Bruselas: un viaje por los grandes iconos del arte, el surrealismo y la arquitectura
Bruselas es mucho más que la capital de Bélgica y sede de las principales instituciones europeas. Su patrimonio arquitectónico y su intensa actividad cultural la convierten en uno de los destinos más interesantes de Europa para los amantes del arte. Desde el surrealismo de René Magritte hasta las propuestas más rompedoras del arte contemporáneo, la ciudad ofrece un recorrido por algunas de las corrientes artísticas más influyentes de los últimos siglos.
El panorama cultural bruselense se prepara, además, para vivir uno de sus acontecimientos más importantes con la apertura del KANAL–Centre Pompidou, un nuevo espacio dedicado al arte y la arquitectura que aspira a convertirse en una referencia internacional.
Museos, centros de arte contemporáneo y edificios singulares conforman una oferta que permite descubrir Bruselas desde una perspectiva diferente, combinando grandes nombres de la historia del arte con exposiciones experimentales y nuevas formas de creación.
1. KANAL–Centre Pompidou: un nuevo referente cultural europeo
El próximo 28 de noviembre de 2026 abrirá oficialmente sus puertas KANAL–Centre Pompidou, uno de los proyectos culturales más ambiciosos de los últimos años en Bélgica.
El centro ocupa el antiguo garaje Citroën, un emblemático edificio industrial situado en la Place de l’Yser, que ha sido transformado en un complejo cultural de aproximadamente 46.000 m². El proyecto es fruto de la colaboración entre el Centre Pompidou de París, la Región de Bruselas-Capital y la Fundación Kanal.
Su planteamiento va más allá del de un museo convencional. Concebido como una auténtica «ciudad dentro de la ciudad», el complejo combinará espacios expositivos con restaurantes, brasserie, bar en la azotea, panadería, librería, zonas de encuentro y espacios para eventos.
La inauguración contará con diez exposiciones simultáneas. Entre ellas destaca A Truly Immense Journey, una muestra que reunirá más de 350 obras procedentes de las colecciones del Centre Pompidou, KANAL y diferentes instituciones y coleccionistas belgas e internacionales.
El recorrido permitirá contemplar obras de grandes figuras del arte moderno como Picasso, Matisse, Paul Klee, Braque, Giacometti y Sonia Delaunay. Una oportunidad excepcional para acercarse a algunas de las principales corrientes artísticas del siglo XX en un edificio que también constituye una importante muestra de arquitectura industrial.
2. Museo Magritte: el universo surrealista en Bruselas
Para descubrir una de las señas de identidad culturales de Bélgica resulta imprescindible visitar el Museo Magritte, situado en pleno centro histórico de Bruselas e integrado en los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica.
El museo alberga la mayor colección del mundo dedicada a René Magritte, uno de los artistas más representativos del surrealismo. Sus fondos reúnen más de 230 obras y documentos que permiten recorrer la trayectoria del pintor y comprender la evolución de su particular universo creativo.
A lo largo de sus aproximadamente 2.500 m² de exposición se muestran pinturas, dibujos, esculturas, objetos pintados, carteles publicitarios, fotografías y otros materiales relacionados con su vida y su obra.
Entre sus principales atractivos destaca la colección dedicada a su denominada época vache, una etapa menos conocida de su producción artística. Los préstamos de colecciones privadas e instituciones públicas permiten, además, renovar periódicamente parte de sus exposiciones.
La visita ofrece una oportunidad para adentrarse en el mundo de un artista que convirtió los objetos cotidianos en imágenes enigmáticas y sorprendentes, cuestionando constantemente la relación entre realidad, representación y percepción.
[h2]3. BOZAR: arte y cultura en un edificio de Victor... ➡️ Leer más ...
...y pasos estrechos, aunque también hay un sendero adaptado para pasear con carrito de bebé.
Rocas de Prachov en Región de Hradec Kralove - credit Amaya Basa - CzechTourism
Entre los lugares más llamativos se encuentra el Corredor Imperial (Císařská chodba), un desfiladero rodeado de altas paredes de piedra. Otro paso característico es Myší díra, conocido como el «agujero de ratón» por su estrechez.
Es una excursión especialmente recomendable para los aficionados al senderismo, la fotografía y los paisajes geológicos.
Jičín, la ciudad de los cuentos de hadas
A unos 10 kilómetros de las Rocas de Prachov se encuentra Jičín, conocida como la ciudad de los cuentos de hadas. Su fama está ligada a Rumcajs, un popular personaje infantil creado por el escritor checo Václav Čtvrtek.
La localidad es una buena parada para comer o pasar la noche antes o después de recorrer el paraje natural. Cuenta con hoteles, restaurantes y un ambiente que invita a pasear tranquilamente. Entre las opciones gastronómicas mencionadas en la región se encuentra el restaurante La Favorita.
Jicin. Credit Amaya Basa - CzechTourism
Jičín también organiza un importante festival dedicado a la literatura infantil, por lo que puede resultar especialmente interesante para quienes viajan en familia.
Hospital de Kuks, una joya del barroco checo
A aproximadamente media hora de Hradec Králové se encuentra el conjunto barroco de Kuks, una visita que combina arquitectura, historia, medicina y arte.
