Tenemos 6 noches en Kyoto (del 20 al 26 de Agosto) y por Booking me salen hoteles básicamente en los siguientes barrios: Shimogyo(Gion o Estación o Shijo), (Kawaramachi),Higashiyama(Gion)
Cual estaría mejor situado para los días de visita? (uno de ellos iremos a Nara y otro a Universal y venimos de Osaka)
Este me sale muy bien de precio, con desayuno incluido , 2 camas y 2 literas (somos 4), cocina, lavadora..
¿lo conocéis?
No lo conozco, podría valer como ubicación...
Ten en cuenta estos detalles:
- no sé si algún alojamiento te figura como completo o precios exageradamente altos... Siendo agosto del año que viene, igual te vale la pena mirar algo con cancelación gratuita por si a primeros del año que viene te pueda aparecer más oferta
- en Kioto no puedes viajar en bus con equipaje, por tanto te puede convenir buscar cerca de la estación de tren o al menos cerca de una parada de metro...
Pero ojo con ese último que comentas, tendrías que subir de la linea de tren que baja paralela al río (Shichijo a Sanjo), de ahí cambiar a la de metro "horizontal" de Sanjo a Karasuma, y de nuevo cambiar para bajar en metro de Karasuma a la estación de tren... Es un poco laborioso.
(evidentemente solo para los casos que quieras ir a la estación de tren, ya que por Kioto te va a compensar moverte en bus.... Y cuando vayas a Fushimi Inari y Nara, ya te vale la pena bajar de Shichijo a Tofukuji y ahí cambiarte al tren de la Nara line.)
Con esto creo que te puedes entender mejor.
Ojo, es solo una de las posibilidades, en caso de que necesites usar el metro para no cargar la maleta... Que sino, casi te vale la pena ir andando... De ahí a la estación de tren hay a ojo 1 km andando...
De los otros que preguntas, no digas el barrio ,di mejor el nombre del hotel, para que sea más fácil de ubicarlo en google maps.
Disculpa , queria borrar este post y no he sabido hacerlo ya que creo que era mejor ponerlo en el propio de la Ciudad.Así lo he hecho para Kyoto y para Tokyo.
En kyoto he preguntado de nuevo por este pero he visto una alternativa que quizás interesa más.
Estoy cogiendo todo con Cancelación Gratuita , gracias por el mapa de indicaciones ➡️ Leer más ...
Tenemos 6 noches en Kyoto (del 20 al 26 de Agosto) y por Booking me salen hoteles básicamente en los siguientes barrios: Shimogyo(Gion o Estación o Shijo), (Kawaramachi),Higashiyama(Gion)
Cual estaría mejor situado para los días de visita? (uno de ellos iremos a Nara y otro a Universal y venimos de Osaka)
Este me sale muy bien de precio, con desayuno incluido , 2 camas y 2 literas (somos 4), cocina, lavadora..
¿lo conocéis?
No lo conozco, podría valer como ubicación...
Ten en cuenta estos detalles:
- no sé si algún alojamiento te figura como completo o precios exageradamente altos... Siendo agosto del año que viene, igual te vale la pena mirar algo con cancelación gratuita por si a primeros del año que viene te pueda aparecer más oferta
- en Kioto no puedes viajar en bus con equipaje, por tanto te puede convenir buscar cerca de la estación de tren o al menos cerca de una parada de metro...
Pero ojo con ese último que comentas, tendrías que subir de la linea de tren que baja paralela al río (Shichijo a Sanjo), de ahí cambiar a la de metro "horizontal" de Sanjo a Karasuma, y de nuevo cambiar para bajar en metro de Karasuma a la estación de tren... Es un poco laborioso.
(evidentemente solo para los casos que quieras ir a la estación de tren, ya que por Kioto te va a compensar moverte en bus.... Y cuando vayas a Fushimi Inari y Nara, ya te vale la pena bajar de Shichijo a Tofukuji y ahí cambiarte al tren de la Nara line.)
Con esto creo que te puedes entender mejor.
Ojo, es solo una de las posibilidades, en caso de que necesites usar el metro para no cargar la maleta... Que sino, casi te vale la pena ir andando... De ahí a la estación de tren hay a ojo 1 km andando...
De los otros que preguntas, no digas el barrio ,di mejor el nombre del hotel, para que sea más fácil de ubicarlo en google maps. ➡️ Leer más ...
Hola, hemos estado en la sierra de Castril con un viaje organizado desde Sevilla. Decir desde mi punto de vista que el paseo fluvial está muy bien, pero es demasiado corto. La parte en la que vas por pasarelas y ves desde lo alto el desfiladero no dura mas de 5 minutos andando. El resto es ir a nivel el suelo por un paseo fluvial normalito como el de cualquier rio, por ej. La que hacemos siempre los sevillanos por la cercana Rivera de Huesna. Hay mas adelante un puente colgante, pasas por un tunel dentro de la roca y al final del tunel ves una bonita cascada, pero ya no hay nada mas. Sigue un sendero pero la guía nos dijo que tampoco tienen nada de especial.
Teniendo en cuenta lo lejos que esta este paseo fluvial, no digo ya desde Sevilla sino que dese Granada son dos horas en coche, no me atrevería a recomendarlo, porque como digo, luego el trayecto mas interesante dura apenas 5 minutos. Por ej. El paseo fluvial de Beceite, en Teruel, que también es muy bonito, estuvimos como 1 o 2 horas para recorrerlo, casi siempre o en gran parte sobre pasarelas que yo recuerde.
Eso si, el pueblo de Castril estaba muy bien, muy animado el centro con bares y restaurantes, las casas decoradas con flores, y unas vistas espectaculares del entorno desde los miradores.Es un sitio donde me gustaría quedarme a dormir un fin de semana como base para recorrer la zona.
Edito. Se me olvidaba, también hay un embalse muy bonito antes de llegar al paseo fluvial. Vale la pena pararse a hacer fotos con las montañas al fondo reflejadas en el embalse. Igual también hay otros pueblos o senderos interesantes que hacer por la zona, pero nosotros solo fuimos en viaje organizado a hacer el paseo fluvial y ver el pueblo de Castril, así que no puedo opinar si hay mas cosas interesantes que hacer por el entorno que si justificaría un desplazamiento tan lejano como es ir a esta zona situada tan al norte de la provincia de Granada y alejado de todo (2h en auto desde Granada, Jaén o Almería). ➡️ Leer más ...
Acabo de reservar los refugios para el O en Torres del Paine y el plan es cruzar a Argentina para pasar unos días en El Calafate y El Chaltén, pero no sé si antes o después. El circuito es del 9 al 16 de marzo, de modo que en Argentina estaría o bien a primero de marzo si lo hago antes del trekking, o bien a partir del 17 si lo hago después. ¿Alguna recomendación sobre qué es mejor, tanto por fechas como por logística? En total tengo 6-7 noches para repartir entre El Calafate y El Chaltén, y quiero hacer el minitrekking en PM, el tour de Todo Glaciares, y al menos un par de rutas en El Chaltén.
Y si alguien ha estado en Alaska y puede comparar - merece la pena pagar el dineral que valen las actividades en El Calafate si ya has visto los glaciares de Valdez (Columbia) y Kenai Fjords (Holgate y Aialik), más Hubbard y Glacier Bay desde un crucero?
Las fechas que mencionas son buenas para los fines que contemplas. Aunque siempre dependerá de la climatología que haga en fechas concretas y que nunca se pueden prever.
El ponerlas antes o después puede depender de la logística de los buses de traslado entre Puerto Natales y El Calafate. Pero no son grandes condicionantes.
Los glaciares de la Patagonia no son los de Alaska. Yo me quedo con los de la Patagonia.
Teniendo en cuenta el alto precio quizá puedas hacer la visita de las pasarelas del Perito Moreno y el Minitreking.
En la zona de El Chalten también se puede visitar el glaciar Viedma, desde el lago del mismo nombre. Compara precios con el de Todo Glaciares de El Calafate y decides. Cuando yo fui no había excursiones al glaciar Viedma, no se porqué. Yo el Todo Glaciares lo descarté por lo mismo, un precio muy alto y no me hacía especial ilusión habiendo visto ya otros glaciares.
