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Rutas por el Reino Unido (off London)

Rutas por el Reino Unido (off London) ✏️ Blogs de Reino Unido Reino Unido

Recogeré aquí algunas rutas que he podido realizar por el Reino Unido, fuera de los senderos más batidos. Empezando por Stonehenge, y seguiré por Gales y el West Country.
Autor: Jmbigas  Fecha creación:  Puntos: 3 (1 Votos)
Stonehenge, con acceso al Círculo Interior

Stonehenge, con acceso al Círculo Interior


Localización: Reino Unido Reino Unido Fecha creación: 20/09/2011 12:52 Puntos: 0 (0 Votos)
En la primavera de 2008 empecé a analizar la posibilidad de realizar un viaje de una semana, más o menos, para visitar Gales, esa tierra bastante desconocida del Oeste de Gran Bretaña. Tanteé las posibilidades de vuelos a Bristol o Cardiff, pero la oferta era escasa, y no me resultó conveniente.

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(La visita de madrugada tiene varias ventajas. Empezando por el parking semivacío y siguiendo por el Sol del amanecer, que brinda unas luces y contraluces maravillosos)



Al final conseguí, a muy buen precio, un vuelo de Ryanair (la más cutre de las compañías low cost, eso hay que decirlo) de Madrid a Liverpool, que está próxima al Norte de Gales. Alquilé un coche para poderme mover con libertad por toda la ruta.


Digresión: Conducir por el Reino Unido con un coche con el volante a la derecha.


Al principio da un poco de respeto, pero te acostumbras pronto a subir al coche por la derecha y a tener la palanca del cambio de marchas a tu izquierda. La propia circulación (salvo en las carreteras muy deisertas) te lleva a circular correctamente por la izquierda, y a abordar las rotondas también por la izquierda (las embocaduras están preparadas para ello, y todo parece muy natural).

El principal problema es habituarse a que la mitad del coche está a tu izquierda, y no, como estamos acostumbrados en España, a la derecha. Ello provoca que tendamos inconscientemente a situar el coche demasiado a la izquierda respecto al carril de circulación. Es fácil que acabemos rozando el retrovisor exterior izquierdo.

Los giros hay que vigilarlos especialmente, porque el coche se desplaza diferentemente de como estamos habituados. Al girar a la izquierda, es fácil que pisemos bordillo, mientras que en el giro a la derecha nos abriremos demasiado. De hecho, en una ocasión, tras recoger el coche y circular una treintena de kilómetros sin ningún problema, me metí en un Área de Servicio, donde tenía que aparcar en batería a la derecha. No tomé las necesarias precauciones y me abrí demasiado, rozando al coche de mi izquierda.

Cuando la carretera está bien señalizada, conviene no perder de vista las líneas blancas por los dos retrovisores exteriores, para asegurarnos de que mantenemos correctamente al coche en el carril de circulación.

Tras unos días, ya nos habituamos, pero conviene no bajar la guardia. Que la costumbre tira más que un par de bueyes.

De todas formas, la circulación resulta mucho más cómoda por la izquierda, llevando el volante a la derecha. En una ocasión pasé mi coche al Reino Unido por el Eurotunnel, y conduje por Inglaterra con el volante a la izquierda. Al final no tienes demasiados problemas (más que si necesitas adelantar en una carretera de dos sentidos, porque te falta visibilidad). El problema real es cuando hay que pagar algún peaje, o entrar en algún parking. Porque la garita o el dispensador de tickets está a la derecha del coche y no junto a la ventanilla del conductor. Si no llevamos copiloto activo, no tenemos más remedio que bajar del coche, ponerle carita de pedir comprensión al coche de atrás, y recoger el ticket o pagar el peaje pie a tierra.

Fin de la digresión.



De siempre había tenido muchas ganas de visitar Stonehenge algún día. No me venía de paso, pero tampoco era un gran desvío de la ruta, por lo que empecé a bucear en Internet para ver cómo eran las visitas, los horarios, los precios. En la web del English Heritage pude ver las diversas opciones, y vi que se ofrecía la posibilidad, para pequeños grupos (de no más de 26 personas, creo recordar), de realizar una visita especial, fuera de los horarios habituales de apertura, mediante la autorización llamada Stone Circle Access.

Dependiendo de la época del año, había una o varias visitas de madrugada, antes de la apertura, y otras al atardecer, después de la hora de cierre.

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(La luz de una mañana brillante es genial para obtener excelentes fotografías de las piedras)


Mi viaje iba a ser en la segunda quincena de Julio. En la web hay un formulario para solicitar esta autorización especial (lógicamente, algo más cara que la visita convencional). Se trata de un formulario de solicitud muy completo, donde hay que dejar constancia de si se quiere realizar algún tipo de ritual durante la visita, de qué equipamiento audiovisual se va a llevar (cámara fotográfica, de video,...), y de la eventual utilización posterior del material gráfico obtenido durante la visita.

Hay que proponer varias fechas y horas alternativas, y a vuelta de correo electrónico te proponen una en concreto, de acuerdo a la disponibilidad. Yo articulé toda la ruta de mi viaje de acuerdo a la fecha que me dieron: 21 de Julio a las 6.30 horas de la mañana.

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Reservé un hotel en Salisbury, que es la ciudad más próxima a Stonehenge (unos 16 km. de distancia). Junto a Stonehenge hay un pueblo llamado Amesbury, pero con recursos bastante limitados. Escogí el hotel The White Hart (un Mercure del Grupo Accor), en el centro de Salisbury, casi frente a la entrada al recinto de la Catedral. Un hotel excelente, dicho sea de paso, con aparcamiento propio en la parte de atrás.

Llegué a Salisbury la víspera, el 20 de Julio, por la tarde. Me paseé un poco por el centro, cené, y me acosté prontito, que al día siguiente había que madrugar.

Me levanté antes de las cinco de la mañana. Me preparé un café en la habitación, cogí algo de ropa de abrigo, que a pesar de ser Julio, las madrugadas eran fresquitas, la cámara fotográfica y la reserva para el Stone Circle Access. Monté en el coche y me fui para Stonehenge. Llegué al aparcamiento hacia las 6.15 de la mañana, con el Sol empezando a asomar por el horizonte.

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En el parking de Stonehenge había muy pocos coches. Sólo los de la visita anterior (sí, ese día había otra visita a las 5.30 de la mañana) y los poquitos pirados que teníamos reserva para las seis y media. A esa hora salió del recinto el grupo anterior, y entramos nosotros. Éramos veintipico, algunos en solitario, pero también un grupito que había llegado allí esa misma mañana desde Londres (menudo madrugón se habría pegado la peña).

