Recorriendo Tenerife (Islas Canarias). Vacaciones en la isla de los contrastes. ✏️ Blogs de España

Recorridos que hicimos en este viaje por el Parque Nacional de las Cañadas del Teide.

Su declaración como Parque Nacional se produjo en 1954 y desde 2007 forma parte del catálogo de lugares Patrimonio de la Humanidad. Su icono es el pico del Teide, la montaña más alta de España, con 3.718 metros de altura; además, sus 7.500 metros sobre lecho oceánico lo convierten también en el tercer volcán más alto del mundo. El origen geológico de este territorio parece remontarse a unos 150.000 años, con una serie de erupciones que dieron lugar a la isla. En cuanto a la formación de las Cañadas hay varias teorías, algunas apuntan al deslizamiento de un gigantesco volcán anterior y otras a su hundimiento. En cualquier caso, lo que atrae a sus más de tres millones de visitantes anuales es la incomparable belleza de sus paisajes, tan descarnados que a menudo parecen pertenecer otro planeta, aunque sorprendentemente tampoco están faltos de materia viva y vegetal. En fin, uno de esos sitios que merece la pena visitar al menos una vez en la vida; y más por los propios españoles, que lo tenemos tan cerca.

Desde el Puerto de la Cruz nos encaminamos al Parador de las Cañadas del Teide, aunque en vez de ir por la vía más corta, la carretera TF-21 (Aguamansa) lo hicimos por la TF-24 (La Esperanza) para ir parando en algunos de los miradores más recomendados. La experiencia nos salió un poco rana, en unos casos por la cortina de nubes que tapaba el horizonte (un hecho habitual, por cierto), y en otros, debido a un sol sumamente molesto, ya que durante gran parte del trayecto nos fue dando totalmente de frente, justamente donde teníamos situado al Teide. Por lo cual, un consejo: mejor utilizar esta ruta de acceso por la mañana o al atardecer a fin de captar la puesta de sol.

En la parte inicial, la carretera, en continuo ascenso, atraviesa un gran bosque de pinos, y cada pocos kilómetros nos fuimos encontrando con miradores, en algunos de los cuales nos detuvimos, espero no equivocarme al mencionarlos. El primero fue el Mirador de la Montaña Grande, con bonitas vistas hacia Santa Cruz de Tenerife. En el Mirador del Pico de las Flores, las nubes nos tapaban la vista del fotogénico pico. Seguimos surcando el parque forestal hasta llegar al Mirador de Ortuño, uno de los más recomendados porque, al parecer, ofrece una bella visión del Teide hasta al mar, y digo “al parecer” porque nosotros no vimos más que un enjambre de nubes emborronándolo todo. ¡Mala suerte!

Mirador de la Montaña Grande.

Bosque de pinos y Mirador de Ortuño. Del Teide, solo vi un piquito.

No es que nos fuese mejor en los Miradores de Chimague, Chipeque y Ayosa, así que me ahorraré poner fotos de las perspectivas del mar de nubes, que la primera vez gustan, pero a fuerza de repetirse cansan un poco, la verdad. En el Mirador de la Crucita, aunque tampoco vimos el Teide sí que, por lo menos, capté una imagen interesante de la otra vertiente.

Al fin llegamos a la llamada “Tarta de Teide”, unas formaciones geológicas al borde la carretera que llaman la atención por sus brillantes colores entre amarillos, ocres y marrones.

Seguimos nuestro camino en ascenso paulatino que nos llevó a superar el Puerto de Izaña, a 2.263 metros de altitud, a partir del cual ya pudimos disfrutar de la silueta del Teide, eso, sí, con un molesto resplandor del sol, que había que atenuar de algún modo.

El Mirador de la Montaña Limón, además de la vista del Teide, nos permitió ya apreciar un bello contraste de colores en el terreno volcánico: habíamos dejado atrás, en altitudes inferiores, la masa forestal y también las nubes. Estábamos en torno a doce grados y con un sol de justicia. La nieve seguía coronando la cumbre del coloso, pero no se veía tan espesa como por la ladera opuesta.

Al pasar junto al Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, empezamos a ver algunos restos de nieve en la cuneta; el sol hizo imposible sacar alguna foto decente. Pasamos la zona de los telescopios y continuamos por los lugares conocidos como el Corral del Niño, Caramujo y el Alto de Guamaso hasta llegar al Centro de Visitantes del Portillo, que, por esta dirección, se puede considerar la puerta de entrada a las Cañadas del Teide.

