Hemos desayunado algo en el albergue y hemos salido casi de noche y con la miniguía a mano.
Ayer vimos las conchas cerca del albergue así que las hemos empezado a seguir hasta que las hemos dejado de ver.
El caso es que estábamos bastante perdidos, y el tiempo pasaba, ¡ya casi una hora y no hemos salido de Oviedo!.
Echo mano de la “guía extendida” que llevo en la mochila, y así, buscando el bar “El Choque”, es como hemos encontrado las flechas amarillas ¡por fiiiiin, ya vamos por el “buen camino”!.
Lo cierto es que nos hemos confiado mucho en seguir las conchas del suelo y teníamos que haber consultado antes la guía, pero bueno, hemos parado a tomar un café en el barrio de La Florida, en las afueras de Oviedo, ya más tranquilos.
Salimos de la ciudad por un parque muy grande llamado “Camino de Santiago” y ya estamos en una carreterilla que poco a poco nos va introduciendo en un paisaje rural envuelto en la bruma mañanera.
Subiendo una cuesta están las primeras vacas y los primeros hórreos, San Lázaro de Paniceres, la primera población que viene en la miniguía, hemos hecho ¡¡¡4 Km.!!! Y hace más de 2 horas que salimos del albergue, ¡a este ritmo no llegamos ni en 20 días!
La carretera da paso a un camino, y este a un sendero, y cada vez la vegetación es más abundante, subimos, bajamos, volvemos a subir, encontramos solitarias capillas, arroyos, fuentes, lavaderos…La mente ya va en blanco.
Llegamos a Gallegos. Al parecer en esa aldea se pasa por un puente romano, pero nosotros siguiendo las flechas, no lo vimos.
Después fuimos por un bosque de castaños todo verde y al poco llegamos a Escamplero, donde hay un albergue.
Ya estamos a 11 Km. de Oviedo, ¡vamos bien!
Vamos atravesando muchas aldeas y tres peregrinas muy mayores nos han adelantado mientras me daba un remojón en los pies a la orilla de un arroyo y se han reído mucho, creo que era el río Soto ¡¡¡se me han quedado como nuevos, (los pies)!!!.
Luego vemos el río Nalón junto a las vías del Feve y lo cruzamos por un puente en el bonito pueblo de Peñaflor. Al poco rato llegamos a Grado, nada más cruzar las vías del tren.
Justo detrás de la estación está el Bar Gijón y ahí hemos parado a comer. Ya llevamos unos 23 Km. y un dolor de pies considerable. Hemos comido un menú muy bueno y abundante por 10 euros.
Tenemos que comprar comida para la noche porque en mi miniguía dice que hasta el albergue no hay tiendas ni bares, así que vamos a buscar algo. Resulta que como aquí hay mercadillo los domingos, pues los lunes por la tarde no abren las tiendas. Preguntando hemos localizado una que abre a las 4.
Es una tienda de ultramarinos muy pequeña pero con muchas cosas. Su dueño se llama Domingo, (que por aquí debe ser un nombre muy común) y habla por los codos. Me contó un montón de cosas mientras iba llenando la bolsa con productos de la zona, entre ellos un queso “Afuega’l pitu” con muy buena pinta.
Nos llama la atención lo atenta que es por aquí la gente con los peregrinos. ¡Si señor! muy amables las gentes de Grado.
He leído muy buenas referencias del albergue de San Juan de Villapañada, así que me pongo otra vez las botas y nos disponemos a hacer los poco más de 3 Km. que faltan para llegar, y según veo en el perfil, todo cuesta arriba.
Llegamos sobre las 6 y solo quedaban 4 camas libres. Está en lo alto de una colina, en una antigua escuela y detrás de la Iglesia de San Juan. Tiene lavadora, máquinas de refrescos y café, y a la derecha el dormitorio con las literas. En medio hay dos baños y todo está superlimpio.
Conocemos ya de vista a algunas personas pero a otras no. Lo primero que hacemos cuando llegamos (y esa será la rutina ya todos los días) es sacar la ropa de descanso, la bolsa de aseo y la toalla, ducharnos, luego lavar la ropa y dejar preparado lo del día siguiente para no armar mucho jaleo cuando nos levantemos ni molestar a nadie.