Su construcción fue impulsada por el conde František Antonín Špork, quien quiso reunir en un mismo proyecto un espacio de descanso para la nobleza y un hospital destinado a personas necesitadas, soldados retirados y ancianos. El resultado es un conjunto monumental que refleja una concepción de la beneficencia poco habitual para su época.
Qué ver en Kuks
Uno de sus principales atractivos es la antigua farmacia barroca, que conserva mobiliario histórico. También destacan las esculturas de Matyáš Bernard Braun, dedicadas a las virtudes y los vicios humanos y concebidas como representaciones de carácter moral.
Las esculturas originales se conservan en un lapidario, mientras que las situadas al aire libre son reproducciones.
La visita puede completarse con un paseo por el parque, el huerto de plantas medicinales y una comida en alguno de los restaurantes de la localidad.
Museo al aire libre de Podorlicko
En Krňovice, el Museo al aire libre de Podorlicko permite conocer la arquitectura rural tradicional checa a través de un conjunto de construcciones de madera. Entre ellas destaca un molino que ayuda a comprender cómo eran los edificios y las formas de vida de las comunidades rurales.
El recinto también organiza actividades y talleres, como la elaboración de pan, que ofrecen una aproximación práctica a las tradiciones locales.
Es una visita interesante para quienes desean complementar los monumentos y paisajes con una experiencia relacionada con la vida cotidiana y el patrimonio etnográfico de Chequia.
Dětenice: un palacio y una taberna medieval
Otra propuesta singular es Dětenice, una pequeña localidad que ofrece una experiencia ambientada en la Edad Media. Su principal atractivo es un palacio histórico que puede visitarse, acompañado de un hotel tematizado y una taberna medieval.
Palacio Detenice. Credit Amaya Basa - CzechTourism
La experiencia combina decoración de época, personajes, cenas teatralizadas y una ambientación deliberadamente desenfadada. Es una alternativa diferente para terminar el viaje, especialmente... ➡️ Leer más ...
Te copio todo lo que conté con respecto a nuestro viaje del año pasado:
Buenas!!voy a describir por aquí cómo fue nuestra experiencia conduciendo:
A modo de resumen, nosotros tuvimos cero sensación de inseguridad y mucho contacto con la gente local. Hemos conducido por otros países tanto en África como en Asia y diría que es el país en el que más seguro me he sentido. Es cierto que no entramos ni en la capital ni en grandes localidades, y eso lo hace más llevadero porque todo Uganda es muy rural y generalmente la gente es más calurosa. Imprescindible un 4X4, nosotros fuimos en agosto y además es época de lluvias. Alquilamos un Rav4 con techo elevable y fue genial.
También creo que es importante mencionar como funciona el país, si queréis tener contacto con la vida local: reciben muy poco dinero del estado, por lo que se organizan en torno a la figura de “comunidad local”. Nosotros en cada sitio al que llegábamos, lo primero que hacían es comentarnos qué proyectos tenían en esa localidad y ofrecernos un guía para recorrerla (visitas al entorno, al pueblo, a cascadas, montes cercanos, al colegio, al orfanato, gente que hace artesanía…) al principio nos pareció un poco rollo porque somos muy independientes (somos dos chicos, que también es importante, aunque conocimos a mujeres viajando solas también) pero al final ir con un “guía” local andando por el pueblo fue muy interesante, primero porque te va presentando a todo el mundo y segundo porque te cuenta como funcionan, su cultura, etc…además de que te hace sentir muy seguro metiéndote por cada esquina, comercio, bar…Hay que pagarle una pequeña cantidad pero a nosotros nos pareció muy enriquecedor, hicimos esto en varias partes del país (Sipi Falls, Rwenzori, Kibale, Bwindi…) no obstante no hay problema si lo queréis hacer por vuestra cuenta, pero de la otra manera es la única forma de que el dinero quede realmente en la comunidad.
También es muy heavy el tema de los orfanatos. Hay niños por toooodos los lados, toda sonrientes y con unos dientes perfectos, pero eso también hace que haya muchos orfanatos, porque la esperanza de vida es muy baja y la media de niños por mujer es altísima. Nosotros visitamos un par o tres en todo el país y, a día de hoy, seguimos colaborando con ellos, porque las condiciones son terribles, aunque a los niños se les ve felices.
Nosotros entramos en Uganda desde Nairobi, alquilamos el coche con una empresa Ugandesa y nos trajeron el coche hasta Nairobi. Estuvimos una semana pie Kenia y de ahí pasamos a Uganda por el paso fronterizo de Siam, lo cual fue un acierto porque éramos literalmente las dos únicas personas en la frontera. Fue un poco heavy el choque cultural porque el pueblo es muy humilde y nos dio un poco de mala sensación, que se nos pasó en cuanto fuimos a comprar fruta a un puesto y fueron extremadamente simpáticos y curiosos. Nos quedamos un rato pelando habas con ellas.
