ORIENTE MEDIO 2007 ✏️ Blogs de Asia Central y Oriente Medio

CRUCE DE FRONTERAS, 31 de julio
31 de julio.
07:00 Comienza el día. Nos duchamos y salimos del hotel para coger un taxi. 08:00 Tardamos 30 minutos en llegar a la estación. Nos cuesta 150 SL. 08:30 Desayunamos algo mientras esperamos que salga el bus. 9:10 Salida de Damasco dirección a la frontera. 10:40 Llegamos a la frontera con Jordania. Bajamos del bus y vamos a buscar el sello de salida de Siria. Además ponemos las mochilas a la vista, o sea todo el equipaje del bus, para que la policía siria lo revise. 11:15 Subimos de nuevo al bus y paramos en un duty free. No aceptan moneda siria ¿?. 11:30. Cruzamos al lado jordano montados en el autobús. Vamos a que nos pongan el sello de entrada en el pasaporte. Los que no tienen visado han de conseguir primero moneda jordana en alguna de las múltiples casas de cambio que hay a la vista, y luego dirigirse a la ventanilla para que les hagan el visado. 12:45 Reemprendemos la marcha hacia Amman. Hemos pasado más de una hora en el proceso de los visados. El tiempo que pases aquí dependerá de cuanta gente no tenga visado. En nuestro bus van 30 personas, de las cuales la mitad somos extranjeros entre occidentales y árabes, y la mayoría no lo tenían.

14:00 Ya en Amman, preguntamos por el King Hussein Bridge y nos dicen que está cerrado el paso. Que por allí no podremos entrar en Israel. 14:10 Con la ayuda del conductor del autobús negociamos un taxi a Jordan Valley Border, unos 70 km al norte por 30 JD. En teoría llegaremos antes de las cinco de la tarde, que es cuando el lado jordano cierra la frontera. Conforme nos alejamos de Amman, se aleja también el verdor y la buen temperatura que rodea a la ciudad. Durante el camino atravesamos ocho controles militares. Nos piden el pasaporte e inspeccionan el vehículo con mas o menos motivación. En uno de los casos nos llegaron a revisar el motor. 16:00 Pagamos al taxista. Cambiamos dinero para las tasas de salida, tal como indica el cartel de control de pasaportes. Cuando nos ponen los sellos nos indican que estamos en tránsito y que no necesitamos pagar tasas. Así que ahora tenemos 20€ en moneda jordana que no nos sirven para nada. Nos hacen una foto con una webcam y nos toman las huellas dactilares antes de ponernos el sello de salida. Tras esto el oficial jordano que nos ha atendido nos pregunta "¿Tenéis más de un pasaporte?", "No", contestamos. "Pues que sepáis que con un sello de Siria en el pasaporte vais a tener muchos problemas para entrar en Israel". Siria e Israel tienen abierta una disputa territorial desde hace treinta años, cuando estos últimos invadieron los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días. Desde entonces no se permite la entrada a Siria con un sello israelí en el pasaporte, y por su lado Israel adopta "medidas de seguridad extra" con cualquiera que lleve sellos de países árabes. Salimos a esperar el bus que nos cruzará al otro lado.

17:00 Se tarda cinco minutos en cruzar los trescientos metros que hay de un lado a otro. El billete cuesta 1 JD. Pasamos otro control en el interior del autobús, en el que los israelís hacen bajar a un par de ancianos por no tener los papeles en regla.

