Jaimecoe
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Saludos,
Para quien se plantee ir a Hokkaido, solo puedo recomendarlo...estuve este septiembre 8 días y la verdad es que es impresionante...
Ahí va un breve resumen de todo lo que hicimos (forma parte de un resumen de un viaje de 3 semanas):
Jueves 2 de septiembre (estábamos en Tokio):
A media tarde marchamos hacia el aeropuerto de Haneda, donde cogemos el vuelo hasta Sapporo (Hokkaido), comprado en Skymark por 10500 Y.
Desde el aeropuerto New Chitose de Sapporo hay una hora de tren hasta la ciudad. Desde allí vamos en metro (200 excesivos yenes) hasta el albergue “Peace time apartment”, con tan solo dos habitaciones y un personal majísimo. Está todo muy limpio, con internet gratuito y desayuno incluido (2980Y), un precio razonable para ser Sapporo.
V3: Carreteras de Hokkaido y Furano
Recogida del coche de alquiler (Honda rent a car, 52000Y por 8 días, con GPS en inglés, imprescindible). Mañana de carretera, vamos a Furano por carreteras secundaria, dando un rodeo por la carretera panorámica que pasa por Shimukkapu. Contacto con los valles de Hokkaido, una ruta agradable si no llueve...
En Furano, visita a la preciosa granja Tomita, llena de flores incluso a principios de septiembre, imprescindible y gratis.
Dormimos en alojamiento de moteros junto a Furano (1000 Y por persona en una especie de bungalow doble, muy básico, y con excelente ambientillo)
S4: PN Daisetsuzan; Asahi-dake y alrededores
Vamos al teleférico de subida a Asahi-dake (la montaña más alta de Hokkaido, un volcán activo con muchas fumarolas). Hay dos aparcamientos, uno de pago (500Y), tocando el teleférico y otro gratuito, a unos 50 metros de distancia. Está claro que los japoneses no están obsesionados con desangrar al turista. Subimos al volcán en teleférico (1500Y, 15 minutos) y desde allí subimos hasta la cima, en hora y media larga. Durante la subida se cubre toda la cima de una niebla muy espesa, y al llegar arriba no se ve nada. En 25-30 minutos la niebla desaparece y las vistas son una maravilla...se ven kilómetros de bosques y también el camino que va cresteando hasta otra montaña mítica, Kuro-dake, en unas 2-3 horas. No hacemos esta ruta por falta de tiempo.
Volvemos hasta la estación superior del teleférico y el guarda nos recomienda no hacer el camino de bajada a pie, porque hay muchas bifurcaciones, y el camino baja junto a un arroyo (va cruzándolo continuamente) que está muy resbaladizo y embarrado por la lluvia reciente, además de haber muchos osos. Desgraciadamente le hacemos caso y bajamos en teleférico; digo desgraciadamente porque abajo nos encontramos con otros que sí bajaron y dijeron que no era en absoluto complicado.
Vamos a la cascada de Tenninkyo, muy bonita y accesible en unos 10 minutos de caminata desde el aparcamiento (gratuito) situado junto a unas fuentes de las que se puede coger agua.
Desde allí, vamos hasta Biei, un pueblo tranquilo con una oficina de información excelente donde hablan (y entienden) inglés perfectamente. El único punto de interés es la torre - mirador del ayuntamiento (gratis), un edificio de unos 6 pisos desde el cual se ve la zona de colinas que rodea la ciudad. A las afueras del pueblo, de camino hacia el norte (hacia Asahikawa y Sounkyo), vemos una granja de flores preciosa, ideal para unas fotos. Venden helado de lavanda (bastante insípido, pero decente para ser helado japonés, 250Y el cucurucho) y merece la pena el paseo. Como más adelante no hay en teoría demasiados atractivos, vamos directamente hasta Sounkyo, donde dormimos en un camping gratuito que está junto a la carretera principal, pasada toda la zona de hoteles, a mano izquierda, tras un par de aparcamientos de coches. El camino está cerrado con una cadena, pero a pie se llega en unos 5 minutos; hay luz, lavabos y baños limpios. Las duchas están cerradas el día que vamos.
