Oman y Dubai ✏️ Blogs de Asia Central y Oriente Medio

Fechas: 4 a 17 enero de 2010

Al contrario de lo que se cree Omán es un país seguro y moderno, de gente amable y abierta. A pesar de ello es todavía un país conservador donde la gente viste de forma tradicional y donde el islam rige muchos aspectos de su vida diaria. Es un país donde los monumentos y las grandes construcciones escasean, pero el petróleo y un nuevo sultán estan transformándolo en un gran destino turístico. Donde se puede disfrutar de tranquilas playas tropicales durante todo el año, paseos por el desierto o la costa de Simbad, delfines y tortugas verdes en sus playas, o de sus numerosos wadis, ríos secos que renacen en el desierto durante las épocas de fuertes lluvias convirtiendo la zona en un frondoso vergel.

En las zonas costeras, la gente ha estado expuesta a otras culturas durante siglos debido al comercio marítimo. Así que, a diferencia de sus países vecinos, otras religiones y formas de vida son toleradas. El alcohol es asequible para los no musulmanes en hoteles, y es corriente ver mujeres occidentales en bikini en las playas. De todas formas, los visitantes deben mantener en mente que lo que es aceptable para una playa (en muchos casos privada) o en un hotel, no lo es necesariamente en la calle. En público, las mujeres deben cubrirse hombros y brazos por encima del codo, las faldas no deben enseñar las rodillas, y los hombres en pantalones cortos muchos omaníes aun los consideran ofensivos. En las zonas del interior son mucho mas conservadores, y formas de vestir aceptables en la costa aquí no son apropiadas. La norma básica es que no se debe enseñar mucha piel. Y eso que aunque no lo parezca Omán es un país mucho mas liberal con las mujeres que otros países árabes, aquí pueden trabajar, conducir, salir a la calle solas, e incluso ser ministras (el Ministro de Turismo es una mujer). No son los islamistas mas estrictos, y no existe en Omán el extremismo religioso que hay en otros países de la zona, pero nunca esta de mas ser respetuoso con las costumbres locales.

En cuanto a Dubai, es un destino turístico de lujo cada día más solicitado por viajeros de todo el mundo. Una ciudad en constante crecimiento que, gracias a una mente abierta, quiere dar a conocer al resto del mundo la cultura árabe y ofrecer las mejores diversiones para todas las edades. El stopover perfecto para toda la familia: atracciones, parques temáticos, lujo, compras, playa, desierto, golf...

Las condiciones de seguridad en ambos países son bastante buenas, especialmente en Omán, donde la sensación de seguridad es total. En Omán es frecuente que la gente deje el coche con las llaves puestas y el motor arrancado mientras entra a una tienda. No hay ninguna vacuna obligatoria y ni siquiera recomendable. Las condiciones sanitarias en ambos países son buenas. Aunque especialmente en verano es conveniente extremar las precauciones para evitar insolaciones y deshidratación.

Omán y Dubai son destinos para crecer culturalmente, para abrir nuestras mentes, para aprender a ser mas tolerantes, para derribar mitos (como el de sus altos precios), y para dejar la VISA tiritando.

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Volamos con Swiss via Zurich. Trato excelente, asientos amplios y cómodos, y reparto de chocolatinas. Escala de 45 min en Dubai, donde ni tan siquiera bajamos del avión. Al despegar el piloto nos anuncia "the beautiful tower on your right", el recién estrenado Burj Dubai. Todos intentamos verla haciendo oídos sordos de la azafata que nos recuerda que estamos despegando.

Aterrizamos en Muscat International Airport sobre la hora prevista. La gestión del visado es bastante rápida. Seis rials pagaderos en dólares o euros (conversión algo arbitraria), pero no con tarjeta de crédito como dice la guía. Un consejo, si pensáis consumir alcohol durante vuestra estancia en Omán, sobre todo algo mas fuerte que cerveza, mejor que lo compréis en el duty free del aeropuerto porque luego os va a resultar prácticamente imposible de encontrar, o lo pagareis a precios prohibitivos en algún hotel para turistas.

