Pueblos y lugares abandonados/deshabitados-2011 AL 2024 ✏️ Blogs de España

De camino a Barcelona, paramos para conocer uno de los pueblos con más historia de España, y con una historia trágica donde las haya. La visita la hicimos mi hermana, nuestra amiga Carmen y yo. Llegamos al municipio de Belchite a las 13h, la puerta de acceso del pueblo viejo estaba cerrada, vimos un letrero donde ponía que sólo se puede acceder con visita guiada previo pago, creo que hoy día cobran 8 euros para entrar, nosotras no sabíamos esto pero ya que estábamos, no nos íbamos a ir sin verlo


El pueblo de Belchite se encuentra en la comarca conocida como "Campo de Belchite", también por haber sido escenario de una de las batallas simbólicas de la Guerra Civil Española, donde el pueblo fue completamente devastado, como se puede ver en la imagen.


Este es el Convento de San Agustín, construido a finales del siglo XVI, cuando los agustinos se trasladan a la villa desde su residencia junto al Santuario de la Virgen del Pueyo. El convento quedó abandonado en el siglo XIX con motivo de la Desamortización de Mendizábal, pero la iglesia siguió abierta al culto hasta la revolución de 1868 causante la caída de la reina Isabel II. En 1869 una parte del convento y de la iglesia se incendió ocasionando graves destrozos. La iglesia fue restaurada desde 1887 hasta 1890 con la aportación económica de los vecinos del pueblo de Belchite. Se estuvo utilizando para el culto hasta 1964, a partir de aquí ya quedó abandonada, una pena porque es preciosa. Como curiosidad, su construcción rebasaba en parte el límite primitivo del pueblo, ya que la acequia pasa justamente por debajo del primer tramo de la iglesia y cruzando lo que fue el claustro. La torre campanario es de estilo barroco con un aire mudéjar. Tiene una altura de 32 metros. Debido a la guerra, el régimen franquista decidió no reconstruir el pueblo y dejarlo como símbolo de "la victoria nacional" y prueba de la "barbarie roja", prohibiendo cualquier reparación, así fue como se inició la construcción de un nuevo pueblo que pasó a llamarse "el nuevo Belchite", y el hasta entonces Belchite pasó a llamarse "el Belchite viejo".



Los primeros combates en Belchite tuvieron lugar entre los días 24 y 25 de agosto de 1937, que finalmente fue tomado por el ejército republicano el 7 de septiembre. Se calcula que en 14 días fallecieron unas 6000 personas, entre soldados, falangistas y civiles, tremenda masacre


Cuando comenzó la guerra, Aragón quedó dividida en dos, una mitad en manos de los republicanos y la otra mitad en manos del ejército sublevado. Mientras, Huesca, Zaragoza y Teruel, estaban controladas por el ejército golpista.


A lo lejos se puede ver un grupo reducido de las personas que se encontraban dentro del pueblo viejo en la visita guiada.


Al fondo de la imagen se puede ver la Iglesia de San Martín de Tours en estado ruinoso, como todo lo demás. Fue la iglesia principal del antiguo pueblo de Belchite y su construcción se remonta al siglo XV, es de estilo gótico-mudéjar con una sola nave, pero con sus reformas se mezclaron varios estilos, destacando su portada monumental y su gran torre campanario.


En la plaza vieja se puede ver la Cruz de los Caídos en la guerra que Franco mandó erigir, una cruz de hierro forjado que curiosamente fue hecha por dos prisioneros catalanes, un padre y su hijo. Al lado está la Torre del Reloj, único resto de la Iglesia de San Juan, hoy desaparecida. Es una torre de estilo mudéjar que data de finales del siglo XV. Los bombardeos de la guerra ocasionaron la pérdida del remate y del segundo piso, que hacía función de campanario. El reloj que le daba nombre fue colocado en el siglo XVIII. La torre ha sido declarada Bien de Interés Cultural. El Gobierno de Aragón encargó su reconstrucción en el 2002.



Según vamos bordeando el recinto vallado del pueblo viejo, nos encontramos estos dos preciosos perros y varios artículos variopintos.



Llegamos a la altura de la Iglesia de San Martín de Tours, se ve imponente y me parece preciosa ya en ruinas, en su época debió de ser muy bonita. En el siglo XVIII sufrió varias reformas, entre ellas, se modificaron algunas capillas laterales y se construyó la portada monumental. La torre tiene una altura de unos 37 metros. La iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural.



Al lado de la iglesia se encuentra el Convento de San Rafael, una obra de 1781 en estilo barroco que perteneció a la Orden de las Dominicas. El convento conserva su portada y los pilares que sostenían las bóvedas de las naves.


Da igual desde que punto lo mires, es una auténtica belleza todo, fotogénicamente hablando


Restos del pueblo que se pueden ver fuera del cercado.



