Viajeros a Grecia: Punto de encuentro ✈️ Foro Grecia y Balcanes ✈️ p27 ✈️

¡Buen viaje, Slumpillo!
¡Qué bien, otro que se va a Grecia! Disfruta mucho, ya nos contarás cosas, aquí estaremos esperando

Buen viaje

Saludos desde la ventosa Naxos.

El viaje arrancó accidentado por culpa de una comida familiar la víspera y llegué a Grecia muy perjudicado. Había venido aquí a darme baños y no a estar encerrado en ellos.

Pálido, con sudores fríos, parando de urgencia en cualquier local y pidiendo agua o té por pedir, buscando una farmacia en domingo, esperando a que nos dieran la habitación, volviendo al aseo una y otra y otra (y otra) vez, fue una mañana espantosa. Las puertas no cerraban y las tenía que bloquear con la pierna izquierda adelantada y me sostenía en equilibrio precario con la derecha atrasada mientras me agachaba, y así despatarrado y en apuros era como un homenaje (escatológico) a Lina Morgan.

En fin. Haciendo de tripas (de lo que quedaba de ellas) corazón bajamos a pie a la playa más cercana, Agios Georgios, que bien valió, aun no siendo la mejor de la isla. No hay Egeo malo. Y la cara, descompuesta como un retrato cubista, se me puso más o menos de vacaciones y de Mediterráneo y de salitre. Comimos (y no debía, error) en una taverna familiar, aunque es condición ésta que cumplen todas si hemos de creer lo que afirman.

El resto del día y la noche callejeamos por Chora, muy animada, comercial y bonita, blanca y azul, de mármol, de peldaños y recovecos y arcos ocupados por casas particulares, apartamentos de alquiler, tiendas y restaurantes con buen gusto, y adornadas de gatos, maravillosos siempre.

Caminamos por el paseo marítimo y cruzamos el puente hasta la Puerta de Portara, que es lo único que ha sobrevivido del Templo de Apolo y es como un marco de Instagram gigante para las puestas de sol.

Cenamos en uno de esos locales tan fotogénicos y griegos bajo parras y con las mesas en las escaleras, y a las copas siguientes el cuerpo dijo que ya, que no, y me tuvo corriendo de la mesa al lavabo muy indignamente.

Salvada la primera jornada por los pelos, el lunes tocaba recoger el coche y movernos por Naxos.

Hola Slumpillo, estaba esperando tus cronicas griegas, que bien que te has animado!

Siento mucho el comienzo de tu viaje, estoy segura que te vas a poner bien enseguida, el blanco y azul seguro que lo logra rapidito.

Disfrutad mucho y sigue contándonos que es un gran placer como lo haces.
Saludos.

Que grande eres Slumpillo, que joya tus relatos, me encanta, nos encantas, las islas griegas curan todos los males, y los de tripa también, que allí comer es placer de dioses

Esperamos tu siguiente crónica, esta vez espero ya repuesto y sin homenajear a Lina

Espero que te recuperes pronto, y nos cuentes mas de estas bonitas islas.

Saludos

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Viajeros a Grecia: Punto de encuentro

Tras la pérdida de líquidos y fe (nadie que vea toda la porquería que nos sale de dentro puede creer en un dios haciendo al hombre a su imagen y semejanza, ni siquiera en la isla en la que nació Zeus), amanecía recuperado, o al menos funcional. Gracias.

Cogimos el Panda y repostamos (el gasolinero fumaba junto al surtidor) y fuimos a ver la costa oeste. Viene a ser una especie de único arenal interminable con distintos nombres, de modo que nunca sabíamos a ciencia cierta en dónde estábamos.

Aparecimos -posiblemente- en Orkos, aparcamos en el camino polvoriento y ya comenzamos a soltar las vocales (ooooohhh, aaaaahhh) ante la gama de colores del agua. La playa la habían tomado los deportistas eólicos y volaban sus aparatos. Kitesurfing, windsurfing, coachsurfing. Pero en la cala de al lado había sitio para las criaturas pedestres y allí nos tumbamos y nadamos.