22:00 Al salir de la terminal hay un oficina de taxis de prepago, 8 rials hasta Muttrah, 32 km, 25 minutos. La autopista esta impecable, el coche es amplísimo, el chofer lleva turbante, y estamos a unos agradables 20º de temperatura en el mes de enero.



Muscat es una sucesión de pueblos y barrios que se prolonga durante 50 km de costa. Sin adentrarse nunca mas de 3-4 kms hacia el interior, forman un estrecho collar entre el mar y una rocosa barrera de pequeñas montañas. A pesar de sus rotondas y amplias avenidas, la ciudad respira una aire tradicional, hay pocos edificios altos, y muchos tienen cúpulas doradas o arabescos en las ventanas. Realmente no hay mucho que ver en Muscat. Esta el Sultan Palace (Al-Alam Palace), un par de razonablemente atractivas mezquitas, (Beit Al-Fransi y Beit al-Zawawi), las antiguas embajadas francesa y británica que albergan museos, un pequeño souq, y dos fortalezas portuguesas del siglo XVI bien conservadas.

Muttrah Hotel, 25 rials. Habitación doble, enorme, limpia y luminosa, aunque sin vistas. Baño completo, mampara, jabón, gel, champú, body milk, papel higiénico (estamos en un país árabe), y toallas. Hay mueble bar y aire acondicionado. Ubicado en una zona silenciosa y tranquila. En la planta baja hay un restaurante hindú, donde ofrecen desayuno buffet libre, 3 rials por persona (huevos, patatas, tostadas, mantequilla, café, te, mermelada, un poco de todo). Dispone de un extenso parking, y ofrece conexión a Internet, 1h/5h/24H cuesta 1/3/10 rials. Se admiten tarjetas de crédito.

10.30 A diez minutos del hotel, justo detrás de la corniche, esta el viejo souq (mercado). En este pequeño laberinto de estrechas callejuelas puede encontrarse casi de todo: incienso, piezas de oro de 24 quilates, antigüedades, vajillas de porcelana y vasos de plástico, así como multitud de sastres y casas de cambio. Es un buen lugar donde comprar souvenirs: khanjars (cuchillos curvos tradicionales), cafeteras, joyería beduina o ropa tradicional omaní. Hay poco movimiento, su momento de apogeo es al atardecer. Los precios son negociables, y los tenderos aceptan un "no gracias" sin mayores problemas. Atravesando el souq llegamos a la corniche. Algunos dhows estan varados frente al paseo.

A mano izquierda el gold souq (mercado del oro), blancas fachadas de las antiguas casas de mercaderes, alguna mezquita, y el mercado de pescado frente al hotel Marina. Dirección Old Muscat, pasamos frente al Muttrah Fort, construido por los portugueses en 1580. Aunque cerrado al público, es posible subir hasta una torre de vigilancia desde la que se contempla el puerto y la bahía. Siguiendo el paseo marítimo llegamos al goldfish monument, uno de estos monumentos infantiles que tanto abundan en las calles de Muscat. Delfines, espadas, cántaros de agua, quemadores de incienso y otras rarezas de diseños pueriles decoran avenidas y rotondas en todo el país.

Tras el fuerte, paseando por la corniche vemos un par de antiguas torres de vigilancia portuguesas, Al-Riyam Park, la Atalaya (el quemador de incienso mas grande del mundo, y sin duda el monumento mas extravagante de Omán) desde donde se tienen unas fantásticas vistas del puerto, Kalbuh Bay Park, y siguiendo Al Bahri rd. Muscat Gate, una puerta que forma parte de la antigua muralla y que da acceso a Old Muscat. Actualmente alberga un museo que explora la historia de la ciudad desde sus inicios hasta la actualidad.

14:00 Muscat light restaurant & coffee shop. Zumo de naranja, y de limón con menta, curry de pollo, pescado binjari, te y café. 5,20 rials. El arabic coffee lo sirven con dátiles. Comida normal, pero en la terraza a la sombrita se esta bien, y la verdad es que hay muy poco donde elegir. En la zona apenas se ven restaurantes, tan solo lavanderías, peluquerías y farmacias.