Seguimos hacia la base del coloso y, entre magníficos panoramas, pasamos por las Minas de San José y el aparcamiento del teleférico. Enseguida nos dimos cuenta de que el teleférico estaba parado, en realidad llevaba sin funcionar desde un par de días antes de la gran nevada. Nuestra reserva era para dos días después, pero visto el panorama, no éramos nada optimistas. De todas formas, tampoco suponía un desastre porque ya habíamos estado arriba. Pero eso lo cuento luego.

Un par de kilómetros más adelante, llegamos al Parador de Turismo, único establecimiento hotelero que se encuentra dentro del Parque Nacional, por lo que suele ser necesario reservar con bastante antelación. Teníamos una reserva para dos noches en habitación superior con desayuno y vistas al volcán. Aproveché una oferta y, teniendo en cuenta las características del lugar y los precios imperantes, los 225 euros que pagamos no me parecieron un precio excesivo por darnos el capricho de dormir dos noches frente al Teide.

La fantástica ubicación del Parador, con la montaña Guajara al fondo.

Antes de que se hiciese de noche, fuimos a dar una vuelta por el fabuloso entorno del Parador, ubicado a 2.152 metros de altura, frente al Mirador de la Ruleta, el imprescindible de entre los imprescindibles, que proporciona unas vistas imponentes sobre la Montaña Blanca, el Pico Viejo, el Volcán Corona, el Llano de Ucanque, el Circo Sur de las Cañadas y los Roques de García, mientras que a sus espaldas aparece la Montaña Guajara. Y también depara la que es, sin duda, la imagen más conocida del Parque, ya sabéis, la del último billete de mil pesetas, en el cual, aparte del Roque Cinchado (o Árbol de Piedra) y el Teide, también salía, en una esquinita, el Drago de Icod. Por supuesto, la foto aquí es obligada, aunque suele estar muy concurrido, sobre todo por la mañana. Y las perspectivas son muy variadas.

De ahí parte también una de las caminatas más concurridas, el Sendero de los Roques de García, que teníamos previsto hacer al día siguiente, puesto que esa tarde ya no nos daba tiempo. No obstante, decidí recorrer un tramo para darme una idea. La tarde caía e iba quedando poca gente, con lo cual pude hacer fotos a mi aire y casi en solitario, mientras la escasa luz le brindaba un aura especial al impactante paisaje.

Lo cierto es que me alejé más de la cuenta, con lo que pude comprobar que el sendero tiene más miga de lo que aparenta en un principio.

El Roque Cinchado no parece haber cambiado mucho en estos años .

La temperatura empezó a caer en picado y al volver al Parador estaba aterida: el termómetro marcaba tres grados. Nos pareció buena idea darnos un bañito en la piscina cubierta, pero luego no lo fue tanto, pues para llegar había que salir al gélido exterior y una vez en la piscina noté el agua templadita tirando a fría. De modo que se me quitaron completamente las ganas y regresé a la habitación. Mi marido sí que aguantó y se dio un chapuzón. Esa noche cenamos en el restaurante del Parador; claro que no hay otra opción en muchos kilómetros a la redonda. Los platos estuvieron bien y el precio comedido teniendo en cuenta el sitio: un entrante, dos principales, un postre, vino y agua, por 65 euros.

Habitación y cena.

Luego, salí un momento al exterior para contemplar las estrellas, una de las actividades que más se anuncian en el Teide. Con anterioridad, había intentado reservar alguna de las rutas guiadas nocturnas que se ofertan en internet, pero no encontré ninguna disponible en las dos noches que íbamos a estar allí. En lo poco que me pude alejar, no vi nada especial en el cielo, quizás no era el mejor momento porque la luna estaba casi llena, si bien no dejaba de ser hermosa la estampa de los roques.

Como las previsiones meteorológicas eran buenas, decidí reservar por el móvil la ruta del Barranco del Infierno para la mañana siguiente, pues no tendríamos otra oportunidad si finalmente funcionaba el teleférico dos días después, cuando lo teníamos reservado. En el programa inicial, nos hubiera tocado la ruta del paisaje lunar de Vilaflor, que al final quedó anulada para incluir la del barranco, que tuvimos que suspender el día de la nevada. En fin, un lío casi tan grande como las fases de desescalada en que estamos inmersos ahora.