D5: Sounkyo, Abashiri, llegada a PN Shiretoko
Sounkyo está situado en un cañón estrecho de bloques basálticos, con una cascada preciosa que se ve desde la carretera (a mano derecha, yendo hacia Abashiri), aunque merece la pena pararse en el aparcamiento y miradores anejos para verla bien.
Tras 3-4 horas de coche (con algunos paisajes memorables) llegamos a Abashiri, vamos a ver el Museo de la Gente del Norte, donde se explica la manera de vivir de diferentes pobladores del norte de América, Rusia y Europa, con vídeos explicativos y muchísimos objetos. La exposición permanente (450Y, 150Y con carnet de estudiante que no miran en detalle) está muy bien. Se ve en menos de 2 horas leyendo todo y viendo todos los vídeos.
Las últimas horas de luz las pasamos en los alrededores de Utoro, pueblo costero anejo al Parque Nacional de Shiretoko, en la orilla del mar de Ojotsk. Hacemos una rutilla panorámica siguiendo la costa hacia el oeste hasta que acaba el atardecer espectacular.
Dormimos en un camping junto al mar, 300Y por persona.
L6: PN Shiretoko: lagos, cascadas, onsens...
De camino al centro de información turística paramos en la cascada Oshin-Koshin, bonita y bien señalizada.
En el centro de información turística nos aprovisionamos de mapas (pocos, y algunos de pago) e información (justita).
Para moverse por el interior del Parque (cascada Kamuiwakka, Cinco Lagos, etc) solo se puede ir en autobús, venden los billetes en la misma oficina de turismo. El autobús para primero en la zona de los cinco lagos (Shiretoko Goko) y puedes bajar a la ida y/o a la vuelta de las cascadas Kamuiwakka (segunda parada), así que no está tan mal. El bus tarda 15 minutos hasta Goko y 35 más hasta Kamuiwakka, y vale 1140Y, ida y vuelta. Kamuiwakka es muy bonito, una cascada enorme de agua caliente por la que se puede subir (el agua no cae al vacío, sino que va resbalando) con buen calzado; obviamente, conviene llevar calzado de repuesto para cambiarse. La gente aprovechó para bañarse en unas pocitas que hay en plena subida. Solo se pueden ascender unos 200 m, después hay una valla y no se puede seguir (hay un vigilante), una pena porque al parecer lo más bonito está más arriba. En 20 minutos se sube y se baja.
A continuación vamos a los cinco lagos (Goko); hay muchos autobuses y la cosa queda algo deslucida...al primer lago se accede por una larga pasarela de madera bastante concurrida que luego toca desandar...los otros 4 lagos son accesibles por caminos de tierra que discurren bajo bosques. Sin ser el bosque virgen que pretenden, la zona es muy bonita, tienen plantas bajas de las que se hartan de comer los ciervos (que se ven por todas partes) alternadas con zonas boscosas más o menos densas. En 2 horas se hace todo lo caminable, un paseo precioso. Al parecer hay épocas en las que cierran estos caminos, cuando hay mucho movimiento de osos por la zona, o en épocas en las que están especialmente sensibles o agresivos.
Volvemos en el autobús al centro de información, caminamos hasta la cascada Furepe (1 h ida y vuelta), con agua que llega al mar. No está mal, aunque es la más prescindible de las que vimos; si se está muy justo de tiempo, se puede obviar.
Cogemos el coche y cruzamos la península de Shiretoko a lo ancho, hasta Rausu, parando en el puerto de Shiretoko (Shiretoko pass), con preciosas vistas del monte Rausu (el más alto del parque) y de la península.
En Rausu cogemos la carretera que va por la costa hacia el norte, a la orilla del Pacífico y con vistas privilegiadas a las islas Kuriles sur (Rusia, aunque reclamadas por Japón). Llegamos hasta donde acaba la carretera (puente de Aidomari). Poco antes del final de la carretera, junto al mar, hay dos onsens gratuitos, frecuentados por locales. Uno de ellos es una maravilla, son dos círculos de rocas dentro del mar, una especie de jacuzzi...pero solo es utilizable cuando la marea no está alta.
Paseamos por Rausu (poca cosa) y volvemos al lado Oeste de la península; dormimos en un camping cercano a Utoro.
