Oman y Dubai ✏️ Blogs de Asia Central y Oriente Medio

Desde Nizwa salimos dirección Ibra, pasando por Izki (28 km), Sinaw (76 km), Al Mudaybl (18 km), y 64 km mas hasta Ibra. Es una vuelta de cojones pero hay pocas opciones. Se ven camellos, algunos burros, y multitud de acacias en los márgenes de las carreteras; y en los pueblos que atravesamos algunas mujeres llevan mascara en lugar de velo.

Sinaw es conocida por su mercado de ganado y su souq (zoco). Es la última ciudad en el mapa de carreteras antes de entrar en el desierto, y la verdad es que su interés acaba ahí. El centro parece un poco movido con la salida del colegio, pero el resto es una ciudad semi fantasma. Largas calles vacías, casas de una planta, poca variedad de negocios, y por supuesto sin bares donde tomar una cerveza que ayude a combatir el calor. Brad Travel Guide describe en ella un dinámico mercado, donde acuden beduinos de las cercanas Sharquiya Sands, los martes y viernes. Nosotros no vemos ni rastro, tal vez sea porque es sábado.

Tras cinco segundos de indecisión ponemos la directa rumbo a Al Mudaybi, conocido por sus carreras de camellos. No es mucho mejor que Sinaw, pero tiene un pequeño barrio viejo de casas de barro junto a un frondoso wadi, por el que estiramos un rato las piernas. Tres niñas de unos seis años nos siguen durante un rato entre risas y palabras en árabe. Por aquí abajo despertamos mas curiosidad que en la costa o Nizwa. Por un rial tomamos un par de hamburguesas y unos refrescos en un coffee shop.

Una vez mas subimos al coche y conducimos hasta Ibra, una de las ciudades mas antiguas de Omán, y debido a su privilegiada situación en la antigua ruta de caravanas desde el interior hacia el puerto de Sur, fue un importante centro comercial y religioso. Su principal interés turístico hoy es, además de torres de vigilancia y un falaj, un curioso mercado que se celebra los miércoles donde tanto compradores como vendedores son exclusivamente mujeres. Para nosotros fue solo un punto de paso.

A unos 30 km se encuentra Al Qabil Resthouse, donde nos informamos sobre como ir a Al Areesh Desert Camp, ya que ambos son gestionados por Desert Discovery Tours. El hotel, a un lado de la carretera, tiene muy buena pinta. Las habitaciones están organizadas alrededor de un bonito jardín regado por una fuente de agua en cascada. Desde el hotel avisan de que salimos hacia el campamento para que alguien nos vaya a buscar, pues hay un punto donde el coche no puede avanzar mas al empezar ya el desierto de dunas. Dejamos el coche en medio de la nada (arena y dunas), y nos subimos a una furgoneta descubierta que ya nos estaba esperando. Tardamos cinco minutos en llegar.

Las Wahiba (Sharquiya) Sands, con una extensión de 14.400 km2, son un ramlat, palabra árabe que describe un desierto de dunas, que en ocasiones llegan hasta los 150 mts de altura. Aunque hay guías que describen corredores de norte a sur entre las dunas, hablando de una conducción relativamente simple, no es un lugar donde aventurarse sin un guía experto, como dice Lonely Planet "el desierto no toma prisioneros". No hay gasolina, ni provisiones, ni ningún tipo de ayuda mas allá de los campsites ubicados en la entrada norte. Así que si quieres ver desierto, y vivir para contarlo lo mejor es confiar en alguno de ellos.

Es hogar de unos 3.000 beduinos provenientes de varias tribus, entre ellas janabah, mawalik, hikman, amr y wahiba. Además, aunque nosotros no fuimos testigos de ello, dicen que habitan aquí 180 especies de plantas, 200 de mamíferos, aves, reptiles e incluso anfibios. En los campamentos de la zona podrás disfrutar, aunque solo sea un poco, de una forma de vida tradicional que esta desapareciendo, la beduina. Es un buen lugar para hablar con mujeres ya que su papel dentro del estilo de vida beduino es bastante mas relajado. Sobre la abeyya negra visten túnicas de llamativos colores y llevan la cara cubierta por unas mascaras de pico parcialmente ocultas por finas prendas de gasa.