Y de glaciares tu también vas bien servida. En el Circuito O contemplarás el Glaciar Grey y algunos otros menores.
Las rutas en El Chaltén son un MUST. También se contemplan glaciares. No te las puedes perder. Dedica al menos tres días a esta localidad porque el tiempo es muy cambiante.
Gracias alejandria. Yo ando bien servida de glaciares, sí, pero me llaman mucho. El año pasado en Nepal dije que no quería ver más glaciares en mi vida y que las próximas vacaciones serían en Fiji, y mírame.
He decidido meter algún día más en esta zona y a El Chaltén le he dado 4 días completos, más la tarde del día que llegue desde Calafate (5 noches). No me merece la pena coger coche para mí sola, por mucho que me duela porque me gusta la libertad que te da, pero no tiene mucho sentido pudiendo ir en bus. A El Calafate le doy dos días completos (3 noches) para asegurarme de ver el glaciar, y quizás la excursión en barco si me animo.
Hola Chufina!! y grupo.
Te puedo recomendar la navegación "Glaciares Gourmet" (de gourmet tiene poco y nada) pero te permite combinar los Glaciares de "Todo Glaciares" que comenta ALFMA con el Perito Moreno. Todo en el mismo día.
Por precios.... Se consiguen buenos precios. (Editado Moderación)
Si puedes, intenta hacer la vuelta Huemul en El Chaltén...Glaciares+Rios+Montañas = Todo lo que buscas.
Suerte en tu viaje!!
Estaré para cualquier consulta. ➡️ Leer más ...
Recién llegado de una pequeña escapada de 4 días (del 21 al 25 de Octubre, 2026) por Breslavia (Wroclaw) y la región de Silesia.
Llegué el Miércoles, 21 de Octubre puntual al Aeropuerto Internacional "Nicolás Copérnico" de Wroclaw. Vuelo de Ryanair desde Londres Stansted, sin incidencias.
Trayecto desde el Aeropuerto al centro de la ciudad en Bus .- Mi alojamiento se encuentra en el "Stare Miasto" o parte vieja de la ciudad a unos 5 minutos andando del Rynek o Plaza Mayor. El trayecto del Aeropuerto hasta allá fue muy fácil: Hay que tomar el Bus Num 106 si llegas de día. Por la noche se coge el 206. Aquí dejo la dirección de la web con detalle del bus 106 y todas las estaciones:
La parada de bus del aeropuerto es muy fácil de encontrar: Según sales de la terminal --> Hay que ir hacia la derecha y ahí la verás. El Bus tiene en su interior una pantalla para pagar "contactless": Eliges idioma (inglés, no hay español), indicas el billete que quieres, tocas con la tarjeta y ¡Voilá" ¿Problema? Que no acepta Revolut. Y este problema lo vais a tener en el interior de todos los buses y tranvías de la ciudad. Por suerte, fuera del bus, en la parada del aeropuerto, hay máquinas para comprar el billete -en papel- que sí aceptan la Revolut. Fue lo que hice. Cuando entras en el bus con tu billete en papel, lo pasas por la máquina que hay dentro para validarlo y ya está. Yo, dentro de los tranvías que tomé, pagué dentro utilizando otra tarjeta de crédito que tengo, pero que me cobraron un transaction fee de unos 0.65 € cada vez que la utilicé. Nada dramático ya que no hice muchos viajes en Transporte Público.
En la web que he pasado arriba veréis todas las paradas del bus 106 hasta la última, que es la estación central de ferrocarril de Breslavia "Wroclaw Glowny", pero a mí la que más me interesaba por estar más cerca de mi alojamiento y del centro de la ciudad es la antepenúltima llamada "pl. Orląt Lwowskich". Muchos turistas se bajaron en esta.
Por otro lado, para andar por Breslavia, también he utilizado las bicicletas de la red de bicis públicas compartidas de la ciudad, que se llama WRM (Wroclawski Rower Miejski, que pertenece al sistema de bicis compartirdas de Polonia Nextbike). Me bajé la aplicación al móvil, pagué 10 zlotys por registrarme, asocié mi tarjeta Revolut... Y ya estaba preparado para pedalear, sin problema. Es muy fácil para moverse (especialmente cuando ya estás harto de patear decenas de kilómetros por la ciudad). Eso sí: Hay que asegurarse de que cuando dejas la bici, lo hagas en alguno de los parkings de bicis designados para ello en el mapa que te viene en la aplicación, si no te cobran un recargo de 7 zlotys por dejarla en un sitio no adecuado. Los primeros 20 minutos en bici son gratis. Yo una vez me pasé de los 20 minutos y me cobraron 3 zlotys. Breslavia -al igual que otras muchas ciudades polacas- están muy bien preparadas para recorrerlas en bici.
Visité: Panorama Racławicka, La Catedral de San Juan Bautista subiendo a lo alto de la torre (hay ascensor) para admirar las vistas, situado en Ostrow Tumski -al otro lado del río Oder-. Atravesé en bici la Wyspa Pislowa o "Isla de Arena", visité la Universidad (con sus barrocas salas Leopoldina y Oratorio Mariano y Torre de Matemáticas para admirar las vistas), el Antiguo Ayuntamiento, la Sinagoga de la Cigüeña Blanca, el Centro del Centenario de Breslavia, visité el Jardín Japonés (precioso en otoño al atardecer y que está al lado del Centro del Centenario y a donde fui en el tranvía número 19 bajándome en la parada Hala Stulecia), vi decenas de enanitos por toda la ciudad y, por casualidad, me topé con el curioso Monumento al Transeúnte Anónimo de Breslavia.
Asimismo, hice un par de excursiones fuera de la ciudad por la región de Baja Silesia, pero esto lo contaré en otro hilo.
Alojamiento.- Me alojé en un Hostel, que tiene... ➡️ Leer más ...
Estamos organizando un viaje por Georgia y Armenia del 30 de junio al 15 de julio (despues continuamos a Kazajistán,China y Uzbekistán) y nos gustaría conocer vuestras opiniones sobre el itinerario, especialmente de quienes hayáis viajado por estos países por libre y en coche de alquiler.
La ruta combina las dos capitales, monasterios, paisajes de montaña, ciudades excavadas en la roca y algunos cañones. Uno de los motivos para viajar en esas fechas es poder disfrutar del festival de Vardavar en Ereván el 4 de julio.
Tenemos previsto alquilar un coche en Georgia, cruzar a Armenia y regresar posteriormente a Georgia. Nos interesa saber si el reparto de días es realista, qué visitas merecen más la pena y si cambiaríais algo para aprovechar mejor el viaje sin ir demasiado agobiados.
Itinerario previsto
30 de junio – 1 de julio: Tiflis (Tbilisi)
Casco antiguo.
Fortaleza de Narikala.
Baños de Abanotubani.
Catedral de Sameba.
Mercado de Dry Bridge.
2 de julio: Tiflis – Ereván
Trayecto por carretera hasta Armenia.
Cruce fronterizo.
Noche en Ereván.
3 de julio: Garni y Geghard
Templo de Garni.
Sinfonía de las Piedras.
Monasterio de Geghard.
Noche en Ereván.
4 de julio: Ereván
Día reservado para disfrutar del festival de Vardavar.
¿Cómo veis el reparto de días? ¿Hay alguna jornada demasiado cargada o algún trayecto al que deberíamos dedicar más tiempo?
Cruce de frontera entre Georgia y Armenia: ¿Qué tal está el paso de Bavra? ¿Lo recomendaríais para esta ruta o sería preferible utilizar otro paso? ¿Hay que tener alguna precaución especial con el coche de alquiler?
Vardavar en Ereván: ¿Alguien ha vivido el festival? ¿Qué ambiente hay, qué zonas son mejores para disfrutarlo y qué consejos prácticos nos daríais?