De ahí fuimos a Sipi Falls, la carretera es nueva, a estrenar, prácticamente sin coches. Estuvimos por allí tres días, muy recomendable. De ahí a Murchison Falls, dormimos dentro del parque. La carretera hasta el parque desde Sipi también es nueva y también casi sin tráfico. Dentro del parque es otro cantar, pero como en el resto de parques de África. Hay una carretera principal asfaltada por los chinos que explotan un yacimiento por allí, pero el resto eran carreteras de tierra y barro y se vuelven un poco problemáticas cuando llueve porque el terreno es rojizo y arcilloso, lo que las hace resbaladizas, pero como dentro del parque tienes que ir igualmente despacio por tema de fauna, pues tampoco es problema.
De allí fuimos a Kibale, la carretera también en buen estado, y este es el último punto en el que lo estuvo jaja. Eso sí, solo la carretera principal, si te sales de la principal las bifurcaciones son de tierra así que recomiendo el alojamiento cerca de la carretera porque esa zona es muy montañosa. En Kibale nos quedamos tres o cuatro días... ➡️ Leer más ...
La capital me ha sorprendió, mucho y para bien. Es la capital Balcánica más monumental y el centro mejor conservado, digo el centro, por que es por donde más nos hemos movido, pero el resto también lo parecía. La cantidad de estatuas en la ciudad no es normal, además estatuas gigantes muchas de ellas, estatuas de 10 metros sumandos pedestal.
A orillas del rio Vardar, hay un monton de edificios construidos o reconstruidos con un estilo neoclásico, se ven bastante nuevos y modernos. Parece que las inversiones y dinero dado durante los últimos años para celebrar eventos (será ciudad de la cultura en un par de años), el proyecto Skopje 2014... Todo ha tenido su efecto.
El teleférico en junio-julio, no funcionaba y no se espera que funcione en un tiempo....el que quiera subir a la cruz, o se da un paseo por la montaña o usa un taxi. Además por el centro hay bastantes obras, en la zona de la plaza Macedonia hacia el río hay obras en estos momentos, obras que parecen paradas. ➡️ Leer más ...
Nosotros el año pasado hicimos un viaje de un mes por Uganda en Agosto, alquilando coche desde Nairobi y devolviéndolo en Entebbe y conduciendo nosotros mismos. Nos habían metido mucho miedo con las carreteras, la conducción, etc…y al final consideramos que no fue para tanto. Fue un viaje espectacular y creo que haber tenido la libertad de conducir nosotros contribuyó a ello. Si alguien tiene alguna duda que nos escriba y les contamos bien cómo fue nuestra experiencia.
Hola, estamos pensando en viajar mi novia y yo a Uganda un par de semanas en verano de este año, a mi el rollo de ir con agencia toda la ruta ya contratada no me encanta por el distanciamiento con la gente local. Estaba pensando alquilar coche con o sin conductor y tengo dudas por la seguridad (asaltos, robos etc) y las carreteras principalmente. Que tal fue vuestra experiencia? Pd no me deja mandar privado..
Buenas!!voy a describir por aquí cómo fue nuestra experiencia conduciendo:
A modo de resumen, nosotros tuvimos cero sensación de inseguridad y mucho contacto con la gente local. Hemos conducido por otros países tanto en África como en Asia y diría que es el país en el que más seguro me he sentido. Es cierto que no entramos ni en la capital ni en grandes localidades, y eso lo hace más llevadero porque todo Uganda es muy rural y generalmente la gente es más calurosa. Imprescindible un 4X4, nosotros fuimos en agosto y además es época de lluvias. Alquilamos un Rav4 con techo elevable y fue genial.
También creo que es importante mencionar como funciona el país, si queréis tener contacto con la vida local: reciben muy poco dinero del estado, por lo que se organizan en torno a la figura de “comunidad local”. Nosotros en cada sitio al que llegábamos, lo primero que hacían es comentarnos qué proyectos tenían en esa localidad y ofrecernos un guía para recorrerla (visitas al entorno, al pueblo, a cascadas, montes cercanos, al colegio, al orfanato, gente que hace artesanía…) al principio nos pareció un poco rollo porque somos muy independientes (somos dos chicos, que también es importante, aunque conocimos a mujeres viajando solas también) pero al final ir con un “guía” local andando por el pueblo fue muy interesante, primero porque te va presentando a todo el mundo y segundo porque te cuenta como funcionan, su cultura, etc…además de que te hace sentir muy seguro metiéndote por cada esquina, comercio, bar…Hay que pagarle una pequeña cantidad pero a nosotros nos pareció muy enriquecedor, hicimos esto en varias partes del país (Sipi Falls, Rwenzori, Kibale, Bwindi…) no obstante no hay problema si lo queréis hacer por vuestra cuenta, pero de la otra manera es la única forma de que el dinero quede realmente en la comunidad.
También es muy heavy el tema de los orfanatos. Hay niños por toooodos los lados, toda sonrientes y con unos dientes perfectos, pero eso también hace que haya muchos orfanatos, porque la esperanza de vida es muy baja y la media de niños por mujer es altísima. Nosotros visitamos un par o tres en todo el país y, a día de hoy, seguimos colaborando con ellos, porque las condiciones son terribles, aunque a los niños se les ve felices.
