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Al día siguiente me levanto temprano, con ganas de cambiar de aires. Pago con los pocos dólares que tengo de viajes anteriores, cruzo la calle y, sorpresa, no hay problema en alojarme en el alojamiento recomendado. Demasiado fácil, pensé. Ocupo la habitación desde primera hora y compruebo que en la mesa hay un listado de los cortes de luz programados y los probables. En realidad, la falta de suministro eléctrico supera cualquier previsión. Zimbabue parecía un verdadero caos.
A la luz del día compruebo que el alojamiento está en un área residencial a las afueras de Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue. Las calles son anchas y las aceras están jalonadas por jacarandas en flor, cuya sombra resguarda del calor tropical. Hay poco movimiento. La ciudad parece abandonada y las señales oxidadas de un viejo carril bici permanecen sobre el pavimento descuidado, evidenciando su abandono.
De repente, tras cruzar una gran avenida, asoman las multitudes y el aspecto es el de una ciudad de trama rectangular. Los comercios cuentan con rejas de arriba a abajo y los edificios parecen decorados de una película de los años 60, pero sin haberse mantenido desde esa fecha. Hace mucho calor y cuesta encontrar algún bar o restaurante donde cobijarse.
Ya por la tarde acudo al Museo de Historia Natural, donde recorro las exposiciones que detalla en su libro Javier Reverte, que se encuentra entre variopintas muestras geológicas, animales disecados o terrarios de serpientes venenosas.
Debido a la superinflación alcanzada en 2008, desde esa fecha la moneda que se utiliza en Zimbabue es el dólar americano. En los supermercados es habitual que te devuelvan el cambio en Rands (moneda sudafricana) o algunas chucherías y los billetes de menos valor están tan sucios, que apenas se distingue su dibujo. Todo resulta extraño, pero en medio de ese caos el país parece funcionar.
Al día siguiente Joseph se pasa por el albergue para llevarme al PN de Matopos, un bonito enclave conocido sobre todo por albergar la tumba de Cecil Rhodes, el controvertido colonizador de estas tierras. Me sorprende la visita a varias cuevas en las que se encuentran dibujos prehistóricos, representando la caza de los animales del entorno. Su conservación es deplorable, pese a contar con el reconocimiento de la Unesco como uno de los Patrimonios de la Humanidad.
De regreso a la ciudad, Joseph me deja en la estación de tren, donde quiero comprar un billete a Victoria Falls con antelación. No lo consigo, me dicen que lo compre el mismo día, nunca se vende todo el pasaje.
Las furgonetas que se dirigen a Masvingo salen del Max garage, una gasolinera que se encuentra a la entrada de la ciudad. Nada más llegar, un chaval me da una voz y me indica cuál es la próxima en salir. Me aprieto entre el pasaje y el chofer arranca a las 11h. Antes de salir de la ciudad paramos unas cuantas veces. Resulta increíble cuánta gente más cabe en uno de estos vehículos, una vez crees que ya se ha completado.
El combi para frente al supermercado Pick and Pay, desde donde salen los minibuses a Gran Zimbabue. Compro provisiones y me monto en el primero que sale. Me deja cerca de la entrada del Hotel por el que se accede al recinto de los restos. De allí hasta la zona de acampada hay unos dos kilómetros que hay que hacer por etapas sorteando diferentes controles. En cada uno de ellos me saludan los guardas con una sonrisa. Soy el único huésped.
Al día siguiente me levanto con el sol y desayuno ante la mirada de unos monos que esperan los restos. A las 6h estoy en la puerta del recinto. Phillippe se ofrece como guía y recorremos las ruinas en tres horas. Es bastante simpático y me enseña algunos rudimentos de shona, la lengua de una de las dos etnias del país.
Las ruinas del Gran Zimbabue son la segunda mayor construcción del hombre en África y, en los primeros tiempos desde su descubrimiento, se dudó que fuese realizada por cultura africana alguna, atribuyéndosele un origen misterioso antes que negro, me cuenta Phillippe.
Son las 9h y tengo todo el día por delante. Por un momento pienso en marchar al próximo destino, pero decido quedarme y tomármelo con tranquilidad. Hace mucho calor y voy al bar del hotel a tomarme una cerveza. Tienen wifi y puedo ponerme al día, enterándome de los ataques terroristas en París. Allí también ha llegado el caos.
Es curioso, las comunicaciones hacen que el mundo sea más pequeño, de manera que puedes ver los resúmenes de la liga española en una pequeña ciudad de Zimbabue, pero la actualidad de estos países apenas tiene repercusión en los medios europeos. Como si las noticias del primer mundo viajasen en avión y las del tercer mundo por una carretera de montaña.
Día 43, Masvingo.
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