Sur de Armenia: ¿Merece la pena dormir en Yeghegnadzor o haríais la ruta de Khor Virap, Areni y Noravank regresando a Ereván? ¿Hay alguna visita interesante que estemos pasando por alto?
Lago Seván y Dilijan: ¿Veis bien dedicarles el día previsto o añadiríais alguna visita? ¿Qué os gustó más de esa zona?
Vardzia: ¿Es factible visitar Vardzia, Khertvisi y Rabati en un mismo día sin ir corriendo? ¿Qué priorizaríais?
Kutaisi y los cañones: ¿Se pueden visitar Okatse... ➡️ Leer más ...
En la segunda quincena de septiembre estuve en Albania. Diría que la época es perfecta para viajar al país, especialmente para poder disfrutar de la costa y sus playas, en general poco llamativas para un español.
Comento los lugares que elegí para conocer en una ruta de 6 días con coche.
He visto el castillo de Bashtoves, el monasterio de Ardenica, las ruinas romanas de Apolonia, Berat, Tepelene, Permet, Girokaster, Ksamil, Butrinto y la costa hasta Himare desde Ksamil.
Hace años estuve por la mitad norte del país y no vi absolutamente nada que me pareciera atractivo: ni la capital, ciudad bastante anodina, ni Skhoder, ni Kruje, ni alguna playa por esa costa, ni un castillo cuyo nombre no recuerdo. Tengo claro que lo único destacado en toda la mitad norte son las montañas y los lagos, pero no estuve por ahí; el resto no vale la pena. Me he centrado ahora en la mitad sur y desde luego es mucho más interesante, con varios sitios que calificaría de sobresaliente. En una ruta de un día desde Tirana hasta Berat, se pueden visitar:
- castillo de Bashtovës. Conserva solo el recinto amurallado, con torres en las esquinas y en el centro de cada lienzo, está completo y almenado. Aunque los muros no son muy altos, la estampa junto a los campos de maíz vale la pena ya que además se puede acceder al mismo en coche. El interior está vacío, el exterior es lo más interesante.
- Monasterio de Ardenica. Si bien arquitectónicamente es poco vistoso, lo más impactante es el interior de la iglesia, ya que está recubierta con frescos de la máxima calidad y en su mayor parte bastante bien conservados. Las magníficas pinturas están acompañadas por otros varios elementos artísticos de primer nivel, como el soberbio iconostasio, de magnífica talla, los iconos incrustados en él, y el asombroso púlpito de madera lujosamente trabajado. De lo mejor de los Balcanes en su género. Prohíben fotos, pero yo no acepto normas injustas.
- Apolonia. También un imprescindible en esta región al sur de Durres y al oeste de Berat. De las ruinas romanas quizás no quedan grandes vestigios arquitectónicos, pero sumados al monasterio en el interior del recinto hacen que la visita a este enclave valga mucho la pena. Hay unos pocos restos de frescos, una pequeña galería con arcos y capiteles románicos bastante interesantes y un pequeño pero muy sugerente museo con las esculturas romanas halladas en el yacimiento, de alto valor artístico.
- Berat es el conjunto urbano histórico más atractivo, consistente y representativo del país. Tampoco hay muchos, se los han cargado. Hay que recorrer la zona alta del castillo con sus potentes muros, contemplar desde ellos las vistas panorámicas de gran amplitud, visitar también el barrio al otro lado del río y la estampa del núcleo histórico...pero para los que tengan un mínimo de sensibilidad artística es necesario entrar en el museo Onufri donde está lo más valioso del patrimonio artístico de esta ciudad. Las pinturas y el iconostasio tallado son otro de los sobresalientes de Albania.
No se puede llegar desde Berat a Permet a través del cañón de Osumi con un turismo convencional, quizás con un 4x4. En cualquier caso la carretera a partir de la garganta era inaccesible para mí y tuve que ir por la ruta pasando por Tepelena.
- Tepelenë tiene un castillo de poderosos muros y estratégica posición. Si se pasa por aquí vale la pena subir para echar un vistazo a la fortaleza, (en realidad poco llamativa) sobre todo por la vista panorámica del valle y del río entre montañas.
- Permet es otra visita con suficiente interés, pero no por su conjunto urbano, sino por su emplazamiento a orillas del río y sobre todo su entorno paisajístico. Recorrer la carretera siguiendo el cauce del Vjosa es muy recomendable, también observar e incluso cruzar a pie el poco fiable puente colgante (por el estado de sus tablones de madera) y especialmente llegar (son solo 20 km desde Permet... ➡️ Leer más ...
Este puente he pasado por el pueblo de Ayna. La ubicación de este pueblo en el Cañón del Río Mundo es espectacular, como así lo son los miradores que hay a lo largo de la carretera que atraviesa el pueblo.
Al principio de todo hemos visto un mirador panorámico directamente junto a la carretera, pero no era posible pararse y la zona adyacente estaba como en obras. Después venía el Mirador del Diablo, que creo que es el que tiene una ubicación más impresionante. Hemos ido a subir, pero resulta que había una verja y no era posible.
A continuación el mirador en el que está el sidecar de la película "Amanece que no es poco". También había una verja enorme, aunque entre los barrotes se metía todo el mundo. La panorámica desde aquí, a falta de ver los otros miradores, es estupenda, tanto de todas las peñas que rodean el cañón, como del pueblo a vista de pájaro.
Dentro del pueblo, llegando a las ruinas de lo que queda del castillo de la Yedra del siglo X, está el Mirador de los Mayos.
Bajando desde el mirador se llega a la Iglesia de Nuestra Señora de lo Alto, pero estaba cerrada. Hay otro rincón curioso en el pueblo, cerca del castillo, que es el Rincón del Beso, adornado con unas macetas en la pared, en la que un letrero invita a besarse, pues pone "Bésame en este rincón".
Comentado lo anterior, lo destacable del pueblo es el entorno en el que se encuentra, porque el pueblo como tal es horrendo. No hay ni una calle ni un edificio que se salven, por lo menos hasta la Plaza Mayor, que es hasta donde llegamos y que igualmente nos pareció un espanto.
@Xansolo Me vino genial tu consejo de cambiar la ruta para no hacer tantas horas de Hirosima a Tokio.
He reorganizado la ruta y os la pongo por aquí por si alguien me puede decir que tal está, son tantas cosas que a lo mejor me he venido arriba o me dejo por ver cosas importantes. Solemos tener un ritmo medio alto viendo las cosas.
varias cosas, aclaro que yo soy un poco puntilloso de más con algunas cosas, así que te saltas lo que veas que no te interese o no consideres importante:
- Día 1 (20/03, Osaka). Llegamos al aeropuerto KIX de Osaka a las 12:10 y me hospedo en el hotel The Flag Shinsaibashi.
Ese día paseo por America-mura, Dōtonbori y Hozen-ji al.
- Día 2 d(21/03, Osaka). Free Tour: Centro de Osaka, Nipponbashi y Shinsekai de 10:00 a 13:00. Después visitar por fuera Castillo de Osaka y sus jardines.
Free tour La Osaka prohibida de 18:00 a 20:30. Enviar maletas a Kioto.
- Día 3 (22/03, Osaka). Universal con pase Express.
- Día 4 (23/03, Miyajima e Hirosima). Salgo temprano de Osaka a Hirosima, dejo mochila en consigna y cojo tren y ferry para Miyahima.
Pasar el día en Miyahima (Salón Senjokaku y Pagoda de Cinco Pisos, comida en la Calle Omotesando, Parque Momijidani y Templo Daishō-in.
Vuelta a Hirosima donde hago noche. primero, yo este día pararía en Himeji. En concreto, saldría de Shin-Osaka en el tren de las 8.00 para estar en Himeji a las 8.28 y a las puertas del castillo justo cuando abra (para verlo con poca gente), tras eso visitaría el jardín Kokoen, muy llamativo, y después sí iría a Hiroshima-Miyajima...