Nosotros entramos en Uganda por el paso fronterizo de Siam, lo cual fue un acierto porque éramos literalmente las dos únicas personas en la frontera. Fue un poco heavy el choque cultural porque el pueblo es muy humilde y nos dio un poco de mala sensación, que se nos pasó en cuanto fuimos a comprar fruta a un puesto y fueron extremadamente simpáticos y curiosos. Nos quedamos un rato pelando habas con ellas.
De ahí fuimos a Sipi Falls, la carretera es nueva, a estrenar, prácticamente sin coches. Estuvimos por allí tres días, muy recomendable. De ahí a Murchison Falls, dormimos dentro del parque. La carretera hasta el parque desde Sipi también es nueva y también casi sin tráfico. Dentro del parque es... ➡️ Leer más ...
Nosotros el año pasado hicimos un viaje de un mes por Uganda en Agosto, alquilando coche desde Nairobi y devolviéndolo en Entebbe y conduciendo nosotros mismos. Nos habían metido mucho miedo con las carreteras, la conducción, etc…y al final consideramos que no fue para tanto. Fue un viaje espectacular y creo que haber tenido la libertad de conducir nosotros contribuyó a ello. Si alguien tiene alguna duda que nos escriba y les contamos bien cómo fue nuestra experiencia.
Hola, estamos pensando en viajar mi novia y yo a Uganda un par de semanas en verano de este año, a mi el rollo de ir con agencia toda la ruta ya contratada no me encanta por el distanciamiento con la gente local. Estaba pensando alquilar coche con o sin conductor y tengo dudas por la seguridad (asaltos, robos etc) y las carreteras principalmente. Que tal fue vuestra experiencia? Pd no me deja mandar privado..
Buenas!!voy a describir por aquí cómo fue nuestra experiencia conduciendo:
A modo de resumen, nosotros tuvimos cero sensación de inseguridad y mucho contacto con la gente local. Hemos conducido por otros países tanto en África como en Asia y diría que es el país en el que más seguro me he sentido. Es cierto que no entramos ni en la capital ni en grandes localidades, y eso lo hace más llevadero porque todo Uganda es muy rural y generalmente la gente es más calurosa. Imprescindible un 4X4, nosotros fuimos en agosto y además es época de lluvias. Alquilamos un Rav4 con techo elevable y fue genial.
También creo que es importante mencionar como funciona el país, si queréis tener contacto con la vida local: reciben muy poco dinero del estado, por lo que se organizan en torno a la figura de “comunidad local”. Nosotros en cada sitio al que llegábamos, lo primero que hacían es comentarnos qué proyectos tenían en esa localidad y ofrecernos un guía para recorrerla (visitas al entorno, al pueblo, a cascadas, montes cercanos, al colegio, al orfanato, gente que hace artesanía…) al principio nos pareció un poco rollo porque somos muy independientes (somos dos chicos, que también es importante, aunque conocimos a mujeres viajando solas también) pero al final ir con un “guía” local andando por el pueblo fue muy interesante, primero porque te va presentando a todo el mundo y segundo porque te cuenta como funcionan, su cultura, etc…además de que te hace sentir muy seguro metiéndote por cada esquina, comercio, bar…Hay que pagarle una pequeña cantidad pero a nosotros nos pareció muy enriquecedor, hicimos esto en varias partes del país (Sipi Falls, Rwenzori, Kibale, Bwindi…) no obstante no hay problema si lo queréis hacer por vuestra cuenta, pero de la otra manera es la única forma de que el dinero quede realmente en la comunidad.
También es muy heavy el tema de los orfanatos. Hay niños por toooodos los lados, toda sonrientes y con unos dientes perfectos, pero eso también hace que haya muchos orfanatos, porque la esperanza de vida es muy baja y la media de niños por mujer es altísima. Nosotros visitamos un par o tres en todo el país y, a día de hoy, seguimos colaborando con ellos, porque las condiciones son terribles, aunque a los niños se les ve felices.
Nosotros entramos en Uganda por el paso fronterizo de Siam, lo cual fue un acierto porque éramos literalmente las dos únicas personas en la frontera. Fue un poco heavy el choque cultural porque el pueblo es muy humilde y nos dio un poco de mala sensación, que se nos pasó en cuanto fuimos a comprar fruta a un puesto y fueron extremadamente simpáticos y curiosos. Nos quedamos un rato pelando habas con ellas.
De ahí fuimos a Sipi Falls, la carretera es nueva, a estrenar, prácticamente sin coches. Estuvimos por allí tres días, muy recomendable. De ahí a Murchison Falls, dormimos dentro del parque. La carretera hasta el parque desde Sipi también es nueva y también casi sin tráfico. Dentro del parque es otro cantar, pero... ➡️ Leer más ...
Acabo de llegar de Luxor de un viaje por libre y lo más complicado es ver las tumbas del Valle de los Nobles. Lo mejor es alquilar un taxi ya que las áreas están bien separadas. Estos son los que he podido ver en un día.