17:05 Ya en el lado israelí nos miran un poco por encima el pasaporte, y nos hacen alguna pregunta sobre motivos y propósitos del viaje. Las mochilas pasan por un scanner y no encuentran nada, porque no lo hay. Interrogatorio otra vez a puerta de detector de metales, el segundo que pasamos desde que estamos en Israel, o sea en los últimos 100 metros. Vamos a la ventanilla de control de pasaportes con las mochilas. Mientras la soldado que nos atiende nos van haciendo preguntas sobre el viaje va ojeando el pasaporte. De repente levanta un pasaporte abierto por la pagina con el sello de Siria y nos pregunta "¿Que es esto?", "Un sello de Siria", contestamos. Otro militar aparece en la otra ventanilla, y muy amablemente se lleva a Rosa para preguntarle aparte. Nuestro viaje a Siria no les ha gustado. La chica saca un formulario y empieza a hacer preguntas "¿Has estado en Líbano? ¿Y en Irán? ¿En algún otro país árabe? ¿Tienes amigos árabes? ¿Conoces algún israelí o alguien dentro de Israel? ¿Tu dirección en Barcelona? ¿Como se llaman tus padres? ¿Y tus abuelos? ¿Has estado alguna vez en Israel? ¿Tienes pensado cruzar a Cisjordania? ¿Para qué? ¿Solo vienes a hacer turismo o buscas algo más? ¿De qué trabajas? ¿Trabajas para alguna ONG? ¿Número de teléfono de tu casa? ¿Te importa si ponemos un sello de Israel en tu pasaporte?" Así durante media hora, a Rosa le hacen preguntas similares con las que luego (suponemos) poder cruzar respuestas.

17:40 Se quedan los pasaportes y nos dicen que nos sentemos a esperar. "¿Cuanto tiempo?" "Entre 15 minutos y ocho horas, nunca se sabe, es por motivos de seguridad". Permanecemos esperando en unos butacones metálicos en una sala a 24º durante dos horas. Es una sala austera de unos veinte metros de largo, y nosotros estamos en medio de ella. A mano derecha hay una veintena de sillas y tras ellas tres arcos detectores de metales y un scanner. Un poco mas allá Jordania. A mano izquierda, una docena de sillas mas y un puesto de control donde jóvenes militares de apenas veinte años se relevan en turnos de veinte minutos, prestándonos escasa atención. No hay nada, nada para comer ni para beber. Hasta para ir al lavabo hay que pasar bajo el arco detector de metales. Durante la espera vemos otra gente, todos árabes, que se encuentra en la misma situación que nosotros. Familias con niños de meses e incluso una abuela de más de setenta años, son retenidos e interrogados por "razones de seguridad". Pero poco a poco van cruzando, y pasadas dos horas solo quedamos nosotros. Seguramente hacemos pinta de ser muy peligrosos. 19:35 Cansados de esperar les preguntamos qué "¿Cuanto mas tendremos que esperar?" "No lo sabemos aún, es por su seguridad". Diez minutos más tarde se dan por satisfechos. Acabó la OPERACION CASTIGO. No somos terroristas. Por fin somos libres. Un sevillano que conocimos en Damasco que trabaja de manera habitual con ONGs palestinas, nos contó que en una ocasión estuvo esperando siete horas. Después de todo parece ser que hemos tenido de suerte. 19:45 Nos entregan los visados en una hoja adjunta al pasaporte. Ya no hay transporte público, nos han retenido el tiempo suficiente para dejarnos sin él. Ni rastro de autobuses ni taxis. Vamos al duty free a comprar algo para comer, no lo hemos hecho en todo el día. Una vez tenemos la bolsa ya hecha, nos dicen en la caja que solo podemos comprar aquí si vamos a Jordania, no si entramos en Israel. Estamos a 15 kilómetros del pueblo más cercano sin transporte, sin comida y hace una hora que ha anochecido. Fantástico!!!

20:00 Por suerte nos encontramos un palestino de Ramallah que ha llamado por teléfono a un par de taxis. Antes de irse uno de ellos llama a un tercero que nos viene a buscar para llevarnos a Jerusalén (450 IS). Pagamos 80€ por un viaje que nos habría costado 5€ de autobús de no ser por la paranoia israelí contra todo lo árabe. 20:15 Paramos a comer unos shawarma (46 IS). 20:45 Reanudamos la marcha. 23:00 Llegamos a Jerusalén El taxista que decía conocer a la perfección la ciudad, nos deja en la puerta equivocada. Andamos diez minutos hasta la Puerta de Damasco. 23:20 Llegamos al Hebron Hostel. Ducha y a dormir... Un día para recordar... jajaja

Hebron Hostel. 120 IS. hab. doble con baño completo, ventilador y sin ventanas. Limpio, ofrece toallas y papel higiénico. Desayuno entre 10 y 30 IS. Durante el día la habitación es un auténtico horno. Delante de ella, en el patio, hay una mesa y cuatro sillas donde escribir el diario o picar algo mientras se toma la fresca por la noche.
Sandro Alarcón - www.abiertoporvacaciones.com