Y luego empezó la magia. El Sol Naciente, la Luna que todavía se veía en el cielo. La luz de la mañana iluminando las piedras del cromlech de Stonehenge. Y todos nosotros, bajo la atenta vigilancia de algún guardián, para evitar todo tipo de desmanes (que no se produjeron), entrando en el Círculo. Una orgía de fotografías, de contraluces, de un cielo completamente azul en una mañana fresquita. Y también algún místico, que se sentó en el Interior y realizaría, supongo, algún tipo de ritual solar.

Una visita inolvidable. El English Heritage lo califica de experiencia de una vez en la vida (once in a lifetime), y tienen razón. Lógicamente, para el solsticio de verano el ambiente es todavía más especial, pero complicadísimo acceder, claro. Pero un mes después del solsticio, la experiencia fue maravillosa. Tanto, que me ha costado reducir la colección de fotografías que he subido a solamente setenta (Picasa jmbigas). Porque todas ellas transmiten algo muy especial.

La visita estándar consiste en un simple paseo por el camino periférico que rodea al Círculo. El único inconveniente que tiene la visita especial que incluye el Interior del Círculo es que la tienda está cerrada a esas horas, y no pude comprar ninguno de los múltiples souvenirs que ofrecen durante el horario de apertura.

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Pero sí me llevé una experiencia muy especial Muy feliz , que hoy comparto con todos vosotros.

Tras una hora de deambular por dentro y por fuera del Círculo, se terminó la visita (ya había otro grupito preparado para las 7.30 horas). Volví al hotel de Salisbury, desayuné, y luego visité la Catedral, pero eso acaso lo cuente otro día. Al igual que el resto de viaje por Gales, que merece la pena.

Si tenéis intención de visitar Stonehenge, intentad conseguir una plaza en una de estas visitas especiales de madrugada. Os prometo que merece la pena el sobrecoste y el madrugón.


Ruta por Gales, de Sur a Norte (4 días)

Ruta por Gales, de Sur a Norte (4 días)


Localización: Reino Unido Reino Unido Fecha creación: 20/09/2011 18:58 Puntos: 0 (0 Votos)
En la segunda quincena de Julio de 2008 pude conseguir unos días libres, y organicé un viaje anormal al Reino Unido. Y digo anormal porque, esta vez, ni siquiera pisé Londres ni ninguno de sus aeropuertos.

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(Castle street en Hay-on-Wye, the town of books)

Conseguí un billete a buen precio entre Madrid y Liverpool (de esos low cost de 5€ que, con los suplementos, complementos y agravantes, se acaba poniendo en los 80€). Y desde Liverpool preparé una excursión de cuatro días para hacer un primer descubrimiento de Gales. Con una extensión lateral por Inglaterra, hacia Salisbury, para visitar Stonehenge. Pero esta parte ya la he relatado en la etapa anterior. El paso por Bath y Bristol, así como la estancia en Liverpool quizá lo cuente más adelante.

En el Aeropuerto John Lennon de Liverpool tenía un coche alquilado (me dieron un Ford Focus), y de ahí me dirigí hacia el Sur, pasando por Chester, y entrando por Gales en el pueblo fronterizo de Hay-on-Wye (pop. 1800). La particularidad de este pueblo es que se le conoce como the town of books. A partir de los años 60 se empezaron a instalar ahí librerías de todo tipo, principalmente de segunda mano y especializadas en temas diversos. Hoy está claro que es el pueblo de Europa con mayor número de librerías (unas 40 en total, según parece) por cada mil habitantes.

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(Ruinas del castillo de Swansea, desde Castle Square)

Hay-on-Wye es lugar de peregrinación de todos los lletraferits (literalmente, letraheridos) y adictos a los libros de todas clases, en general.

Están preparados para grandes afluencias de visitantes (especialmente durante los fines de semana, en épocas vacacionales y durante el festival que allí se celebra), ya que tienen un gran aparcamiento de pago, desde el que con breves paseos se puede recorrer el pueblo entero. Compré algún libro (muy barato, es cierto), pero tenía que tener precaución con el peso, al tener que volver a casa en una compañía de low cost, de las que quiere hacer caja con el exceso de equipaje.

Hay-on-Wye está en la misma línea fronteriza entre Inglaterra y Gales, y la ciudad (inglesa) más próxima es Hereford. Efectivamente el pueblo está plagado de librerías, y dispone de toda clase de servicios para los visitantes (pubs, restaurantes, etc.). Tiene también un castillo y una de las calles principales, de hecho, es Castle Street.

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(Praderas verdes, con vacas y ovejas, que bajan hasta el mar, en la costa oeste de Gales, al sur de Aberystwyth)

Tomé un plato de carne en uno de los pubs (era hora, más o menos, de almorzar), y luego seguí camino hacia el desvío por Inglaterra del que no hablaré en esta etapa. A la vuelta, desde Bristol, mi siguiente etapa en Gales fue la ciudad de Swansea.

La principal ciudad de Gales es Cardiff, pero yo ya había estado ahí hace años, en mi época de patearse Europa a tiro de Inter-Raíl, por lo que decidí esquivarla esta vez, ya que no me sobraba el tiempo.

Swansea (Mar del Cisne, en inglés) es una ciudad media de unos 170.000 habitantes (más otros cien mil en la aglomeración urbana). Su nombre en galés es Abertawe (que significa Desembocadura del Tawe). Había reservado alojamiento en el Hotel Dragon, en pleno centro, con (algunas) facilidades de aparcamiento. Realmente, cuando estuve, el aparcamiento era un patio trasero de tierra, donde amontonar los coches como a cada cual Dios le dé a entender. Pero el hotel era confortable y bastante moderno, y situado al lado del centro de la ciudad, no muy lejos de la zona marítima.

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(Playa y Pier de Aberystwyth, desde Constitution Hill)

El hotel está situado en el llamado The Kingsway, y desde ahí se puede tomar la Wind Street (llamada así no por el viento que hace, sino porque se trata de una calle sinuosa), que está llena de restaurantes, pubs, etc. Por ella se puede llegar hasta la zona marítima y el puerto.

Al día siguiente seguí camino por la costa del Sur de Gales, con una parada en el pueblecito pesquero de The Mumbles (muy cerquita de Swansea). Y luego, más hacia el Oeste, en Port Eynon.

Tuve que hacer una parada técnica en Carmarthen (pop.15.000) que es una población muy comercial. Arrastraba un problema desde dos días atrás, porque tenía la parte trasera de los pies en carne viva. En Bristol tuve la ocurrencia de estrenar unos zapatos náuticos sin calcetines, para ir a pasear y cenar, y los daños acabaron siendo irreparables. En Carmarthen conseguí localizar una farmacia, y les expliqué cuál era mi problema. Una chica preciosa y muy amable me recomendó (y vendió, claro) una cajita de esos parches de silicona que son absolutamente milagrosos para ese tipo de heridas.