M7: Monte Rausu (PN Shiretoko) y llegada a PN Akan
Subimos al Monte Rausu desde el onsen de Iwaobetsu. La subida no tiene pérdida, solo hay que seguir un camino durante unas 5 horas de ascensión, primero por un bosque precioso con vistas que van mejorando a medida que subes...lamentablemente nos quedamos a media hora de la cima, porque durante todo el camino nos acompañan unas crecientemente densas niebla y lluvia, y no tiene sentido intentar llegar a la cumbre. Una pena, porque al parecer las vistas desde el monte en un buen día son increíbles, dominando toda la península de Shiretoko, y con vistas al parque nacional de Akan...
Bajamos y cogemos el coche hasta el PN Akan (unas 2-3 horas). Recorremos el parque desde el nordeste hasta el suroeste, por una carretera desde la que se avistan varios volcanes afilados espectaculares. El parque tiene dos zonas de interés:
- Nordeste (alrededores de Kawayu): lagos Kussharo y Mashu, monte Io;
- Sudeste: lagos Akan y Onetto, montes Meakan y Oakan
Comenzamos por el lago Mashu, el más místico y popular, cubierto casi permanentemente de niebla; el sitio es realmente inquietante y rápidamente se entiende por qué era lugar de culto para el pueblo Ainu. El aparcamiento situado más al norte es gratuito; a un par de kilómetros hacia el sur (extremo suroeste del lago) vale 410Y, da una vista diferente del lago y tampoco está mal, si aún no se está quemado de pagar aparcamientos. Hay otro mirador en el lado Oeste del lago, pero debe llevar mucho tiempo llegar hasta él. Dormimos en un camping (450Y/persona) a la orilla del lago Kussharo, donde el fortísimo viento nocturno nos tumba la tienda; ojo dónde se acampa…Al lado del camping hay un onsen gratuito.
X8: Vamos al monte Io a ver unas fumarolas; al monte no se puede subir. El aparcamiento está siempre abierto, pero empiezan a cobrar a partir de las 7:30. En 30 minutos está visto. Volvemos al lago Mashu, a verlo mejor, con menos niebla, al menos…el color es precioso. Volvemos a la carretera que rodea el lago Kussharo por el sur hasta el puerto de Bihoro (Bihoro pass), un mirador precioso sobre el lago y los pastizales que lo rodean, una maravilla. Desde allí salimos hacia la otra parte del Parque: comenzamos por el lago Akan: comemos en Akankohan y hacemos el crucero lento por el lago, son unos 15 minutos hasta una pequeña isla en la que está el centro de interpretación del marimo (una especie de alga que adopta una forma esférica bastante curiosa, que solo ocurre en este lago); te dejan allí 15 minutos (puedes quedarte 1 hora adicional esperando al siguiente barco, aunque no hay nada que hacer) y después hay una media hora más de circuito en barco, que pasa junto a la orilla y junto a islotes cubiertos por bosque virgen; es muy bonito y es quizá lo mejor del crucero. En total, unos 60 minutos que salen por 1800 Y. Es agradable.
Damos un paseo por un parque situado en la misma ciudad de Akankohan, bordeando el lago hacia el Oeste; es de hecho un bosque poco tocado, con áreas de barro hirviente y actividad termal considerable, muy original. En una hora está hecho. Damos un paseo por el muy turístico poblado Ainu (es casi un parque temático), en el cual se pueden degustar las especialidades gastronómicas de los pobladores originales de Hokkaido, y escuchar su música. No está mal si se quiere ver algo diferente, pero tampoco te cambia la vida. Ver el poblado y comprobar que su objetivo es puramente comercial lleva unos 20 minutos; cenar en un restaurante normalito nos salió por unos 1200Y. Vamos a dormir a un camping junto al lago Onetto, precioso al atardecer…el camping sale por 250Y/persona.