Al Areesh Desert Camp. 25 rials pp, incluye desayuno y cena, además barra libre de té, café y dátiles durante todo el día. Consta de una cincuentena de cabañas cubiertas con hojas de palma distribuidas alrededor de un enorme comedor que dispone de una relajante área con cojines y alfombras, y una terraza perfectamente orientada para ver la puesta del sol. Nuestra cabaña dispone de dos habitaciones con tres camas individuales y una doble, y un anexo con baño completo. No hay agua caliente ni toallas. Austera y simple, cuenta con un enchufe y un par de mantas para combatir las frías noches. Organizan excursiones en jeep por el desierto (1h/3h 10/30 rials por vehículo) y salidas en camello (10 rials 1h). También existe la opción de contratar un guía si lleváis vuestro propio vehículo. Cena incluida: bufet libre bueno y generoso (ensalada, dahl, humus, smashed patatas, pita, arroz, verduras, carne, pollo, patatas fritas y refrescos). Tienen cerveza (2 rials). ¿Que mas se puede pedir?

Una excursión en jeep (10 rials) nos adentra en el desierto. Subiendo y bajando dunas, algunas desde el asiento de copiloto se ven realmente grandes cuando el morro enfila hacia abajo. Paseamos sobre la loma de una duna. La arena es finísima. Cualquier movimiento brusco o intento de correr hunde un palmo los tobillos. Ningún atisbo de vida mas que algunos camellos a lo lejos. El jeep nos deja en una duna tras el campamento, desde donde contemplamos una espectacular la puesta de sol.

Decidimos dejar las Wahiba Sands, hoy dormiremos en Sur. Le damos la buena nueva al encargado del campamento, que nos explica amablemente algunas opciones para ocupar el día e incluso nos hace un mapa que nos será de gran ayuda. A la entrada del campamento unas mujeres beduinas venden abalorios bajo un techado. Compramos algunas pulseras. Damos un turístico short camel trip (2 rials pp) de unos diez minutos, recogemos las mochilas y nos acercan hasta el coche.

El conductor se queja de que la carretera, que ya casi han acabado para unos beduinos que viven enfrente suyo, arruinará el negocio, pues la gente dejará de relacionarlo con aventura y desierto al llegar el asfalto hasta las puertas del campsite. "Tendremos que mover el campamento diez kilómetros hacia el interior. El problema de Omán es que hay carreteras por todas partes", dice. Omán de la mano del petróleo y el nuevo sultán esta avanzando hacia la modernidad, y por supuesto, no siempre al gusto de todos.

---

Pasamos por Al Minitirib, sin visitar Bidiyah Castle, y seguimos dirección Wadi Bani Khalid. Hay 24 km hasta el desvío (perfectamente señalizado), 26 km de espectaculares vistas de montañas, aldeas y palmerales hasta el inicio del wadi, y 7 km mas hasta el final del cauce, donde aparcamos el coche. Un camino empedrado que transcurre junto al falaj, nos acerca a la primera piscina natural, de verdes y mansas aguas cristalinas donde se permite el baño. Hay además una pequeña cueva (Moqal cave), un trekking de 14 km por la montaña, y un bar restaurante, todo ello en medio de un entorno de paz y tranquilidad absoluta, que han convertido este wadi en una popular atracción de fin de semana.

Es un lugar paradisíaco, mas aún si lo ubicas en medio del desértico Omán. Ideal para un día de picnic. Unos estudiantes nos acompañan hasta la cueva (fácil de encontrar por libre), y uno de ellos me guía en su interior. Rosa no quiere entrar. Apenas tiene un metro de altura y hay que entrar acuclillado durante un par de minutos. Al final encontramos el reguero de agua que mas tarde se convierte en wadi y que alimenta el falaj. 6 rials de propina. Comemos allí, junto a una pequeña cascada, y nos estamos hasta casi las dos del mediodía. Al inicio del wadi, previo a los 26 km de curvas que nos separan del cruce, hay un pequeño pueblo (Badaa creo que se llama) donde paramos a tomar un té.

Paramos en Al Kamil (50 km) a poner gasolina (5 rials, 121 baizas = 1 lt), un curioso pueblo profusamente rodeado de arboles y palmeras. Aunque poco a poco hemos ido descubriendo y valorando los wadis y sus palmerales, lo que no habíamos visto aun eran arboles, mas allá de algunas acacias en la carretera. Conducimos 22 km mas hasta las ciudades gemelas de Jalan Bani Bu Hassan y Jalan Bani Bu Ali. Las guías describen fuertes y esplendidas casas fortificadas en la primera, y un fuerte del siglo XI y una mezquita de 200 años en la segunda. Apremiados por la hora, a punto de anochecer, vimos un barrio de casas fortificadas tras atravesar un enorme palmeral, y un par de llamativas mezquitas de doble minarete.