Me inspecciono los pies ¡ni una ampolla! ¡bieeeen!.
Después de la ducha el cuerpo se recupera, y nos ponemos a charlar con la gente, que no para de llegar (creo que ya hay más gente que camas).
Entre charla y charla llega el torbellino Domingo “el hospitalero”. Se forma la revolución. Unos que esa cama es mía, él que si no tiene el saco puesto está libre, y así, un rifirrafe que dura un rato, y luego preguntaba ¡¡¡pero quién no tiene cama!!! Y otra vez se armaba el taco, madre mía, qué follón…
Cuando las cosas se fueron aclarando se puso a recoger todo, a barrer, a quitar botas, bastones, mochilas, ¡Todo en orden, por favor!, ¡qué carácter! Lo cierto es que en un plisplás tenía controlada la situación y buscó apaño a todos.
A los extranjeros les parecería que les estaba peleando, pero es que Domingo habla de una forma muy vehemente.
Nos explicó las normas del albergue y estuvo allí toda la tarde rellenado las credenciales y charlado de buena gana con unos y otros. A los que no tenían cama les cobró la voluntad. Y todos contentos (creo).
Luego se reunió un grupo dentro y empezaron a prepararse una cena comunitaria. Nosotros y varias personas más cenamos en las mesas de fuera.
Todavía no conocía a nadie por sus nombres, solo a Sole y Victoria, las cordobesas. Domingo estuvo allí hasta que apagó la luz a las 10. Estaba todo el rato pendiente de que la gente dejase las cosas limpias y ordenadas, los platos, los cacharros de cocina, todo en general, y nos recordaba que había que mantener esa norma en los albergues.
Los hospitaleros no tienen que fregarnos los cacharros, son los peregrinos quienes tienen que procurar mantener las cosas en condiciones para que quien venga detrás las encuentre limpias y ordenadas.
Antes de irse dejó acopladas las colchonetas y a todo la gente acostada.
Nos lo habíamos pasado muy bien con Domingo.
A diferencia de la noche anterior en Oviedo, aquí no había ningún ruido fuera, ¡pero dentro…! ¡Madre mía, qué ronquidos!
Para ser el primer día no había estado nada mal: el camino precioso, el cuerpo más o menos bien, los pies aceptables, muchas risas y la cabeza vacía de todo.
Me ha encantado este albergue.
Solo una pega en mi opinión, las duchas y los aseos son demasiado pequeños para 22 camas.
A la mañana siguiente, sobre las 5 ya empezó a moverse la gente.
Así que poco a poco nos fuimos levantando todos, desayunado algo, recogiendo la colada todavía mojada, y partiendo al camino de noche.
Hay personas que se levantan y no se oye ni un ruido, se cambian de ropa, recogen el saco y salen sigilosamente, como los gatos; otras personas no, encienden la luz, hacen ruido de bolsas, cremalleras, entran y salen 40 veces, y ya no puedes volver a coger el sueño.
Aun así, parece mentira lo pronto que se prepara la gente, ¿o será que yo soy muy tardona?.
Me cambio de ropa, recojo el saco, me preparo los pies untándolos muy bien por todos lados con la barrita de vaselina, me pongo muy bien los calcetines, las botas, cuelgo la colada en la mochila para que se seque al aire, ¡jooo! tardo muchísimo, no me da tiempo, qué estrés.
No se ve ni torta, es de noche noche, no vamos a ver ni las flechas cuando salgamos, aunque llevemos las linternas, y da tiempo de sobra de hacer la jornada prevista, así que me digo yo misma a mi misma, ¡calma por favor!.
A las 7 nos ponemos en marcha porque ya no tenemos nada más que hacer. Llevamos a mano la miniguía, la cámara de fotos, la linterna, el agua con las sales minerales, así que, pa’lante, detrás de algún grupo para no perdernos en la oscuridad.
Con la bruma matutina que va a ser habitual, va clareando el día.
Llegamos a una zona bastante feilla, llena de terraplenes y movimientos de tierras, hay que ir con mucha atención para no perderse.