Vamos bordeando el pueblo y llegamos hasta el Arco de San Roque, que si os fijáis bien, encima del arco grande hay una hornacina con la imagen del santo y un perro creo.


Bonito almendro que nos encontramos en nuestro paseo.


Llegamos al Convento de San Agustín que fue construido entre los siglos XVI/XVII. Su iglesia era la segunda parroquia del pueblo antes de la guerra y después fue la parroquia principal tras la guerra hasta que se trasladaron los últimos habitantes al recién construido pueblo nuevo en 1964.


Cuando llegamos a la puerta principal de entrada al pueblo viejo de Belchite, vimos que estaba abierto y entramos, unos metros más adelante estaba el guía con el grupo, nos dijo que estaba cerrado y que ya se ha acabado la visita, le dijimos que si podíamos hacer algunas fotos mientras él terminaba con las explicaciones y accedió y aprovechamos para hacer algunas fotos del interior del pueblo, lo poco que vimos me pareció precioso.


En la portada principal se encuentra el Arco de la Villa que estaba dedicado a la Virgen de los Remedios. Era uno de los puntos de entrada al pueblo, junto al Arco de San Miguel, en el conocido como cerro de las Ánimas, y el Arco de San Roque. Antes de la construcción de éste arco, dicen que el duque de Híjar colgaba a los insurgentes para así quedar demostrado su poder. Durante la batalla del 37 y bajo una orden, el lugar fue ocupado por un francotirador que se dedicaba a disparar contra cualquier movimiento que hubiera en la calle Mayor. Se han grabado varias psicofonías en la que se escucha golpes, disparos y gritos del momento


Hace unos años, visitar el pueblo viejo suponía un peligro, se prohibió el acceso al público en el año 2008. Cinco años después se abrió de nuevo pero sólo con visitas guiadas. Hay varias visitas, una por el día, otra por la noche y ambas conjuntamente. Se hizo famoso tanto por su historia terrible, como por sus psicofonías y por haberse grabado varios documentales y varias películas, entre ellas, “El laberinto del fauno”. En su día también fue famosa, y recibió a varios personajes como la Pasionaria, también aparece descrita en la novela de Ken Follett del año 2012 “El Invierno del Mundo”.


Motivos no le faltan para hacerle una visita al lugar, yo intentaré volver en el 2024, hasta aquí nuestra visita, continuamos nuestro viaje hasta Barcelona (ver diario de "BARCELONA Y SUS PUEBLOS").

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A tan sólo 8km de la Iglesia de Santa María de Melque, se encuentra el Castillo de San Martín de Montalbán, una joya poco conocida de Toledo. El camino hacia el castillo es de tierra y llegas hasta donde hay unos indicadores y una cadena que te prohíbe el paso con vehículos. A partir de este punto, serán unos 4km i/v andando a través de los campos y por otro camino de tierra, apto para mascotas, niños que estén acostumbrados a andar y demás senderistas, no apto para sillas de ruedas ni carritos de bebés.


Son las 15h cuando comenzamos la caminata hacia el castillo, estamos en el mes de marzo pero nos hace un día precioso y con calor. Vamos a sudar un poquito, jajajajaja.


A pocos minutos de nuestra caminata, ya vemos el castillo en todo su esplendor y ya me deja con la boca abierta, esto me va a gustar y mucho, además, de momento somos los únicos visitantes a la vista.


Antes de este castillo, se cree que en el mismo lugar había un castillo árabe, como en tantos otros lugares de España. Se cree que fue construido por los templarios en el siglo XIII. Se puede observar su excelente estado de conservación de sus torres albarranas, el arco apuntado y las murallas.


Os dejo mapa del interior del castillo cogido de internet.


Llegamos a su interior por donde se accede a través de una de sus puertas arqueadas que mide unos 10 metros de altura. El complejo tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados.


Ya en el interior de la fortaleza, se accede a un gran patio de hierba y arbustos rodeado de la muralla exterior.


Como podéis ver, la primavera se ha adelantado y le da un bonito toque al entorno del castillo.


El castillo se encuentra junto a un barranco con una altura de unos 100 metros y desde donde me daba un vértigo tremendo mirar abajo. Se puede ver la poca agua que lleva el Arroyo del Torcón.


En 1275, el castillo pasó a tener la consideración de Encomienda Mayor de la Orden de Santiago en Aragón. En 1308 volvió a manos de la Corona, siendo donado por Alfonso XI al caballero Alfonso Fernández Coronel. Tras una disputa con Pedro I el Cruel, el edificio fue reformado y se le añadieron nuevas defensas. Tras la ejecución de Fernández Coronel, el castillo fue cedido a doña Beatriz, hija ilegítima de Pedro I.