Valle de los Nobles (22)
Qurnet Mura (3)
TT277 Amenomet
TT278 Amenemhab
TT050 Amenhotep o Huy
Sheil Abd el-Qurna (11)
TT096 Sennefer
TT100 Rekhmire
TT069 Menna
TT041 Amenenipet
TT052 Nakht
TT056 Userhat
TT057 Khaemhat
TT055 Ramose
TT031 Khonsu
TT343 Benia
TT051 Userhat
El Khokha (4)
TT295 Djehutimose
TT296 Nefersekheru
TT178 Neferrenpet
TT049 Neferhotep
El Assasif (2)
TT279 Pabasa
TT192 Kheruef
Dra Abu el Naga (2)
TT11 Djehuty
TT12 Hery
El más complicado es en la segunda aera, Sheil Abd Qurna, donde tuve que pagar a uno de allí para que me guiará en las 8 primeras tumbas de esa área. Los 3 últimos están cerca del parking y hay un sendero claro. Yo señalicé en el Google Maps la ubicación de todas ellas, y me descargue el mapa para poder usarlo sin conexión, pues no quería gastar megas y además hay zonas sin internet. El problema es que hay sitios donde no hay nada señalizado caminos claros marcados, por lo que sabía donde estaba yo y la tumba, pero el Google Maps no era capaz de indicar una ruta.
En Dra Abu el Naga no me dió tiempo a ver Roy Y Shukoy, pero están bien señalizados. Con los 22 más los 2 indicados creo que es una buena selección.
Lo mejor, en la de Djehuty me encontré a mi profe del curso de jeroglificos de la Uni de Sevilla, que es el Codirector del Proyecto Djehuty desde hace 25 años y nos regaló una visita privada a la tumba
El problema es que no hay ningún sitio donde te den una lista de las tumbas abiertas. Lo primero que hice fue ir a la ventanilla de venta de las entradas del Valle de los Nobles, cerca de los Colosos de Memnon. Allí el panel exterior dice lo mismo que la web de venta online, y cuando le pregunto al del mostrador me empieza a decir una retahíla de nombres que obviamente es imposible de memorizar. Lo mejor es ir zona a zona, y preguntar al encargado.
En Sheil Abd Qurna es donde hay más de las mejores, unas 11, y a toro pasado ahora veo que la mayoría se podrían encontrar siguiendo el sendero a la derecha del parking. ➡️ Leer más ...
Acabo de llegar de Luxor de un viaje por libre y lo más complicado es ver las tumbas del Valle de los Nobles. Lo mejor es alquilar un taxi ya que las áreas están bien separadas. Estos son los que he podido ver en un día.
Valle de los Nobles (22)
Qurnet Mura (3)
TT277 Amenomet
TT278 Amenemhab
TT050 Amenhotep o Huy
Sheil Abd el-Qurna (11)
TT096 Sennefer
TT100 Rekhmire
TT069 Menna
TT041 Amenenipet
TT052 Nakht
TT056 Userhat
TT057 Khaemhat
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TT031 Khonsu
TT343 Benia
TT051 Userhat
El Khokha (4)
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TT178 Neferrenpet
TT049 Neferhotep
El Assasif (2)
TT279 Pabasa
TT192 Kheruef
Dra Abu el Naga (2)
TT11 Djehuty
TT12 Hery
El más complicado es en la segunda aera, Sheil Abd Qurna, donde tuve que pagar a uno de allí para que me guiará en las 8 primeras tumbas de esa área. Los 3 últimos están cerca del parking y hay un sendero claro. Yo señalicé en el Google Maps la ubicación de todas ellas, y me descargue el mapa para poder usarlo sin conexión, pues no quería gastar megas y además hay zonas sin internet. El problema es que hay sitios donde no hay nada señalizado caminos claros marcados, por lo que sabía donde estaba yo y la tumba, pero el Google Maps no era capaz de indicar una ruta.
En Dra Abu el Naga no me dió tiempo a ver Roy Y Shukoy, pero están bien señalizados. Con los 22 más los 2 indicados creo que es una buena selección.
Lo mejor, en la de Djehuty me encontré a mi profe del curso de jeroglificos de la Uni de Sevilla, que es el Codirector del Proyecto Djehuty desde hace 25 años y nos regaló una visita privada a la tumba ➡️ Leer más ...
¿Te imaginas tener que subir el equivalente a 88 sin la ayuda de unas escaleras mecánicas o un ascensor? En China tampoco. Y de hecho, existe una montaña de 1.500 metros de altura (el equivalente a 88 pisos), que acaba de inaugurar su propia escalera mecánica, con el objetivo de que los turistas puedan desplazarse y subir en tan solo 10 minutos.
El proyecto tiene como nombre "escalera a las nubes" y se encuentra en el Área Escénica de Linghshan, ubicado en la provincia de Jiangxi, y cuenta con una longitud de 1.236 metros y una inversión cercana a los 17.800.000 de dólares. Gracias a ella, los turistas que quieran conocer el lugar pueden hacerlo sin complicaciones, especialmente aquellos de mayor edad o con algún tipo de discapacidad física.
La estructura, que recorre la montaña Lingshan, cuenta con el récord de ser las escaleras mecánicas más largas del mundo al aire libre, lo que le ha convertido en uno de los principales atractivos de la región.
A pesar de que su inauguración ha sido considerada por muchos como un gran avance y como un ejemplo de innovación, existe otro sector que se encuentra preocupado por ella: las organizaciones ambientalistas. Y es que, según han argumentado algunas de ellas, el proyecto puede tener un impacto en el ecosistema local y puede alterar el entorno natural, así como alterar algunas actividades como el senderismo.