En Old Muscat, el Muscat histórico, destaca sobre todo el Palacio del Sultán (Al-Alam), un edificio puramente ceremonial, ya que el sultán reside en otro palacio cerca de Seeb lejos de los ojos del público. Se encuentra en una pequeña ensenada flanqueado por dos fuertes portugueses del siglo XVI, Jalali (antigua prisión hasta 1970) y Merani Fort. El acceso al palacio y las fortalezas esta vetado al público. Cerca están los museos de Bait Al Zubair (coleccion privada de arte y utensilios tradicionales) y Bait Fransa (donde se da cuenta de las relaciones Omaní-Francesas desde el siglo XVIII).

Taxi hasta Ruwi por 4 rials (dos desde Sultán Palace a Mutrah, y dos mas desde Mutrah a Ruwi). Ruwi, el barrio hindú, es el centro financiero y el lugar donde se concentran los edificios mas altos del país. Las calles rebosan movimiento, y hay una mayor variedad de negocios y restaurantes. También esta aquí la bus station (horarios). Billete a Dubai (5,5 rials) con ONTC.

Taxi a Qurum (6 rials), un area residencial rodeada de grandes centros comerciales. Parece una buena zona para un dia de playa sin salir de la ciudad, pero los lunes por la noche hay poco ambiente. El centro comercial mas grande es Sabco Centre. Aire acondicionado a tope, y tiendas por todas partes: salones de belleza, spas, ropa moderna y tradicional, deportes, joyerías, pastelerías, restaurantes... 19:30 Automatic restaurant, Al-Qurum rd, detrás de Sabco. Restaurante libanés bien llevado por libaneses. Humus, falafel, samosa de espinacas, 2 ayran y crema caramelo, por 7 rials. Taxi a Muttrah 5 rials. En un supermercado a 200 mts del hotel compramos nuestro desayuno de mañana: agua 1 1/2 lt, chocolatinas, pan con pasas, yoghurt y batido de chocolate, 910 baizas.

08:00 Llegamos al Omán Dive Center. Tardamos unos 20 minutos en taxi, 4 rials. Realizan salidas diarias para snorkel y buceo a las 08:00 y a mediodía; y avistamiento de delfines solo a las 08:00. El Dolphins trip de hoy esta lleno, así que solo haremos snorkel (16 rials/pp). Pedimos trajes de neopreno, es invierno y la temperatura del agua ronda los 20º. Dejamos la ropa en una taquilla (candado 2 rials de depósito). Alcanzamos la barca andando, el agua es tan poco profunda que ni viene a recogernos. Tras media hora dando unos botes de cojones, fondeamos junto a una bolla donde se lanzan al agua los submarinistas. A los que hacemos snorkel nos acercan un poco mas a la orilla.

Apenas hay coral, pero hay bastantes peces. Pequeños peces tropicales de colores, tortugas, mantas rayadas y sepias. Estamos alrededor de una hora antes de movernos a otro punto de inmersión. La mar movida que hacia cuando salimos se ha convertido en autentica mala mar. Estamos una hora mas y nos volvemos. El mar esta realmente encabritado. El viaje de vuelta es una sucesión de saltos y fuertes sacudidas, y el agua entrando a raudales en la barca. Ya en el resort, nos duchamos, cambiamos y comemos alli mismo. Spaguetti boloñesa, ensalada de tomate, dos refrescos y dos tés, 9,3 rials. En la fantástica playa privada del hotel nos relajamos y bronceamos un poco antes de volver a Muttrah.

El taxista se pierde de vuelta a Muttrah, 5 rials. La mayoría son un desastre, que no conocen mas que las rotondas y cuatro avenidas grandes, seguramente acostumbrados a que el pasaje les guíe entre las calles secundarias. Pero cuando esto no es así, como es nuestro caso o el de cualquier turista, pueden tirarse horas para encontrar uno de los escasos hoteles de la ciudad.