Seguí camino por el Oeste hacia el Norte, e hice una breve parada en Pembroke Dock, que es punto de partida de los ferries hacia Rosslare en el sureste de Irlanda. El puerto está separado unos cuantos kilómetros de la ciudad de Pembroke (pop. 7.200) que tiene su castillo propio, faltaría más. Pembroke está situado al Sur de la península de Pembrokeshire, que apunta su mentón altivo hacia el Mar de Irlanda. Y Pembroke Dock está al fondo de la profunda bahía (casi un fiordo) llamada Milford Haven (de hecho existe un pueblo llamado así en la otra orilla de la bahía).

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(The Parade - el Paseo Marítimo - de Llandudno, Queen of Welsh Resorts)

Crucé la península hacia el Norte, donde se encuentra Fishguard, otro punto de partida para ferries hacia Rosslare (Irlanda). Pero por el camino pasé por la zona marítima del Oeste de la península de Pembrokeshire, el extremo del mentón. Por ahí pasé por un enclave de dramática belleza, que es Newgale Beach. Desde la carretera, que ha estado discurriendo por lo que parecería zona de montaña, de repente se avista el mar y la playa, habitualmente neblinosos, dicho sea de paso. Luego la carretera discurre unos cientos de metros junto al mar, y se empina de nuevo hacia la montaña, por el otro lado del valle.

Desde Fishguard abordé ya el camino de la costa Oeste de Mid Wales, en dirección a Aberystwyth, final de etapa. Por esa ruta me esperaban paisajes de postal. Esas laderas verdes junto a la carretera, llenas de vacas y de ovejas, que se extienden hasta el mar.

A media tarde llegué a Aberystwyth, que es una población costera y playera, de no más de 12.000 habitantes. Pero tiene una Universidad muy activa, y en períodos lectivos puede haber hasta unos ocho mil estudiantes que se añaden a la población regular. Aberystwyth es un resort precioso, al estilo de las poblaciones costeras del Reino Unido: un largo Paseo Marítimo, y un Pier que se adentra en el mar, salvando con pilares de madera los diferentes niveles del mar dependiendo de las mareas. En todas las poblaciones turísticas de la costa en el Reino Unido, de tamaño medio o grande, hay uno o varios Piers de este tipo. Destacan los de Brighton, Weston-super-Mare, cerca de Bristol (que se incendió por completo en 2008), Blackpool y otros. Hay alguno (como el de Southport, al Norte de Liverpool) que es tan largo (más de un kilómetro) que tiene hasta un tranvía que lo recorre.

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(Casa recubierta de vegetación, frente al mar en Beaumaris, Isle of Anglesey)

En los Piers de Gran Bretaña se manifiestan todos los vicios públicos de la población. Hay sitios para comer y beber, hay pubs, y, sobre todo, acostumbra a haber grandes extensiones destinadas a los juegos de todos tipos, grandes consumidores de monedas o fichas: videojuegos de todas clases, canastas para encestar, cataratas de monedas, tragaperras, etc. etc. También acostumbran a tener algún rincón habilitado como pequeño cibercafé. Y el Pier de Aberystwyth cumple con todas esas expectativas.

En Aberystwyth hay varios hoteles típicamente para turistas playeros. Pero yo había reservado habitación en un hotel muy pequeño, aunque singular: el Gwesty Cymru (al cambio, sería algo así como Hotel Gales). Instalado en una de las clásicas casas frente al mar, no tiene más de ocho o nueve habitaciones, pero es globalmente de diseño. Tiene además un pequeño restaurante (imprescindible reservar) que constituye una referencia en la oferta gastronómica de la ciudad.

En un paseo matinal por el centro, pasando frente al Museo Regional de Ceredigion y la famosa torre del Reloj (la Wobbly Clock Tower) encontré una pequeña librería a la que no pude resistirme. Ahí encontré un par de joyas (había muchas más, pero tenía que vigilar el peso -del equipaje, se entiende-). Compré un volumen contundente titulado A History of Wales (por John Davies) y uno de los volúmenes de una curiosa serie de novelas negras basadas en Aberystwyth, escrita por Malcolm Pryce, y titulada Aberystwyth mon Amour. La serie consta de cinco volúmenes, con la perspectiva de que el sexto aparecerá en Agosto de 2011. Malcolm Pryce es un inglés (nacido en Shrewsbury) que vivió algunos años de su infancia y juventud en Aberystwyth, hasta convertirse en un trotamundos. En su web afirma haber sido incluso contratado como comedor de loto en Bangkok. Actualmente reside en Oxford.

Al final del Paseo Marítimo de Aberystwyth (The Marine Terrace, que se convierte en Victoria Terrace más allá) hacia el Norte está Constitution Hill, una montaña costera que se eleva unos 430 pies (menos de 150 metros), a cuya cumbre se puede acceder mediante un funicular (el Cliff Railway). Si el día es claro, la excursión a lo alto de Constitution Hill merece la pena, porque se tienen desde ahí unas vistas maravillosas. Además hay algunas atracciones, entre las que destaca la Cámara Oscura.

En todo el territorio de Gales hay multitud de ferrocarriles turísticos, algunos incluso de vapor. Cerca de Aberystwyth también hay alguno. Merece la pena consultar horarios y demás, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de actividades acaban siendo casi de día completo. Una vez que hemos llegado a la cabecera, hemos hecho el trayecto de ida, nos hemos paseado por ahí, hemos esperado según el horario al trayecto de vuelta y demás, se nos han echado las horas encima. Yo no tuve ocasión de visitar ninguno, porque mi planificación andaba más bien escasa de tiempo. Otra vez será.

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(Un ferry rápido se acerca al puerto de Holyhead -Isle of Anglesey, Gales- desde Irlanda)

Desde Aberystwyth seguí camino hacia el Norte, ya que mi siguiente etapa era Llandudno, un resort playero en la costa Norte de Gales, ya relativamente cerca de Liverpool. Por el camino hice alguna parada (y podéis ver alguna foto en la colección que os propongo). Siguiendo la costa paré en Aberdyfi (también llamada Aberdovey), y más adelante en una población de nombre irrepetible (Pwllheli) que es la principal aglomeración de la península de Lleyn, al noroeste de Gales, la nariz que huele el Mar de Irlanda..

