Mini Ruta de la Seda ✏️ Blogs de Asia Central y Oriente MedioViaje de 10 días por Uzbekistán (Tashkent, Samarcanda y Bujará) y el sur de Kazajistán (Almaty) utilizando transporte público. Presupuesto para dos personas: 1000 EUR (sin contar avión) con alojamiento en hoteles de buena calidad aunque sin llegar al lujo.Autor: Gasparmurillo Fecha creación: ⭐ Puntos: 5 (12 Votos) Índice del Diario: Mini Ruta de la Seda
01: KIEV - ALMATY
02: ALMATY - TASHKENT
03: TASHKENT - SAMARCANDA
04: SAMARCANDA
05: SAMARCANDA - BUJARÁ
06: BUJARÁ (I): NÚCLEO URBANO
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Etapas 1 a 3, total 11
KIEV - ALMATYAlmaty es una ciudad de contrastes. Se combinan elementos modernos (fuentes, parques limpios, centros comerciales de primer nivel) con la desidia que se adueña de los vestigios arquitectónicos soviéticos. Aunque sea por sus parques y por la variopinta población local, la ciudad bien merece una visita.
Nuestro viaje comienza en Kiev, en el aeropuerto de Borispol, con un vuelo nocturno que llegará a Almaty (Kazajistán) alrededor de las siete de la mañana. La aerolínea Air Astana sorprende por su calidad. Buen servicio y personal agradable; por desgracia, el vuelo va completo y no encontramos asientos libres para extender las piernas y dormir. Cinco horas nos llevamos en el aire desde Kiev atravesando parte de Rusia y la estepa kazaja. La llegada a Almaty nos brinda las primeras vistas de las espectaculares montañas, Tian Shan, una de las cordilleras con cumbres más altas de Asia central.
El control de pasaportes es bastante exhaustivo a la llegada al aeropuerto internacional de Almaty, es obvio que Kazajistán no parece un país muy turístico. Tras llegar al hotel Asia, debemos dejar nuestro equipaje allí hasta la hora del check-in y nos disponemos, sin dormir, a descubrir la principal metrópolis del país. Almaty cuenta con casi dos millones de habitantes (población que continúa en aumento) y se trata de una ciudad típicamente soviética con sus monumentos conmemorativos a las victorias militares comunistas, grandes arboledas y parques y avenidas rectilíneas que forman cuadrículas. Monumentalmente, la ciudad es bastante pobre. En tres horas recorremos el centro, donde lo más destacado es la catedral ortodoxa Zenkov. Pasamos también por la Mezquita Central, la cual decepciona bastante en comparación con lo que vendría después en Uzbekistán. Nos causa una grata impresión el Zelenij Rynok (el mercado verde), un complejo comercial donde se puede encontrar una ingente cantidad de productos, en particular, llama la atención la amplia variedad de frutas y verduras. El centro de Almaty es bastante agradable, una ciudad rusificada y con una mezcla étnica considerable: rusos, coreanos, tajiks... aunque los genes asiáticos coreanos parecen predominar. Aun así, el comportamiento de las personas y el idioma está marcado por la cultura rusa. Paseamos por el bulevar peatonal Panfilov y por la noche vamos a un restaurante típico kazajo para probar la carne de caballo, seca pero bastante sabrosa. Como ya se ha comentado en varios foros, Asia central no es un lugar para "foodies" o amantes de la comida. El menú gastronómico es sota, caballo y rey... con una dieta eminentemente carnívora. Quizás lo que más sorprende de Almaty es el caos de tráfico que hay en sus avenidas. La congestión de vehículos en todas las vías del centro es exagerada y los abruptos modos de conducir de los locales te llevan continuamente a sufrir sobresaltos. Sin duda, es una ciudad que ha crecido desmesuradamente con unas infraestructuras bastante limitadas, lo cual desencadena una enorme cantidad de atascos, donde brilla por su ausencia la paciencia de los conductores. Etapas 1 a 3, total 11
ALMATY - TASHKENTAlmaty resulta una ciudad bastante agradable, desde la colina de Kok-Tebe se puede uno recrear en las magníficas vistas tanto de la ciudad como de la cordillera Tian-Shan. Tras un breve vuelo desde Almaty, llegamos a Tashkent (Uzbekistán) con la hora justa para adquirir los billetes a Samarcanda para el día siguiente y cenar.
El día comienza soleado en Almaty. Hoy todo apunta a un día interminable y repleto de trámites migratorios: check-out del hotel y viaje hasta la capital uzbeka, Tashkent, pero en el ínterin vamos a aprovechar la mañana en Almaty para darnos una vuelta por la zona universitaria de Abay y subir hasta la colina Kok-Tebe en teleférico.