Alquilar un coche en Omán es relativamente barato, la gasolina esta por los suelos, las carreteras son buenas, y las señales están en ingles. Ello unido al escaso transporte público, lo convierten en la forma mas común entre los turistas para moverse por el país. Un amigo del recepcionista del hotel tiene una empresa de coches de alquiler. Trece rials diarios. Se trata de un Nissan Hiiva del 2009, con cambio automático, seguro a todo riesgo y 200km por día. Damos una vuelta conduciendo Rosa, ante la incredulidad y acojone del dueño, para probar el cambio automático. Todo controlado. A pesar de no haber pagado por no tener efectivo, el tío nos da las llaves y nos dice que nos lo llevemos esta misma noche.

19:00 El souq esta algo mas animado que por la mañana pero tampoco perdemos mucho tiempo en él, parece muy turístico y de momento no queremos comprar nada. Paseando por la corniche llegamos al Hotel Marina (35 rials hab. doble) al final del paseo, frente al fish market. Cenamos en el restaurante hindú que tienen en la terraza, Al Bamboo (12.4 rials). Buena comida aunque muy picante y especiada. Las vistas del paseo y el puerto son fantásticas: corniche, castillo y quemador de incienso todo en uno e iluminado.
En el camino de vuelta nos perdemos y nos metemos en un barrio de calles estrechas y sin asfaltar del que amablemente nos sacan dos chicas, no sin antes ofrecernos agua y cualquier cosa que necesitemos en la puerta de su casa. De hecho su madre nos acompaña con ellas hasta que abandonamos el barrio. En el hotel nos conectamos a internet para contar novedades.

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El recepcionista del hotel nos pone en contacto con un amigo suyo para alquilar un coche. Se trata de un Toyota Tiida con cambio automático, seguro a todo riesgo y menos de un año de antigüedad. Acordamos 13 rials diarios, 50 rials de depósito y un máximo de 200 km diarios. Como mínimo una tercera parte de lo que pagarías en España, y con el litro de gasolina a 12 baizas el litro (unos 23 céntimos de euro). Golden Crown Rent a Car. Móvil: 95182074. Tef.: 24831097

Desayunamos en Bullan Gullam Rest, un hindú a 200 mts del hotel, no ponen cubiertos y hay que vigilar con el picante. 11:50 Para ir a Nizwa el truco esta en coger As Sultan Qaboos St y no dejarla hasta la rotonda de Burj As Sahwah (unos 40 km), donde se convierte en la carretera de dos carriles numero 15. Primera parada Fanja. El pueblo es famoso por una inusual torre ovalada construida con piedra de la zona, ubicada en lo alto de una colina. La buscamos sin éxito en su desértico barrio antiguo. También conocido por su alfarería, en la entrada del pueblo hay multitud de cacharros expuestos, junto a puestos de fruta y verdura, donde compramos algunas provisiones para el camino.

Seguimos hasta BidBid, aquí si que encontramos el castillo. Siguiendo la carretera principal que atraviesa el pueblo girar a mano izquierda en la calle principal, que desciende hasta el wadi, donde rodeado de palmeras y un falaj todavía en uso se encuentra el castillo. Fue el primero en Omán restaurado usando métodos tradicionales y materiales originales (barro, yeso y paja). Damos una vuelta a su alrededor, sacamos unas fotos, y nos vamos a tomar un par de tés (200 baizas). A la salida del pueblo paramos en un coffee shop a comprar agua y aprovechamos para tomar dos deliciosos sándwichs en pan de pita (800 baizas).


A 40 km se encuentra Izki, y a 10 km circulando por carretera de un solo carril, Birkat al Mawz ("piscina de bananas"). Ubicado a la entrada de Wadi al-Muaydin, en el borde sur de Jebel Akhdar, es hogar de un fuerte restaurado llamado Bait al Redidah.

Pero sin duda su mayor atracción es Falaj al Sharieh, del que dicen es el mejor de los cinco falaj registrados en Omán como Patrimonio de la Humanidad. Se prolonga durante casi 2.500 metros, y con una demanda de 1.000 m3 irriga una superficie superior a los 700.000 m2, propiciando sin duda el crecimiento de las enormes extensiones de palmerales y datileras que rodean el pueblo. Es fácil de encontrar. Tras bordear el castillo por detrás, pasa junto a una inusual mezquita construida en piedra (no en arcilla). Saliendo de ella, un grupo de hombres que se dirigen a tomar un té, nos invitan para que nos unamos a ellos. Así son siempre los omaníes, amabilísimos, cordiales y deseosos de platicar.

