Charlottenburg, y aunque los lunes el interior del palacio está cerrado para las visitas, buscamos alivio al agobiante calor del día en los reales jardines, que son un oasis de acceso libre y están abiertos todos los días de 8 a 20 horas.
El paseo por los jardines resulta muy agradable, y aunque no tienen una extensión como para perderse, el sendero que los rodea es arbolado y fresco, discurre entre el estanque de carpas y el río Spree, y cruza los canales artificiales que conectan con el río, sin perder de vista intermitentemente, el suntuoso edificio del palacio. Hay poca gente, y la que hay, se acompasa a la calma general del lugar, sentada en la hierba, los bancos, o bajo la copa de los árboles, recogiendo flores o paseando. En el lado este del complejo palaciego, después del recodo del río, aunque hay obras y barcazas amarradas, se pueden apreciar en la otra orilla desde el sendero, las ventanas y balcones de las viviendas de la gente acomodada que tiene privilegiadas vistas al río, al palacio y sus jardines.
Tras la muerte de la reina, el palacete barroco y los jardines reales fueron ampliándose y adecuándose a las modas del momento y a los usos tanto personales como oficiales, del rey y sus herederos. De esa manera, década a década, los jardines se embellecieron y se rediseñaron siguiendo el modelo del paisajismo inglés; se construyeron más alas en el edificio principal, con habitaciones reales, y salones de baile y de banquetes; se edificaron pabellones y un mausoleo, etcétera. Hasta 1918, en que fue derrocada la monarquía y el palacio pasó a ser un museo, todos los descendientes de Sofía Carlota de Hannover y Federico I, la dinastía prusiana de los Hohenzollern, establecieron Charlotenburg como residencia de verano, e incluso algunos de los Federicos, Guillermos y Luisas, como residencia real, y tumba.
Durante la II Guerra mundial, un 60% del palacio quedó destruido, aunque una buena parte del mobiliario y obras de arte, sobrevivió oculto en sótanos y búnkeres. En 1946, a partir de fotografías, grabados, dibujos, planos y textos, anteriores a la guerra, empezaron las primeras reparaciones de Charlottenburg que, a pesar de las muchas dificultades y trabas que se fueron encontrando sus impulsores, por los diferentes criterios de las potencias que se habían dividido Berlín, y por la enorme cantidad de fondos que se necesitaban, siguieron a lo largo de las décadas siguientes.
Una de estas promotoras, sino la principal, fue la historiadora de arte Margaret Kühn quien, como directora del Departamento de Palacios y Jardines de Berlín después de la guerra, logró que el edificio fuera declarado Monumento histórico de la ciudad, y luchó y trabajó hasta su jubilación para lograr que hoy esté en pie, y pueda ser visitado. Una calle de Charlottenburg lleva su nombre.
Gastamos una hora y media en el oasis, y tras bordear todo el recinto palaciego, tomamos dirección sur por Schlosstrasse, el regio bulevar que encara al palacio, y que con sus edificios señoriales y su paseo central, sí que confirma la etiqueta de Charlottenburg como barrio aristocrático, caro, elegante y tranquilo; un barrio que 300 años antes, eran un grupo de casas arrimadas al palacio, a las que una década después de la construcción del mismo, se les otorgó el título de ciudad; que fue absorbido como barrio de Berlín en los dorados años 20, cuando era el epicentro del glamur de la ciudad con sus salas de baile, teatros, cabarets, y cafés; y que durante la división de Alemania, fue el corazón de Berlín Occidental.
Tres manzanas de bulevar nos bastan, y giramos al este para volver a descender por la paralela Kaiser Friedrich Str, una avenida más urbana y algo menos suntuosa, pero que con su ambiente, sus tiendas, su gasolinera, y sus comercios comunes, sigue teniendo poco que ver con el centro de de la ciudad. Atravesando plácidas calles arboladas, llegamos en media hora a la calle Kantstrasse, que también corrobora por los rótulos de los comercios y restaurantes que vemos, ser el oficioso barrio chino de Berlín.