Después de desayunar, salimos en dirección a Adeje por la carretera TF-38, que recorre un terreno del Parque Nacional que siempre me ha atraído muchísimo, pues las coladas, las chimeneas y las lavas negras de las erupciones de 1798 y 1909 (la última en la isla) aparecen por todas partes en un vivo contraste de colores, en esta ocasión con la cumbre del Teide nevada al fondo. Además, aunque fría, la mañana había amanecido con un precioso cielo despejado, si bien no tuvimos demasiado tiempo para disfrutar con tranquilidad del panorama porque teníamos reserva para el Barranco del Infierno a las doce de la mañana y en modo alguno queríamos perderla. Como el relato de esa excursión lo dejo para la etapa siguiente, voy a seguir con lo que hicimos en el Parque del Teide ya por la tarde, a nuestro regreso, durante el cual también vimos panoramas espléndidos. Y es que la zona de las lavas negras están entre mis favoritas.

Y esta es una imagen "vintage" en el mismo lugar, más o menos

Dejamos el coche en el Parador y nos dispusimos a hacer el Sendero de los Roques de García, esta vez completo. Fue muy buena idea dejarlo para por la tarde, ya que había mucha menos gente (de hecho al final nos quedamos casi solos) y, además, el sol al atardecer le da un precioso tono rojizo a las enormes rocas, convirtiendo los paisajes todavía en más espectaculares.

Ruta de los Roques de García vista desde la carretera

Empezábamos por aquí.

La red principal de senderos del Parque consta de 21 rutas de diferente duración, longitud y niveles de dificultad. El de los Roques de García es el número tres, uno de los más asequibles, con 3,6 kilómetros de longitud, dos horas de duración, grado de dificultad fácil (pero no es un paseo, que nadie se confunda) y de carácter circular, con inicio y final en el Mirador de la Ruleta, frente al Parador de Turismo. Los desniveles acumulados de descenso y de ascenso son de 211 y 215 metros, respectivamente.

Panel informativo del Parque con la red principal de senderos.

El sentido habitual del sendero es empezar por la derecha, a través de un camino muy sencillo delimitado por piedras, y terminar por la izquierda, subiendo por un serpenteante sendero entre paredones de magma viscosa. Así lo hice la tarde anterior en el tramo que realicé. Sin embargo, en esta ocasión lo hicimos al revés y no nos arrepentimos, aunque en ambos sentidos se tienen que afrontar subidas bastante pronunciadas, aunque no excesivamente largas, por un terreno quebrado e irregular en el que hay que ir con cuidado.

En la primera parte, tuvimos que afrontar un descenso prolongado, dejando a nuestra derecha el conjunto de roques que teníamos que rodear (Cinchado, el Torrotito, el Burro, Roques Blancos…), a cual más espectacular. Además, según fuimos caminando sus formas variaban, presentando estampas de lo más pintoresco. Otra ventaja era la luz, pues los que estaban en sombra adquirían matices tenebrosos y los que recibían los rayos del sol reverberaban en deslumbrantes tonos ocres y rojizos. Todo un espectáculo.

Al fin, llegamos a una planicie, en la que pudimos divisar una imponente formación denominada “La Catedral”, en realidad una chimenea volcánica por donde salía la lava que terminó por solidificarse y que ahora resulta claramente visible gracias al proceso erosivo.

También nos topamos con una de las plantas más bellas y famosas del entorno del Teide, el tajinaste. Faltaba su peculiar flor roja, que florece en mayo, pero incluso el tono marrón marcaba inequívocamente un terreno en el que es muy frecuente.

Continuamos con otro ascenso, al final del cual pudimos contemplar a vista de pájaro todo lo que habíamos ido pateando anteriormente, incluyendo otra fabulosa colada de lavas abombadas y poco rugosas, llamada “La Cascada”. Y también otras formaciones de lavas retorcidas o cordadas que parecían arder con la luz del sol poniente.

Dejamos de subir al llegar a especie de mirador sobre el Llano de Ucanca que nos dejó atónitos. ¿Estábamos en otro planeta? Unas vistas preciosas y más al atardecer.

Para terminar seguimos rodeando los roques, con el coloso Teide de testigo casi permanente, ya por un sendero bastante cómodo y en descenso muy suave que nos devolvió al punto de inicio.