A 25 km de allí, rodeada de montañas, se encuentra Nizwa. Una pequeña y animada ciudad, que fue capital de Omán durante los siglos VI y VII. En tiempos había sido un importante centro comercial, al hallarse en un punto estratégico en la ruta de caravanas entre Muscat y Doha; así como feudo del conservadurismo religioso, siendo su Gran Mezquita un importante centro de enseñanza islámica. Por su ubicación es el lugar ideal desde donde organizar excursiones a las cercanas Bahla, Jabrin y las Jebel Shams.

Nos instalamos en Majan Guest House, 30 rials. Habitación doble de unos 20 mts cuadrados, cama grande, tres sofás, armario, escritorio, aire acondicionado, nevera y televisión. Baño completo con agua caliente. Desayuno incluido (tostadas, mermelada, miel, zumo, huevos, te y café). Dispone de parking. Aunque a 8 km del centro (5 min en coche), tiene una muy buena relación calidad/precio.

El centro de Nizwa se encuentra en la pequeña zona comercial que se encuentra frente al castillo y la mezquita. Tiendas, restaurantes, pastelerías y puestos callejeros lo animan mucho por las noches. Frente al souq hay habilitadas amplias zonas de aparcamiento a ambos lados de la carretera.

Bin Atique Restaurant. Uno de los pocos restaurantes de comida tradicional omaní que encontrarás en tu viaje a Omán. Distribuido en pequeñas habitaciones privadas de unos nueve m2 donde se entra descalzo. No hay sillas ni mesas, se come sentado en el suelo sobre la alfombra, apoyando la espalda en unos duros y pesados cojines. Hummus (chick peas dip with bread), thereedh samakh (omani bread with fish curry), arus abiyadh ma marak malah nargeel (salted wet fish in coconut curry with rice), salatah makhzooz (special green salad), dos lime mint juice, café omani y dátiles, 7,3 rials. Todo buenísimo. Situado en una calle frente a la mezquita inmediatamente después del aparcamiento.

10:00 Visita al Fuerte de Nizwa (500 baizas). Bien conservado, con fantásticas vistas del centro, del souq y de la mezquita. Construido por Imam Sultan bin Saif al Yaarubi en 1668, el diseño del fuerte refleja el considerable avance hecho en materia de fortificaciones militares y el uso del mortero con fines militares durante la era Yaarubi. Los muros son redondeados y robustos, diseñados para soportar una lluvia de disparos de mortero, una táctica habitual en aquella época. Tardó 12 años en construirse, aparentemente con materiales saqueados de otros fuertes como botín de guerra. Dos cañones custodian la entrada a la fortaleza que se abre en un verdadero laberinto de habitaciones, salas de techos altos, puertas, terrazas, escaleras estrechas y pasillos. Pero su característica más notable es su colosal torre circular de 36 mts de diámetro y 30 de altura, que le daba un aura de invencibilidad.

Su ascensión es la parte mas interesante de la visita, donde ayudados por modernos efectos sonoros y visuales, nos demuestran cuán difícil era salir ileso del aceite y agua hirviendo que vertían a través de pequeños pozos que se abrían directamente sobre las puertas. Cuatro cañones permanecen sobre ella, de los 24 que una vez sirvieron como principal potencia de fuego del fuerte.

Desde el castillo se tienen unas fantásticas vistas de Masjit Sultan Qaboos, la mezquita, probablemente la imagen mas conocida de Nizwa. Construida por Abdulla bin Mohammed, tiene una llamativa cúpula dorada y azul. Esta vetado el paso a no musulmanes. Al ser viernes y por tanto día de oración, cuando salimos de visitar el castillo todos los puestos del mercado están cerrando. Decidimos dejar el souq para mañana.