A media tarde llegué por fin a Llandudno (pop. 20.000). Una vez más, los protagonistas son el Paseo Marítimo (The Parade) y el Pier. Está convenientemente situado para que sea el centro desde el que explorar algunas zonas del Norte de Gales, como la Isla de Anglesey o Snowdonia. Pasar dos o tres noches ahí puede dar de sí lo suficiente para realizar algunas excursiones de interés. En mi caso andaba faltado de tiempo, y solamente pernocté una noche en Llandudno.

En Llandudno hay bastante oferta hotelera. Destacan dos grandes hoteles (el Grand Hotel, junto al Pier, y el St Georges en The Parade). Yo escogí uno pequeñito junto al Paseo Marítimo, que ofrecía Aparcamiento. Claro que dicho aparcamiento consistía en un parterre trasero, donde se podían amontonar un par de coches con muy buena voluntad y grandes dosis de habilidad.

Después de cenar, una visita al Pier es muy recomendable. Hay algún pub y, si la noche es agradable, se puede tomar una cerveza en alguna mesita al aire libre. Y gastar unas moneditas en alguna de las infinitas tragaperras de todo pelaje que abundan por ahí.

Al día siguiente era ya mi última jornada en Gales, pero había previsto un recorrido bastante ambicioso, por todo el Norte de Gales. Primero fui a Llanberis (pop. 1.954), que es la puerta de acceso al Monte Snowdon, en plena región llamada Snowdonia. El Monte Snowdon (1.085m. s.n.m.) es la montaña más alta de Inglaterra y Gales. En Escocia está el Ben Nevis, ligeramente más alto (1.344m. s.n.m.). Desde Llanberis parte el Snowdon Mountain Railway, un ferrocarril de montaña que trepa hasta la cumbre del Snowdon. Si se quiere realizar esta excursión, hay que contar prácticamente con el día completo lo que, desgraciadamente, no era mi plan.

Llanberis es un pueblecito que está muy bien preparado para acoger a los turistas de día completo, que van a realizar la excursión al Snowdon (sea a pie o en ferrocarril). Hay algún gran aparcamiento, con tarifa única por jornada completa. Yo solamente tuve tiempo para visitar la estación y la tienda de souvenirs, donde me hice con algún gadget alusivo. Siempre es bueno dejar cosas importantes por visitar durante un viaje, así la suerte nos llevará, algún día, de nuevo a ese lugar.

Por el camino hasta Llanberis, hice una breve parada junto a uno de los múltiples lagos que hay en la región. Consultando la documentación disponible (básicamente Google Earth), he podido averiguar que su nombre, ahí va, es nada menos que Llynnau Mymbyr Lake.

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(En Llanberis, estación del Snowdon Mountain Railway)

Desde Llanberis me encaminé hacia la Isla de Anglesey, en el extremo noroccidental de Gales, que constituye su particular Land's End. La isla está separada del Gales continental por el pequeño Estrecho de Menai, y a ella se puede acceder por el Menai Bridge. Siguiendo la costa hacia el Norte, y bordeando el Estrecho de Menai, hice una breve parada en el pueblo de Beaumaris (en galés, Biwmares). Se trata de un bello pueblecito costero, con un pequeño Pier, donde esa mañana los locales (y supongo que algunos visitantes) se dedicaban plácidamente a la pesca de cangrejos, equipados con unos pequeños cubos preparados al efecto, con la inscripción Crabbing (¿cangrejeo?), y unos hilos con anzuelo y cebo que sumergían en el agua junto al Pier.

Seguí camino por la costa Norte, con una breve parada en un mirador en la carretera, desde el que se divisaba la Bull Bay, con perfecta forma de herradura.

En el extremo occidental de la isla se encuentra Holyhead (pop. 26.000), su ciudad más grande, y que es, de hecho, el Land's End en estas latitudes. Es también el puerto de partida principal de los ferries a Dublín y a Dun Laoghaire, en Irlanda.

Desde ahí tuve que deshacer el camino, esta vez hacia el Este, cruzando de nuevo el Menai Bridge y buena parte de Snowdonia. Hice otra breve parada junto al lago Llyn Ogwen (¿habré dicho dos veces lago?), y luego seguí camino hacia Inglaterra y Liverpool, donde tenía reservado hotel para esa noche.

En resumen, cuatro días de recorrido por Gales, que me despertaron las ganas de volver con más tiempo. Desde luego un paraíso paisajístico y también el edén para los aficionados al senderismo de todo tipo.

Aparte de la pequeña muestra de fotos que os incluyo, podéis acceder a una galería de 84 seleccionadas (Picasa jmbigas)

Eso sí, paisajes verdes tan idílicos tienen un peaje. Enlazar varios días con el Sol en el cielo parece una proeza difícilmente realizable. Moraleja: cuando luce el Sol en Gales, disfrútalo Guiño , porque es pasajero.


A Brighton y vuelta por la lanzadera del Eurotunnel (2008)

A Brighton y vuelta por la lanzadera del Eurotunnel (2008)


Localización: Reino Unido Reino Unido Fecha creación: 13/10/2011 13:59 Puntos: 0 (0 Votos)
PREPARACION

A finales de Mayo de 2008 conseguí unos días libres (desde el jueves 22 al lunes 26), y organicé un viaje un poco estrambótico, para conocer el funcionamiento del cruce a Inglaterra por el Eurotunnel, con sus lanzaderas.

Por el Túnel bajo el Canal de la Mancha (el Eurotunnel) sólo circulan trenes, no hay tráfico de vehículos. Los trenes de pasajeros son los Eurostar (ya he viajado en ellos varias veces) que unen básicamente Londres Saint Pancras con Paris Gare du Nord o Bruxelles Midi (aunque hay algunas otras extensiones).

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(Grand Place de Arras; Ayuntamiento de Boulogne-sur-Mer)


Para cruzar por el Eurotunnel en coche, hay que embarcarlo (¿en-tren-arlo?) en los trenes lanzadera (shuttle) en la Terminal de Calais/Coquelles (en el departamento de Pas-de-Calais) y luego desembarcarlo en la terminal de Folkestone (en el condado de Kent), o viceversa.

Para evitar el largo viaje desde Madrid hasta Calais (lo hice en otra ocasión, ya lo contaré), busqué un vuelo a algún aeropuerto cercano. La opción más económica que conseguí fue un vuelo de la cutre Ryanair (algo más de 60€) a Charleroi, al sur de Bruselas. Alquilé un coche por Internet, para recogerlo allí en el aeropuerto y devolverlo el lunes al final de la escapada.