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JERUSALÉN , 1 – 4 de agosto
Jerusalén ha sido fuente de disputas durante tres mil años. Las tres religiones monoteístas más importantes del mundo la consideran "ciudad sagrada". Para los judíos es el lugar donde el Rey Salomón construyo el Primer Templo, en el que se guardaba el Arca de la Alianza, el lugar más sagrado para el judaísmo del que solo queda el Muro de las Lamentaciones. Para los musulmanes es el lugar desde donde Mahoma ascendió a los cielos en su fantástico viaje desde Medina, y el lugar hacia el que dirigían sus oraciones antes de mirar a la Meca. Y para los cristianos es el lugar donde Jesús predicó sus enseñanzas y donde fue crucificado.

Gran parte de la ciudad vieja amurallada , donde se encuentra casi todo lo que hay que ver, solo es accesible a pie debido a sus calles estrechas y empinadas, un enjambre de callejones donde es difícil orientarse incluso con un mapa. Pero perderse es uno de sus encantos, aunque es difícil perderse mucho debido a su reducido tamaño, apenas hace un kilómetro de punta a punta. A pesar de su famosa división en cuatro barrios:árabe, judío, cristiano y armenio, es difícil saber cuándo se pasa de uno a otro, de hecho algunos símbolos religiosos parecen encontrarse en el barrio equivocado, la Vía Dolorosa por ejemplo transcurre gran parte de ella por el barrio árabe.

1 de agosto
Salimos bastante tarde del hotel. Empezamos llenando el estómago en Papa Andrea's, a pocos pasos de la iglesia del Santo Sepulcro. Desde su terraza se ven los cuatro barrios. La comida es de calidad mediana. Pollo con patatas, Jerusalem plate, naranjada y cerveza. 120 IS.

Tras la comida vamos a ver la Iglesia del Santo Sepulcro, la joya del barrio cristiano. Es importante destacar que la "iglesia" no es una iglesia en el sentido de un edificio con altar y atrio, si no mas bien un "almacén" donde varias iglesias están representadas y cada una de ellas tiene sus propias capillas y altares. El complejo esta sobre el lugar en que se produjo la crucifixión, entierro y resurrección de Jesucristo, hay un punto que señala donde se clavo la cruz, otro donde le quitaron la ropa, otro donde lo uncieron después de muerto, la piedra con que lo taparon e incluso el lugar donde lo enterraron. Las cinco últimas estaciones del Vía Crucis se desarrollan aquí. Gran parte de la mitología cristiana en torno a las ultimas horas de Jesucristo se encuentran aquí dentro.

El sepulcro en sí se encuentra sobre una elaborada estructura dentro de una rotonda, rodeado por columnas que sostienen un ornamentado techo en forma de cúpula. Dentro de él se encuentran un fragmento de la roca sobre la que se sentó el ángel cuando las mujeres llegaron al sepulcro vacío, y un trozo de la roca original del sepulcro nuevo que se hallaba en el huerto de José de Arimatea, cubierto por 43 lámparas de plata. Es la última estación de la Vía Crucis, y el único sitio de todo el complejo donde siempre hay cola para entrar.

En sus alrededores se encuentra la Iglesia Luterana de la Redención, la Iglesia de San Juan el Bautista, y Christian Quarter Road, la principal calle comercial del barrio junto a David Street, especializada sobretodo en artículos religiosos y pañuelos.

Tras una breve visita al hotel nos dirigimos al Muro de las Lamentaciones, el último vestigio del Segundo Templo, el punto más sagrado del judaísmo. Ya que los judíos tienen prohibido el acceso a la Montaña del Templo, esta es la única parte de la estructura a la que se pueden acercar. El general Tito decidió mantenerlo en pie tras haber destruido el templo para que los judíos no olvidaran su derrota frente a los romanos. La plaza frente al muro está dividida por una valla, con una amplia zona a la izquierda para los hombres, la mayoría judíos ortodoxos vestidos con sombrero de ala ancha y traje negro, que se balancean hacia delante y hacia atrás durante sus oraciones; y otra notoriamente mas pequeña a la derecha para las mujeres. El muro hace las funciones de sinagoga al aire libre con plegarias escritas en trozos de papel que se insertan en los resquicios de las grandes piedras que forman el muro. El acceso es libre para ambos sexos, aunque los hombres deben vestir la kipá (gorro ritual que cubre parcialmente la cabeza) que se entrega en la entrada. A la izquierda del muro se encuentra el Arco de Wilson, donde se encuentra el arco original del tiempo de Herodes construido como sostén del puente que unía el Segundo Templo con la parte alta de la ciudad.