No sé si las descripciones responden muy fielmente a lo que íbamos viendo según lo que he estado consultando al repasar las fotos, pero eso no importa demasiado. Se trata de un sendero maravilloso por lo mucho que ofrece en poco tiempo, sin peligro especial y con un esfuerzo no demasiado intenso.

Sin embargo, y lo digo para personas que no están acostumbradas a caminar por el campo, la última zona (la primera si se empieza hacia la izquierda) no es un paseo y, sobre todo, requiere llevar calzado adecuado. A ser posible, interesa mucho hacer la ruta muy temprano o ya por la tarde, cuando se ha ido el grueso de visitantes, teniendo en cuenta que en las horas centrales del día se acumula la mayor parte de la gente, incluyendo las excursiones organizadas.

De verdad que en este caso concreto se agradece mucho tener el panorama lo más despejado posible.

Después, otra noche de intensísimo frío, nueva cena en el Parador y otra vez sin noticias de la anhelada cortina de estrellas en el cielo.

La siguiente mañana, mientras estábamos desayunando, recibí un mensaje en el móvil confirmando lo que ya nos imaginábamos: el servicio del teleférico seguía suspendido, con lo cual nos anulaban la reserva, ofreciendo cambio para otro día o reintegro del importe. Elegí esto último, lo único posible en nuestro caso.Un par de días después me reingresaron el dinero en la tarjeta. Lo cierto es que no resulta fácil subir en el teleférico, ni siquiera en verano, ya que a esa altura influye mucho el viento. Por lo menos, ahora, con la reserva previa, no hay que pasarse las horas muertas en una cola inmensa, rezando para que las cabinas se moviesen o no se parasen, como nos ocurrió en nuestra primera visita a Tenerife, cuando estuvimos esperando a pie derecho cuatro horas para nada.

Cuando había que tomarse el bocata en la cola del teleférico...

Por eso resulta aconsejable reservar con antelación por la web y si al final no funciona, te cambian el día o te devuelven el dinero sin problemas, lo que no es ninguna broma porque el trayecto de ida y vuelta para un adulto no residente es de 27 euros. Nosotros habíamos reservado para el día 10 de diciembre. No la anularon hasta esa misma mañana, pero dada la climatología teníamos pocas esperanzas de poder subir. De todas formas, como ya he comentado antes, la decepción no lo fue tanto porque ya habíamos subido, llegando a la cima durante nuestro segundo viaje a Tenerife.

Una vez en la estación superior del teleférico, llamada La Rambleta, a 3.555 metros de altitud, cabe la posibilidad de contemplar las vistas simplemente o hacer tres pequeñas rutas de senderismo. Para las del Mirador del Pico Viejo (751 metros, 20 minutos, nivel medio y 55 metros de desnivel) y el Mirador de la Fortaleza (585 metros, 15 minutos, nivel medio y 11 metros de desnivel) no es necesario pedir ningún permiso. Y eran los que teníamos intención de hacer.

Subiendo al pico del Teide. Abajo, la estación superior del teleférico de entonces. Por la foto de arriba, parece que sigue igual.

Sin embargo, sí se necesita autorización previa para subir a la cumbre del Teide, el camino llamado de Telesforo Bravo. Y tampoco es sencillo obtenerlo porque suele estar copado desde muchas jornadas antes.

No hay que dejarse engañar por sus 614 metros, ya que va en continuo ascenso (163 metros de desnivel) y a más de 3.500 de altitud es necesario tomarse la mini-excursión con calma por la disminución de oxígeno. Se tarda unos treinta minutos y tiene un grado de dificultad alto. De todas formas es una experiencia única si se consigue, como fue nuestro caso en los años noventa, cuando el acceso todavía era libre. Ya que esta vez no fue posible, pondré unas fotos de entonces.

En la cumbre de España, verano de 1991.

El plan alternativo era hacer el sendero que lleva al Alto de Guajara, pero se trata de una caminata exigente y yo no me encontraba demasiado bien, seguramente por el intenso frío de las dos noches anteriores. De modo que decidimos tomárnoslo con calma y buscar una ruta corta y facilita. La elegida fue el Sendero de Samara, número 13 de la Red Principal.