A no ser que ya hayas visto precios prohibitivos por ser época de hanami, el donde dormir lo decidiría según una tabla de mareas, te pongo esta, aunque cuando falte poco te vendrá bien cotejar con otra distinta para ver si no hay errores: www.temperaturadelmar.es/ ...month/all/
Según esta tabla, este martes 23 podrías ver algo de Miyajima y la marea baja de las 16.23 (a esa hora puedes ir andando hasta el torii rojo que está en el mar)...
PERO... NO ves Miyajima con solo una tarde, vas a necesitar al menos la mañana siguiente...
Y el míercoles 24 tienes marea alta a las 10.30 (a esa hora el mar pasa por debajo del santuario Itsukushima y hace un efecto balsa muy bonito para las fotos)... Por suerte no es muy temprano, así que dormir en Hiroshima podría ser factible... Pero mi recomendación sería intentar dormir en Miyajima o en Miyajimaguchi (en Miyajimaguchi hay hoteles chulos y con onsen, igual quieres aprovechar la idea)...
- Día 5 (24/03, de Hirosima a Kyoto). En Hirosima hago el tour por Hirosima y Parque Conmemorativo junto con el Museo Conmemorativo de la Paz. Sobre las 17:00 voy en tren a Kyoto donde tengo las maletas, hotel Kiori Collection Shinmachi. por tanto, esta mañana sería para acabar de ver Miyajima, la tarde para Hiroshima, y luego, tras haber anochecido (no a las 17h, sino simplemente cuando acabes, sea cual sea la hora) te vas para Kioto...
(ojo, como seguramente vas a comprar un jrpass regional Kansai-Hiroshima, tiene una particularidad, tienes que ir en tren bala de Hiroshima a Shin-Osaka, y de ahí cambiar a un tren normal para ir a Kioto)
- Día 6 (25/03, Kyoto). Salida muy temprano Arashiyama (Bosque de Bambú, o Templo Tenryū-ji, Okochi Sanso Garden, Puente Togetsukyō y Río Katsura).
Aqúi tengo duda si ver en este orden Castillo Nijō y Kinkaku-ji porque ambos cierran a las 17:00.
No sé si me dará tiempo y si mantener ese orden o no. Vería solo Arashiyama... Aparte de lo que mencionas, iría también al Otagi Nenbutsuji, Adashino Nenbutsuji, y luego ya vas bajando andando por las calles de Saga-torimoto
- Día 7 (26/03, Kyoto). Santuario Fushimi Inari Taisha, Nara y regreso a Kyoto. Por la noche subir a Kyoto Tower o pasear por Skyway de la estación de Kyoto.
No sé si enviar las maletas al hotel de Tokio o ir con ellas (son dos grandes... ➡️ Leer más ...
@Xansolo Me vino genial tu consejo de cambiar la ruta para no hacer tantas horas de Hirosima a Tokio.
He reorganizado la ruta y os la pongo por aquí por si alguien me puede decir que tal está, son tantas cosas que a lo mejor me he venido arriba o me dejo por ver cosas importantes. Solemos tener un ritmo medio alto viendo las cosas.
- Día 1 (20/03, Osaka). Llegamos al aeropuerto KIX de Osaka a las 12:10 y me hospedo en el hotel The Flag Shinsaibashi.
Ese día paseo por America-mura, Dōtonbori y Hozen-ji al.
- Día 2 (21/03, Osaka). Free Tour: Centro de Osaka, Nipponbashi y Shinsekai de 10:00 a 13:00. Después visitar por fuera Castillo de Osaka y sus jardines.
Free tour La Osaka prohibida de 18:00 a 20:30. Enviar maletas a Kioto.
- Día 3 (22/03, Osaka). Universal con pase Express.
- Día 4 (23/03, Miyajima e Hirosima). Salgo temprano de Osaka a Hirosima, dejo mochila en consigna y cojo tren y ferry para Miyahima.
Pasar el día en Miyahima (Salón Senjokaku y Pagoda de Cinco Pisos, comida en la Calle Omotesando, Parque Momijidani y Templo Daishō-in.
Vuelta a Hirosima donde hago noche.
- Día 5 (24/03, de Hirosima a Kyoto). En Hirosima hago el tour por Hirosima y Parque Conmemorativo junto con el Museo Conmemorativo de la Paz. Sobre las 17:00 voy en tren a Kyoto donde tengo las maletas, hotel Kiori Collection Shinmachi.
- Día 6 (25/03, Kyoto). Salida muy temprano Arashiyama (Bosque de Bambú, o Templo Tenryū-ji, Okochi Sanso Garden, Puente Togetsukyō y Río Katsura).
Aqúi tengo duda si ver en este orden Castillo Nijō y Kinkaku-ji porque ambos cierran a las 17:00.
No sé si me dará tiempo y si mantener ese orden o no.
- Día 7 (26/03, Kyoto). Santuario Fushimi Inari Taisha, Nara y regreso a Kyoto. Por la noche subir a Kyoto Tower o pasear por Skyway de la estación de Kyoto.
No sé si enviar las maletas al hotel de Tokio o ir con ellas (son dos grandes).
- Día 8 (27/03, Kyoto). Kiyomizu-dera y Sannenzaka, Ninenzaka y Yasaka Pagoda; Parque Maruyama o alrededores de Gion; a las 14:00 o 15:00 (no sé que hora), Free Tour Nanzen-ji y Camino del Filósofo.
. Día 9 (28/03, de Kyoto a Tokio). Sobre las 9:30 ir a Tokio en tren al hotel Asakusa Tobu. Por la tarde, ir de compras a Akihabara y Uniqlo de Ginza.
. Día 10 (29/03, Tokio). A las 9:30 hasta 11:30 Free Tour por Asakusa; Parque Ueno + Estanque Shinobazu y Sakura; Mercado Ameyoko y Pokemon Café si puedo reservarlo.
- Día 11 (30/03, Tokio). DisneySea.
- Día 12 (31/03, Tokio). Templo Hase-dera, Gran Buda de Kamakura , Calle Komachi , Tren Enoden para la Isla de Enoshima. Regreso a Tokio.
- Día 13 (1/04, Tokio). A las 9:30 Warner Bros. Studio Tour Tokyo (The Making of Harry Potter); Takeshita Street y Omotesando; Shibuya (estatua de Hachiko y paso de peatones); Mirador Shibuya Sky a las 17:00; Cerezos Iluminados en Nakameguro.
- Día 14 (2/04, regreso a España). A las 10:00 teamLab Planets Tokyo. No sé que meter más y si da tiempo porque
A las 20:00 sale el vuelo desde el aeropuerto de Haneda.
Aunque hace casi un mes que llegamos pongo un resúmen de nuestro itinerario basado en naturaleza por Fernando de Noronha, Maranhao (Lençois Maranhenses) y Pantanal, con algunos comentarios, por si puede ayudar a alguien:
Viaje de 3 semanas por libre a Brasil, agosto-septiembre:
16/08 - Vuelo BCN-Sao Paulo directo
17/08 al 20/08 - Isla de Fernando de Noronha: un paraíso, tanto para bucear como esnorquel y trekkings, es una isla muy pequeña pero vale mucho la pena, las playas son impresionantes. La vida y los restaurantes en general son caros pero hay pousadas económicas.
20/08 al 26/08 - Lençois Maranhenses, Delta del Parnaiba y Sao Luis. Ruta en coche de alquiler: Sao Luis-Atins (via Barreirinhas en lancha I/V)-Tutoia-Santo Amaro-Sao Luis
Ya se ha comentado mucho en el foro lo impresionantes que son los Lençois, vale mucho la pena visitarlos. Creo que para ver el agua en las mejoras condiciones es mejor ir en julio, ya que a finales de agosto algunas lagunas tenian un color tirando a marrón, por la vegetación que empieza a salir en el agua. Aún así algunas seguian muy transparentes y con el agua azul.
Estuvimos primero en Atins, solo una noche, recomiendo hacer el trayecto en lancha de Barreirinhas a Atins o inverso en plan tranquilo ya que hay lugares preciosos, muchos pajaros y paradas muy interesantes.