Intentamos llegar a la Explanada del Templo y la Cúpula de la Roca. En las inmediaciones del Muro de las Lamentaciones le preguntamos a un militar, de los cientos que se ven por aquí. Nos dice que mejor nos vayamos, que es muy peligroso, que la zona árabe ni tocarla si no queremos riesgos innecesarios. ¿¿¿??? Por supuesto ni caso, seguimos a las nuestras, y tras dar una cuantas vueltas conseguimos dar con la calle Ala Ed-din que nos lleva directamente a una de las puertas de acceso. Dos agentes de seguridad israelíes nos cortan el paso y nos dicen que a esas horas, 19:30, solo pueden pasar los musulmanes. El horario es de 7:30 a 11:00 y de 13:00 a 14:00. Mañana lo intentaremos de nuevo.

Nos hospedamos en el Hebron Hostel, en el lado árabe de la ciudad, una zona segura incluso de noche, como toda la ciudad. El barrio árabe es un sinfín de callejuelas de apenas tres metros de ancho, atestadas de tenderetes a ambos lados que aun las hacen más estrechas. Gran parte de ellas son en pendiente, en un lado hay escalones y en el otro una empinada rampa por donde pesadas carretillas bajan las mercancías con gran riesgo para la salud de todos. Por todas partes hay parejas de los diferentes cuerpos de seguridad israelíes, fuertemente armados y en muchos casos con el dedo en el gatillo, espero que con el seguro puesto.

La calle al-Wad es el corazón de este barrio. Comienza en la Puerta de Damasco y las casas de cambio que cobija bajo su arco. Luego llegan los cafés y sus pequeñas terrazas, los vendedores callejeros y ambulantes, las tiendas de frutas y verduras, de dulces, de ropa, de electrodomésticos e incluso zapaterías y periódicos. Es zona de paso para musulmanes que se dirigen a orar a la Mezquita de al-Aqsa, pero también es frecuente ver judíos que van a rezar al Muro de las Lamentaciones.

2 de agosto
Nos levantamos a las 8:00 como siempre. Hoy toca visita a la Explanada del Templo. Volvemos a la puerta de ayer. Resulta que por aquí solo pueden entrar musulmanes las 24h del día, independientemente del horario de acceso al recinto. Por aquí no pasan turistas. Los de seguridad nos informan de que saliendo a mano izquierda hay otra puerta. Esta puerta tampoco admite turistas a ninguna hora. Finalmente nos indican que el único acceso para no musulmanes es a través de un puente de madera que empieza junto a la Puerta del Estiércol en la esquina sudeste del Muro de las Lamentaciones. Tras pasar unos arcos de detección llegamos a una pasarela elevada que nos lleva a la explanada.

El acceso es gratuito, y desde la pasarela hay unas estupendas vistas del Muro de las Lamentaciones.

Cruzando la Morocco Gate nos hallamos en el Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo. El lugar donde se construyo el Templo de Salomón que debía albergar en su interior el Arca de la Alianza. Este templo fue destruido al igual que el Segundo Templo, reconstruido años después por Herodes. Paradójicamente hoy es un lugar vetado a los judíos, ya que podrían entrar sin querer al Lugar Santísimo del Templo a donde solo puede acceder el sumo sacerdote.

A la explanada no llega ni un solo ruido. Todo es paz y tranquilidad, solo perturbada de tanto en tanto por vítores y trompetas que llegan desde el Muro, parece que hoy es día de celebración. Todo el entorno rezuma una paz perfectamente equilibrada, zonas verdes con altos árboles rodean la extensa explanada. Hay dos niveles, en el bajo esta la mezquita de Al-Aqsa con las antiguas caballerizas al fondo, otra extensa explanada. Arriba, en medio de miles de metros cuadrados de "nada" se encuentra la Cúpula de la Roca. A su lado lo que seguramente es el lugar de las abluciones.