Ya en el coche, por la TF-21 en dirección a Santiago del Teide, fuimos pasando por miradores que se asoman a los lugares que ya habíamos visto, como el Mirador del Llano de Ucanca, el Mirador de la Zapatilla de la Reina y el Mirador de la Boca de Tauce, junto al Museo Etnográfico Juan Evora (peón caminero y colmenero que fue la última persona en conservar el estilo de vida tradicional de las Cañadas hasta finales de los años 80 del siglo XX), en el cruce de la TF-21 con la TF-38, por la que continuamos hasta encontrarnos primero con el Mirador de las Narices del Teide, el Mirador de Chio y luego con el Mirador de Sámara. Cualquiera de ellos ofrece perspectivas esplendidas, aunque tampoco es cuestión de detenerse en todos, o sí, a juicio de cada cual y del tiempo disponible.

La ruta sale y termina en el Mirador de Sámara, en el que conviene hacer un alto, ya que se ven vistas muy bonitas de las Narices del Teide, el Pico Viejo y el propio Teide, con un panel explicativo sobre las erupciones de 1798 y sus rugosas lavas negras.

Caminos de subida al Volcán Sámara.

La ruta tiene 5,1 kilómetros, dos horas y tres cuartos de duración, es circular y un grado de dificultad bajo. Sobre lapillis y escorias, se adentra en un bosquecillo de jóvenes pinos canarios, supongo que replantados, aunque tampoco faltan retamas, codesos y rosalillos. Por nuestra experiencia, la parte más interesante es la subida inicial al volcán de Sámara, un poco fatigosa porque el camino sobre lapilli es muy empinado e incluso incómodo, pero merece mucho la pena porque las vistas arriba son espectaculares tanto las del propio cráter, como las estampas del Teide y el Pico Viejo; también se la costa oeste, y más a lo lejos… ¡sí, La Gomera!

Vistas hacia la costa oeste y La Gomera.


Cráter.

Además, en un día claro como aquél, el contraste de colores le sentaba estupendamente a las fotos. Ascenso muy recomendable. Luego, intentamos hacer el resto del sendero, pero nos cansamos pronto porque el paisaje nos resultó un tanto repetitivo. Y allí nos despedimos del Teide.

Así que se nos ocurrió, de camino hacia el norte, volver a pasar por Masca aprovechando el buen tiempo. Pero eso queda para la siguiente etapa.

En esta etapa relato lo que hicimos durante la mañana del día 9 y la tarde del día 10. Por eso, figuran dos itinerarios, correspondientes a dos días diferentes.

Esta es una de las rutas de senderismo clásicas en Tenerife, que transcurre por un abrupto barranco en las proximidades de la población de Adeje, en el sur de la isla, y que se ha convertido en Reserva Natural de Especial Protección por su alto valor geológico y arqueológico, ya que en su espacio se han encontrado cuevas aborígenes con grabados rupestres. Se trata de una caminata muy atractiva, que cruza un profundo desfiladero hasta terminar en una bella cascada que lleva agua todo el año, pasando de un paisaje abierto y seco al comienzo a otro con bastante agua y una gran riqueza vegetal, casi exuberante en la parte final.

Ubicación del Barranco del Infierno en el mapa de Tenerife según Google Maps.

Sin embargo, este recorrido, muy transitado, estuvo cerrado entre 2010 y 2015 porque se produjeron varios accidentes, algunos mortales, como consecuencia de los desprendimientos de piedras e incluso rocas que suelen producirse entre las paredes más verticales y estrechas del barranco. Incluso después de su reapertura en 2015, se produjo otro accidente mortal, que llevó a reacondicionar el recorrido, estableciendo vigilancia, la utilización de casco obligatorio y un cupo máximo de 300 visitantes al día.

Para realizar la caminata hay que hacer una reserva previa en la página web barrancodelinfierno.es, elegir un turno de acceso entre los disponibles, que varía bien sea invierno o verano, y abonar la entrada, que, creo recordar, cuesta 8,5 euros por adulto no residente. Se abona con tarjeta y el día anterior a la excursión o esa misma mañana te envían un mensaje al móvil con la confirmación e indicaciones sobre donde aparcar el coche y cómo llegar al punto de inicio. Si las condiciones meteorológicas no son buenas, especialmente si llueve o sopla mucho el viento, el acceso se cierra, en cuyo caso la empresa ofrece la devolución del importe pagado o el cambio para otro día. Junto a la reserva hay que presentar el DNI.

El sendero recorre las laderas del barranco.