Cruzamos un moderno puente sobre la autovía y seguimos por caminos que bajan y bajan, pasando por algunas aldeas desiertas.
A veces el camino se estrecha tanto que las ortigas y las zarzas te van rozando, si no llevas pantalón largo tienes que tener cuidado para que no te rocen.
Las pequeñas aldeas rurales a veces tienen bonitas iglesias, como Santa Eulalia de Dóriga.
Fernando y yo caminábamos solos.
Alguna subida y seguimos bajando. Cornellana se ve a lo lejos cuando levanta la bruma. Pasamos junto a un centro de interpretación dedicado al salmón, en medio de un gran llano con pinos, donde nos paramos a tomar un bocado.
Para llegar a Cornellana cruzamos el río Narcea por un largo puente. Al poco rato estamos delante del Monasterio de San Salvador de Cornellana y hay dos flechas pintadas en el suelo, una hacia la izquierda, que sigue camino, y otra a la derecha que te lleva al pueblo.
Como ya hemos comido algo, damos un paseo alrededor del Monasterio, (que por cierto está bastante dejado) y hacemos unas fotos porque es muy bonito, con partes del siglo XI y del XVIII. En este monasterio también está el albergue de peregrinos, tiene que tener su encanto quedarse a dormir aquí.
No entramos al pueblo y nos vamos por el camino de la izquierda que va un rato por carretera y luego, después de una aldea, por un bonito y musgoso bosque mientras subimos poco a poco. Vamos en paralelo al río Nonaya.
En mitad del bosque nos encontramos de bruces con una fea cantera en pleno funcionamiento y muy ruidosa, pero seguimos las flechas y enseguida la pasamos, volviendo al tranquilo bosque.
Mientras, vamos viendo pasar peregrinos. Algunos son conocidos, otros no.
Charlamos un rato con algunos y nos fuimos juntos para Salas.
Mientras avanzamos vemos lo estropeado que queda el bonito paisaje rural por las obras de la autopista, que en algunos sitios son muy visibles. Por suerte en la mayor parte del camino no se ven. Y así vamos dejando atrás Quintana con su fuente y Casazorrina con sus bonitos puentes sobre el Nonaya y su arquitectura tradicional.
Ya estamos a menos de 3 Km. de Salas, el pueblo más grande de la jornada y donde pensamos almorzar antes de seguir al albergue de Bodenaya.
Cuando llegamos a Salas estaba de mercadillo. Ocupa toda la plaza que hay junto a la Colegiata de Santa María la Mayor y tienen puestos de todo: ropa, zapatos, frutas, quesos, pollos asados, panes de muchas variedades…
Paramos a tomarnos unas cervezas con otro grupo que nos encontramos y compramos algunas cosas.
El resto del grupo siguió camino hacia el albergue y comieron allí.
Nuestra idea era ir a comer al famoso Casa Panchón, pero no nos gustó lo que tenían de menú del día.
Nos gustó más el de Casa Campa, que está justo enfrente y además era más barato, 8 euros. Comimos fabada, filetones con patatas, requesón casero con miel artesanal…todo abundante y bueno. Meses después he sabido que han abierto un albergue que está muy bien.
Con la barriga bien llena enfilamos los casi 7 Km. que nos faltan para llegar al Albergue.
Javi lleva una bolsa con 3 ó 4 kilos de tomates, para la cena.
Habíamos visto el perfil de la etapa y sabíamos que ahora tocaba subir ¡pero no tanto! ¡qué subida!
Al principio íbamos por un bonito camino lleno de castaños y robles, mucho agua y el río Nonaya al lado con algún puente que lo cruza, pero luego tuvimos que ir por la carretera nacional bastante rato, suerte que no había mucho tráfico, y pasar por debajo de una altísima autovía con unos pilarotes gigantescos, feos, feos.
Cuando dejamos la carretera seguimos un rato más subiendo por pistas y más cerca del albergue se suavizó algo.
De este albergue también teníamos muy buenas referencias y aunque yo pensaba que era público, resulta que es privado, pero no tiene precio establecido sino que das la voluntad.
Cuando llegamos ya estaban allí algunas de las personas que había en San Juan la noche anterior y el resto del grupo de Salas. También estaba Alejandro, el hospitalero, un tío muy majo.