Luego fuímos a Tutoia, un lugar poco frecuentado por los extranjeros pero que permite acceder al Delta del Parnaiba sin tener que ir a Parnaiba que queda bastante lejos por carretera. Desde Tutoia se puede acceder también a los pequeños Lençois, ahí tanto el alojamiento como la comida y las actividades son mas baratas que en los Lençois: quad, 4x4, etc. La excursión al Delta del Parnaiba termina en una isla viendo la Revoada dos Guaras, un espectáculo ver miles de Ibis Escarlata volando hacia su 'cama' en una isla en medio del delta. Muy recomendable.
Luego hicimos un vuelo escénico desde Barreirinhas, muy bonito, pero fuimos a las 9:30 y el sol ya estaba demasiado alto y la luz no era muy buena, mejor a primera o última hora. Precio unos 900R$, caro.
Finalmente, siguiendo recomendaciones de este foro estuvimos en Santo Amaro 2 noches desde donde visitamos los Lençois durante dos días, sin duda es el mejor lugar como punto de partida para acceder a las dunas y lagunas, recomiendo especialmente la excursión a Ponta Verde con lagunas espectaculares y con agua muy clara. Emendadas también nos gustó para una tarde y ver la puesta de sol pero las lagunas en esa zona ya no eran tan transparentes a finales de agosto, en esta ruta hay que caminar unos 6km. En cuanto a agencias, como se ha dicho hay miles, y muchas son virtuales, realmente no tienen infraestructura y guías propios, por lo que todo el mundo acaba en los mismos sitios, los vehículos son todos muy similares. Yo contacté con una recomendada en el foro que la única diferencia es que me atendieron en español, una vez allí los guías y 4x4 eran de otras agencias, y los precios son todos muy parecidos.
26/08 al 03/09: Pantanal norte y Chapada dos Guimaraes (Mato Grosso). Ruta en coche de alquiler: Cuiabá-Transpantaneira-Porto Jofre-Pouso Alegre-Porto Cercado-Porto Novo-Chapada dos Guimaraes-Cuiabá
Para los que nos gusta ver fauna Pantanal es un paraíso. Solo cruzar la Transpantaneira ya nos ocupó prácticamente un día, ya que es como estar de safari, sobretodo se ven muchos pájaros y caimanes, en los puentes de madera suele haber mucha vida.
Una vez en el rio es impresionante la fauna que hay, nosotros en dos días vimos 16 jaguares, incluso pudimos ver como uno cazaba un caimán, y luego el tercer día en otra excursión en lancha a otra zona donde no lo esperábamos vimos otro, que ahora he sabido que no estaba identificado aún, y en ese caso si aportas foto e información a la web www.jaguaridproject.com te dan la opción de ponerle nombre.
Lo malo de la zona es el alojamiento, en Porto Jofre no hay mucha... ➡️ Leer más ...
Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas
Sin electricidad ni subsidios, en 2013, Sonam Wangchuk desarrolló en Ladakh un cuerpo de agua congelado que hoy se replica en comunidades de la región y también en los Alpes suizos
En los límites del desierto helado de Ladakh, en el extremo norte de India, una torre de hielo de 20 metros enfrenta la sequía de primavera sin un solo motor. El ingeniero Sonam Wangchuk diseñó en 2013 una solución tan simple como eficaz: un glaciar artificial con forma de cono que se construye en invierno, tarda meses en derretirse y entrega agua justo cuando los agricultores más la necesitan. Hoy esas estructuras se replican en decenas de comunidades de la región, según documentó el periódico británico The Guardian.
El problema que el ingeniero buscaba resolver tenía siglos: la región recibe apenas 100 milímetros de lluvia al año, una cifra comparable a la del Sahara, y sus 300.000 habitantes dependen del deshielo para regar sus campos. El caudal corre en invierno, cuando nadie lo necesita, y escasea en abril y mayo, en plena temporada de siembra. La solución fue capturar ese recurso antes de que se perdiera.
Cómo funciona el glaciar artificial sin bombas ni electricidad
El sistema no tiene motor, no consume electricidad y no requiere operarios especializados.
Funciona solo con física: una tubería enterrada conecta un punto alto del río con las afueras del pueblo.
La diferencia de altura —unos 60 metros— genera la presión suficiente para que el caudal ascienda y salga disparado como una fuente.
“Los componentes son un punto aguas abajo, uno aguas arriba y un desnivel”, explicó Wangchuk al medio estadounidense CNN.
Con temperaturas que en Ladakh bajan hasta los -30 °C, el chorro se congela en el aire antes de tocar el suelo. Capa sobre capa, crece un cono que puede superar los 20 metros de altura.
La forma no es decorativa: un cono expone poca superficie al sol en relación con el volumen de hielo que contiene, lo que frena el derretimiento.
Mientras una capa plana desaparece antes de que llegue la primavera, la torre aguanta hasta mayo o junio, cuando los cultivos más lo necesitan.
La mayoría de los hoteles en Chongqing (y en todas las grandes ciudades Chinas en realidad), NO son edificios enteros, suelen ser plantas dentro de un edificio muy grande, por eso no es extraño encontrar 2 o 3 hoteles en el mismo edificio.
Lo importante es que sea en un piso muy alto para poder tener las vistas, porque desde una planta 10 o 20 posiblemente no veas nada....
Nosotros estuvimos en el Nova Planet Hotel que ahora aparece cerrado temporalmente. Estaba en la planta 61 del edificio que en la planta 67 tiene el mirador 360º más alto de la ciudad.... Cogimos una habitación con vistas 270º y veíamos todo.
He mirado ahora en Trip y este está muy cerca, las habitaciones están entre las plantas 44 y 54...
Qianhe Rishan River View Hotel
Tienes el teleférico al lado, y el metro también, de ahí a Jiefangbei estás a 5 minutos.
Tips para elegir bien:
Mira siempre en qué planta está la habitación, lo pone en el detalle. A veces por un par de euros pasas de una planta baja a una mejor y más alta (mejores vistas, ventanas, etc).
Allí no hay planta 0, la de calle es la 1.
Nosotros el año pasado buscábamos eso, una habitación altísima allí y dimos con ese hotel. La habitación "normal" costaba 40€ y la súper de luxe con jacuzzi doble en ventanal y vistas para todas lados, costó 60€... Para una vez que vas a estar allí merece la pena, porque la noche con todos los edificios encendidos es brutal.
En el mismo edificio había 2 hoteles más, pero ahora no me los lista Trip. Tal vez este que te digo esté en ese mismo edificio.
Si consigues eso (por el centro, MUY alto) y vas a estar un sábado, pide al hotel que te den una habitación con vistas hacia las Ruffles City, que el espectáculo de los drones lo podrías ver desde ahí.
viajero_perdido Escribió:
Buenas!
Los que hayais estado en Chongqing, estamos eligiendo el "hotel bueno del viaje" aquí, por Jiefangbei, y nos surge una duda muy tonta:
¿Es mejor que sean vistas al rio o vistas a la ciudad?
De inicio pensaba que lo del rio sería ideal, pero claro, la ciudad y sus luces...
Gracias, justo el Qianhe era de los que más me gustaban, ¡así que dicho y hecho!
También me he tirado a la piscina y he cogido una con bañera, que mi pareja tenía antojo. Como es el último hotel del viaje vale la pena.
Eso sí, no me entero de las especificaciones de las habitaciones con esos nombres que les ponen, espero que la Ri Shan Ke She B tenga buenas vistas, la siguiente ya me subía a casi 70€/noche, por 5 noches...
La verdad es que tenía 10 en favoritos y estaba completamente estancado, todos pintan estupendos.
No sé dónde he leído que un par de días antes bajan los precios, igual hasta lo encontramos más barato aun con la cancelación gratuíta activa y podemos pillar una mejor (de ilusión también se vive).
Qué lástima lo del show de drones, lo tenía en mente y me acabo de dar cuenta que nos volvemos a casa justo el sábado por la noche, lo podremos ver pero ya no estamos en el hotel.
Dicho esto, si tienes mas recomendaciones de alojamientos en otros puntos del viaje, son bienvenidas ➡️ Leer más ...