A mano izquierda está la Mezquita de Umar o Cúpula de la Roca. Este deslumbrante templo alberga en su interior la piedra sobre la que se cree que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, y desde donde Mahoma junto al arcángel Gabriel, subió a los cielos en su viaje de una noche desde la Meca. A la derecha la Mezquita de Al-Aqsa. El tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Construida sobre las ruinas de parte del Templo de Jerusalén, una parte del muro exterior que rodea la mezquita es hoy el Muro de las Lamentaciones. En ninguno de las dos mezquitas está permitido el acceso a no musulmanes.

A las once, las fuerzas israelíes que custodiaban las puertas de acceso, desalojan a los pocos turistas que estamos en el recinto. Los horarios de acceso son muy severos, es por ello que hay que entrar tan pronto como se pueda, y disfrutar hasta el último minuto de uno de los lugares más bonitos del mundo.

Dentro del barrio árabe encontramos también la Iglesia de Santa Ana. Es el lugar donde tradicionalmente se cree que vivieron Ana y Joaquín, los padres de la Virgen Maria. Alrededor de la iglesia se encuentran las ruinas de unos baños romanos. Se cree que es la Piscina de Bethesda, donde según el apóstol San Juan, Jesucristo curó a un hombre que llevaba 38 años inválido, "Levántate, coge tu camilla y vete". (Jn. 5,1-9). Gran parte de la Vía Dolorosa transcurre por él, algunas de sus estaciones más famosas en este barrio son el Monasterio de la Flagelación, el lugar donde se dice que Jesucristo fue juzgado ante Poncio Pilatos y el Arco de Ecce Homo, donde Poncio Pilatos presenta a la multitud a Cristo coronado de espinas y dice "He aquí el hombre", en latín "ecce homo".

En Lonely Planet leemos acerca de Palestine Alternative Tours, una página web desde donde Abu Hassan organiza excursiones por las zonas palestinas: Hebron, Jericó, Belén, el Muro de Seguridad e incluso Nablus. Abu Hassan es un palestino, que según nos contó él mismo, paso seis meses en prisión cuando contaba menos de catorce años por lanzar piedras contra una patrulla israelí. Tras esa terrible experiencia decidió no volver a la cárcel nunca más, y ahora se dedica a hacer activísimo desde el lado pacífico, enseñando a turistas y periodistas el punto de vista palestino del conflicto de Cisjordania.

A las 14:30 estamos en el Jerusalem Hotel, donde hemos quedado con Abu Hasan. Hay un pequeño retraso y tenemos que esperar una hora a que empiece el "Political Tour" (105 IS cada uno). Es un recorrido por los alrededores de Jerusalén para conocer cómo afecta el "muro de seguridad" a la vida diaria de los palestinos. Es inaudito contemplar los efectos de la construcción de un muro de nueve metros de altura que en la mayoría de los casos solo separa palestinos de otros palestinos. Dos objetivos apunta nuestro guía mueven a los israelíes a construir este muro. El primero es el control del agua. Los judíos son el 20% de la población y controlan el 82% del agua. El muro está diseñado siguiendo los acuíferos e incluyéndolos en el sector israelí. El segundo objetivo es encerrar a los árabes, hacerles más difícil el día a día, aislarles.

Hay carreteras israelíes por las que no circulan árabes, que comunican ciudades judías partiendo pueblos árabes a su camino, y dejando ambos lados del pueblo incomunicados para siempre jamás. Durante el recorrido hemos entrado en una colonia judía de casas pareadas, donde al fondo se ve la zona árabe tras el muro, deteriorada y vieja. La diferencia es abismal, primer y tercer mundo. El asentamiento árabe junto a esta colonia judía comenzó siendo un campo de refugiados para 35 familias y ahora viven en él 35.000 personas en unas condiciones deplorables. Vemos pueblos cuyo acceso principal ha sido sellado con rocas y escombros, en algunos aún se conserva el "Welcome to...".