No dijo que nos podíamos duchar tranquilamente y darle la ropa para poner la lavadora.
Mientras rellenaría las credenciales ¿no es un encanto?
El albergue es una casita pequeña de aldea, separada de un hórreo por un patio cubierto lleno de carteles y flechas donde te indican a cúantos Km. están algunas ciudades, entre ellas nuestra meta, Santiago de Compostela, ¡256 Km. nos faltan todavía!
Mientras nos vamos acoplando, Alejandro rellena la credencial al último del grupo, Alberto, y le dice ¡Eres el Peregrino 2000 del año! Jo, qué cara se le quedó a Alberto…no entendiendo así de pronto, y le pregunta ¡y eso qué quiere decir? Pues que te toca fregar los platos…Ja ja ja, cómo nos reímos todos, se lo estuvimos recordando toda la noche, menos mal que Alejandro luego le dijo que era broma (lo de fregar los platos), pero si, 2000 peregrinos por su pequeño albergue en lo que va de año ¡qué barbaridad!.
Este albergue es muy acogedor. Lo primero que tienes que hacer es dejar las botas fuera (como en los dibujos animados japoneses). En la planta baja está la zona de estar, el comedor y la cocina con una nevera llena de cervecitas, creo que a euro. También hay un baño bastante grande con ducha, que huele a canela y limón. Está todo lleno de detalles viajeros y de libros. Entre tarea y tarea Alejandro se afana en la cocina, de la que salen olores muy agradables.
Arriba se llega por una empinada escalera y están los dormitorios, con literas y camas, y otro baño amplio. Todo está limpio y las camas tienen mantas.
Pasamos la tarde tranquilamente mientras poco a poco van llegando los últimos peregrinos.
La cena la ha preparado Alejandro y algunos compañeros le han echado una mano.
Al poner la mesa van apareciendo fuentes de ensalada de tomates (los de Javi), ensalada de pasta, tortillas de patatas, jarras de salmorejo, jarras de vino del Bierzo, y yo que estoy todavía con la comilona del mediodía sin digerir, me he propuesto picar solo un poco de ensalada de pasta, ¿y qué ocurre? Que me ponen a mí la primerita un platazo de lentejas con arroz, ¡dios! ¿Cómo voy a comerme todo esto? La cosa es que me lo comí porque estaban superbuenas, y además probé de todo lo demás. Alejandro presidió la mesa y lo pasamos genial, nos reímos un montón y comimos de lujo.
La mayor parte de la cena estuvimos escuchando una música celta muy chula, del grupo Peregrino Gris, que le gusta mucho a Alejandro. Luego nos preguntó a todos a qué hora queríamos que nos despertara, a todos a la vez, nada de uno por aquí otro por allá. Acordamos que sería a las 6 y media y él se encargaría de tenernos el desayuno preparado 10 minutos después.
Nos fuimos a la cama la mar de contentos. Ha sido un día estupendo.
A las 6,30 de la mañana empezó a sonar suavemente el Ave María de Shubert y al poco rato estábamos desayunando en el comedor.
La noche también había tenido su particular concierto de ronquidos (parece que va a ser la tónica habitual cada noche), voy a tener que plantearme seriamente en sacar los tapones para los oídos, que pensaba que no los iba a necesitar.
Después del desayuno y prepararme bien los pies, nos despedimos efusivamente de Alejandro y salimos los últimos, a las 7,30.
Todavía estaba oscuro y a la salida de Bodenaya las señales se veían regular. Pasamos La Espina, a 1,2 Km.
Los caminos por los que vamos pasando no tienen grandes desniveles y son zonas rurales con mucha ganadería, de vacas claro.
Ya casi encima de Tineo nos encontramos con Chusmari, el pamplonudo, que tenía los pies bastante perjudicados por las ampollas y se estaba cambiando de calzado.
Lo esperamos y cuando llegamos a Tineo pasamos de largo, aunque el primer grupo paró a desayunar.
Aprovechamos para hacer unas fotos en una escultura que representa un peregrino, situada en la parte alta del pueblo.
Pasando Tineo nos encontramos un “mirador” muy curioso, lleno de letreros que hay que pararse al leer.
