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Una de las chicas de la recepción del Jollyboys sacó un mapa patrocinado por todos los establecimientos aptos para mzungus y me indicó dónde encontrar la estación de autobuses.
De camino, no puedo dejar de detenerme en una cafetería local, donde me tomo un café con leche tan delicioso como prometía el olor del local. Aprovecho y compro agua y algunos tentempiés para el camino. Cuando llego a la taquilla, el chaval que me vende el billete avisa al conductor para que me espere. Son las 11h y salimos disparados en dirección a Lusaka. El autobús es de los grandes y a pesar de que no está completo, sólo se detiene en las ciudades importantes. A las 17h llego a Kafué y un hombre me indica dónde tomar la conexión a Siavonga, un pueblo a la orilla del lago Kariba. Cruzo la carretera y me siento, junto a otros viajeros, a la sombra del chamizo que hace de marquesina. A los veinte minutos llega un monovolumen y nos apretamos todos. Mi compañero de asiento carga con dos cajas con unos ciento cincuenta pollos de un día de vida. Suerte que la gripe aviar está erradicada.
Llegamos a Siavonga de noche. El conductor me pregunta dónde me alojo. No tengo respuesta. Después de rechazar la primera opción por cara, me llevan a un segundo lodge, donde me hospedo por 200 kwachas (17€). No es una maravilla, pero tiene aire acondicionado, cervezas baratas y la cocinera me prepara kapenta con nshima para cenar.
Al día siguiente desayuno en el desierto comedor. En la vieja tele ofrecen los resúmenes de la jornada de la Liga de Campeones. Doy un paseo pasando por muchas playas pequeñas que invitan al baño, pero la guía lo desaconseja: el lago está plagado de cocodrilos. Llego al pueblo, donde la gente me saluda curiosa. Sale a mi encuentro Lewis, quien me explica que los pescadores están reparando sus redes aprovechando la parada biológica impuesta por el gobierno. Ya no faenarán hasta el mes de diciembre, cuando hayan pasado los diez días de descanso. Quedo con él para dar una vuelta en barca al atardecer. Mientras, paso la tarde en la piscina del lodge caro. Tumbado en una hamaca, a la sombra de las palmeras, tengo la sensación de sestear en el caribe.
Al día siguiente tomo el minibús hasta la carretera de Lusaka a Chirundu. A mi lado se sienta Ruth, una díscola muchacha que cumplía 22 años y lo celebraba tomando cervezas que abría con los dientes. Sorprendentemente era estudiante de odontología. Ya en el cruce, tardo un poco más de lo habitual en tomar un vehículo a Chirundu. El trayecto es corto y repleto de camiones que hacen la ruta Zambia – Zimbabue – Sudáfrica.
No tenía claro donde alojarme, así que negocié con el taxista diferentes precios en función de dónde me quedase finalmente. El azar quiso que fuese el primero de ellos, el Zambezi Breezers. En una zona ajardinada, bordeando el imponente río Zambeze, planto la tienda. Tomo una cerveza y algo para picar y me siento en el embarcadero a contemplar el paisaje. A la otra orilla se ve pasear algún elefante.
Al rato llegan Gary y Diane, quienes se presentan después de instalarse. Él es un blanco zimbabuense que ha recorrido medio continente y ella una francesa establecida en esta parte del mundo. Les pregunto qué visitar en Malaui, después de enterarme que han vivido allí quince años. Para entonces ya hemos tomado algunas cervezas sentados en el borde de la piscina y alguna magdalena que Diane ha preparado con maría. Logran replantearme completamente mi siguiente tramo del viaje.
Atardece y tras contemplar la puesta de sol, Gary en un alarde de exaltación de la amistad, me invita a acompañarlos en la cena, una espectacular barbacoa, en la que no faltó de nada. Sobretodo alcohol.
En medio de la fiesta irrumpe la hija de ambos, advirtiéndonos de que una enorme luna roja aparecía por el horizonte. Vamos todos al embarcadero a ver la preciosa imagen de la luna y su reflejo, que parece un ancho brochazo sobre el río. El silencio lo interrumpe Gary para decir: ‘Cuando vayas a Europa, cuenta la pobreza, cuenta los problemas, pero no cuentes esto. Esto es único. Esto es nuestro. Esto es África ‘.
Al día siguiente, la gente del camping me había invitado a acompañarles en la barbacoa de despedida a Andrew, que rechacé. Por un lado, me parecía abusivo aceptar otra invitación y por otro no quería repetir la experiencia. Segundas partes nunca fueron buenas. Me despido de todos y el taxi que me lleva a Chirundu hace algunas llamadas a un colega suyo que conduce una combi hacia Lusaka, que logra interceptar en el camino.
La furgoneta llega al mercado central de Lusaka alrededor de las 15h. Aquello es un caos de calles mal asfaltadas, puestos de venta de piezas de recambio de vehículos, fruta, verdura, fogones preparando comida… Un caldo de cultivo de rateros y yo un objetivo perfecto. Es la primera capital que piso en todo el viaje y ese ajetreo me parece espectacular. Entro a comer un pastel de pollo y una Coca-Cola en un local con aire hindú y de allí al Hostal Lusaka Backpackers.
Los hostales para mochileros son un calco unos de otros, como este y el de Livingstone: dormitorios cuidados, baños limpios, wifi potente, bar con cervezas bien frías y televisión internacional y todo tipo de oferta de actividades para hacer en la zona. Puedes apretarte en atiborrados minibuses, cruzar sucios mercados, sudar mil caminos, que al final buscas recuperarte en estos oasis de confort para cargar la energía necesaria para continuar, como todos los dispositivos del mochilero moderno.
Día 57, Lusaka.
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