Vemos el famoso cehckpoint de Qalanda que parece un peaje de autopista o un paso fronterizo, y no el intimidatorio control militar que realmente es. Vemos las geometrías irregulares del muro que hacen que árabes influyentes queden a un lado u otro de la valla, y así poder quedar en la zona israelí donde todo son comodidades. Vemos casas destruidas con la excusa de no tener permiso o encontrarse en zona ilegal. Vemos muchos puestos de control, dicen que hay más de 500 en toda Cisjordania. Es un auténtico estado policial en el que el turista tiene más derechos que el árabe en su propio país.

De vuelta a Jerusalén cogemos el bus (5,5 IS) número 18 a la estación central de Egged para comprar el billete a Eilat del domingo (65 IS cada uno). Desde el atardecer de mañana viernes hasta el anochecer del sábado todo negocio judío permanecerá cerrado por la fiesta del sabbath. Así que es casi nuestra última oportunidad de comprar los billetes. Jerusalén Oeste no se parece en nada a la ciudad vieja, es una urbe mediterránea como cualquier otra, casi no se ven árabes y prácticamente no hay judíos ortodoxos. A la vuelta cogemos el bus 20, que nos deja en Jaffa Gate.


3 de agosto
Paseando en busca del barrio armenio nos encontramos con el Cardo en el barrio judío, la reconstrucción de una antigua calle romana bordeada de columnas, ahora cubierta, llena de banderas israelíes, y convertida en unas lujosas galerías comerciales. Cuando los jordanos entraron en el barrio judío en 1948 lo arrasaron casi por completo. Al recuperarlo en 1967 los judíos tuvieron que reconstruirlo de nuevo. Lo que se ve hoy es un barrio inmaculado, arbolado (el único barrio de la ciudad vieja con árboles en las calles) y que ofrece todo tipo de servicios: cajeros automáticos, fuentes, lavabos públicos... Las calles son amplias y descubiertas, disponen de alumbrado público, y solo se ven judíos o turistas. Nada de árabes. Se respira sosiego, no el ambiente pesado y ajetreado de las calles estrechas de las zonas árabe y cristiana. Un primer mundo floreciente con todo tipo de comodidades y servicios, de los que no parecen disponer el resto de barrios.

Hurva Square es el centro del barrio judío. Cafés, tiendas de souvenirs y restaurantes donde comer al aire libre. Al oeste de la plaza se encuentran las ruinas de la Sinagoga Huvra, de la que solo queda un arco que para colmo fue retirado el año pasado para su reconstrucción, así que no vimos nada. La Basílica de Santa Maria, una iglesia y hospicio del siglo XII de los Caballeros germanos de San Juan, son otras ruinas cercanas.

Alrededor de la muralla también hay puntos de interés. Desde el barrio judío, saliendo por la Puerta del Estiércol se llega a la Iglesia de San Pedro Gallicantu, erigida en el lugar donde estaba la casa de Caifás, donde Jesús fue juzgado, y donde Pedro lo negó tres veces. Otras visitas en los alrededores son la Tumba del Rey David, la Tumba de Schindler's (el de la película de Spielberg) y el Garden Tomb, junto a la Puerta de Damasco, donde los protestantes creen que se encontraba el jardín de José de Arimatea, y por lo tanto un posible lugar de la resurrección de Jesús.

Ya se nos ha hecho casi la una. Cogemos un taxi hasta la Puerta del León, a pocos metros del inicio de la Vía Dolorosa, el camino recorrido por Jesucristo desde el momento en que fue detenido hasta su crucifixión. La procesión que venimos a ver empieza una hora más tarde de lo que pensábamos. Durante esa hora, visitamos la Iglesia de Santa Ana o Bethesda (7/5 IS adulto/estudiante), lugar en el que según la tradición cristiana nació la Virgen María.

La procesión la realizan los padres franciscanos cada viernes a las 15:00 siguiendo todas las estaciones del Vía Crucis. Comienza en la madraza al-Omariya, antiguo cuartel de la guarnición romana en Jerusalén donde Jesús fue juzgado, y acaba en la Iglesia del Santo Sepulcro. Cada estación está debidamente marcada y en su lugar se han construido capillas o iglesias donde meditar u orar. Tardamos 75 minutos en recorrer los escasos 500 metros de ruta. Hay entre doscientas y trescientas personas siguiendo el evento, y en algunos momentos se hace difícil no perder de vista a los padres franciscanos. Se detienen en cada estación, leen un pasaje del evangelio en tres idiomas (latín, inglés y castellano) y se reza una oración o un canto. En total son unos seis monjes, mas uno de seguridad que va vestido estilo turco ortodoxo, además de la omnipresente seguridad israelí. Todo va bien, a un ritmo relativamente rápido, que no se nos hace nada pesado. La procesión termina con una corta misa en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro donde se encuentran las últimas cinco estaciones.