Habiendo anochecido ya, ponemos rumbo a Sur (60 km desde Al Kamil). Desde que hemos dejado el wadi, aunque su presencia en la calle siempre es muy escasa, hemos notado que las mujeres van mas tapadas, en muchos casos una fina gasa de color negro les cubre por completo la cara; y ha crecido de manera exponencial la población de raza negra.

---

Ya en el siglo VI Sur estableció importantes vínculos comerciales con la India y el Este de África, que se prolongaron hasta mediados del siglo XIX, momento en el que los ingleses ilegalizaron el tráfico de esclavos. El toque de gracia definitivo se lo dio la apertura del Canal de Suez que le privó de la ruta comercial con la India. Hoy en día mantiene su reputación como el mas importante centro de construcción de dhows, los mismos barcos con los que comerciaron durante los últimos siglos.


Una vez en Sur tardamos cinco minutos en localizar un hotel junto al souq. Hotel Sur, 20 rials hab doble. Austera tirando a cutre y sucia, baño completo con ducha de cubo y jarra (tipo India), nevera y TV. Céntrico, junto al souq, mejor ubicado imposible. Sus alrededores están llenos de opciones para cenar, asi que aprovechamos para tantear en varios de ellos. Empezamos con un par de platos combinados, que nos recuerdan al koshari egipcio, y dos aguas, 600 baizas. Al salir, en una barbacoa en la calle, unos pinchos de carne, 100 baizas c/u. Acabamos en un restaurante hindú: pollo masala, porotta, chappatti, ensalada y dos aguas por 1,6 rials. Los postres en el super: helado de chocolate, 150 baizas.

Tomamos la misma carretera por la que entramos ayer. De inmediato estamos en la corniche. El mar esta embravecido y las vistas son fantásticas. Seguimos hasta un pequeño puerto frente a las Tres Torres de Ayajh. Son las torres de vigilancia que daban paso a los dhows al interior de la laguna. Dhows se ven pocos hoy día, pero en el puerto abundan las barcas varadas en la arena con la marea baja. Cruzamos andando hasta el pequeño pueblo de pescadores de Ayajh por un puente de nueva construcción, aun no inaugurado, que sustituye al antiguo ferry y evita la larga vuelta que actualmente hay que dar a la laguna.

Un corto paseo tan solo acompañados por cabras, gatos y alguna que otra gaviota, nos lleva hasta un faro de tres plantas coronado con una cúpula azulada, desde el que hay unas magnificas vistas de Sur. A ambos lados el paisaje es el mismo, casas blancas, los minaretes de las numerosas mezquitas, algún coffe shop con tertulianos en la puerta o en la terraza sentados sobre sillas de plástico, y trabajadores de origen hindo-pakistani cociéndose bajo el sol; pero negocios y personas siempre en pequeñas cantidades, dando la sensación a menudo de pasear por ciudades fantasma.

Desde el siglo VIII los dhows (barcos tradicionales) han sido usados a lo largo de la Península Arábiga, India y África con fines comerciales, habiendo llegado a lugares tan lejanos como China. Usados para comerciar, pescar y como atracción turística, aun pueden verse a lo largo de la costa de Omán, siendo Sur el más importante centro de construcción de dhows y sambuks (barcas de pesca). Merece la pena acercarse a ver Fatafh al-Khair, un dhow en exposición de 70 años de antigüedad, que pesa 300 tn y mide más de 20 mts.

Próxima parada Sunaysilah castle, un fuerte perfectamente cuadrado, de unos 300 años de antigüedad, ubicado en lo alto de un pequeña colina fácilmente accesible desde una de las rotondas. Lo encontramos cerrado (500 baizas), aunque es fácil imaginarse las fantásticas vistas que de la ciudad y la línea de costa deben tenerse desde él. Bajo él hay una llamativa mezquita con dos altas torres, junto a la que comemos algunas cosillas que llevamos en el coche.

A dos o tres minutos en coche se encuentra el Bilad Sur Castle construido alrededor de 1.800 para defender Sur de los ataques de las tribus del interior. Esta organizado alrededor de un gran patio central con torres de vigilancia en cada esquina. Las dos torres principales tienen unas llamativas pequeñas extensiones, construidas para permitir a los defensores tener una mejor visión del enemigo. Cerrado al público por encontrarse en restauración. Retrocedemos unos metros y tomamos el desvío a Ras Al Had.

---