De Marrakech a Fez por el desierto ✏️ Blogs de Africa Norte

Aterrizamos y nos cuesta mucho tiempo salir del aeropuerto pasando controles. El servicio de transporte contratado con el riad nos lleva al Riad Jomana.

(Dos noches Marrakech para tres personas: 167,38
www.booking.com/ ...veTab=main).

Nuestro espacio estaba subiendo por una escalera estrechita y constaba de una habitación muy amplia con cama grande, dos camas individuales y una especie de sofás esquineros, a que se entraba por una entrada con decoración árabe con colchón en el suelo, un baño con lavabo y taza, y bajando las escaleras un hueco para la ducha.

Salimos a pasear avanzando como podemos por el zoco esquivando, o mejor dicho, mientras nos esquivan las motos, porque es una locura el tránsito constante de motos en ambas direcciones por las callejuelas estrechas y llenas de gente

Llegamos a la plaza Jemma el Fna, centro neurálgico de la ciudad, inmenso espacio con puestos y artistas callejeros.

Como ya se nos ha echado encima la hora de comer pero como aún no hemos cambiado los euros (en el aeropuerto la comisión era insoportable) buscamos un restaurante que admita tarjeta, y aquí es donde tenemos nuestro primer contacto con los “guías”. Al preguntar al que recibe en uno de los restaurantes y no tener tarjeta en vez de decirnos a cual ir nos dirige a otro que si tiene tarjeta, para lo cual luego nos pide la correspondiente propina.
Lección 1: no dejar que te dirijan, guíen o acompañen. (qué difícil será conseguirlo).
Comemos en el rooftop (terraza con vistas) de El gran Bazar: nuestro primer tajín de cordero con pasas y almendras y risotto de setas con parmesano. Riquísimo todo.

Nosotros llegamos tarde a reservar el free tour por Marrakech porque no quedaban plazas cuando lo miramos la semana anterior.

Al terminar sacamos dinero en el cajero y nos dirigimos hasta hacia la ubicación de las tumbas sadíes, pero como estamos en Ramadán, aunque no está anunciado en internet, están cerradas desde las 15 horas. Probamos en el palacio Badi y lo mismo, de manera que por hoy ya no vamos a visitar nada por dentro por lo que decidimos ir ver aquello que no requiere entrada y nos paseamos por los alrededores de la mezquita Kotoubia, ya que los no musulmanes no pueden entrar, preciosa zona con una plaza en una fachada, unos jardines en otra, su minarete y la parte posterior con los restos vistos de la antigua mezquita.

Como hemos visto en la guía la recomendación de entrar y visitar los jardines del hotel La Mamounia que se encuentra en las inmediaciones nos acercamos, pero…¿qué nos dicen? que los jardines cerraron a las 16 horas, por lo que entramos solo a merendar y tomarnos un frapé macarron cada uno (batido de vainilla).

Volvemos paseando y viendo como se transforma la plaza Jemma el Fna con los puestos nocturnos de comida y nos sentamos en uno a cenar. Cada vez que logran que alguien se siente en su puesto cantan el waka waka.


Al día siguiente nos levantamos pronto (tras volver a dormirnos después de que a las 4:50 nos despertara la llamada al rezo y al comienzo del ayuno), porque, siguiendo el consejo de una amiga, queremos estar en la Madrasa Ben Youssef antes de que abran. Nuestro reto es lograr ver todos los puntos de interés de Marrakech en la mañana antes del cierre.
Primero subimos a ver las vistas desde la azotea de nuestro riad, que anoche estaba muy oscuro.

De camino a la madrassa pudimos ver el contraste del zoco vivo al zoco aún dormido:

Cuando llegamos a la Madrassa Ben Youssef solo hay un par de españolas esperando en la puerta antes de la apertura. La madrasa es una escuela coránica, construída en el siglo XIV, y representa toda la arquitectura y el arte islámicos. La entrada nos costó 110 dirhams los 3 y nos hizo precio infantil al niño pese a estar en el primer año de adulto.

Como lo hemos visitado prácticamente solos, pronto nos podemos dirigir hacia el palacio Bahia, que aunque ya está abierto tampoco hay colas aún. Las entradas son 70 dirhams por persona. Construido en el siglo XIX tiene hermosos jardines y decoraciones típicas.

Cuando salimos si hay cola y vamos al Palacio el Badi, antiguo palacio real ya en ruinas en Marrakech, construído en el siglo XVI por el sultán Ahmad al-Mansur. Pese a su estado resulta espectacular con sus muros de adobe y sus jardines, Me encantó. Entrada 70 dirhams persona. Para mi el que tiene más encanto.