Saliendo por la Puerta de los Leones y bajando la carretera a mano derecha nos encontramos con el Monte de los Olivos, donde Jesús oraba con frecuencia y donde se encontraba la noche que fue arrestado. El Libro de Zacarías lo identifica como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos, razón por la cual los judíos de la ciudad llevan siglos excavando sus tumbas allí. Las laderas se encuentran llenas. En algunas guías advierten sobre lo peligroso de la zona y lo poco seguro que es llegar hasta el barrio árabe que hay en la cima. Nosotros no tuvimos ningún problema, disfrutamos durante la subida de unas fantásticas vistas de la ciudad vieja, y durante el descenso de la puesta de sol.

La ascensión comienza en el Jardín de Getsemaní, donde Jesús rezó la última noche antes de ser crucificado. Hay fantásticas vistas de la ciudad vieja. Aquí se encuentra la Iglesia de las Naciones, que conserva una sección de la base rocosa identificada como el lugar en el cual Jesús orara solo en el huerto la noche de su detención, la Tumba de la Virgen Maria o la Iglesia Ruso-Ortodoxa de Sta. Maria Magdalena, en honor a la primera persona que vio a Jesús tras su resurrección.

En el barrio armenio, el más pequeño y tranquilo de todos, se encuentran la Ciudadela un imponente castillo dentro de las murallas tras la Puerta de Jaffa, y la Catedral de San Jaime.
Sandro Alarcón - www.abiertoporvacaciones.com

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HEBRON Y BELEN, 4 de agosto

4 de agosto
Hoy toca excursión a las zonas palestinas. Saliendo por la Puerta de Damasco a mano derecha, junto a la carretera de Nablus, se encuentra la parada de autobús para destinos árabes. Nos subimos en una furgoneta para doce personas con destino Belén (5,5 IS) que se llena en apenas cinco minutos. Belén es nombrada por primera vez en la Biblia relacionándola con la muerte de Raquel, quien tras morir dando a luz fue enterrada a las afueras del pueblo por su esposo Jacobo. Pero sin duda es el nacimiento de Jesús el acontecimiento más importante del que Belén ha sido testigo, y el evento histórico que durante siglos ha traído a peregrinos y visitantes de todo el mundo.

El bus nos deja en la carretera que lleva a Hebrón, desde donde hay que subir la colina atravesando un típico mercado árabe, pequeño y agradable. Aquí solo se venden artículos de consumo local: ropa, alfombras, artículos para el hogar, carnes, frutas, verduras. Nada de relicarios o botellas de agua bendita. Es sábado, está a rebosar y más gente no cabe, pero no nos cruzamos con ningún turista. Solo en Manger Square, frente a la Iglesia de la Natividad, vemos un par de autocares.

La iglesia está rodeada por un muro que le da aspecto de fortaleza. La puerta principal fue rebajada por los cruzados para evitar la entrada de jinetes, convirtiéndola en la diminuta puerta actual, por la que hay incluso que agacharse para poder entrar. La basílica esta poco decorada y apenas entra luz natural, unas columnas doradas separan la nave central de las blancas y desnudas paredes laterales y tan solo en el altar hay una profusión de lámparas que no acaban de darle el aire majestuoso que el lugar se merece. Toda ella tiene un aspecto descuidado muy alejado del lugar alegre y glorioso con que representamos los pesebres. Junto al altar una escalera nos lleva a la Gruta de la Natividad, donde un agujero rodeado de una estrella de plata de 14 puntas señala el punto exacto del nacimiento de Jesús. En otro rincón de la cueva, bajando tres escalones, está la capilla del pesebre, un pequeño altar situado sobre el lugar donde fue depositado el Niño. Desde aquí unos túneles comunican con la Iglesia de Sta. Catalina, desde donde se retransmite la Misa del Gallo a todo el mundo la noche de Navidad. Los padres franciscanos hacen una procesión diaria de una iglesia a otra atravesando estos túneles a las 12:00, siendo el único momento en que se abren al público. Saliendo de esta iglesia nos encontramos con el tranquilo Claustro de los Cruzados, presidido por una estatua de San Jerónimo.