La mayoría de los hoteles en Chongqing (y en todas las grandes ciudades Chinas en realidad), NO son edificios enteros, suelen ser plantas dentro de un edificio muy grande, por eso no es extraño encontrar 2 o 3 hoteles en el mismo edificio.
Lo importante es que sea en un piso muy alto para poder tener las vistas, porque desde una planta 10 o 20 posiblemente no veas nada....
Nosotros estuvimos en el Nova Planet Hotel que ahora aparece cerrado temporalmente. Estaba en la planta 61 del edificio que en la planta 67 tiene el mirador 360º más alto de la ciudad.... Cogimos una habitación con vistas 270º y veíamos todo.
He mirado ahora en Trip y este está muy cerca, las habitaciones están entre las plantas 44 y 54...
Qianhe Rishan River View Hotel
Tienes el teleférico al lado, y el metro también, de ahí a Jiefangbei estás a 5 minutos.
Tips para elegir bien:
Mira siempre en qué planta está la habitación, lo pone en el detalle. A veces por un par de euros pasas de una planta baja a una mejor y más alta (mejores vistas, ventanas, etc).
Allí no hay planta 0, la de calle es la 1.
Nosotros el año pasado buscábamos eso, una habitación altísima allí y dimos con ese hotel. La habitación "normal" costaba 40€ y la súper de luxe con jacuzzi doble en ventanal y vistas para todas lados, costó 60€... Para una vez que vas a estar allí merece la pena, porque la noche con todos los edificios encendidos es brutal.
En el mismo edificio había 2 hoteles más, pero ahora no me los lista Trip. Tal vez este que te digo esté en ese mismo edificio.
Si consigues eso (por el centro, MUY alto) y vas a estar un sábado, pide al hotel que te den una habitación con vistas hacia las Ruffles City, que el espectáculo de los drones lo podrías ver desde ahí.
viajero_perdido Escribió:
Buenas!
Los que hayais estado en Chongqing, estamos eligiendo el "hotel bueno del viaje" aquí, por Jiefangbei, y nos surge una duda muy tonta:
¿Es mejor que sean vistas al rio o vistas a la ciudad?
De inicio pensaba que lo del rio sería ideal, pero claro, la ciudad y sus luces...
Hola! Dejo mi ruta, hoteles, restaurantes y mis impresiones por si puede ayudar a alguien. Comentar que las distancias se hacen pesadas y no es un país que nos haya encantado en general, no nos ha sorprendido nada. Se come bien y bien de precio, la gente es amable. Pero lo que afea mucho es ver la basura por todos lados. Coincido con el resto, no es un país preparado para el turismo.
ALBANIA 8 DÍAS 2026
-25/08: Bcn-Tirana-Berat. Recoger coche e ir a Berat. Alojamiento Rruga Llukan Reveli, 5000 Berat, Albania (1:45h). Parking gratis. Cena en el alojamiento y desayuno.
Después de cenar 10-15 min andando: 1) Pasear por Mangalem (30–40 min). 2)Cruzar el Puente de Gorica.
Mañana siguiente: Mañana (08:00–11:00). Subir en coche al castillo
• En coche desde el alojamiento: 8–12 min (2–3 km)
• La carretera sube hasta la entrada principal.
• El recinto exterior y las calles del castillo suelen ser accesibles sin una entrada general para pasear por la fortaleza. Aparcamiento → Miradores principales
• A pie: 5–10 min
• Terreno: empedrado y con alguna cuesta, pero mucho más fácil que subir desde abajo. Paseo dentro del castillo -26/08: Berat -Gjirokaster (2:30-3h). Alojamiento Rruga Pertef Kokona, 6000 Gjirokastra, Albania. Parking Gratis,Desayuno incluido
Llegada a las 14h aprox al restaurante The Barrels Ms ( Te Fucite) Valere Erind, Gjirokaster 6001 Albania 355 68 602 0002 Buenísimo, muy recomendable
Tarde: 17:00–18:30 | Casco histórico y bazar
• Empezad la visita por:
• Old Bazaar of Gjirokastër
• Calles empedradas.
• Tiendas de artesanía.
• Miradores y rincones del casco antiguo.
18:30–20:00 | Castillo de Gjirokastër (10min subida)
• Murallas enormes.
• Espacios abiertos para correr.
• El avión expuesto dentro de la fortaleza.
• Vistas impresionantes sobre el valle.
20:00–21:30 | Cena tranquila
Cena en el casco histórico y paseo nocturno. Gjirokastër iluminada tiene mucho encanto y a esa hora suele haber muy buen ambiente.
Restaurant Tradicional Odaja Rruga Gjin Bue Shpata, Gjirokaster 6001 Albania. +355 69 880 7331. Fuimos a otro, ya que a los niños no les gustaba la comida albanesa. Al hotel 8 min caminando. -27/08 Gjirokaster-Blue Eye-ksamil. Alojamiento Rruga Ksamil, 9706 Ksamil, Albania. Parking gratis.
• Gjirokastër → Blue Eye: 35-50 min (mañana). Paseo hasta el manantial (unos 2 km desde el aparcamiento, 20-25 min andando, hay tren eléctrico). Reserva entre 1,5 y 2 horas para verlo con calma. Subimos en tren y bajamos caminando por el bosque.
• Blue Eye → Ksamil: 45-60 min. Comer en Ksamil tarde excursión islas Ksamil (checkyeti 16€ hasta las 16h hay barcos).
-Comida Grill Zone Rruga Butrinti, Ksamil, Sarandë 9706 Albania Muy buena carne, recomendable
-Cena:
*Island Restaurant & Pizza Rruga Riviera, Ksamil, Sarandë 9706 Albania
*Beshiku Fast Food & Grill: Comida rápida tipo durum de calidad y barato Ksamil 9709, Ksamil, Sarandë 9706 Albania Estos dos nos los probé
13:30–14:45 | Comida en Grill Zone
🚗 Llegada directa desde Blue Eye.
14:45–15:00 | Hotel Vila Mateo
🚗 3-5 minutos desde Grill Zone.
• Check-in.
• Dejar equipaje.
• Aparcar el coche (ya no lo necesitaréis más).
16:00-18:00 Islas de Ksamil (desde playa Plazhi Ksamilit (Playa Principal / Bora Bora) alquilar kayak. Escarpines!🚶 10-15 minutos andando desde el hotel. Las dos islas más espectaculares (las Islas Gemelas) están a solo 400 metros de la orilla. El archipiélago de Ksamil cuenta con 4 islas pequeñas, pero yendo en kayak por la tarde con niños, lo ideal es concentrarse en las dos Islas Gemelas
-El Canal de Arena Blanca: Estas dos islas están conectadas por una franja de arena sumergida y agua hiper-cristalina poco profunda. A los niños les encanta porque podréis encallar el kayak allí mismo y bajaros a caminar con el agua por la cintura en mitad del mar.
-La Playa Oculta de las Gemelas: En la parte trasera de estas islas hay pequeñas calas de piedra fina donde podréis... ➡️ Leer más ...
Las motos las alquilan en todos lados, y tienen una autonomía un poco justa para hacer todo el recorrido, pero cuando pares a comer o a tomar algo, puedes pedir que te las recarguen, he visto vídeos que lo hacían.
No incluyes en el paseo en moto el Monte Ruyi, que es una atracción espectacular si no vas a poder tomar el barco grande. Es una subida en teleférico (casi media hora) en medio de las montañas kársticas, a una zona muy alta con vistas impresionantes. Hay mirador y puentes. Se llega en moto y se aparca en la puerta.
Las barcas de bambú o las más modernas, plásticas con la misma forma, están también en el camino. Hay opciones de dejar las motos en un sitio, que te suban al punto de salida en mini bus y bajas en la balsa hasta las motos. Ahora se ven muchos vídeos del verano, la gente va en chanclas porque se mojan en la barca y todo son risas. Si está fresco, no tendrá tanta gracia....