AUTOBUS
Todos son accesibles.
(bueno, según la web de transportes de Budapest, el 90% es accesible pero en el caso de las líneas donde no todos los buses lo son, lo alternan para que uno de cada dos lo sea)
En todo caso, las líneas 16 (barrio de Buda) y 200E (aeropuerto) son accesibles
Te posicionas en la parada y cuando llegue el autobús parará y el chófer abrirá la puerta intermedia para sacar manualmente una plataforma para que puedas subir la silla de ruedas (no es automática). Te preguntará en qué parada te bajas para tenerlo previsto y sus conocimientos del inglés será similares a los tuyos en húngaro así que intentad decirle el nombre de la parada donde os bajáis porque repetirá la acción.
TRANVIA
Consultadlo en la aplicación. Hay algunas líneas totalmente accesibles y otras para nada. Hay que subir dos escalones pero valoradlo con fotos que encontréis.
De memoria, la línea 2 (ribera del Danubio por el lado de Pest) NO es accesible y por el lado de Buda en la ribera van dos líneas en las que una es accesible y la otra no (ahí basta con que esperéis a que llegue un tranvía accesible)
Lo de que unos sean accesibles y otros no... Se debe a que los tranvías cuestan una pasta fuerte y está visto que quieren apurar su vida útil (y tanto... Por lo que se ve). Los nuevos tranvías que compran son totalmente accesibles (me monté en un modelo Urbos3 que es el mismo que hay en Zaragoza pero con otro color y disposición de asientos) pero es que los no accesibles debían ser lo último de lo último en la época soviética
METRO
Línea 1
NO accesible. Eso sí, son 20 escalones nada más en cada estación. Si se pueden bajar, sin problema. No hay que bajar más
Línea 2
NO accesible (salvo tres paradas concretas a las afueras en una ampliación que hicieron)
Es una línea muy, muy profunda. Se baja con escaleras mecánicas. Si alguien no puede montarse en ellas difícilmente podrá usar la línea 2
Me contaron que tienen un proyecto para hacer accesible esta línea pero salía a unos 6 millones/estación. Simplemente construir ascensores para llegar de la calle al andén, porque los andenes ya están accesibles y los trenes también. De hecho, en las tres paradas más nuevas sí se pueden hacer viajes en silla de ruedas, pero solo en ellas
Línea 3
Accesible.
La han hecho accesible muy recientemente. Hay ascensor en todas ellas
Es curioso porque las estaciones son profundas y puede que el andén quede debajo de edificios. Por ello en muchos casos son ascensores en diagonal que avanzan paralelos a las escaleras mecánicas.... Pero es perfectamente accesible
Línea 4
Accesible
Esta línea apenas tiene una década y la hicieron accesible desde el primer día ➡️ Leer más ...
La próxima edición de FITUR presenta una importante novedad: la creación del Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12 del recinto ferial. Este nuevo espacio reforzará el papel de FITUR como punto de encuentro internacional para el intercambio de ideas, propuestas y soluciones en torno al turismo, la innovación y la sostenibilidad.
Durante las jornadas profesionales, expertos de todo el mundo participarán en numerosas sesiones para compartir buenas prácticas, presentar proyectos y debatir sobre las tendencias que están transformando el sector turístico a nivel global. Asimismo, el nuevo pabellón será clave para la difusión del conocimiento y la tecnología, facilitando el acceso a herramientas útiles para empresas y profesionales del ámbito turístico.
Un espacio con contenidos especializados y actuales
El Pabellón del Conocimiento acogerá algunas de las secciones más destacadas de la feria, entre ellas:
FITUR TechY
FITUR Know-How & Export
FITUR Sports
Observatorio FITURNEXT
Área de Travel Technology
Además, se incorporarán nuevos contenidos alineados con los principales desafíos del sector, elevando la oferta congresual de la Feria Internacional del Turismo. Este nuevo pabellón contará con acceso directo desde la Puerta Sur de IFEMA MADRID y estará conectado con el resto de la feria a través del Pabellón 4, lo que optimiza la circulación de visitantes y amplía las capacidades del evento.
Hola Viajeros! Soy Sara y os quería recomendar Africsoul, organiza viajes en grupo de estilo mochilero a Kenia donde tienen una escuela para 110 niños y para mantener el proyecto tienen una serie de viajes increíbles todos con parte de cooperación. Hacen Kenia, Uganda, Mozambique, Madagascar y Tanzania. Son los viajes más económicos que he encontrado y siempre trabajan con guías locales. Os dejo su instagram (africsoul) por si queréis contactar con ellas. Precio de mi viaje a Kenia 1490€ 1 semana de safaris incluyendo Masai Mara, Amboseli, Nakuru, Hells Gate y Naivasha.