La antigua ciudad de Tanuf resultó derruida durante la guerra civil de los años 50, bombardeada por los británicos a petición del entonces Sultán, y abandonada en la década de los 60. Aun puede verse junto a la mezquita el falaj que la atravesaba. Tras las ruinas un camino asfaltado lleva hasta el wadi, donde aparcamos a la sombra de un árbol. Comemos fruta y unos tomates con aceite y sal. A través de una pequeña garganta y con cuidado, pues el camino está muy empedrado, puede atravesarse el wadi hasta el otro lado, donde es visible parte del falaj y la presa. Toda la zona está llena de familias omaníes haciendo camping, que nos saludan o salen a nuestro encuentro invitándonos a tomar a té.

Volvemos a tomar la carretera general hasta Al Hamra, una ciudad construida sobre la ladera de una montaña, donde se encuentran algunas de las casas más antiguas de Omán. Antes de entrar paramos a comer en la gasolinera, Nasser Hamid Subia Al-Siyabi Trad. Pollo con arroz, dos fantas, ensalada, té y café, 2.8 rials.

Bradt Travel Guide describe unas fantásticas casas de barro que nos dejaran atónitos y que parecen la octava maravilla del mundo. Es cierto que en el barrio antiguo muchas son casas de dos pisos construidas con barro y paja, coronadas con techos hechos de hoja de palmera, que conviven con antenas parabólicas y aparatos de aire acondicionado empotrados en las frágiles paredes. Pero en su mayoría están abandonadas y en un pésimo estado de conservación. Lo mas espectacular, sin duda, son las vistas desde lo alto de la carretera de Al Hamra, junto al wadi que llena todo el valle.
Mapa en mano intentamos ir a ver el Wadi Ghul (14 km), pero nos perdemos y no lo encontramos.

Cuando llegamos a Bahla (29 km) aun podemos disfrutar de casi media hora de luz y sacar unas cuantas fotos del Castillo. Es la fortificación mas antigua del país, y los omaníes lo ven como su fuerte mas significativo. En restauración desde 1993, su construcción sobre una pequeña colina desde la que se domina toda la zona, fue iniciada por los persas unos 1400 años atrás, durante la época. de prosperidad del oasis de Bahla bajo el control de la tribu Banu Nebhan. Para su construcción se usó piedra, abobe, troncos de palma, paja, estiércol y yeso. Sus muros hacían 11km de largo, tenían 16 entradas y 132 torres de las que solo permanecen seis. Jabreen lo dejamos por falta de tiempo.

Paseamos por el souq que hay tras la carretera, frente al fuerte, durante un rato y compramos algunas cosillas en un super para mañana. Pan de molde, quesitos, patatas fritas y un muffin, 1 rial.

De vuelta a Nizwa (38 km) entramos a curiosear en el souq de pescado que esta lleno de productos frescos. Observamos con sorpresa que venden crías de tiburón. Tomamos un par de kebabs por 500 baizas. Frente a la mezquita, siguiendo con nuestra guarreada dieta, atacamos uno de los puestos ambulantes de maíz: maíz hervido con zumo de limón, mantequilla, sal, pimienta y algún picante, todo ello bien mezclado y servido en vaso de plástico. Se come con cucharilla (400 baizas). Está delicioso pero pica mucho.

La ciudad posee uno de los zocos mas importantes del país. Se vende desde carne, pescado, frutas y verduras a especias, dátiles, oro y plata. Nizwa es conocido por su joyería de plata, y por sus khanjar (cuchillo curvo tradicional) de distintivos estilos y patrones. Los viernes por la mañana a primera hora, hay un mercado de ganado vivo, donde se venden vacas, cabras y ovejas. Tras desayunar vamos al date souq con la esperanza de comprar algunos dátiles. Se trata de un almacén de techos enormes y ventiladores de aspas con cientos de sacos apilados. Debe de ser festivo porque no hay casi nadie en ninguno de los souqs. Los de, pescado, carne, cabras y dátiles están desiertos, en el de frutas y verduras están a medio gas o menos. Compramos cuatro tomates (100 baizas) y dos pepinos (100 baizas).

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