Teníamos hora para las doce de la mañana, así que salimos con bastante margen de tiempo desde el Parador del Teide y tardamos unos cincuenta minutos en cubrir los 55 kilómetros que nos separaban de Adeje. Dejamos el coche en uno de los aparcamientos que nos habían indicado e hicimos el resto a pie por la Calle de los Molinos, con una cuesta terrorífica que casi nos dejó más cansados que, después, el propio sendero. En una caseta, donde existe un mirador sobre el barranco, nos entregaron el casco, que se debe de llevar puesto obligatoriamente en todo el recorrido, y nos dieron una serie de instrucciones, las más importantes obedecer las señalizaciones y no detenernos en el sendero salvo el tiempo imprescindible para hacer fotos (un minuto como máximo) una vez pasada la zona de la Cogedera, donde el cañón se estrecha muchísimo y, por tanto, aumenta significativamente el peligro de desprendimientos.

Los datos de la ruta son los siguientes: longitud total, 6,5 kilómetros de ida y vuelta por el mismo sendero; unas tres horas y media de duración; y catalogado como de dificultad media-baja. Por supuesto, hay que llevar calzado apropiado para terrenos pedregosos y resbaladizos, en fin, que agarre bien. Antes de empezar, podemos ver la estampa del desfiladero que vamos a recorrer, tan estrecho que la parte baja siempre aparece en la sombra.

Vista del Barranco desde el punto de inicio de la ruta.

La ruta comienza a 350 metros de altitud, que se va incrementando paulatinamente según se avanza por un sendero que se retuerce por la ladera, pero cuyo desnivel no es demasiado fuerte al principio. Resulta cómodo, pero eso sí, a pleno sol empezamos a notar tan fuerte el calor que tuvimos que quedarnos en manga corta. Por lo tanto, ojo en el verano.

Varios paneles informativos nos explicaban lo que íbamos contemplando, incluyendo las características geológicas, la flora y la fauna de los diferentes lugares. El segundo punto de observación nos ofrecía una estupenda perspectiva sobre la población de Adeje y, al fondo, el mar.

Entre el sol y las sombras, hacer fotos era una tortura

Seguimos por el imponente barranco y, tras superar la zona conocida como Bailadero de las Brujas, empezamos ver algunos canales de agua. De momento, no había problemas en detenerse y sacar fotos. Lo peor era el sol, y un intenso calor que no habíamos padecido desde nuestra llegada. Al llegar llevaba jersey y un chubasquero y me tuve que quedar en manga corta. El sendero es estrecho y va pegado al borde del barranco, bastante alto en muchas zonas, pero creo que solo supondría problemas de vértigo a personas muy propensas.

Pasado el Mirador de la Cueva del Marqués, empezamos a ver carteles informando del peligro de desprendimientos y la necesidad de no quitarse el casco bajo ningún concepto. Poco a poco, nos íbamos acercando al cauce del río y al interior del desfiladero.

La zona de La Cogedera, donde se encuentra una especie de baúl con material de primeros auxilios, el último punto para tomarse un pequeño descanso, pues en adelante hay que extremar las precauciones y ya no nos podremos detener salvo un minuto para tomar alguna foto. Aquí se anuncia que hay un vigilante para controlar y dar instrucciones. Allí no vimos a nadie, aunque luego nos lo encontramos más adelante, en busca de unos excursionistas que se habían desviado del sendero. Todo parecía muy controlado, pero el recuerdo de los antiguos accidentes y los carteles recordando las medidas de precaución, nos hacían caminar manteniendo un inevitable estado de alerta, si bien en nada mermaba el disfrute de lo que íbamos viendo.

Zona de La Cogedera.

Rumbo hacia lo más estrecho del cañón.

El sendero sigue paralelo a un arroyo y, de pronto, la vegetación nos envolvió, proporcionándonos sombra y frescor. Esta zona es cómoda para transitar y muy bonita, pero vas con la mosca tras la oreja porque las paredes son impresionantes, muy altas y están muy juntas, de modo que, tal como nos habían dicho, íbamos atentos a cualquier sonido que indicase la caída de alguna piedra. Afortunadamente, el día era tranquilo y no soplaba el viento.

Siento que las fotos estén todas tan oscuras y descoloridas, pero espero que al menos den una idea de lo espectacular que resulta este recorrido, sobre todo al llegar al desfiladero. El sol se quedó en las alturas, al fondo no llegaba y tuve que recuperar el chubasquero porque hacía fresquito.

Solamente había luz en las alturas.