Como es la hora de comer, y nos apetece una dosis de buena comida guarra, nos llegamos en 10 minutos hasta el Windburger de la preciosa calle Windscheid Str, y pedimos en la taquilla una Cheese burger con lechuga, tomate, cebolla, queso y encurtidos; una London burger con lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, bacon y huevo frito; dos bebidas; pagamos 15 €, y cuando vibra el chivato que nos han dado, recogemos el pedido y lo devoramos en una de las alargadas mesas comunitarias de madera del exterior, rodeados de la numerosa clientela que tiene esta hamburguesería. Al acabar, con ganas de rematar la dieta hipercalórica, bajamos hasta la esquina con Stuttgarterplatz, una tranquila y ajardinada plaza al lado de las vías elevadas del tren, con edificios nobles y aroma a dinero, y nos sentamos a tomar un helado y un carajillo en la terraza de una heladería china todo a cien, entre la gente acomodada de Charlotenburg.
Aunque a apenas 10 minutos de nosotros, siguiendo la calle y cruzando por el corto túnel bajo la vía férrea, se encuentra el bulevar Kurfürstendamm, llamado Ku’Damm de manera abreviada, la arteria oeste de la ciudad que, con sus centros comerciales, grandes almacenes, y los elegantes escaparates de las exclusivas tiendas de moda y objetos de lujo, es la más famosa vía comercial de Berlín junto con Unter Den Linden, nosotros descartamos visitarla, y en su lugar, regresamos poco a poco hasta la estación de Bismarck de la línea 2 de metro, para regresar al hotel a descansar un rato.
En la habitación, notamos los kilómetros acumulados y la ola de calor que ha golpeado la ciudad de manera intermitente, durante los cuatro días que llevamos, y decidimos ir a tomar algo al Ice Bar de Berlín, y consumir el resto del día por el cercano y conocido centro. En un cuarto de hora desde la torre de TV, llegamos al Ice Bar, pero no hemos tenido en cuenta que es lunes, y como en el caso del Palacio de Charlottenburg por la mañana, está cerrado. Así que hay que tener esto en cuenta para programar las visitas a los museos públicos y a algunos otros lugares.
Nos quedamos por Alexander Platz, Hackescher Platz y alrededores, dando unas vueltas, y aprovechamos para mirar chiringuitos de souvenirs y tiendas de ropa y objetos de segunda mano, para comprar camisetas lisérgicas con estallidos de colores, e imanes Made in Berlín con el hombrecito de los semáforos, un plato de currywurst, una jarra de cerveza, o pinturas icónicas del muro, para regalarlos a familiares y amigos.
A las 7 de la tarde, la temperatura y el tiempo cambian, y nos pilla un diluvio bajo la protectora sombrilla de la terraza de un bar. Sin embargo, fuera de nuestra guarida, el ajetreo no se detiene, y ni los patines ni la bici ni la gente, paran de rodar, reflejados junto a las luces en el asfalto mojado. El fuerte chaparrón dura apenas 1 hora, y al acabar, aparecen sobre los edificios y gruas, multitud de nítidos arco iris.
Regresamos caminando hacia el territorio del hotel, y en el bar autorservicio de la cafetería Bäckerei (panadería) Melis de la esquina, frente a la punta del Volkspark Friedrichstain, y junto a la concurrida y cotidiana parroquia de vecinos del barrio con cafés o montones de botellas vacías de cerveza sobre la mesa, que hay siempre en el bar, nos sentamos en la terraza a charlar sobre la jornada y a planificar la ruta del día siguiente, último de nuestra escapada a Berlín.
Sin embargo, mientras uno esté sentado en la terraza de un bar en una calle berlinesa, la vida no para, y ya de noche, una manifestación de unas 50 personas con pancartas y altavoces, pastoreados por una vanguardia y retaguardia de unos 10 coches y furgonetas de la polizei, con sus luces azules parpadeando y sus sirenas emitiendo techno industrial, rompe el apacible runrún del indescifrable idioma de las conversaciones solapadas, y de la atmósfera sosegada de la zona.
Ahora sí, y a la de 1, a la de 2, 2 y cuarto, 2 y media, … el lunes se acaba cenando en la habitación, los restos que quedan en la nevera, de la compra en el super del primer día, acompañados de una bolsa con un bol de arroz asiático que hemos pedido a domicilio, y que nos ha traido un repartidor al hotel. Kilómetros del día: 15.
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