El camino vuelve a ser precioso y empieza a llover. Tenemos que parar para ponerle la funda a la mochila y ponernos los chubasqueros. La capa de agua, de momento no parece necesaria.
Íbamos despacio y parando a hacer fotos porque el camino era cada vez más espectacular, altos árboles de un verde intenso, robles, castaños, el suelo lleno de hojas secas, el ruido de la lluvia en la copa de los árboles…era como ir por un sueño.
Ya hacía más de dos horas que pasamos Tineo, ahora íbamos bajando y encontramos la señalización al monasterio de Obona, un desvío de 400 m que luego hay que desandar. Como no teníamos prisa nos acercamos a verlo.
El Monasterio de Santa María La Real de Obona se cree que fue fundado en el año 780 y con posterioridad se convirtió en centro de gran poder económico y cultural y también atendían a los peregrinos.
Aunque está declarado Monumento Nacional desde 1982, su estado es casi ruinoso, pero no por eso menos bonito. Su fachada es muy sobria y por un lateral se puede entrar al interior y ver su claustro, alrededor de un amplio llano que ahora está tomado por las hierbas, y un bosque al fondo.
El día lluvioso le daba un aspecto muy romántico y mereció la pena hacer esos 800 m más para verlo.
Al incorporarnos de nuevo al camino, envuelto en bruma, seguimos en una atmósfera como de ensueño, hasta llegar a Villaluz y coger otra vez carretera.
Pasamos varias aldeas más y llegamos a Campiello sobre las 2,30, con los pies destrozados de los últimos 4 Km. por carretera.
Ya estaban allí casi todos, en el albergue Casa Herminia.
Casa Herminia es un albergue privado, y por distancia era el que mejor nos venía, unos 26 Km. El siguiente albergue es el de Borres, 3 Km. más, y las opiniones sobre él son tirando a malas.
De Casa Herminia también teníamos nuestras precauciones ya que es uno de los alojamientos más polémicos del camino gracias a su dueña, Herminia, a la que se tilda de pesetera y abusona, pero todos pusimos nuestra energía positiva en que las cosas salieran bien, como así fue.
Cuando llegamos, algunos estaban en el bar tomando cervezas y otros en el albergue terminando de ducharse y poniendo la colada en una lavadora enorme.
Herminia nos selló la credencial, nos asignó 2 camas bajas y Goyo nos invitó a una cerveza mientras tanto.
El bar de Herminia también es tienda, (cosa que por mi tierra ya no se ve) y tiene de todo, desde fruta hasta bastones telescópicos.
Nos duchamos y pusimos la colada.
Al llegar otra vez al bar ya estaban todos sentados y esperándonos para comer. El menú estuvo muy bien, abundante, todo casero, primero berza, luego lentejas, ternera con patatas y postres caseros. Yo me pedí huevos fritos y estaban buenísimos, decía que eran de sus gallinas, todo acompañado con vino de la tierra y muy buen pan. Luego nos tomamos un chupito.
El menú son 10 euros, igual que en casi todos sitios, y el chupito de orujo aparte.
Mientras comíamos llegaron los alemanes, Peter y Manfred, que comieron más tarde.
En todo momento nos atendió bien y cariñosamente.
Eso sí, te lo cobra todo, para eso es su negocio, pero al menos a todo nuestro grupo, nos trató con mucha amabilidad y se prestó a ayudarnos en lo que podía y fue uno de los mejores albergues en los que estuvimos en cuanto a la calidad de sus servicios.
Hay que ir con la idea de que no vamos a un albergue público, la filosofía es diferente, esto es un negocio privado y como tal funciona, independientemente del trato humano, que repito, no fue malo.
A lo largo del camino hay sitios mucho más caros y con peor calidad y atención y no pasa nada, no hay tanta polémica en las redes ni nadie se queja. Supongo que tendrá mucho que ver la personalidad tan arrolladora de Herminia, que, o te cae bien, o la odias.
El albergue está enfrente del bar, a unos 50 m. Es una gran sala con 13 literas muy robustas y bastante espacio entre ellas, los colchones y las almohadas tienen unas fundas muy blancas y limpias y mantas.