Soplaba el viento pero no molestaba y pasamos el día moviéndonos entre playas. Comimos en primerísima línea en Plaka, nos tiramos en las rocas en Mikri Viglia (¿o sería Kastraki?) y en la bahía de Alyko nos bañamos en Hawaii Beach. Siempre sin agobios, sin estrecheces, casi solos o con espacio suficiente como para parecerlo. Pleno agosto en las Cícladas y esa sensación de ser unos privilegiados, de exclusividad. Y allá en Galicia lloviendo.

De regreso y duchados, cenamos en una de las tavernas bonitas del barrio de Bourgos mientras en la casa vecina un visitante tocaba y cantaba música griega y nos regalaba un concierto privado.

Se está muy bien.

Estupendo todo, como suena, me traslado mentalmente, he estado dos veces en Naxos y me gusta mucho, y es que aunque sea agosto, nada que ver con nuestra costa

El tercer día tocaba atravesar la isla para ver los pueblos del interior y las playas del este. Desayunando antes un yogur con miel casi sobre la arena, en locales discretamente intrusivos y con sombrillas y hamacas, que no es lo que buscamos habitualmente, pero siempre a gusto, con calma y silencio, relajados, en bañador y camiseta desde que nos levantamos: acertando, vamos.

Porque Naxos es, aunque tranquila y sin masificar, turística y llena de servicios. No hay, o no las encontramos, esas estampas de paisanos que parecen sacadas de un siglo atrás, ninguna señora con bigote se me metió en el coche como en Ítaca o intentó emborracharme en una capilla como en Skópelos. No surgen anécdotas y toda la gracia del asunto consiste en estar bien, en socializar con la gente al preguntar el nombre de un arenal, en intercambiar yasas y efjsristós y parakalós como si cobrase comisión, en comer sencillo y rico en cualquier parte, en ponernos morenos y nadar en aguas que envidiarían muchas piscinas, en hacer gaturismo (turismo de gatos). No es poco. Pero no sé por qué os cuento esto cuando todos conocéis Grecia.

Las carreteras son de cuidado. Para cruzar el Monte Zas (Zeus) y el valle de Tragea se enredan y retuercen con el abismo asomando, sin quitamiedos, a sólo un despiste de distancia de la muerte.

Abreviando, que voy con dos días de retraso en las crónicas y en ésta todavía no he salido de la capital.

La primera parada fue Halki. Preciosa localidad de tiendas y galerías y destilerías de citrón donde no hay una piedra fuera de sitio. Desde allí fuimos a pie hasta la iglesia bizantina de Agios Georgios Diasoritis.

No nos detuvimos en Filoti y tiré por un desvío. Montse bajó a investigar y yo detrás. Me la encuentro haciendo manitas con un monje que la agarraba por un dedo para mejor explicar algo en griego (ortodoxo). Visitamos Agia Irina, abierta y desprotegida y respetada como todas las capillas. Unas nativas nos desaconsejan ir a la Cueva de Zeus por peligroso y por no hallarnos caras de Pérez de Tudela. Damos la vuelta y seguimos hasta Apiranthos, que callejeamos con la avaricia de no dejar un escalón, una entrada, un patio por ver. Posamos con un burro y comimos, sin que haya relación entre ambas acciones.

Y, por fin, a las playas. Psili Ammos. Grande, turquesa, espaciosa. El viento ahora sí es molesto. Nos regala olas con las que jugar pero nos convierte en croquetas de arena. Y por un camino de cabras, literal y figuradamente, llegamos ya tarde a Panormos. Una finca aloja el parking, nadie nos cobra. Tras las cabras del sendero y los gatos de la hacienda, las ocas se acercan a la orilla. A esas horas hay muy poca gente, son locales. Resguardada del aire, el mar es una balsa de aceite. El agua, aun sin luz, es fantástica. Nos bañamos en esa transparencia casi irreal que siempre me sorprende.