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...edición de FINE, la feria internacional de enoturismo
• Se celebrará los días 5 y 6 de marzo en Feria de Valladolid
• Aumenta un 22 por ciento la asistencia de touroperadores y agencias de viajes
• 140 bodegas, hoteles y rutas presentan sus propuestas de enoturismo
• Conferencias sobre diferentes modelos de enoturismo
“FINE ordena sus contenidos en diferentes áreas de trabajo para favorecer el encuentro entre la oferta y la demanda: un mercado de contratación en el que se celebrarán 2.200 entrevistas, un área expositiva y un espacio de conferencias donde se hablará sobre el presente y futuro del enoturismo”, ha explicado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.
Entre las novedades de FINE 2025 destacan el incremento en un 22 por ciento del número de touroperadores y agencias asistentes respecto a la pasada edición. En total serán 103 profesionales que operan en Europa, Asia, América y Oceanía; España, Portugal, Brasil y Estados Unidos son los mercados con mayor representación.
“El turismo del vino es un sector altamente especializado y FINE es la mejor plataforma para bodegas, hoteles y rutas porque cada año se actualiza la presencia de compradores, de hecho, este año el 56 por ciento acuden por primera vez y el resto ha acudido en alguna de las convocatorias que hemos celebrado desde el año 2020”, ha subrayado Alonso.
Nuevos destinos nacionales e internacionales
Respecto a la oferta, este año se incorporan a FINE nuevos destinos nacionales e internacionales, como la región eslovena de Podravje-Maribor, situada en el noreste del país, en la frontera con Hungría y Croacia. Afirman que allí se encuentra la vid más antigua del mundo, datada hace 400 años, y la fotografiada “carretera corazón” que discurre entre viñedos.
En FINE participan alrededor de 140 bodegas, hoteles y rutas de España, Portugal, Francia, Italia y la mencionada Eslovenia. Todas ellas dibujan un mapa con más de 50 zonas vinícolas, desde Ribeiro hasta Jerez, Algarve, Champagne, Sicilia, Canarias o Vinhos Verdes.
Alberto Alonso recuerda que “FINE es un evento país, que ayuda al posicionamiento de España como destino enoturístico” y subraya el carácter global del certamen, la especialización y profesionalización de sus contenidos.
El mercado mundial del turismo del vino mantendrá su tendencia creciente en los próximos años y alcanzará un valor de 332.500 millones de dólares en 2034, según un estudio elaborado por la empresa de investigación Future Market Insights. Los factores que impulsan ese crecimiento son, en su opinión, la demanda de los consumidores de experiencias únicas y memorables vinculadas a la historia y la cultura del territorio.
Análisis sobre el enoturismo
El programa de FINE incluye también conferencias, mesas redondas y talleres en los que este año se hablará de “enoturismos”, de las diferentes formas de afrontar su desarrollo, los retos de futuro, los riesgos de la uniformidad, etc.
La ponencia inaugural la pronunciará Charlotte Fougère, experta con una trayectoria de más de 15 años en los que ha desarrollado proyectos como la transformación del Château de Pommard en un destino enoturístico de referencia, o la creación de la ruta del vino Loire Volcanique, por citar dos ejemplos.
Fougère hablará, entre otras cuestiones, del equilibrio entre tradición e innovación y casos de éxito en regiones como Borgoña. Tras la conferencia intervendrá en una mesa redonda junto a Marqués de Riscal, Ferrer Miranda, Bodega Tierra Calma y la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez para hablar de los diferentes “grados de madurez” del enoturismo.
La primera jornada de FINE concluirá con una conversación sobre los modelos enoturísticos de España, Italia y la región portuguesa del Algarve.
¿Cuál es el papel del vino en el enoturismo? es el título de la primera mesa redonda que se desarrollará el jueves 6 de marzo. En ella intervendrán la consultora Lacrima Terrae y las... ➡️ Leer más ...
...ya hayáis estado os estaréis riendo y los que vayáis a ir, os acordaréis de esto alguno de los días de relax por Thamel
El caso es que la primera tarde, después de haberme instalado en el guest house, decidí salir a dar una vuelta, acojonado, GPS en mano para no perderme, y decidido a encontrar la Durbar Square. Seguro que a ojos de un nepalí de Thamel se veía y olía mi estado de miedo y confusión: era carne de cañón! jajajajaja.
Y luego vino lo que ahora me resulta mega familiar cuando vas por Thamel. De repente oigo una voz detrás mía que me dice:
‘Oh, nice tattoo !’
‘Thank you’
‘Where are you from?’
‘Spain, España’
‘Cómo estás amigo?’
‘Oh!, hablas español?’
‘Un poquito!’… Etc, etc.
Es que es ‘de manual’ jajajajaja.
He de decir que no soy para nada una persona que se deje abordar y enredar por la calle, pero quizá por la situación y porque realmente andaba algo perdido, estaba más receptivo. Y quizá hubo algo en Avi, su manera amable y sincera de ser, que relajó mis defensas. Empezamos a hablar un poco y me invitó a la que por aquél entonces era la oficina de la empresa con la cual trabajaba. Me invitó a un te, hablamos de todo un poco, me dio indicaciones para ir a la Durbar Square (que al final en aquellos 3 meses ni fui, sino que fui en este último viaje, hará menos de un mes), pero no me atosigó en ningún momento para acompañarme. Simplemente me preguntó si quedábamos al día siguiente para darme un poco de información sobre los trekkings, los papeleos, etc, y le dije que sí, ‘why not?’.