De aquí nos encaminamos a las tumbas saadíes, que a la entrada tampoco encontramos cola y las sacamos por 70 dirhams cada uno, pero…¡sorpresa! la cola está dentro para poder ver el espacio de las tumbas. Más de una hora esperando por dentro del recinto, menos mal que ya lo habíamos visitado todo antes, porque, sinceramente, no merece la pena esa espera.

Pues lo conseguimos, en la mañana pudimos visitar todo y solo nos quedan los jardines Majorelle que nos ha recomendado nuestra amiga y la noche anterior reservamos entradas para las 16h.

Como aún es pronto antes de buscar para comer nos paseamos por el barrio judío y comemos en Amour, justo delante del de ayer, también admiten tarjeta y con vistas a la plaza Jemma.
Cuando acabamos paseamos por los alrededores de la mezquita Kotoubia de nuevo

y salimos de la medina a negociar un taxi para ir a los jardines Majorelle. Tal como nos aconsejó mi amiga pedimos precio antes de entrar y nos pedía 100 dirhams, bajé a 30 y nos lo dejó en 50.

Los jardines Majorelle tenían una cola a cada lado con el cartel de la hora correspondiente de reserva. Fueron propiedad del famoso diseñador Yves Saint Laurent y tienen una gran variedad de plantas exóticas, fuentes y estanques, y un pequeño museo de arte islámico.
Hay una ruta establecida para visitarlos y, si tienes poco tiempo en Marrakech no merece la pena por el elevado precio que cuesta 155 dirham por persona (80 menores) 390 dirhams total.
Para volver nos pedían de nuevo 100 dirhams el taxi pero no estaba dispuesto a bajar y nos mandó de vuelta andando (tranquilo, que hay taxis de sobra), así que entramos en otro por el mismo precio que a la ida.

Nos deja de nuevo en la parte de la mezquita y damos vueltas en búsqueda de la plaza de las especias donde nos tomamos unos zumos en un rooftop de la plaza, ya que no había mesa en los dos recomendados (Dina).

Estamos tan cansados hoy que nos vamos un ratito al riad a descansar y al rato salimos a cenar en una terraza en nuestra calle y dar por terminada nuestra experiencia en Marrakech.

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El domingo a las 7:20 comienza nuestra excursión de tres días contratada con Civitatis
Excursión desierto: 220 (campamento estándard) / 270 (campamento superior) persona:810 euros.

www.civitatis.com/ ...bando-fez/

Tras recogernos nuestro guía Ibrahim y el conductor Said a nosotros y después a los demás viajeros hasta completar un grupo de 10 personas nos dirigimos hacia Ouarzazate. A la hora y media de trayecto hicimos una primera parada en un café y después continuamos unos 40 minutos hasta llegar al puerto de Tizi n'Tichka punto más alto de Marruecos, el Alto Atlas (2260m) donde estaba lloviendo, y granizando con mucho viento para ver las vistas panorámicas unos minutos.

Tras reanudar la marcha, una hora y media más tarde llegamos a nuestro primer destino el Ksar Aït Ben Haddou.

Pasamos a las manos de un guía local que nos acompañaría en el paseo por este castillo famoso por ser escenario de una treintena de películas de Hollywood rodadas en este entorno, películas como el circo donde lucha Maximo en Gladiator, las escaleras que suben en El Reino de los Cielos o donde libera Daenerys a los esclavos en Juego de tronos.
La verdad es que se sienten muy orgullosos de sus apariciones cinematográficas, ya que tienen muchos carteles con las imágenes y una pequeña exposición. Y no es para menos, el paisaje es espectacular con el contraste de los muros de adobe, las palmeras y el agua.
Nuestro guía nos explicó que kasbah es una casa con 4 torres, por lo que la forma correcta de denominar a este conjunto es Ksar, que significa castillo.

Tras el paseo que termina en lo más alto en el antiguo granero (vease en “El reino de los cielos”) en parte destruido por el terremoto de septiembre de 2023, comimos en uno de los restaurante de allí al que nos dirigió nuestro guía donde podíamos elegir entre varios menús: sopas o ensaladas de primero y diferentes tajines de segundo, entre ellos el tajín kefta que elegimos que son minialbondiguitas en salsa.

Tras la comida marchamos e hicimos una breve parada en Ouarzazate “la ciudad silenciosa” por si queríamos hacer unas compras en un carrefour, ya que a partir de ese momento, si quisieramos algún picoteo en el desierto o bebida, no habría muchas más opciones.
Hicimos otra breve parada para ver desde fuera el Kashbar Taurir y hacernos la foto de rigor.