Un austríaco me pregunta qué hacen unos españoles en Grecia (por innecesario). Yo esto allí no lo tengo, desde luego, él será más afortunado cuando visita Benidorm.

Regresamos de noche con prudencia, en segunda marcha. Todavía más despacio sería el entrenamiento en Chora, intentamos salir a correr pero a veintisiete grados y a oscuras esquivando paseantes no había manera. Que espere el maratón de Chicago unos días más. Ducha y cena en el puerto y un helado.

Gracias Slumpillo, estoy enganchada a tus relatos. Esta noche espero la cuarta crónica, no me dejes con el mono

Ya me gustaría estar ahí!

Saludos.

Con el pelo de una chica griega se pueden cubrir las cabezas de una población de tamaño medio de calvos.

Último día en Naxos. Con la misma falta de afán de verlo todo, que no somos de Lonely Planet, no nos importó repetir zonas y en cambio dejar el norte inexplorado, y no visitamos los kouros, ni seguramente otros muchos lugares interesantes. Sí fuimos al Templo de Deméter, que ahora no es gratuito, y su museo. Y de ahí, ya avanzada la mañana, bajamos en línea aproximadamente recta hacia Agiassos, hasta que se acabó de pronto la carretera asfaltada, pero sin avisar, así, zas, y dando botes llegamos a la playa.

Que era ventosa pero no irritante. Y el agua, de tan limpia, un pedante cualquiera la calificaría de límpida. Allí echamos una siesta y después comimos, subvirtiendo el orden natural de las cosas.

Retomamos el camino de tierra y baches, y a la izquierda se abrió una bifurcación que sólo las cabras experimentadas se atrevían a pisar. Metí el Panda y acabamos en una cala maravillosa. Una pareja local nos ayudó a bajar sonriendo, una pareja italiana nos hizo sitio para tumbarnos sonriendo. Y nadando y sumergiéndome en el Egeo me acordaba del austríaco que no entendía a qué habíamos venido. ¡El mar, idiota, el mar!

Preguntando, los más nos dijeron que era simplemente una No Name Beach pero alguien aseguró que se llamaba Ro Beach. Buscadla si vais a Naxos porque nadie os hablará de ella.

Nos despedimos por fin y subimos traqueteando a Chora y devolvimos el coche. Una cerveza, una cena en el puerto siempre lleno, un paseo por el casco antiguo siempre animado, engaño y asombro a una vendedora de caramelos con mi pronunciación de las quince palabras contadas que sé en griego. Se acaba nuestro viaje a Naxos. Toca hacer la maleta.

Jueves, ocho de agosto. El casero nos lleva al puerto en la furgoneta. Para cobrar, de pronto soy Mister Daniel. Que el precio que me dio era sólo para efectivo. De la tasa turística no se habla. Hemos estado ilegalmente. Muy bien, a seguir así, Grecia.

El ferry, gigantesco, con cafeterías y tiendas, nos lleva a Paros. Bajamos, ya veo el barco para Antíparos a punto de salir, entramos. Timing perfecto. Y a las once de la mañana estamos en la nueva isla. Encontramos el hostal, en primera línea y media de costa (la primera-primera era más cara), y nos reciben con entusiasmo e inglés de cuatro clases apresuradas de instituto. Tomamos un desayuno mientras no está lista la habitación, vemos el pueblo (una calle junto al mar y otra perpendicular, ambas llenas de tiendas, restaurantes y visitantes) y por fin nos instalamos.

Vamos en sentido contrario al que nos recomiendan, buscando unos colores que nos deslumbraban desde cubierta antes de atracar. A unos minutos a pie, al norte, hay un camping, y detrás, ooooh, una playa. Que también es una no name o sencillamente Playa del Camping. En frente, el islote de Dipla añade sus propias tonalidades turquesas, añiles, esmeralda al agua. No cubre, es una piscina. Es un espectáculo. Nos pasamos unas horas allí. Hablo con una pareja y estudiamos el mapa.