Las tarifas que practica el Eurotunnel suenan a muy extrañas al principio, aunque luego puede entenderse que tienen su razón de ser. La más económica es la que incluye ida y vuelta en el día, o overnight, es decir, ida un día y vuelta al siguiente (que era mi caso, afortunadamente). En estas condiciones y según los horarios, se puede conseguir ida y vuelta (incluso hoy mismo, tres años después) para un coche normal (con sus pasajeros) por 60€. Sin embargo, la tarifa para estancias más prolongadas es mucho más elevada, llegando a más de 200€ por trayecto.

La explicación que yo le encuentro a este aparente sinsentido es que las tarifas se definen en función de los costes de la alternativa. Si se va a cruzar el coche, es que se requiere en destino. La alternativa es alquilar un coche en el destino (o cruzarlo en un ferry, claro). Para uno o dos días, se podría alquilar un coche en el destino por bastante poco dinero, mientras que el coste sería muy superior para estancias de una o dos semanas.

En fin, en mi caso, tenía una reserva (obtenida por Internet en la web de Eurotunnel) para ir de Calais a Folkestone a primera hora del viernes y volver a última hora del sábado, por 60€. La reserva indicaba fecha y hora precisa de mis dos lanzaderas (para la ida y para la vuelta), así como la hora límite para el embarque.



CHARLEROI-BOULOGNE

Tras asistir a las habituales escenas patéticas frente a los mostradores de embarque (gente reacondicionando sus pertenencias, para evitar las férreas medidas de Ryanair sobre peso y tamaño del equipaje, y cargo adicional por -casi- todo), llegué sin novedades al aeropuerto de Charleroi, a una terminal que se veía bastante nueva y moderna.

La primera sorpresa (muy positiva) fue que a mi reserva de un coche "Ford Focus o similar", Hertz tenía listo para mí un brillante Mercedes C220 (al mismo precio, por supuesto). Héteme, pues, al volante de un Mercedes por las carreteras de Bélgica, Francia y el Reino Unido.

Había reservado habitación en un hotel de Boulogne-sur-Mer (el Ibis Boulogne-sur-Mer Centre Cathédrale), a poquitos kilómetros de la Terminal del Eurotunnel en Calais/Coquelles, para evitar madrugones épicos. Desde el aeropuerto de Charleroi me dirigí (en mi flamante Mercedes), hacia el norte del norte de Francia. En esa zona es complicado saber en qué país estás en cada momento, ya que la región belga limítrofe con Francia es también francófona, por lo que los indicadores aportan poca precisión. Y no hay ni siquiera síntomas de aduanas o fronteras en el recorrido.

Seguí camino hacia Valenciennes (donde paré para comer en una brasserie del centro - la K9 - en 43, rue de Quesnoy) y luego a Arras (para hacer unas fotitos en la Grand Place y en la vecina Place des Héros).

Desde Arras ya fui directamente a Boulogne-sur-Mer y al hotel. El hotel Ibis está en la rue du Porte Neuve, junto a la Porte Neuve, que da acceso a lo que llaman la haute-ville (la ciudad alta), donde están, entre otros edificios singulares, la Basílica de Notre-Dame y el Ayuntamiento (Hotel de Ville). Por una zona semipeatonal (rue de Lille) se llega a la plaza del Ayuntamiento, donde cené algo en una terracita. Si se sigue adelante, por una calle con el sugerente nombre de rue des Puits d'Amour (calle de los Pozos del Amor, o algo parecido) se llega a un mirador de la ciudad baja y la zona portuaria de Boulogne-sur-Mer. De hecho, en mi primer viaje a Inglaterra (en 1977), embarcamos en el ferry en este puerto.

EUROTUNNEL

Al día siguiente madrugué bastante, y mi equipaje, mi Mercedes y yo nos dirigimos hacia la Terminal del Eurotunnel, en el pueblo de Coquelles, muy cerquita de Calais. Está perfectamente señalizado, y se llega sin ningún problema desde la autopista que corre paralela a la costa.

Se pasa a continuación el control de embarque. Hay bastantes puestos automáticos y algunos manuales (con una persona en la garita). OJO, hay puestos a la derecha y a la izquierda del carril (para facilitar la gestión a coches ingleses y continentales). Yo escogí uno automático. Hay que llevar la tarjeta de crédito con la que se pagó la reserva. El sistema te indica tu reserva. Si hay otra salida anterior con plazas disponibles, te informa y puedes adelantar tu viaje. Según los casos, puede ser que la tarifa no sea la misma que tengamos pagada, y haya que abonar el correspondiente suplemento, o rechazar el cambio y mantener la reserva original. El sistema te suministra un badge grande, con todas las indicaciones de hora y demás en grandes letras y números, que hay que colgar bien visible del espejo retrovisor interior del coche. Hay que pasar luego el control de pasaportes (o DNI, pero el Reino Unido no pertenece al espacio Schengen), del mismo modo que en una frontera de carretera.

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(Terminal del Eurotunnel en Calais/Coquelles; a bordo del coche en la lanzadera -shuttle-).

Hay a continuación un parking grande para turismos, junto al edificio Terminal (con tiendas -presuntamente duty free, aunque conviene revisar los precios- y bares), para amenizar la espera. Cuando se acerca la hora del embarque (hay indicadores luminosos advirtiendo del hecho), hay que dirigirse con el coche hacia la zona de embarque (siguiendo un curioso indicador que apunta hacia Grande Bretagne). Se llega, tras pasar un cierto control de seguridad, a una playa de carriles paralelos en los que el personal organiza los coches, para facilitar el embarque posterior.

En esa madrugada de Mayo, la afluencia de vehículos era más bien escasa, pero las instalaciones están preparadas para poder despachar sin problemas las grandes temporadas punta de vacaciones y demás.

A la hora prevista, se activa el embarque de nuestra lanzadera. Las lanzaderas para turismos tienen dos pisos. Desde los carriles en los que estaban estacionados los coches en el pre-embarque, se desciende al nivel de los andenes y se entra en la lanzadera. Hay varias puertas de entrada (al piso inferior y al superior). Una vez dentro, hay que avanzar (siguiendo al coche que seguramente nos precederá), hasta hacer tope, haciendo siempre caso al personal presente. En el embarque (y el posterior desembarque) toda la lanzadera es un pasillo corrido. Pero luego se cierran unas puertas, que separan los diferentes vagones durante el viaje, para mayor confort y seguridad. De modo que en nuestro habitáculo quedan unos poquitos coches (cinco o seis, creo recordar). Hay que seguir las indicaciones de seguridad, parar el motor, poner el freno de mano, etc., que se deslizan (en francés e inglés) por unos paneles luminosos en la parte superior.

Una vez dentro y correctamente estacionado el coche, podemos descender de él. Hay dos estrechos pasillos, uno a cada lado, con ventanas al exterior, por el que los peatones pueden desplazarse. Las separaciones entre vagones tienen unas puertas laterales accesibles para los viajeros, que permiten desplazarse de uno a otro vagón para, por ejemplo, visitar los Aseos (ya que no hay en todos los vagones).