Desde un primer momento percibí en Avi su amabilidad, sinceridad y honestidad. Y posiblemente esa conexión, ese ‘click’, fue el inicio de una gran amistad que continúa, se fortalece; y Avi es para mi como un hermano con el que a medio plazo esperamos poner en marcha un proyecto de trekking con fines solidarios. Como todo lo que Avi hace o al menos lo intenta: que cada acción tenga una repercusión positiva en la gente que le rodea, sobre todo la que menos tiene.
Avi tiene 35 años, está casado y es padre de una alegre y vivaracha niña llamada Anjal, de la cual me considero su ‘tio’ español, y me llena de satisfacción poder colaborar en su educación, para así poder garantizarle un futuro mejor.
Avi es guía titulado. Hizo el curso formativo del gobierno y tiene el título oficial. Si alguien quisiera ver su licencia, tengo una copia
Por tanto, aparte de su experiencia personal, Avi se mueve dentro de la legalidad del país, posee formación, sabe qué hacer en caso de haber algún problema o emergencia, lleva botiquín de primeros auxilios, y algunas medicinas básicas. Tampoco pretendamos comparar la equipación de un guía nepalí con un guía de alta montaña español o francés… Estamos en Nepal, pero dentro de este contexto, Avi es un profesional, con recursos, para afrontar las situaciones más comunes que se puedan dar durante cualquiera de los trekkings.
Me viene ahora a la cabeza el tema del agua!. Yo por ejemplo nunca he comprado agua embotellada DURANTE LOS TREKKINGS. Sí la compro en Katmandú (20 rupias). Pero en la montaña, suelo beber de donde ellos la consumen, y nunca he usado pastillas potabilizadoras. Avi te propondrá todas las opciones, pero al ser una persona concienciada con el entorno natural, y el problema de la basura en Nepal, te SUGERIRÁ que no compres botellas de plástico, sino que tranquilamente bebas de las fuentes naturales o del agua que la gente consume. Lo mismo con el tema de la comida. Una cosa que me encanta de Avi es que nunca te dirá no hagas esto o lo otro, pero siempre te animará o intentará que al menos pruebes una vez todas las cosas locales: comida, bebidas, frutas y verduras. Desde el dal bhat, el thukpa, los noodles, los platos a base de patatas ‘locales’; bebidas como el tibetan tea, el roksi, el tongba; según la zona del trekking en ocasiones habrán manzanas y plátanos ‘locales’… siempre intentando consumir ecológico y de proximidad.
‘Caminante se hace camino al andar, y los pasos a tu destino te guiarán…’ Es por eso que quien busca unos días de desconexión o un reto de superación, elige disfrutar del Camino de Santiago. El Camino de la Frontera es una ruta dividida en 20 etapas en las que recorrerás tres provincias distintas; dos andaluzas y una extremeña. Entre las 25 localidades por las que transcurre, Llerena te sorprenderá por su majestuosa iglesia de Santiago Apóstol y su gran plaza.
De Llerena se puede llegar a Santiago de Compostela. Esta fantástica localidad de la Campiña Sur es el inicio y cierre de una de las etapas del Camino de Santiago de la Frontera, una ruta jacobea que inicia en la población de Olvera, en Cádiz, y finaliza en Los Santos de Maimona, en Badajoz.
El camino transita por Andalucía y Extremadura. Durante las primeras dieciséis etapas conoceréis la provincia de Sevilla como nunca antes lo habíais hecho, saliendo desde la localidad gaditana de Olvera hasta llegar a la provincia de Badajoz, por Fuente del Arco.
Una vez que os adentréis en Extremadura, los paisajes cambiarán y descubriréis un destino cercano, extenso y tranquilo, donde disfrutar de su maravillosa naturaleza y espacios protegidos mientras camináis por etapas de entre 13 y 25 kilómetros. En la decimoctava etapa, con salida desde Fuente del Arco, predominarán los caminos de tierra rodeados de olivos y tramos en los que habrá que cruzar vías de tren por su paso a nivel. Tras 16.72 km por fin llegaréis a Llerena. Este destino ofrece a sus peregrinos un albergue diferente en el que hospedarse y descansar, que destaca por su baño modernista al más puro estilo Gaudí.
Una vez en Llerena, podréis visitar la Iglesia de Santiago Apóstol, un edificio de estilo gótico tardío hispano-flamenco. Este templo fue fundado por D. Alonso de Cárdenas, último maestre de la Orden de Santiago, para su enterramiento. Su prematura muerte truncó el proyecto inicial y sus herederos modificaron el proyecto, dejando la obra en una sola nave con materiales más económicos. También podréis conocer otros maravillosos edificios como el Convento e Iglesia de Santa Clara, la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, el Palacio Consistorial, su muralla, las puertas de Villagarcía y Montemolín o Plaza España, todas ellas verdaderas obras maestras.
El Camino de Santiago de la Frontera es una ruta que fusiona historia, cultura y naturaleza, revelando un tesoro oculto en su recorrido: la encantadora localidad de Llerena. Situada en la pintoresca Campiña Sur, Llerena es un destino que cautiva a quienes tienen el privilegio de conocerlo.
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