Volvemos al centro a comer. Gente, gente, gente. Antíparos (capital) es preciosa, hasta las clínicas dentales son cuquis, las plantas, los sofás, soy Galicia en el País de las Buganvillas, y creo que la pintura azul que decora las casas y vallas es la más hermosa del mundo. Pero no está vacía, olvidada, abandonada, como yo -erróneamente- esperaba. Los paisanos en sus porches miran a los turistas. Y por la noche los locales de copas se amontonan unos sobre otros y comparten DJ en la plaza mientras acorralan con sus mesas a un pobre platanero.

Caminamos ahora hacia el sur, a las primeras playas próximas. Un pub pone música no atronadora aunque tampoco relajante. Más allá nos bañamos en una pequeña desierta y volvemos a la del camping. Que a la derecha es nudista. Hay ambiente gay, por cierto.

Asistimos a la puesta de sol, con otros espectadores. Se termina el día pero todavía no nos rendimos: en un entrante entre las rocas nos damos el último chapuzón, y el agua es tan clara y con tanta visibilidad que no parece que esté el crepúsculo engulléndonos hasta que salimos.

Una ducha y a cenar. Elegimos una taverna con buen aspecto y fallamos, los camareros son hoscos y serios hasta resultar desagradables, pero lo compenso comentándolo con risas con la mesa de al lado en mi italiano inventatto, que es más fluido aunque peor pronunciado que mi griego efevréthike.

En el puerto hay bancos para mirar y para conversar. Deambulamos un rato y con eso y un bizcocho pongo el despertador para las ocho para correr temprano.

Segundo día aquí. A las nueve de la mañana el puerto está tranquilo y sin veraneantes, se parece más a la imagen que me había formado. Salgo a correr doce kilómetros por la carretera: me derrotan el calor y la sed y las olas que me ponen ojitos al pasar.

- Y que eres un vago.
- Y que soy un vago, gracias, Voz en Off.

Una ducha apresurada y cogemos el autobús (seis euros, qué rápido se quedan desfasadas las guías) para las playas. Vamos de pie, se baja la gente en las distintas paradas, seguimos hasta el final, Agios Georgios. La bahía, junto con la isla de Despotiko, es la parte más bonita de Antíparos, o eso dice el conductor y no veo motivos para llevarle la contraria.

Hay una capilla en la orilla, pescadores, restaurantes con pulpos colgados, botes, algunos bañistas, aguas de increíbles colores. Desayuno un yogur con miel (¿otra vez?) casi encima del mar, con vistas al azul. Nos movemos a la derecha y nos instalamos en unas rocas con acceso directo y exclusivo al Egeo. Estamos solos. Esto no hay dinero que lo pague. Bueno, sí, pero no es elegante hablar de ello.

Pregunto para cruzar a Despotiko. Haciendo honor al adjetivo, me contestan soberbios, desganados, montados en su monopolio, mal. No voy. Comemos, nadamos, todavía intento que algún barquero local me acerque, pero a mí nunca se me abren esas puertas de que hablan los blogueros viajeros.

Regresamos en autobús y nos damos un remojón en la playa del camping. Yo me quedo con Agios Georgios, Montse con ésta. Ducha (¡mucho te duchas!) y a charlar con la casera y a cenar y a empezar el cuarto libro de las vacaciones.

Slumpillo, eres un campeón!!

Que buenos momentos me estas dando, muchas gracias!

Agios Georgios a mí me encantó!, que paz se respira allí, y el entorno es una maravilla.

Bueno, a ver que nos cuentas mañana...

Las oficinas de turismo griegas no existen, sólo agencias que intentan venderte sus excursiones. Y la información es escasa y los horarios creativos en su cumplimiento.

Queríamos ir a la cueva y después a las playas. Esperamos el autobús de la mañana y no, éste no para en la cueva, pues porque no, el siguiente en hora y cuarto. Cambiamos entonces el orden, Agios Georgios (de nuevo) primero y subimos luego. En el sur estamos solos, en una pequeña cala de arena y guijarros. El mundo es nuestro y de los peces.