Por el patio interior hay unas escaleras por donde se sube a la muralla y se puede pasear por encima, siempre con cuidado porque es estrecha y en algunas zonas le falta piedras, las vistas son de vértigo y nunca mejor dicho, porque me subí deprisa y sin pensar, pero una vez arriba en uno de los lugares que me puse para hacerme unas fotos, se me empezó a ir la cabeza y ya me bloqueé, jajajajaja, tuve que respirar, no mirar abajo y pensar en otra cosa y ya pude moverme después de unos segundos paralizada, madre mía, como traiciona la cabeza y te hace pensar cosas que no están sucediendo


El castillo de Montalbán es el más robusto, extenso y fuerte de todos los castillos de la provincia de Toledo, quizá más que el castillo de Escalona, motivo por el cual es probable que no existan noticias de que fuera atacado en ninguna batalla. El castillo de Montalbán se encuentra en estado de ruina progresiva, y pertenece al Ducado de Osuna.


Merece la pena subir a la muralla y pasear por ella porque las vistas son un espectáculo.


Tengo que decir que también he visitado dos veces este castillo y las dos me ha enamorado, es una auténtica pasada y además una de las veces estuvimos solos y esta vez, casi al terminar la visita vino una familia. Da gusto ir a sitios en los que todavía no llegan las grandes masas de turismo. Ya sé que más de uno me dirá que para que lo promociono entonces, pues bien, es de guapas compartir, al igual que a mi también me gusta que me descubran lugares nuevos, porqué no lo voy hacer yo también??, el mundo está para disfrutarlo y sobre todo para respetarlo eso sí, espero que los incívicos no lean este diario, jajajajaja.


En esta foto se puede ver el camino por el que hemos venido/ido.


Paseamos por sus rincones interiores, por salas, torres y por donde hay que ir con mucha precaución porque hay muchos agujeros de techos, salas y derrumbes de algunas zonas del castillo.




Yo creo que este castillo debería quedarse tal cual está aunque esté ruinoso, esto es lo que le da tanto encanto, si alguna vez entra la mano del hombre para reformarlo y sacarle dinero, van a estropear todo el encanto que tiene.


Mirar que vistas desde lo alto del castillo


Aquí se puede apreciar perfectamente lo que os comentaba antes de los agujeros, no recomendable subir con niños ni mascotas. Estos agujeros dan a una sala grande abovedada que se encuentra bajo mis pies y por donde se ven a los dos niños del matrimonio que venían por el camino.


Donde antaño se presume que existía un balcón.


Nos bajamos de la muralla y vamos bordeando el castillo y rematando la visita.



Nos vamos despidiendo con estas bellas panorámicas del Castillo de San Martín de Montalbán.


Y después de 1:30h visitando el castillo y disfrutando de su entorno, llegamos al coche y nos ponemos rumbo a las Barrancas de Burujón, próxima etapa

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Apretando el calor nos dirigimos hacia Mota del Marqués que guarda rescoldos de su largo pasado, muy ligado a la Orden Teutónica fundada en Palestina en 1190. El pueblo debe su nombre al promontorio sobre el que se apoya. Su ingente patrimonio es el pilar sobre el que se asienta su futuro y su mejor virtud es la preocupación de sus habitantes por poner en valor esos viejos vestigios. Lo hacen a través de cuatro asociaciones locales, la Cultural Motana, la de Virgen de Castellanos, Acasse-Va y especialmente Arepa-Mota XXI.


A la entrada del pueblo, en Plaza Corro del Palacio, se encuentra el Convento Compañía del Señor, vimos a una moja que salía a tirar la basura y le preguntamos si había algún lugar para comer ya que al ser domingo pues no teníamos nada comprado, sólo nos quedaba algo de bebida y alguna galleta. La monja sin ganas nos dijo que no sabía y nos envío a la plaza del pueblo que había un bar, le dijimos si había algún super abierto y nos dijo que no. Yo esperaba algo de aquello que predican...DA DE COMER AL HAMBRIENTO...JAJAJAJJAJAA, la monja no estaba por la labor, pese a que nos contó que sólo eran 5 monjas en el convento, pues pensé "Leches, pues donde comen 5,comen 7",nada de nada, sin comer nos fuimos a visitar los monumentos. Lo primero, la Iglesia de San Martín que se estaba cayendo a pedazos, está vallada para reformarla. Es un edificio gótico-renacentista construido en el siglo XVI. Viene a ser una de las mejores obras arquitectónicas de la provincia de Valladolid. Su torre tiene cinco cuerpos de piedra, correspondiendo los tres primeros al siglo XVII y los dos últimos al siglo XVIII. La Iglesia está cerrada al culto desde 1989 debido a su deterioro y al peligro que representaba esta situación. A finales de 2018, vecinos y asociaciones vivieron con alegría la reinauguración de esta iglesia declarada Bien de Interés Cultural en 1993. Han sido pacientes esperando 29 largos años que han durado las obras de restauración llevadas a cabo


Sin comer y con todo el golpe de calor de las 15h de la tarde, vamos a subir a la cima de la montañita donde hay restos del castillo y la Iglesia del Salvador, que tienen unas vistas de todo el pueblo y el más allá, jajajjaja.