A la hora prevista, la lanzadera se pone en marcha. A los pocos minutos se introduce en el túnel. Treinta y cinco minutos después de la partida, el tren llega y se detiene en la Terminal de Folkestone. El desembarque es una operación simétrica al embarque. Una vez detenido el tren, se abren las separaciones entre vagones (dejando expedito todo el camino hasta la salida a los andenes). Una vez fuera del tren, la propia circulación nos lleva hacia el sistema de autopistas que rodea a la Terminal del Eurotunnel. Eso sí, con múltiples advertencias de que por aquí hay que conducir por la izquierda.

He aquí, pues, a un españolito montado en un Mercedes con matrícula belga y volante a la izquierda, circulando por las carreteras del condado de Kent.

FOLKESTONE-BRIGHTON

Crucé Dover, y fui hacia la zona de St. Margaret at Cliffe, desde donde se tiene una buena vista de la gran terminal de ferries. Sólo que era muy temprano (una hora menos que en el lado francés), y había una cierta bruma esa madrugada. Me dirigí luego a Ramsgate, otro bonito pueblo costero de la zona. Aparqué en Queen Street, pero tenía que pagar el ticket, y no llevaba una sola moneda inglesa para ello, aunque sí algunos billetes.

Visité una tienda, pero no conseguí mi objetivo. Al final, mi salvación fue un remolque que vendía bocadillos calientes. Metí algo sólido (y líquido) entre pecho y espalda, y me hice con algunas monedas para pagar el parking. En el autómata expendedor de tickets tuve que introducirle las cifras de la matrícula de mi coche, que quedaron impresas en el tiquet.

Paseé un poco por la zona (había mucha animación, con infinidad de tiendas y puestos de mercado callejero). Bajé luego hasta la zona del puerto, muy cercana.

Quería visitar el mayor centro comercial de Kent (quizá de todo el Reino Unido): Bluewater, cerca de Greenhithe. Es realmente impresionante, rodeado de aparcamientos para los vehículos. No he encontrado la cifra, pero seguro que hay más de cinco mil plazas de aparcamiento (de hecho, tienen más de 300 plazas reservadas para visitantes con movilidad reducida).

En Bluewater se puede encontrar de todo, incluyendo una gran librería de Waterstones. Hay bares y restaurantes para todos los gustos y todas las economías. Incluyendo un muy convincente restaurante que sirve pescado (Loch Fyne), lo que en el Reino Unido es una agradable sorpresa.

Conviene estar atento al tema de las propinas (o pago por el servicio). En el Reino Unido se mezclan establecimientos con fórmulas diferentes. Si el camarero es extremadamente amable (al estilo de Estados Unidos), se presenta por su nombre y propone la oferta especial para el día, y nos desea una muy agradable comida, posiblemente veamos en la carta, en el menú o en alguna parte que el servicio no está incluido, y haya que pagarlo aparte, en forma de propina (10-15% parece razonable, aunque nunca se tiene la absoluta seguridad). Si pagamos con tarjeta de crédito, el camarero nos dará el aparato a mitad de la operación de pago, para que anotemos el importe de la propina (gratuity o tip) que queremos añadir, y el cargo saldrá por el total. Pero también hay establecimientos (en general, todos los de comida rápida con servicio en mesa, etc.) que ya incluyen el servicio en la factura, y el camarero (o camarera) no espera mayor gratificación (aunque siempre es bien recibida, claro).

Tras comer (esta vez una pizza en el Pizza Hut), y comprar algunos libros, me dirigí directamente a Brighton.

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(Puerto de Ramsgate; diversas imágenes de Brighton).

A finales del siglo pasado, las ciudades de Brighton y la vecina Hove se juntaron en una única unidad administrativa, por lo que, actualmente, el nombre de esta localidad es Brighton and Hove. De hecho, yo había reservado una habitación en el Imperial Hotel, First Avenue, Hove. Situado a 50 metros del mar, y a unos 2,5 kilómetros al oeste del Brighton Pier. El hotel ocupa una casa típicamente británica. Está algo envejecido (la web informa de recientes renovaciones), pero es digno y correcto, y practica unas tarifas que pueden resultar interesantes (según temporadas, claro). De hecho, yo pagué unos 70€ por una habitación individual con desayuno inglés completo. Dispone de un restaurante/brasserie (Hamilton's) y un bar (Tate's) con oferta completa de cervezas y licores. Una terraza exterior sobre la Primera Avenida de Hove (muy tranquila, con escaso tráfico) es conveniente por sus vistas al mar. En la zona es fácil encontrar espacio para el estacionamiento del vehículo, aunque en horas diurnas es de pago.

Después de tomar una cerveza en la terraza del Tate's, me fui a pasear junto al mar, y luego me fui en el coche a las cercanías del Brighton Pier. Dejé el Mercedes (es curioso que sea el único coche al que se llama por su nombre) en el parking de Churchill Square, y seguí paseando hasta el Pier. Ese viernes por la tarde de finales de Mayo, la playa estaba llena de toda clase de gente: había competiciones deportivas, y también reuniones de amigos para beber algo (algunos incluso con traje y corbata) y montar fiestas improvisadas.

Los Piers (muelles, embarcaderos) son auténticas instituciones en los resorts costeros del Reino Unido. Siempre hay una gran sala llena con toda clase de máquinas para el entretenimiento (tragaperras de todos tipos, juegos de habilidad, etc. etc.). Un sumidero de monedas o fichas, vamos. En algunos hay hasta pequeños parques de atracciones, y siempre hay bares, restaurantes y lugares donde comer, beber o tomar alguna cosa mientras se sigue paseando. Algunos son más cortos, otros más largos; alguno, como el de Southend, cerca de Liverpool, es tan largo que incluso tiene un tranvía que lo recorre en toda su longitud (en torno a un kilómetro). Algunos resorts incluso tienen varios Piers (como Blackpool, que tiene tres).

Busqué un lugar para cenar frente al mar. Acabé escogiendo el Plaza (43-45 Kings Road; el paseo marítimo, para entendernos) y cené al fresco (como les gusta decir, tal cual, a los británicos), es decir, en la terraza exterior. Cené correctamente, pero bastante caro (más de 40€, con un par de copitas de vino). Claro que cenar en la terraza frente al mar tiene siempre un sobreprecio. He visto críticas muy negativas de este restaurante en el 2009 y 2010 (posiblemente cambió de dueño), y actualmente creo que se ha reconvertido en un restaurante italiano llamado Italian Kitchen.