A las doce vamos a la marquesina y vemos, aún falta, tomamos algo, el autobús no llega. A la una y media aparece. Pues no, éste no va a la cueva (que cae de camino) diga lo que diga el cartel clavado en el poste y el propio rótulo en la ventanilla. Que nos llevan de vuelta a Antíparos (¿qué, cómo?) y luego bajamos si tal a la cueva. ¡Anda ya! ¡Pero qué cachondeo es éste! ¡Vais a marear a un guardia que a mí no! Me agarro un cabreo de consideración, hago que abran la puerta y allí nos quedamos en tierra. Me cisco en todo lo que se menea y que les tomen el pelo a sus santas madres y tal, muy digno y ofendido, pero estamos tirados. ¿Y ahora? ¡Caminando! (Son doce kilómetros al sol). Hummm... ¡A dedo! ¡Pero en ese autobús no subo y no subo! ¡La mañana perdida (no era cierto, que habíamos estado en la gloria en la playa) por culpa de estos inútiles! Etcétera.

Por suerte, que no sabía ya qué hacer con la dignidad entre el polvo y el calor y el pulgar levantado, unos franceses nos rescataron y nos dejaron, desvío incluido, frente a la cueva de marras.

Que es impresionante. Contiene la estalactita más antigua de Europa, cuarenta y cinco millones de años, goteando jroña que jroña. Daban ganas de sacar el bastón y gritar: ¡Contemplad el gran reino y ciudad de la Mina del Enano!

- ¿Hay rebajas de signos de puntuación o qué?
- ¡Calla!

En esas humedades y cavidades, les caí en gracia a unas chicas que se reían mucho conmigo y mi griego, tanto que Montse me cogió por una oreja. Era como Kevin Kline con su italiano afrodisíaco en "Un pez llamado Wanda", salvando las distancias.

Distancias que había que salvar, por cierto. El autostop nos metió en el coche destartalado de unos atenienses hasta la carretera general. Y anduvimos en dirección a Apantima y su Beach House por comer y beber, que íbamos en ayunas prácticamente. ¡Huid! Un chiringuito con (buena) música y precios de El Bulli (exagerando un poco), sofás en la arena, yates amarrados, llena, agua revuelta. Hay gente que no sé para qué es rica. ¿Para meterse en ese ruido y jaleo sin espacio? ¿No les dio criterio el dinero? Con razón al final nos enteramos por las telenovelas, y ahora lo entendemos, que también lloran.

Desde el arcén vimos una playa prometedora, sin indicaciones. Dimos con un sendero apenas transitable y llegamos a ella. Qué bien. Una mansión privada y oculta y el capitán del velero aguardando me devolvieron la fe en el buen gusto de los millonarios, ya que no el acceso a su mundo. Nadie supo decirme el nombre del arenal, una joya escondida a doscientos o trescientos metros del horror.

Comenzaba a ser tarde. Salimos y pasó el autobús y me hice el loco. Por principios y por vergüenza de volver a enfrentarme al conductor. De nuevo a dedo, nos trajo a la capital un paisano que no hablaba inglés aunque charlamos igualmente cada uno de sus cosas y así no discutimos. Con lo que habíamos completado el viaje a nuestro aire y conociendo gente y lugares. Pero se nos quedaron muchos sitios (y aun más personas) sin conocer, y mañana nos vamos a Paros.

Antíparos no fue quizás lo que imaginaba. Pero no ha habido un momento en que no pensase eso de qué bien estoy y esto es vida, y si he enviado fotos y dado envidia no ha sido por maldad.

- ¡Mentiroso!
- Estás muy parlanchina últimamente, Voz en Off.

Madre mía que maravilla, como se disfruta de las islas así con esta prosa, esto es impagable

Gracias Slumpillo

Nos mudamos de isla, de la hermana pequeña a la mayor. Antes intento salir a correr dieciocho kilómetros y sólo puedo con cinco. La dieta de queso feta, yogur con miel, cerveza Mythos de medio litro y salitre, sorprendentemente, no está funcionando.