En el centro hay 3 baños amplios e igualmente nuevos y limpios, con unas duchas…las mejores duchas de todo el camino, muy espaciosas, con mampara de cristal, bastante presión, vamos, que una vez que te metes, no daban ganas de salirse de ella.
Y por último, en la entrada están la lavadora y la secadora, industriales, de modo que en el rato de la comida estaba la ropa de todos lavada y seca, a 6 euros cada aparato, pagado en grupo no sale tan caro, y te ahorras por un día de lavar y esperar a que se seque, que ese día con lluvia no se hubiera secado.
A la tarde descansamos un poco y luego dimos vueltas por allí, sobre todo buscando cobertura para el móvil, (misión imposible) porque en Campiello hay poco que ver, y menos lloviendo.
Teníamos también que comprar comida para el día siguiente, ya que iba a ser una jornada larga y sin servicios durante muchos Km. Un poco antes del bar de Herminia hay otro bar-tienda, Casa Ricardo, donde también tienen de todo.
Herminia nos preparó los bocadillos o lo que quisiéramos para el día siguiente, dejándolo listo por la noche, cada uno en su bolsa para no amontonarnos y ponernos nerviosos a primera hora de la mañana.
La noche fue bastante tranquila, aparte de los ronquidos, aunque yo no pude dormir pensando en la jornada del día siguiente. Teníamos que decidir si íbamos por la ruta de Hospitales o por Pola.
En principio habíamos pensado ir por Pola, ya que con niebla no recomiendan ir por Hospitales, pero Herminia opinaba que la niebla levantaría y quedaría un buen día.
Yo no confiaba mucho en mi resistencia física, porque toda la información que tenía de Hospitales decían que esa una subida durísima y pensar en ello me causaba bastante inquietud.
Hoy ha sido un día todavía mejor que los anteriores, los paisajes han sido mágicos, y la lluvia, y todo….
Enhorabuena por el diario Pepa, en el he encontrado muy buenos consejos y además estaba escrito de manera muy amena. Me gustaría hacerte una preguntilla, en que fechas hiciste el camino? Es que lo he leído entero y no se si me lo he saltado o no lo mencionas. Te dejo mis estrellas, enhorabuena!!!
Hola Pepa, acabo de leer tu diario sobre el Camino de Santiago, me ha gustado mucho la narración de tu camino, que envidia, como me gustaría hacerlo, pero cada vez que me informo mas, mas dificil lo veo, ya soy una mujer senior y no creo que pudiera hacerlo, así que leer diarios como el tuyo ayudan a conocerlo un poco mas, lo cuentas tan bien que te puedo asegurar que las estrellas que viste yo también me las pude imaginar. Y la emoción de la ultima etapa cuando llegaste a la cripta del Santo me la trasmitiste y de verdad se me escapo una lagrimita.
No creo que pueda llegar hacer el camino, no por falta de ganas, pero si algún día llego hacerlo me acordare de ti, y de tus consejos.
Un saludo
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@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gonza tienes claramente explicado todo.
Si. Ya lo vi. Pero no tiene lógica. Y en el análisis que hace entra en el dilema de: Quién le pone puertas al campo?.Que totalmente participo con ello. Porque nunca me ha pasado. Porque es absurdo. Porque hay miles y miles de sitios más peligrosos en la montaña, abiertos(¿?) todo el año, en los que el concepto de cerrarlos no encaja, precisamente por ser montaña por ser naturaleza viva.
Yo he hecho montaña toda mi vida, los Pirineos los tengo muy que pateados así como otras montañas y es lo primero que veo que cierren un camino.
Por eso digo que no sé qué autoridad competente y... Leer más ...
El problema es que el Camino lo hace mucha gente, la mayoría inexperta en montaña y es una zona en la que la niebla entra con mucha rapidez
Aunque también estoy de acuerdo con el artículo
Saludos
Ángeles
angiedel Dr. Livingstone 04-03-2013 Mensajes: 9184
Hay cosas que a veces no tienen lógica pero cuando lo hacen es por algo ,es fácil perderse aún teniendo experiencia ,todos los caminos o todas las montañas no son iguales y la niebla y la oscuridad hace que el peligro aumente
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