Para subir dejamos el coche al final de la C/ de la Villa, después continuamos andando por el camino de tierra lleno de cardos que nos dibujan un camino muy colorido


La Iglesia del Salvador, se encuentra a los pies del castillo. Construida en el siglo XVI y reformada en el siglo XVII. Se cree que fue el primer templo de la localidad y que llevaba el nombre de San Juan. Se quitaron piedras de esta iglesia para hacer el jardín en la Iglesia de San Martín. Actualmente, sólo se mantienen algunos restos en pie como la torre con una espadaña del siglo XVII. La iglesia se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio. Esta Lista recoge aquellos elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, al objeto de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración


Un poco más arriba se encuentra las ruinas del castillo, sin duda el símbolo del pueblo. El acceso estaba un poco complicado, apenas se distinguía el camino, estaba todo cerrado con las flores, cardos y demás yerbajos, pero mereció la pena abrirse camino para llegar a tener estas vistas del pueblo rodeadas de tanta flora, me encanta!!


Del castillo sólo se conserva su agrietada y agujereada Torre del Homenaje, la única de planta circular de Castilla y León. Sus piedras se usaron para ejecutar la Iglesia del Salvador, bueno, por lo menos han sido aprovechadas Su fecha de construcción puede situarse en torno al siglo X, como parte de los núcleos de repoblación que en esa época, aunque probablemente se levantase sobre asentamientos mucho más antiguos, de origen romano o vacceo. Aunque en un inicio se levanto con propósito eminentemente militar, es muy probable que durante su vida útil albergara otros usos, como el de vivienda. Dos acontecimientos importantes marcaron la historia del castillo, por un lado el asalto por parte de los Comuneros, en torno al año 1520, y por otro el ataque de los franceses en 1812 durante la Guerra de la Independencia. Fue durante el primer suceso cuando la torre sufrió graves daños que la hicieron inhabitable.


Se trata de una torre de planta circular, compuesta por muros de carga de más de tres metros de espesor y cubierta por una cúpula semiesférica. Su estado ruinoso alcanzó un punto crítico en julio de 2010, cuando la Junta de Castilla y León se vio obligada a acometer obras de urgencia para evitar su derrumbe completo.


En la cima y a los pies del castillo te encuentras con ésta alfombra floral y las vistas de todo el pueblo, esto es puro espectáculo, estamos flipando. Diréis que no es para tanto, es que me encantan las flores, el colorido y la variedad que hay, sin duda, un lugar con mucho encanto pese a estar en ruinas y prácticamente cayéndose a trozos, una lástima porque el lugar es digno de conservarse. Aquí tenéis una flor entre las flores, como no tengo abuelas, pues yo misma...


Entramos dentro de la torre y nos asomamos por uno de los "ojos" que hay y la maravilla de color que veo de flores es impresionante, dan ganas de tirarse y rebozarse como la abeja Maya...JAJAJAJJA, si no fuera por la leche que me pego y la alergia lo haría, no me digáis que no es una ventana a la felicidad, o al menos para mi es así como lo siento, no me canso de tanta belleza Eso sí, si entráis que sea con mucha precaución porque el deterioro es bestial y el peligro de derrumbe también, ojo!!! si vais con niños.



Hacía un calor de justicia pero es que estar aquí completamente solas, disfrutando de estos paisajes, no tiene precio


Bordeamos la torre y si el espectáculo de las flores nos había entusiasmado, cuando vemos este colorido ya muero de amor, me encantan los campos llenos de amapolas, margaritas y girasoles especialmente, aunque el resto de flores también me gustan


Hoy día, los instagramer, influencer, youtuber y demás, morirían por encontrar un lugar tan impactante como éste para su reportaje de fotos y sus like en España hay millones de lugares así, sólo tienes que encontrarlos, estar en el lugar y en el preciso momento para conseguir esta combinación tan explosiva.


De bajada por el camino de tierra, hago unas panorámicas al pueblo.


Así quedaron nuestros zapatos llenos de restos de polen


Nos adentramos un poco en la Iglesia del Salvador para hacer alguna foto más.


Me ha encantado esta breve pero intensa visita. No visitamos el pueblo porque no llegamos a Madrid ni de coña, porque todavía hacemos otra paradita, jajajajaja

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