Varios conocidos que han estado me dicen lo mismo, hay mucho para ver y vemos vídeos de distintas épocas, con distintas temperaturas, con otra luz... No te pongas la meta de ir de allí a aquí, ni pretendas ver todo. Marca lo imprescindible y el resto del tiempo déjate llevar. Puede que no veas lo que otros te han mostrado pero tu verás cosas que ellos no vieron. No te agobies por no llegar a todo.
En China las noches son muy especiales, TODO se ilumina y cambia el ambiente.
Yo no dejaría de ver Xingping de noche, he visto muchos vídeos y merece mucho la pena, de hecho nosotros haremos noches en Yangshuo y en Xingping sólo por eso.
El espectáculo Impression Liu Sanjie está muy bien. Lo ideal (y más caro....) es estar alto, lo más alto posible, ya que tiene una envergadura tan grande que es desde dónde más se disfruta. Las entradas las tienes en Trip.
ViajeraTF Escribió:
Bueno, realmente el itinerario es este:
Día 1: llegada a medio día a la estación de tren. Ver atardecer en Laozhai Hill. Noche en Yangshuo
Día 2: Todo el día para recorrer en moto desde puente Fuli hasta Puente Gongnong. Paseo en barca de bambú por el río y hacer la Ten mile Gallery.
Por la noche valoramos ir a ver el espectáculo en el río (Si alguien puede darme referencias)
Día 3: Ir a Xingping y por la tarde ir hacia el aeropuerto de Guillin.
La duda es que hacer con las motos para hacer el recorrido por el río y si las baterías nos duraran...
Si os ha llamado la atención la garganta del Kurobe, echad un vistazo a la ruta alpina Tateyama-Kurobe, que usa varios medios de transporte públicos para atravesar los Alpes entre Nagano (vía Ogizawa) y Toyama (vía Tateyama). La presa del Kurobe, a 1450 metros de altitud, es la mayor de Japón, una obra faraónica que resulta difícil de separar de las magníficas cumbres que la rodean. La cima se alcanza en Murodo a 2450 metros, donde a las impresionantes vistas se únen Mikuriga-ike (un lago volcánico rodeado de más de un metro de nieve en pleno agosto), Jigokudani (ejemplo de los tradicionales “infiernos” japoneses) y rutas de senderismo que permiten explorar la zona.
El extraordinario pescado de Toyama proviene de la Bahía del mismo nombre, habitat de un modesto pero delicioso ser vivo: la gamba de cristal (shiro-ebi). No vais a encontrarla en ningún otro sitio (quizá en Tokio, pero no igual de fresca) y es uno de los manjares más exquisitos, bien sea en sushi, sashimi o tempura, lo que más os guste. Aquí el atún pasa a un segundo plano, cediendo el protagonismo al producto local: gambas, calamares y nodoguro.
Toyama es además una ciudad muy atractiva, con castillo, canales, un enorme parque y al menos un par de museos muy interesantes: el Glass Art Museum y el Prefectural Museum of Art and Design.
Etchu-Yatsuo es un pequeño pueblecito entre montañas con un barrio histórico muy similar al de Takayama (sólo echaréis en falta un poco de barniz y los turistas occidentales). Inami es también muy pequeñito y su interés radica en la artesanía local y su virtuosismo en la talla de madera. Zuisen-ji aloja los alto-relieves de madera más impresionantes que he visto en mis viajes, sólo secundados por los de Higashi Hongan-ji en Kioto (y obra de los mismos maestros).
Shirakawago se ha hecho muy popular por sus casas de estilo gassho-zukuri. Por desgracia esa popularidad ha acabado con la naturaleza idílica del lugar y visitarlo hoy se asemeja mucho a un paseo por Fantasy Springs (y para eso ya vais a ir a Disney Sea). Por fortuna, hay casas similares repartidas por la zona en lugares tanto o más adorables y sin problemas de acceso (contando con que la idea es alquilar un coche). Las distancias entre Suganuma, Ainokura y los pueblos anteriores son pequeñas, trayectos de media hora por carreteras locales pero bastante decentes, casi diría que podríais verlo todo en un día.
Si la pregunta es ninjas, samurais y geishas, la única respuesta posible es Kanazawa. La ciudad alberga uno de los templos más interesantes de Japón, Myouryu-ji (el templo Ninja), que se recorre en visita guiada en japonés. Cerca se encuentran el antiguo barrio samurai (con algunas residencias abiertas al público) y uno de los tres barrios de geishas de la ciudad, Nishi-chaya. Si os gustan las ostras y los erizos de mar, el mercado de Omicho es de obligatoria visita a la hora del almuerzo, seguido de matcha y dulces en Higashi-chaya.
Como esta zona en general adolece de mucha falta de información, os dejo algunas ideas más por si algo os llamara la atención. El mejor sitio para comer, sin duda, el puerto de Himi, un pueblito pesquero al borde de la Bahía que rinde homenaje a la obra de uno de sus hijos predilectos, Ninja Hattori-kun (sus personajes deambulan por los trenes, las calles, los puentes sobre el río e incluso los templos). Un par de templos que reúnen los requisitos de fotogenia sin multitudes en el camino hacia Kioto: Natadera y Eiheiji. Y si os atrae el senderismo por la costa, Oshima y las columnas de lava volcánica de los acantilados de Tojinbo, con la posibilidad de terminar el día en un minshuku en la playa de Mikuni, otro pueblito adorable. ➡️ Leer más ...
Hola.
Recién llegada de Georgia. Ha sido un viaje para mayores de ocho días, así que el itinerario no ha sido tan extenso como otros que contáis por aquí, pero hemos visto cositas y me gustaría hacer algún comentario.
- Vuelos: Madrid-Estambul-Tbilisi con Turkish Airlines. Sin retrasos.
- Diferencia horaria en esta época: dos horas más que en España.
- Alojamientos: seis noches en Tbilisi (Hotel Moxy, de la cadena Marriot, muy bien situado en Saarbriukeni Square, junto al puente, a unos quince minutos caminando de la plaza de la Libertad); una noche en la estación de esquí de Gudauri (hotel Gudauri Loft). No me gustó una base de tantas noches en Tbilisi, desde donde hicimos excursiones diarias; se pierde mucho tiempo con el tráfico que hay en la capital de Georgia.
- Datos: esim comprada por internet a Roamic (5 GB por 7,99 euros). No utilizo redes sociales, así que no necesito datos ilimitados y me han sobrado 2 GB. Ha funcionado perfectamente.
- Moneda: 1 euro = 3 laris, en cualquier oficina de cambio del centro, pero hay que fijarse porque algunas lo rebajan cuando estás en el mostrador. Se puede pagar con tarjeta en restaurantes, hoteles, museos y muchas tiendas, pero conviene llevar algo de efectivo. En los baños, cobran 1 lari.
- Comida: precios bajos y buena calidad, aunque utilizan muchas especias, incluido el cilantro que tan poco me gusta; los platos son más picantes que aquí. Hay que probar el vino, producto nacional. Ponen una cantidad exagerada de comida. Casi todo estaba rico, eso sí.
- Museos: si vais a alguno, ojo con los horarios porque a veces cierran antes de lo que pone en internet. En el Museo Nacional de Georgia en Tblisi (40 laris) entramos por los pelos cuando teóricamente cerraban a las seis; pero en realidad es a las cinco y media.
- El tráfico en Tbilisi resulta infernal. Mejor alojarse en un hotel desde el que se pueda llegar caminando al centro, aunque esté al otro lado del río. La ciudad es bastante caótica, con edificios en auténtica ruina y calles complicadas para los peatones; pero me pareció muy segura, incluso de noche. La ciudad vieja es muy chula y tiene mucho ambiente, con restaurantes, bares y terrazas. Las murallas, la fortaleza y varias iglesias están con andamios, lo que estropea las fotos, pero se pueden visitar. Destaco el barrio de Abanotuvani, los baños de azufre, la Iglesia Metekhi, la Catedral nueva (Sameva), el Puente de la Paz, la Catedral Antigua de San Jorge, la Gran Sinagoga, la Basílica de Anchiskhati... Queda bien subir en teleférico a la fortaleza y bajar caminando por las callejuelas. La Avenida Rustaveli está "destruida" por las obras, tal cual; hay que hacer malabarismos pedestres para llegar al Museo Nacional de Georgia. Hicimos el paseo por el río al atardecer (30 laris, 30 minutos). Podría citar muchos más sitios, pero no quiero extenderme demasiado. Los monumentos están bien iluminados, la ciudad casi me gustó más de noche que de día.