J9: Meakan y Akan Fuji (PN Akan)
Se trata de una excursión a pie perfecta para unas 6 horas, muy original y con unos paisajes variadísimos y siempre maravillosos. El camino sale junto a Nonaka-Onsen, hay que ir a pie por la carretera hacia el Oeste y a unos 50 m, a mano derecha, comienza el camino. Inicialmente la subida es por un bosque precioso, luego va poco a poco aclarándose hasta conversirte en matorral, y por encima comienza la piedra volcánica…son unas 1,5 horas para llegar hasta el borde del cráter, desde el cual pueden verse fumarolas y un par de lagunas de aspecto amenazante. Desde aquí se puede seguir bordeando el cráter y hacer todo el camino hasta el lago Onetto, en otra hora de bajada, o bien complementar la excursión con una o dos excelentes alternativas:
- girar a la izquierda y bajar por una cresta que transcurre por un paisaje volcánico lunar increíble (se ve perfectamente desde el cráter de Meakan); se trata de una especie de cráter más amplio que se abre hacia el norte, con el lago Akan de fondo…se puede dar la vuelta en cualquier momento; hicimos alrededor de 40 minutos de bajada, y otro tanto de vuelta a la parte superior del cráter.
- poco después de comenzar a bordear el cráter, atreverse a subir un volcán negro afiladísimo (Akan Fuji) que está justo frente al Meakan…el sendero se ve perfectamente desde el cráter del Meakan. La subida, durilla por no tener tregua y por ser por puzzolana (te hundes ligeramente, así que requiere un esfuerzo adicional) dura alrededor de 1 hora; la bajada se puede hacer en 30 minutos. Las vistas del Meakan desde la cima son muy recomendables.
Nosotros hicimos la ruta “completa” (subida, paisaje lunar, Akan Fuji, bajada hasta Onetto) y nos llevó unas 6 horas, realmente merece la pena.
A continuación dimos un paseo por la orilla del Onetto y aprovechamos el resto de horas de luz para hacer kilómetros hacia el Oeste, de camino hacia el Parque de Shikotsu Toya…Dormimos en un camping por el camino.
V10: PN Shikotsu Toya
Llegamos al lago Shikotsu, y visitamos el cañón del musgo (Koke no domon), muy decepcionante, porque solo se puede ver la entrada del mismo, y lleva unos 25 minutos entre ir y volver…si sobra tiempo, se puede considerar.
En la parte central de la orilla sur del lago hay un desvío a un punto interesante: el monte Usu y el Showa-shinzan: se trata de dos volcanes muy jóvenes y activos, hasta el punto que el Showa-shinzan emergió en los años 40…hay un aparcamiento caro (410Y) y se puede subir en teleférico (1300Y) al monte Usu, desde el cual se ve muy bien el Showa-shinzan. Se puede caminar por el borde del cráter (muy amplio, y bastante concurrido) hasta el extremo Este…las vistas de la bahía de Uchiura son bonitas, aunque tampoco es nada del otro mundo. Además, hay que bajar unos 600 escalones, que, obviamente, toca subir después. En unas 2 horas y media se hace todo el recorrido; no está mal aunque baja la media de Hokkaido.
Comemos junto al lago Toya y volvemos a Sapporo, dejamos el coche y paseamos por los alrededores de la bonita estación; la ciudad es grande pero no tiene gran cosa para ver, ya que es muy nueva…el edificio más famoso es la torre del reloj, simplemente patética, y luego está el antiguo edificio del gobierno de Hokkaido, hecho en ladrillo, que no está tan mal. Todo está a unos 15 minutos a pie de la estación central. Cenamos por unos 1000 Y por persona en un restaurante de Okonomiyaki bastante chulo. Los restaurantes parecen ser más baratos que en las grandes ciudades de Honshu…
Dormimos en el albergue Youth Hostel Sapporo, un edificio de seis plantas con unos cuantos grupillos de chavales de fiesta y personal bastante borde. Para más señas, es caro (3150Y), aunque para ser Sapporo se puede considerar muy asequible. La única ventaja: está al lado de la estación de trenes, así que la conexión con el aeropuerto y con las oficinas de alquiler de coches es excelente.
Comentarios varios sobre Hokkaido:
A: es un sitio definitivamente maravilloso, incomparable y que realmente merece la pena; si se puede apretar el plan de Honshu y sacarle 7 días para Hokkaido, es definitivamente recomendable
B: Es bastante imprescindible alquilar coche: no es barato (unos 7000 Y/día un coche de 1000-1300 cc) pero sale definitivamente a cuenta:
- los transportes alternativos (buses y trenes) son carísimos igualmente...para dos personas habría que calcular bien si realmente es más caro el coche...