Quiero suponer que a finales de mayo había en Brighton muchos grupos de estudiantes celebrando el final de curso o la graduación. Pero lo cierto es que los muchos hoteles del paseo marítimo vomitaban manadas de vociferantes chicos y chicas; ellos artificiosamente endomingados, y ellas vestidas de esa forma que una inglesa media de 18 años entiende como sexy, es decir, con mucha carne en el escaparate, sin atender a que la estética de conjunto pueda constituir una agresión al paseante ocasional. Todo ello, por supuesto, aderezado con mucho alcohol.

Volví al hotel, me tomé otra cerveza en el Tate's, y me acosté. El sábado me levanté prontito, desayuné y me di una vuelta por todo el paseo marítimo hasta el Pier, para confirmar que todo estaba desierto, salvo algunos restos dispersos de los excesos de la noche loca del viernes. En la playa, cerca del hotel, se estaba preparando un mercadillo, que incluía puestos de comidas exóticas, como una boulangerie francesa.

BRIGHTON-CALAIS

A media mañana recogí coche y equipaje, y emprendí el camino de vuelta, tranquilamente por la costa. A mediodía paré en Newhaven, una pequeña localidad costera próxima a Brighton, y tomé un tentempié en Le Bon Bistro (una pequeña tienda restaurante de inspiración francesa, en High Street, con un par de mesas en el exterior). Me di cuenta de que los cuatro hombres de la mesa de al lado estaban desayunando, o tomando un brunch de sábado.

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(Escultura homenaje al jugador de cricket, frente al centro comercial Priory Meadow, de Hastings).

Seguí por la costa hasta Hastings, y allí fui al centro y aparqué en el centro comercial Priory Meadow. Para mi desgracia, había otra librería de Waterstones y una tienda de WHSmith (ya vería cómo lidiaba con las limitaciones de peso del equipaje en el vuelo de Ryanair). Como había que recoger tiquet a la entrada del parking, me tocó bajar del coche, darle la vuelta, ponerle al de atrás carita de qué le vamos a hacer, recoger el tiquet y volver al volante. Pequeños inconvenientes de conducir por el Reino Unido con el volante a la izquierda. Afortunadamente, hay muchos parkings públicos allí que funcionan como el aparcamiento en la calle: primero se aparca y luego se saca a pie un tiquet que se pone en el parabrisas, para el tiempo que se estime se va a estar.

Por otra parte, conducir por Inglaterra con el volante a la izquierda no plantea ningún problema mayor, más que esos pequeños inconvenientes. La propia circulación te lleva a hacer las cosas correctamente; sólo para adelantar en carreteras de doble sentido se plantea algún problema de visibilidad. Pero nada que no pueda resolverse con paciencia y prudencia. Por el contrario, conducir con el volante a la derecha sí plantea algunos problemas de cambio de hábitos. El principal es conseguir ser consciente de que tenemos la mitad del coche a nuestra izquierda, y no a nuestra derecha. Ello supone problemas a la hora de situar correctamente el coche en el carril de circulación (tendemos a irnos demasiado hacia la izquierda), y en los giros, ya que el coche, en relación a la posición del conductor, se comporta de modo diferente al que estamos habituados: tenderemos a comernos el bordillo en los giros a la izquierda, y a abrirnos demasiado en los giros a derecha. Hay que vigilar mucho con eso.

Tenía plaza para la lanzadera de vuelta hacia Calais para las siete de la tarde de ese sábado. Pero la sensación de insularidad te acaba creando un cierto agobio. Serían las cuatro de la tarde, y estaba a poco más de cincuenta kilómetros de la Terminal de Folkestone, pero me empezaron a entrar las prisas. Sería porque había encontrado algunos atascos que me retrasaron (la víspera, yendo hacia Bluewater, por ejemplo). Por lo que me encaminé hacia Folkestone, donde llegué sin incidente, antes de las cinco.

Hice un poco de tiempo por la zona costera de la ciudad, y luego me encaminé al Eurotunnel. Como llegué pronto, pude escoger una travesía más temprana (sin suplemento a la tarifa que ya había pagado), y para las ocho llegué (con lluvia) al hotel que había reservado en Calais esta vez.

CALAIS-CHARLEROI

Había escogido un hotel en el centro de Calais (el Mercure Calais Centre, 34 rue Royale), un hotel correcto. Había aparcamiento en la calle, aunque era de pago en horas diurnas. Con paraguas fui a cenar a un italiano próximo y luego tomé una cerveza en la terraza (bajo el toldo, para poder fumar un cigarrito de acompañamiento) de un bar frente al hotel.

A la mañana siguiente seguía lloviendo, y el cielo estaba gris pesado, como de llover durante toda la eternidad. Di una vuelta por todo Calais en el coche, y conseguí hacer una foto del Ayuntamiento bajando la ventanilla, procurando que no se mojara la cámara.

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(Ayuntamiento de Calais, bajo la lluvia).

Tras desayunar, salí de Calais de vuelta hacia Charleroi. Con primera parada en Dunkerque (la lluvia había parado, contra toda esperanza) sin nada especialmente reseñable. La siguiente parada la hice en Lille, la capital del Norte. Por allí había salido el Sol, y el día estaba agradable. Aparqué en el parking subterráneo République (Grand Place), y comí algo en una crêperie en las proximidades de la Grand Place (oficialmente llamada Place du Géneral de Gaulle, aunque es también conocida como Plaza de la Diosa, por la Columna de la Diosa que está en la plaza rodeada de un banco donde raramente hay espacio para sentarse en días soleados). La Grand Place está flanqueada por edificios singulares, entre los que destacan el de la Vieja Bolsa (tras el que se ve el campanario -béffroi- de la Cámara de Comercio), el de la Voix du Nord, el periódico señero de la región, y el de Furet du Nord, la librería más conocida de la ciudad.

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(Grand Place, o Place du Géneral de Gaulle, en Lille)

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(Ayuntamiento, en estilo gótico flamígero, de Lovaina)

Luego seguí camino hacia Lovaina (Leuven), en Bélgica, la capital del Brabante flamenco. Aparqué en el centro, en un parking subterráneo bajo la Monseigneur Ladeuzeplein, frente al majestuoso edificio de la Biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina. A pocos cientos de metros del Grote Markt. Di un breve paseo por el centro de la ciudad, donde destacan el flamígero edificio del Ayuntamiento o el Tafelrond (construido a principios del siglo XX, pero en estilo gótico civil). Al lado del Grote Markt (o Grand Place) está la alargada plaza conocida como Oude Markt (Mercado Viejo), lleno de terracitas donde tomar algo y descansar o charlar. Era domingo por la tarde, y había gran afluencia de gente por las calles y plazas, dado que el día se había quedado soleadito y razonablemente cálido.