Ya en el Valle de las rosas visitamos una cooperativa de rosas, donde nos explicaron brevemente el proceso de recogida y destilado para hacer agua y aceite de rosas. Y para comprar también, por supuesto.
y Por fin llegamos al hotel kasbah Dades donde tuvimos un ratito de tiempo libre para explorar el hotel y las vistas que ofrece desde sus terrazas panorámicas y la piscina( mi marido aprovechó para bajar al pueblo a sacar más dinero).

Nos ofrecieron una cena con una mesa para nuestro grupo de 10 consistente en: la sopa harira, ensalada, arroz, tajín kefta (lástima para los que lo habíamos elegido en el menú del mediodía) y macarrones con queso gratinado.
Después animaron a las mujeres a retirarnos para ataviarnos con el vestuario local con túnicas y tocados y salimos en grupo a “¿bailar?” jijijijiji al son de los tambores. Así comenzó una fiesta donde nos invitaron a tocar y a coger el micro y cantar hasta que fuimos echando a todos los demás grupos para quedarnos solos mientras iban apagando las luces recogiendo. Ideal para crear el buen rollo de grupo que se creó entre los 10.

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Amanecimos y tras un buen desayuno nos reunimos para emprender de nuevo el viaje entre canciones dentro de la furgo.
Primera parada: mirador al valle unos escasos minutos.

La siguiente es en las Gargantas del Todra, donde Ibrahim nos contó la leyenda de la bruja del Todra (antiguamente las caravanas que venían desde el desierto paraban a consultar el futuro con la bruja de Todra, y tan habitual se hizo que cuando la bruja murió seguían parando en Todra, que recibió su nombre de la bruja) para visitar este cañón de pared de piedra caliza que parte la tierra en dos en un desfiladero que atravesamos paseando siguiendo el curso del agua.


Después continuamos la marcha mientras observábamos desde la ventanilla de la furgo el paisaje de los palmerales.

Nuestra siguiente parada fue en una tienda de telas donde nos dejaron vestirnos a todos de bereberes para hacernos fotos en el photocall que tenían preparado y echarnos unas risas.

Hicimos la comida en un buffet y tras esta llegamos a un riad en Merzouga donde pudimos ir al aseo y colocarnos pañuelos porque a las 16 horas cambiamos la furgo por los dromedarios.
A las personas que teníamos reservada la modalidad superior nos llevaban las maletas hasta el campamento en el desierto, en cambio, las de la modalidad estándar debían llevar todo lo necesario para pasar la noche en una mochila y ya recogerían sus maletas el día siguiente en el mismo riad. También íbamos separados en caravanas de dromedarios diferentes porque nuestro destino era un campamento diferente, aunque todos eran vecinos. Nos dio mucha pena a todos porque nosotros tres éramos los únicos de nuestro grupo que iríamos separados en esta parte de la excursión, y habíamos generado tan buen rollo entre todos que lamentamos la separación.

En palabras de Ibrahim Erg Chebbi significa “tierra negra mar de dunas”.
En la categoria superior puedes elegir si ir en dromedario o en el coche 4x4. La opción de ir o volver en quad es opcional y de pago (50 euros una persona en el quad, 70 euros por dos personas en el quad), ya estaban todos los quad cogidos para la ida y reservamos uno para mi hijo y para mi para la vuelta del día siguiente. ¡Queremos vivir todas las experiencias posibles! (y de paso evitarnos el masaje de glúteos de nuevo).

No tengo palabras para describir la experiencia de este largo rato de paseo por las dunas (salvo para avisar del dolor de culo en dicho transporte, y las posteriores agujetas de bajo glúteo), de manera que dejo estas imágenes impresionante que no se me borrarán en la vida.

También avisar que depende mucho del tiempo que haga. Ibrahim nos llevaba avisando todo el viaje, por si acaso, para prevenirnos que los días anteriores había habido mucho viento y calima por lo que no había visibilidad y en la nuestra previsión había viento hasta justo esa tarde. Tuvimos suerte (porque somos muy buena gente, según el) y la visibilidad era total, salvo por la nube que tapó el sol los momentos finales del atardecer cuando nos pararon antes de llegar al campamento un rato largo para poder disfrutar de ese momento, el paisaje y colores mágicos que tanto habíamos visto solo en las películas.
Aviso: cuando se levanta aire puedes masticar arena, de ahí ponerse el pañuelo como ellos lo hacen para tapar la boca.

Y solo nos quedaba dar la vuelta a la última duna para llegar al campamento. Nos dejaron una hora para ducharnos (siguiendo las opiniones en la página de civitatis nos ducharnos los primeros muy deprisa para no quedarnos sin agua caliente). En el campamento superior cada jaima tenía su propio baño, lavabo con una puerta con ducha a su izquierda y puerta con sanitario a la derecha. En el campamento estándar hay baño común para todas las jaimas. Nuestra jaima para tres tenía además una cama de matrimonio y una individual.