- si viajas corto de tiempo (creo que cualquiera del foro que haya llegado hasta Hokkaido irá corto de tiempo) el coche es la única manera de ver cosas de manera eficiente...los puntos de interés de Hokkaido no son siempre accesibles con transporte público (por ejemplo, hasta el punto de inicio de rutas a pie), y moverse en y entre parques nacionales sin coche es realmente complicado. Además, hay paisajes maravillosos, puntos en los que apetece parar a hacer fotos tranquilamente...para disfrutarlo a la velocidad que quieras, no hay más opciones..
- lo que pagas de coche te lo puedes ahorrar de alojamiento si no eres demasiado quisquilloso: hay miles de campings, que valen entre 300 y 450 Y por persona y noche...y eso sin contar las abundantísimas áreas de acampada libre (gratuitas), con lavabos en perfectas condiciones. Si no apetece llevar la tienda de campaña, la mejor opción es buscar alojamientos de moteros (rider’s place), sitios baratos (en ocasiones gratuitos!) en los que aceptan también automovilistas. Los moteros japoneses, por cierto, suelen ser gente normal de ciudad, generalmente con buenos recursos, que pasan parte de sus vacaciones paseando en moto por carreteras tranquilas, no se espere ver bandas de moteros tatuados y vestidos de cuero negro. Por último, muchos camping tienen también bungalows.
Una pena que tienen los camping es la ausencia generalizada de duchas...al parecer la gente suele recurrir a onsens para asearse.
También hay que tener en cuenta que, para guiarse por la isla va bien hacerse con un mapa bueno de carreteras; el mejor es la guia Mapple, que es la que usan los moteros, o alguna en la que vengan la mayor parte de campings. El tema es que el GPS no hace búsqueda por nombre sino por número de teléfono, así que conviene llevar una buena lista de teléfonos de oficinas de turismo, campings, etc, para ahorrar tiempo de búsqueda…
Otro tema importante es la velocidad máxima: en la isla, salvo en las autopistas, solo se puede ir a 60 km/h, lo cual ralentiza muchísimo los desplazamientos. Observando a los conductores locales, siempre van 10 km/h por encima del límite de cada carretera, así que se puede rascar algo de tiempo, pero en general la isla es para hacerla con calma, disfrutando de los campos de flores, bulbos, barreras de cedros cortavientos, etc…las carreteras son seguras y los conductores son tranquilos, salvo los camioneros.
C: en la isla hay unos 100 puntos de información turística llamados Ichi-no-eki. Estos sitios solo valen para localizar alojamiento, incluyendo camping y alojamientos de moteros (rider’s place), sitios decentes y muy baratos. Sin embargo, son casi totalmente inútiles (en ocasiones con personal bastante borde) para cualquier otro propósito. Solo en Biei nos resolvieron todas las dudas, muy satisfactoriamente y en perfecto inglés.
D: Los parques nacionales son muy restrictivos en los usos: todo está preparado para que sigas al rebaño y no te salgas de los límites marcados. Esto no es demasiado problema mientras no haya muchas aglomeraciones...
La excepción son las subidas a algunos picos, que no son tan frecuentadas y el camino no está tan marcado...
E: Hokkaido es muy bonito. Por tanto, no es del todo interesante aprovechar la noche para viajar, porque se pierden muchos paisajes preciosos…a menos que se disponga de muy poco tiempo, se recomienda cambiar el reloj mental, madrugar bien (en verano amanece hacia las 5) y aprovechar la luz del día…
De la ruta explicada no habría cambiado nada, salvo quizá haber buscado alojamiento cerca del aeropuerto de New Chitose para la última noche, y evitar así dormir en Sapporo. Tuvimos mala suerte con el clima el día del monte Rausu; por lo demás, disponer de uno o dos días más no habría modificado la ruta…quizá habríamos echado un ojo al cabo Nemuro (extremo Este) o al lago Saroma (al lado de Abashiri).
Eso sí, con 3 días más habríamos ido sin duda a las islas de Rebun y/o Rishiri, situadas al norte de Hokkaido, para aprovechar y ver las carreteras panorámicas que acceden hasta el extremo norte de la isla.
Si alguien necesita más información, disparad...
Jaime
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