Unas calles más arriba encontramos la Capilla de la Roca de la Leche, donde la Sagrada Familia se refugió aquí en su viaje a Egipto. Se dice que una gota de leche de la Virgen cayó en el suelo dando origen a la blanca piedra caliza.

Atravesamos el mercado de nuevo de vuelta hacia la carretera y cogemos un bus hacia Hebrón (5 IS), una ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos por ser el lugar donde está enterrado el patriarca Abraham. La tensión aquí es permanente. En 1995 se inicia el largo proceso de retirada israelí de las ciudades cisjordanas, que se consuma aquí dos años más tarde con el Protocolo de Hebrón. La ciudad queda dividida en dos áreas: H1 es el 80% controlado por la ANP, incluye zonas residenciales y comerciales al oeste de la ciudad vieja; H2 es el restante 20% que incluye la qasba, un pequeño asentamiento de 400 colonos, y áreas adyacentes a la gran colonia judía de Kiryat Arba.

Este relativamente pequeño sector es el centro geográfico, económico, histórico y religioso de Hebrón. La principal misión aquí del IDF (ejército israelí) es la protección de los colonos, sometiendo a la población palestina con restricciones de tráfico, controles de documentación intensivos, checkpoints y puestos de vigilancia armada en tejados y torretas. La vida en el H2 se ha hecho imposible para los árabes, que la han abandonado casi por completo.
Nos apeamos en medio del nuevo mercado. Se trata de un mercado descubierto muy animado lleno de productos de todo tipo, surgido como consecuencia del desplazamiento de los negocios del viejo zoco, en la actualidad fuertemente vigilado por el ejército israelí Atravesándolo llegamos a una calle estrecha y desierta con pinta de no vivir nadie. Al fondo se ven lonas caquis y alambradas. Sin duda nos estamos acercando a la zona custodiada por los israelís. Un soldado desde una torreta y con un M16 en las manos nos pregunta por nuestra procedencia y hacia donde nos dirigimos, además de avisarnos de la prohibición de hacer fotos en esta zona. Entre tanto una patrulla fuertemente armada se cruza con nosotros. Con la mini cámara de Rosa conseguimos grabarlo casi todo.

El viejo mercado es un laberinto de callejones repletos de tiendas cerradas, una ciudad fantasma donde apenas una decena de tenderos de los más de doscientos que había, aguardan la llegada de los escasísimos turistas que nos dirigimos a la Mezquita de Abraham. Algunas calles están cubiertas con una red que protege a los palestinos de basuras y piedras arrojadas sobre ellos por los colonos.

Estamos otra vez en un lugar de fuerte simbolismo religioso. La Mezquita de Ibrahim está construida en lo alto de una pequeña colina sobre la Cueva de Makhpela, la Tumba de los Patriarcas, donde según la tradición judía se encuentran los sepulcros de Abraham y su esposa Sara, cuatro de sus hijos, y los de Adan y Eva. Esta considerado el segundo lugar más sagrado del judaísmo, y el segundo punto más importante para los musulmanes en Tierra Santa después de la Cúpula de la Roca. La cueva tiene una especial importancia para los judíos por tratarse según el Libro del Génesis del primer terreno comprado por Abraham en la Tierra Prometida.

Cisjordania es un enjambre de controles militares, vallas metálicas, alambradas y torretas grises, salpicada de asentamientos judíos a los que los colonos llegan por carreteras para su uso exclusivo, y los palestinos usan otras que les permite moverse por la zona ocupada sin necesidad de atravesar barrios judíos. Así que para ir a Belén o Hebrón en transporte público la única opción es dirigirse a la parada de autobuses árabes frente a la puerta de Damasco. Salen cuando están llenos.

Desde Belén salen autobuses hacia Jerusalén y Hebrón cada 30 minutos. Desde Hebrón hay que tomar bus a Belén, cambiar de vehículo y tomar otro a Jerusalén. También hay autobuses directos a Ramallah.
Sandro Alarcón - www.abiertoporvacaciones.com

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