De allí ya seguí camino hacia Charleroi, donde había reservado hotel para esa última noche. Charleroi (unos 200.000 habitantes) es la ciudad más grande de la Valonia, o región francófona de Bélgica, y capital de la provincia de Hainaut. A casi cincuenta kilómetros al sur de Bruselas, está en el centro de una zona económicamente bastante deprimida, ya que antiguas industrias prósperas de minería del carbón, por ejemplo, han ido desapareciendo. De hecho, la tasa de desempleo llegó en algunos momentos a rozar el 30%. Y eso se nota en la ciudad. Se ven algunos clochards por las calles, y especialmente clochards 2.0, los grupos de jóvenes con estética okupa y rodeados de perros, sobre todo en las cercanías de la place Charles II, en la ciudad alta.

Rutas por el Reino Unido (off London) - Blogs de Reino Unido - A Brighton y vuelta por la lanzadera del Eurotunnel (2008) (16)

(Baílica de Saint Christophe, en la place Charles II, Charleroi).

Había reservado habitación en el Leonardo Hotel Charleroi City (96, boulevard Joseph Tirou), un hotel muy agradable, cerca del centro. Había aparcamiento en la calle frente al hotel, sin problemas. Antes de cenar di un paseo hacia el río Sambre, al otro lado del cual se sitúa la gran Estación del Sur, y luego hacia la ciudad alta, por la plaza Albert I, la rue de la Montagne, cruzando los bulevares (de l'Yser, Audert), hasta la plaza circular de Charles II, que tuvo su origen en una fortaleza defensiva. Alrededor de la plaza destacan dos edificios singulares: la Basílica de Saint Christophe y el Ayuntamiento (Hotel de Ville) con su alta torre. En todos los alrededores hay multitud de baretos y garitos, pero con un ambiente que no me pareció demasiado acogedor para el forastero. De hecho acabé cenando en un mediocre restaurante de la parte baja de la ciudad.

A la mañana siguiente me dirigí ya al aeropuerto de Charleroi, porque tenía el vuelo de vuelta (de Ryanair) hacia Madrid. El tomtom me llevó directamente ante una verja cerrada, que indicaba que el antiguo terminal ya no estaba operativo, y daba direcciones para llegar al nuevo, a no mucha distancia de allí. Parece que la nueva terminal se inauguró en Enro de 2008, sólo unos meses antes de mi visita. Devolví el Mercedes de alquiler (que tan buen servicio me había prestado) y regresé a Madrid sin incidencias.

En resumen, cinco días muy bien aprovechados, y una experiencia inolvidable con el doble cruce del Eurotunnel. Eso sí, un presupuesto total de unos 1.100 €. De ellos, 300€ en hoteles y desayunos, 530€ en locomoción (290€ del alquiler del coche, 60€ del billete de avión, 60€ del Eurotunnel, unos 80€ en combustible y unos 40€ en dos taxis de Barajas), 3,70€ en peajes, unos 30€ en gastos de aparcamiento y algo más de 200€ en comidas y bebidas.

Aparte de las fotografías que os he adelantado aquí, tenéis acceso a una completa galería de 76 fotografías a través de la entrada en mi blog personal.


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Total comentarios: 2  Visualizar todos los comentarios
Imagen: Luchino  luchino  20/09/2011 17:12   📚 Diarios de luchino
Bonitas fotos, de momento vá muy bien tu diario. Y eso que a mí, UK no me gusta demasiado.
Imagen: Universo18  universo18  20/09/2011 17:28   📚 Diarios de universo18
jmbigas te edito las fotos, puedes volver a subirlas sin la publicidad al blog. Saludos.
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AutorMensaje
Pauliuss
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New Traveller
New Traveller
11-04-2024
Mensajes: 1

Fecha: Jue Abr 11, 2024 07:04 pm    Título: Re: Viajar a Inglaterra: Lugares de interés turístico

"mirakinpeix" Escribió:
Buenas tardes - Llevo viviendo en UK mas de 7 años, así que si necesitais algún consejo o información, no dudeis en contactarme. Vivo cerca de Leeds, así que esa zona me la conozco bastante!

Hola! Llego en avión a Leeds y de ahí quiero ir a Newclatle Upon Tyne. ¿Sabes si hay buena comunicación para llegar? ¿Qué recomiendas ver o visitar por la región nordeste de Inglaterra? ¿Alguna ciudad o excursión que merezca la pena conocer?

Gracias!
hofman
Imagen: Hofman
Travel Addict
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22-11-2009
Mensajes: 30

Fecha: Lun Ene 20, 2025 10:59 pm    Título: Re: Viajar a Inglaterra: Lugares de interés turístico

Buenas pretendo realizar una ruta en tren por Reino Unido este verano, 2 días en Manchester, 2 días en Birminghan, 1 día en York, 1 día en Oxford, 1 día en Cambridge,... Una ruta para unos 8 días, me podíais decir si sale más económico en tren o alquilando coche?. Y si es en tren si hay algún bono qpara unos 7 ó 10 días?
spainsun
Imagen: Spainsun
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29-09-2002
Mensajes: 94535

Fecha: Mar Ene 21, 2025 12:04 am    Título: Re: Viajar a Inglaterra: Lugares de interés turístico

Rescato tu mensaje. ¿Solo una persona?
¿Vas a hacer solo zonas urbanas?

Si vas solo, el transporte público será mas económico posiblemente. Ten en cuenta que además del coche tienes que añadir, combustible y aparcamiento.

Y luego que conducen por la izquierda. Ojos que se mueven

Si sois varios la cosa cambia.
hofman
Imagen: Hofman
Travel Addict
Travel Addict
22-11-2009
Mensajes: 30

Fecha: Mar Ene 21, 2025 04:57 pm    Título: Re: Viajar a Inglaterra: Lugares de interés turístico

Buenas tardes muchas gracias por tu rápida contestación, somos 2 adultos y un niño de 12 años. Pienso lo mismo en cuanto a conducir en Reino Unido, por la izquierda....como que no. En cuanto a los bonos de tren existe alguno con el que puedas viajar parecido a la travelcard de Londres? He visto que existen varias compañías, pero no sé si existe algún tipo de bono con el puedas viajar durante una semana, 10 días o 1 mes por una tarifa cerrada con el que puedas ahorrar algo. Un saludo y muchas gracias.
carolco
Imagen: Carolco
Willy Fog
Willy Fog
23-01-2014
Mensajes: 25283

Fecha: Vie Ene 24, 2025 03:48 am    Título: Re: Viajar a Inglaterra: Lugares de interés turístico

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