La cena nos la dieron en mesa según nuestros grupos de procedencia, como nosotros estábamos separados del nuestro estábamos en una mesa para tres.
Las diferencias de categoría también afectaba a la comida. A nosotros nos dieron la sopa harira, un tajín impresionante en calidad y cantidad de rodajas de berenjena con queso fundido (el mejor plato de todas las vacaciones) y después pollo con ensalada, de postre panacota riquísima con fresa.
Tras la cena nos dimos un paseo intentando adivinar cuál sería el campamento de nuestros nuevos amigos para repetir la fiesta de la noche anterior, pero nos rendimos y volvimos al nuestro cuando empezaban a sentarse alrededor del fuego a escuchar los tambores.
Tocaron la canción que nos preparó Ibrahim ensayando en la furgo y que dejo aquí porque no quiero olvidarla, forma parte de nuestra banda sonora de este viaje:


Pero lamentablemente la fiesta no prosperó mucho y nos acostamos un poco aburridos, total, mañana hay que madrugar mucho para desayunar a las 6:00 y ver amanecer (qué rabia no dio enterarnos al día siguiente que el campamento de nuestro grupo estaba justo detrás de nuestra jaima y que estuvieron contando anécdotas y compartiendo risas con Ibrahim en una duna hasta tarde).

A la mañana siguiente nos levantamos antes de las 6, subimos a ver amanecer en un cielo totalmente despejado pero aún le quedaba un rato y bajamos a desayunar (pese a la categoría ¡no tenían aquí cacao! así que no tomé leche) y subimos de nuevo a la duna para ver la salida del sol y disfrutar del reflejo naranja intenso sobre la arena.

Mi marido volvió en dromedario y mi hijo y yo fuimos a la salida de quad con otra pareja de nuestro grupo ¡qué subidón!, aunque al principio se me caló un par de veces y se me olvidaba girar el volante después disfruté como una enana subiendo y bajando dunas y metiendo gas y velocidad (y eso que no conduzco).

Tras un rato largo paramos a lo alto de una duna para hacer sandboarding tirandonos con una tabla por la duna, nos recogían abajo con el quad y nos subían de nuevo. Yo me tiré sentada para proteger mis rodillas.
Aviso: todo este viaje no he parado de subir y bajar escaleras, tenedlo en cuenta en todas las ciudades de Marruecos.

Tras la parada dejé la conducción a mi hijo, pero ya quedaba poco tiempo y llegamos al final a los 10 minutos aproximadamente donde nos esperaban Ibrahim y Saiz con la furgo.

La caravana de dromedarios de mi marido llegó casi a la vez y esperamos a los dromedarios del resto del grupo antes de ir al riad a recoger nuestras maletas (las dejamos en el campamento y nos las llevaban de vuelta).

Emprendimos la vuelta la marcha ahora rumbo a Fez donde paramos en un palmeral, que eso sí, me resultó pelín decepcionante porque creía que lo veríamos desde abajo paseando in situ y solo vimos las vistas desde arriba en el mirador de un restaurante. Y esto supuso prácticamente el final de nuestra excursión porque Ibrahim nos avisó que el paso por el medio Atlas que teníamos que atravesar estaba cortado por nieve sin previsión de apertura inmediata, y mientras paramos a comer en un restaurante sin saber si tendríamos que pasar noche de nuevo en el camino ahí o en la furgo ante la imposibilidad de llegar a Fez ese día, nos ofrecieron un camino alternativo más largo pero que ya no nos dejaría parar a visitar el bosque de los monos (“siempre hay que dejarse algo como excusa para volver” ¿no?).

Flipamos viendo por las ventanillas como tras estar en manga corta en el desierto, pocas horas después estábamos atravesando paisajes nevados, ventisca y granizo.
Anécdota, debido al cambio de plan y de paradas tras la comida estábamos apuradillos y no ninguna de las gasolineras que veiamos estaban abiertas, de manera que en última estancia nos pararon para hacerlo “tras los árboles” ¡qué arboles, arbustos que como mucho llegaban a las rodillas! jajaja. Más momentos de risas compartidas. ¡GRACIAS, GRUPO, Ibrahim d ismon ns!

Pero tras los nervios por la incertidumbre llegamos a Fez pasadas las 19 horas, tras más de 9 horas de viaje.
Antes de llegar Ibrahim llamó a nuestros respectivos riads para pedir que salieran a recogernos y llevarnos, pero el nuestro en particular no accedió, no les era posible.
Nos despedimos de Ibrahim y entre nosotros pero no mucho porque dejamos apalabrado que quedaríamos para cenar al día siguiente en Fez y hacer la despedida en condiciones.

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