Aparecieron árboles nobles, castaños, por ejemplo, y el arroyo corría muy alegre. Cruzamos varios puentes formados con listones de madera y llegamos a las pozas previas a la sorprendente cascada que se desliza por una pared de roca con una altura superior a los 200 metros, y que, según nos comentaron, nunca se seca. No es que el agua caiga a borbotones, pero el lugar tiene mucho encanto.

Allí vimos a otro vigilante. En esta zona disminuye el peligro de desprendimientos, aunque el tiempo que se concede para hacer fotos suele ser bastante limitado porque no quieren que se produzcan aglomeraciones de gente. En nuestro caso, sólo había una pareja delante y un matrimonio detrás, de modo que pudimos rezagarnos sin que nos pusiera ninguna pega. Estuvimos charlando un poco con él, e incluso se ofreció a sacarnos unas fotos para el recuerdo. Un chaval muy amable, la verdad.

Tras unos minutos en aquel entorno fresco, tan idílico como impresionante, dimos la vuelta y regresamos al inicio de la caminata por el mismo sendero y guardando idénticas precauciones que a la ida. La única diferencia fue que nos tomamos un bocata sentados sobre el baúl de La Cogedera. Una bonita excursión en sol y sombra. Nos gustó mucho.

Después de dar una vuelta por el centro de Adeje (hice algunas fotos que no encuentro), regresamos al Parador del Teide para hacer la ruta de los Roques de García que ya he contado en la etapa anterior.

De nuevo llegamos a Santiago del Teide, esta vez desde el sur, para ir a Masca, ya que desde el centro de la población parte la famosa carretera TF-436 que va hacia Buenavista del Norte pasando por el caserío de Masca. Aunque este lugar ya formaba parte del reino o menceyato guanche de Adeje, su fundación se remonta a principios del siglo XVI, aunque no fue municipio independiente hasta 1812.

Santiago del Teide encuentra a 930 metros de altitud y su población actual rebasa los 11.000 habitantes. Tiene una situación geográfica privilegiada, con Masca al norte y el Teide al sur.

Desde la carretera, viniendo del sur, Santiago del Teide con Masca al fondo.

Y subiendo hacia Masca, se divisan el Teide, el Pico Viejo y el Chynrero hacia el sur.

Después de la caminata al Volcán de Sámara, cuyo relato hice en la etapa previa, no sabíamos muy bien qué hacer, ya que esa noche nos alojábamos en La Laguna, ciudad que ya conocíamos del viaje que hicimos hace dos o tres años. Al final, como hacía muy buen tiempo, se nos ocurrió volver a pasar por Masca para recrearnos un rato con el paisaje sin los sobresaltos de la otra ocasión.

Además, como el puente de diciembre había pasado, se notaba todo un poco menos concurrido, sobre todo la carretera. No voy a repetir lo que ya conté en la etapa correspondiente, solamente añadir que paramos a almorzar en el restaurante La Piedra del caserío de Masca, un completo menú de comida casera canaria (las lentejas estaban de vicio). Nos sobró por todos lados y disfrutamos de las estupendas vistas que ofrecía su comedor cubierto. No recuerdo el precio, pero no fue más de 15 euros por persona.

Por lo demás, nos encontramos de nuevo con vistas impresionantes, ya a pleno sol, aunque no necesariamente mejores porque la lluvia canaria tiene su encanto y, a veces, le sienta muy bien a los paisajes. Por ejemplo, la cascada doble de la vez anterior ya no estaba.

Nos despedimos de Masca con las nubes de vuelta. Luego, por la costa norte, continuamos hacia San Cristóbal de La Laguna, donde teníamos alojamiento para esa noche en el hotel La Laguna Gran Hotel, de cuatro estrellas, ubicado en un edificio emblemático de 1776, rehabilitado en una mezcla de modernidad y estilo canario, y que ofrecía la ventaja de aparcamiento gratuito para el coche. Quizás me equivoqué reservando este alojamiento pues fue caro 92,34 euros y ya conocíamos la ciudad, así no necesitábamos un alojamiento céntrico, pero me animó que estuviera cerca del Parque de Anaga, donde teníamos reserva para hacer el Sendero del Pijaral al día siguiente, fecha en la nos íbamos de la isla.

Por la noche, salimos a cenar y a dar una vuelta por el casco histórico. Las calles ya estaban adornadas con las luces de Navidad. Hacía frío, así que tardamos poco en volver al hotel. El recorrido por La Laguna está en la etapa 11 de este diario, enlace SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE) y su trazado Patrimonio de la Humanidad.