Si alguien va a Almaty, es absolutamente recomendable utilizar la aplicación de taxis Yandex. Puedes recorrer la ciudad de punta a punta por apenas 3 euros. Los conductores son eficientes y los precios, ridículos. Viene a ser como Uber, pero extremadamente más barato. En taxi Yandex nos dirigimos al barrio de Abay dejando las maletas en el hotel. Esta es una zona bastante moderna de la ciudad, con cafeterías y restaurantes de moda que se extienden por un bonito bulevar hasta la Plaza de la República. Parece la parte más renovada y moderna de Almaty con una bulliciosa presencia de jóvenes en torno a los edificios de universidades que se concentran por estos lares. Al fondo, siempre se divisan las imponentes montañas. Desde la Plaza de la República, tomamos el teleférico hasta la colina de Kok-Tebe. El precio de ida y vuelta para un trayecto de poco más de 5 minutos nos parece excesivo para Kazajistán, en torno a unos 5 euros por persona, cuando en taxi llegar hasta allí llevaría probablemente 30 minutos y la carrera no subiría de 4 euros. Aun así, merece la pena este pequeño lujo, las vistas de la ciudad a la espalda y de las montañas al frente son geniales. Detrás va quedando la ciudad, que ya desde las alturas nos proporciona una idea de su inmensidad. La colina de Kok-Tebe es esencialmente un parque de entretenimiento para mayores y jóvenes, con atracciones y exposiciones bizarras, donde lo más destacado son las terrazas y miradores soberbios para tomar fotografías desde donde uno puede contemplar las espectaculares cumbres de la cordillera Tian-Shan a más de 5.000 metros, hacia el sur, y la urbe de Almaty, hacia el norte. Una capa de polución se adhiere en el horizonte de Almaty, mientras que las vistas de las montañas permanecen prístinas. Es solo un breve apunte del mal camino que lleva la humanidad en su comportamiento con la naturaleza. En Kok-Tebe también cabe mencionar la existencia de un monumento a Los Beatles, donde todo el mundo se fotografía. Bajamos de la colina de nuevo en el telecabina, llamamos a un taxi Yandex para recoger las maletas del hotel y poner rumbo al aeropuerto para volar a Tashkent. Abandonar Kazajstán conlleva un lento procedimiento en el control de pasaportes, una inspección que no agrada, pues parece que los oficiales andan buscando el más mínimo error en tu pasaporte para sancionarte. Después de estar purgando los trámites migratorios, el vuelo de Uzbekistan Airways ofrece un gran servicio. El avión es el modelo de Airbus A-320, muy cómodo y donde llevamos un viaje placentero. Temía enormemente la llegada a Tashkent por la mala fama que adquirieron los oficiales de aduana y de inmigración en Uzbekistán, un estado policial donde supuestamente aún quedan muchas lagunas en cuanto a los derechos humanos básicos. Pero como turista, nunca he tenido un control de pasaportes más efectivo y afable. La policía fue sumamente agradable y aunque no te reciban bajo palio, les falta poco para hacerlo. Las medidas de seguridad son fuertes, pero incluso se agradece, pues puedes sentirte arropado y fuera de peligro en todo momento, tanto en el aeropuerto como en la calle. Al llegar a Tashkent, negociamos con un taxista la carrera hasta el hotel y después de dejar las maletas, vamos a la estación de trenes para comprar los billetes de ferrocarril a Samarcanda para el día siguiente por la tarde. Nos tocará el tren más incómodo, pues los billetes vuelan y las agencias turísticas reservan casi todos las plazas de los mejores convoyes y dejan las migajas para los viajeros de última hora, como era nuestro caso. Cabe decir que en Tashkent probé el mejor pollo asado que he comido en mi vida. Exquisito. Para moverse por la ciudad hay un metro bastante bueno y cualquier coche es un taxi potencial. Haciendo autostop en la calle, en apenas segundos paran un buen puñado de coches que se ofrecen a llevarte a cualquier sitio por precios bajísimos (1 euro para distancias cortas y 2, para distancias medias). Resulta importante hablar ruso para negociar los precios y también para comprar los billetes del tren en la ventanilla. Así uno se ahorra dinero y malentendidos. Por fortuna, domino algo de ruso y esto simplifica mucho las cosas, porque si uno se pone en manos del hotel para que resuelva la compra de billetes, siempre se va a pagar un sobreprecio importante (el doble). Mejor hacer las gestiones siempre por uno mismo. Son ya las 23.00 y después de tanto ajetreo, la cama espera. El día siguiente toca recorrer Tashkent y un viaje al atardecer de 4 horas hasta Samarcanda en ferrocarril soviético. Etapas 1 a 3, total 11