- Otros sitios que visitamos:
- Miskheta, antigua capital; atractivo centro histórico con una imponente Catedral. Las vistas desde la Iglesia de Jvari son preciosas. La zona tiene mucha vegetación y me gustó mucho. Por el camino, vale la pena pararse en el Monumento Crónicas Georgianas.
- Telavi (zona vinícola): bonito recorrido por carretera de montaña, en especial el paso Gombori. Palacio Tsinandali (antigua residencia de los reyes georgianos y palacete de verano de los Romanov), Monasterio de Alaverdi (toda la fachada con andamios).
- Convento de Bodbe y ciudad de Sighnaghi, un pueblecito muy chulo. Una excursión demasiado larga desde Tbilisi.
- Fortaleza de Ananuri (muy concurrida, pero las vistas son muy bonitas), recorrido por la Carretera Militar Georgiana hasta Kazbeghi. El paisaje es impresionante y surcar la propia carretera, también. Largas filas de camiones, algunos detenidos en los aparcamientos, incluso en la cuneta, cerca de Kazbeghi. Desde Kazbeghi, subimos en 4X4 hasta la Iglesia de Guergueti... ➡️ Leer más ...
-Día 12-15. Kruger, donde estuvimos dos días en Lower Sabie y dos días en Satara. Ambos campamentos muy bien. Aunque para mí, tanto por el bungalow en sí (mejor distribuido), como por las vistas, el de Lower Sabie fue mucho mejor. Si vais 3, pillad unBD3U, que son los que tienen vistas al río. Yo además les escribí un email solicitando un bungalow en concreto, el 20, que había leído que era de los mejor situados y con mejor vista, y me lo dieron sin problemas. También en cuanto a fauna tuvimos más suerte en Lower Sabie. De todas formas, de volver a repetir haría exactamente el mismo itinerario. En Lower Sabie hicimos dos sunset drive y en Satara 1 sunset Drive. Creo que están muy bien porque además de ganar una horay media de safari (vuelven a las 19.30h) se descansa un poco de conducir, y vás con un vehículo mucho más alto y descubierto. Tener en cuenta que la tienda de Lower Sabie es muy básica, si vais a cocinar vosotros no confiéis en comprar la comida allí. En otros campamentos como Skukuza tienen tienda más completa, incluso carnicería, pero en Lower Sabie, super básico (en Satara estaba mejor).
...
Hola Robert. Gracias por la información.
Una pregunta, en el Kruger para hacer las actividades de game drive lo hiciste directamente allí?
Yo también me voy a quedar en Lower Sabie y Satara y por la web no veo ninguna información al respecto de actividades en esos campamentos.
Buenas, las reservas para los safaris yo las hice todas online, desde la web de Sanparks. Lo primero que tienes que hacer es reservar el alojamiento, y una vez reservado, dentro de esa reserva se te abrirá una opción que dice "Add activity", donde puedes elegir y reservar las diferentes actividades que ofrece el campamento (y que solo puedes hacer si te alojas allí). Si estás seguro de los días que harás safari, yo reservaría, aunque de los tres sunset que hicimos nosotros, solo iba lleno uno (y agosto en teoría es temporada alta), por lo que entiendo que también lo podría haber reservado in situ. Un saludo!
Robert, muchas gracias por tu respuesta ... Si efectiamente es así como indicas ! ➡️ Leer más ...
Acabamos de regresar de una ruta en 4x4 con tienda de techo (3 adultos) por Botsuana y el norte de Sudáfrica del 22/8 al 10/9.
Dejo por aquí varios datos prácticos y consejos actualizados por si le pueden servir a alguien que esté planificando un viaje similar.
Vehículo y Conducción 4x4: Nosotros alquilamos un Toyota Hilux equipado con tienda de techo reservado con Bushlore (entrega/devolución en Midrand, Sudáfrica).
Fueron 21 días de alquiler. Incluimos seguro CDW 2, GPS con Tracks4Africa (imprescindible o muy recomendable si te adentras en zonas como Khwai) y teléfono satelital (no lo utilizamos, pero al ser un único coche decidimos darnos un plus de seguridad).
El precio fue elevado (4.000€) pero no tengo queja: funcionó a la perfección y alguna cosa que se nos rompió por la dureza de las pistas nos la arreglaron en la sucursal de Maun.
Hay agencias más baratas, pero vistas las críticas que leímos preferimos no arriesgar, pues el coche es la pieza principal del viaje y si te falla, todo puede derrumbarse.
También merece la pena descargarse Tracks4Africa en el móvil como backup. En zonas como Moremi, Nxai Pan, Khwai o Chobe no hay cobertura y en algunos de estos sitios las pistas cambian o se inundan según la época; T4A es la única cartografía fiable, ya que Google Maps puede meterte en algún lío al enviarte por sitios equivocados.
Terreno: Nosotros encontramos arena profunda en Makgadikgadi, Nxai Pan, Khwai y Chobe. Sin embargo, no es difícil pillarle el punto si te molestas en bajar la presión de los neumáticos. Nosotros las llevábamos a 1.8 y bien; menos no se recomienda —salvo que te quedes atascado— por el peligro de desllantar. También es cierto que no fuimos a Savuti, que tiene mala fama y donde a lo mejor ese 1.8 pueda resultar insuficiente. Supongo que quien haya pasado por allí en este foro podrá afinarlo.
Vadeos de agua: Tuvimos que hacer un par para llegar a Third Bridge; el primero me pareció serio, dada mi inexperiencia en la materia.
Afortunadamente, otros viajeros que lo acababan de cruzar nos explicaron por dónde y cómo hacerlo. Si no, sinceramente, hubiera dado la vuelta. Creo que es el mejor sistema: esperar a que algún sudafricano u otro viajero más experimentado te muestre el camino. A mí me resultó fácil gracias a ello, pero allí había otro coche que estuvo casi 2 días hasta que lo rescataron porque no atinó con la ruta correcta.
Pistas corrugadas: Muchas y a veces combinadas con arena.
Barro: También es un elemento a tener en cuenta. De hecho, yo tuve un percance al encontrarme con un tronco sumergido en Khwai. Afortunadamente los locales me echaron una mano para salir, pero me queda como advertencia, pues sacar un vehículo del fango es laborioso y has de usar el Hi-Lift jack, algo que no es sencillo sin experiencia previa.
Dicho esto, os detallo el itinerario que seguimos:
Día 1: Llegada y rumbo al norte (Sudáfrica)
Llegada a JNB, donde los de Bushlore nos recogen y nos llevan a su base en Midrand. Estuvimos 1 hora de briefing para ver el funcionamiento del coche y el equipo incluido. Es fundamental estar atento y preguntar, porque son muchas las cosas que te muestran. Especial atención al montaje de tiendas, uso del compresor, cambio de ruedas y manejo del Hi-Lift jack.
A continuación salimos hacia Thabazimbi, a unos 240 km. Allí hicimos compra de provisiones, cena en restaurante y noche en el Netsha Guesthouse, ya que no estábamos para montar tiendas la primera noche y no merecía la pena entrar en Marakele tan tarde.
Día 2: Marakele NP
Es un parque que nos venía de paso en la ruta hacia Botsuana. No es, ni de lejos, comparable a Kruger, Hluhluwe-Imfolozi o Etosha, pero tiene paisajes muy bonitos; en especial el ascenso al Lenong Viewpoint. Vimos elefantes, rinocerontes, jirafas y otros herbívoros, pero ningún depredador. También nos sirvió para probar el 4x4 en pista, las tiendas y el resto del equipamiento. Noche en Bontle... ➡️ Leer más ...
Fotos - Pics 2 
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