TASHKENT - SAMARCANDATashkent comienza a convertirse en una ciudad vibrante y moderna. Sin un centro neurálgico reconocible, la ciudad posee algunos lugares destacados como el complejo islámico Khost Imom y el mercado Chorsu, quizás el mayor bazar de Asia central. Tras la brisa montañesa con la que nos obsequió Almaty, Tashkent se muestra mucho más implacable en cuanto a meteorología. Ya desde por la mañana se atisba ese sol emergente cuyos rayos van a abrasar la ciudad. Tras salir del hotel, compruebo que el calor va a hacer estragos durante la excursión matutina por la capital uzbeka. Lo primero que hay que hacer es cambiar dinero, la escasez de efectivo es un problema serio en los cajeros de Tashkent y el uso de Visa y MasterCard está mucho menos extendido que en Kazajistán. Cambiamos suficiente dinero para todo el viaje, pero sin excedernos, pues la moneda local (el som) resulta bastante difícil de "descambiar" después. ¿Darán 450 euros para dos personas en 7 días de viaje? Pues como después se comprobó, resultó ser una decisión bastante acertada, nada rácana, contando con la posibilidad de pagar algún alojamiento con tarjeta. Tras este obligado trámite bancario, ingresamos en el controladísimo metro de Tashkent. La policía aguarda y revisa los bolsos y dispositivos electrónicos. No es el metro de Tashkent uno de los más transitados de las antiguas repúblicas soviéticas (el metro de Kiev aglutina muchos más pasajeros), pero se puede decir claramente que el metro de Tashkent ofrece una arquitectura soberbia. La primera estación que vemos es Chilonzor, adornada con espléndidos mosaicos en relieve, basados en temática campesina, muy a tono con el ideal soviético. Otra estación sorprendente es la de Alisher Nayev, rematada con cúpulas equiparables a las de una mezquita. Nos bajamos en Chorsu para visitar el vibrante mercado de carne, verduras y mucho más. Un retroceso en el tiempo, donde se puede encontrar prácticamente de todo. Se trata de uno de los lugares más genuinos de Uzbekistán donde puedes tomar el pulso de la capital. Tras un rato allí, nos dirigimos al complejo más sagrado del país, el conjunto de mezquitas y madrasas de Khost Imom, una combinación interesante de edificios islámicos de diferentes épocas. La idea era llegar allí cruzando los callejones de la ciudad vieja, pero el calor tremebundo fulmina nuestras expectativas y paramos un coche para que nos lleve hasta allí. Tras un paseo por el amplio y resplandeciente complejo, tomamos un taxi de nuevo hasta Navoj, una zona moderna con grandes bulevares y edificios representativos de la época soviética. Lo poco que hemos visto de Tashkent ya ha superado a Almaty en grandiosidad. Desde aquí nos dirigimos en metro a la plaza de Amir Timur, enclave gigantesco que habría de ejercer como centro neurálgico de la ciudad. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una explanada desoladora sometida a un sol de justicia donde se alza la estatua ecuestre de Tamerlán. Una vez que bajas desde la plaza hacia el bulevar central, los primeros indicios de vida aparecen entre las modernas y espaciosas calles comerciales llenas de árboles y jardines. Es el momento de tomar un pequeño refrigerio y de comenzar a pensar en dirigirnos a la estación para el próximo destino: Samarcanda. Llegamos a la estación del Sur de Tashkent con antelación para pasar los pertinentes controles de equipaje y al caer la tarde subimos a un tren maltrecho que nos llevará a Samarcanda en clase platskart, es decir, compramos los billetes más austeros en donde se mezclan las gentes humildes de Uzbekistán dispuestas a recorrerse el país para volver a sus casas. A pesar de la modestia de la gente y del deterioro de los vagones, los uzbekos sorprenden y agradan por su sencillez y hospitalidad. La condescendencia de estos estoicos viajeros crean un sentimiento de colectividad y humanidad en la travesía, lo cual me lleva a pensar cómo nuestro mundo occidental de trenes de alta velocidad e individuos conectados a móviles ha suprimido el espíritu de compañerismo y ha canjeado los valores comunes por el individualismo devorador y consumista. Aún recuerdo esos trayectos angustiosos en el metro de Berlín donde entre 200 personas hacinadas en un vagón en hora punta no hubo ni un solo intercambio de miradas, ni una sonrisa, ni un lamento, ni una tos... Pero en Uzbekistán, a pesar de la lentitud y del sofoco que se palpaba dentro del vagón, los viajeros siempre hacían gala de generosidad y corrección durante todo el trayecto. Samarcanda nos recibe a eso de las 23.00 horas y tras un breve paseo nocturno por el Registán y el Mausoleo Gur-e-Amir, nos disponemos a dormir en una maravillosa guesthouse con jardín incluido, un lugar encantador. Etapas 1 a 3, total 11
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