El barco a la capital lo han cancelado por viento. ¿Dónde está el viento, a ver, a ver, que yo lo vea? Nos despedimos de la casera y cogemos el ferry alternativo a Pounda y el autobús, y aun resulta más barato y nos da tiempo a hacer amistad con una pareja que nos recomienda Amorgos y nos explica cómo se ha puesto de moda Antíparos por agotamiento de Mikonos y lo de la mansión de Tom Hanks.

Llegamos a Parikia y no hay noticias de la nueva casera (Nikoletta). El puerto es una locura. Coincidimos con atraques de Atenas y otros lugares y la actividad es frenética e incomprensible como la de un hormiguero. Se me ocurre llamar por el coche de alquiler y aparecer ya en la habitación motorizados. Tras una larga espera al sol, viene un Peugeot 107 no apto para voluminosos, y eso que hemos tenido suerte que quedaba uno libre... ¿eh?... Porque la reserva era para las cinco de la tarde... ¿eh? ¡Cierto, vaya despiste! Son muchas cosas a organizar y yo sólo tengo dos manos y no tengo Centella. La broma supone pagar la fracción de la jornada a mayores pero más se perdió en Cuba, que ya va tocando volver allá, por cierto. Y por fin nos instalamos; los alojamientos, siempre low cost con unos mínimos exigibles, van mejorando en cada traslado. Aquí tenemos parra y patio y chicharras y anfitriones con inglés de supervivencia y trato familiar, y podemos ir a pie al pueblo. Y a una playa casi vecinal para un primer baño y refrescarse, no más.

Y eso hicimos. Y después caminamos a Parikia y callejeamos por el interior, apartándonos de la marina, y su laberinto de paredes encaladas de blanco y puertas azules y escaleras abiertas y aristas redondeadas y buganvillas me pareció la construcción cicládica quintaesenciada (a falta de las cúpulas de Santorini). No había nadie apenas y los restaurantes escondidos tras una curva inesperada estaban cerrados hasta la noche. Que será otra historia, supongo. De día, una belleza. Y la tranquilidad que esperaba encontrar en Antíparos.

Comimos muy bien en un local estupendo a la sombra y el frescor, con panna cotta temblorosamente erótica (véase "Aterriza como puedas") y con compañeros belgas de mesa. Y es que no dudo en hablar con todo el que se muestre receptivo (o no consiga escapar de mí lo bastante rápidamente), que de vacaciones es la mayoría. Se viaja con otra mentalidad y es un placer socializar.

El café fue con gatos.

Una postal en un kiosco me dijo que había que ir a Kolymbithres. Formaciones rocosas que imitan a animales, caprichosas, orgánicas, como si le hubieran encargado la decoración a Gaudí. Demasiado concurrida, lástima. Buscamos unas piedras apartadas para tirarnos (en ellas y de ellas), no hay peñasco incómodo en el que no sea capaz de dormirme. Y luego por las fincas a un arenal solitario. Ya sin gente, en el crepúsculo, paseamos y nos asombramos por Kolumbrithes, y castigué con mi italiano de marca blanca de Mercadona a unos napolitanos también tardíos, unas risas. Vine a Grecia a hablar con transalpinos.

Terminamos el lunes en Naoussa. Era noche y un millón de personas (aproximadamente) cenaban o tomaban copas. Y sin embargo, qué bonito. Nos sentamos junto al mar en una de las últimas tavernas, con gatos entre las piernas, y el camarero albanés se picó conmigo, él solito, por quién sabía hablar mejor el griego. Espero por el bien de los clientes que fuese él con diferencia.

Parándome de gato en gato, y eran cientos, estuvimos andando por el pueblo. Naoussa es hermosa, es innegable, aunque habría que venir en horario de siesta para apreciarla todavía más sin turistas.

Contaba Charo López en su juventud (y la mía) que tanto le decían lo guapa que era que cuando alguien no lo comentaba se extrañaba. Cuando son secos aquí o no me (son)ríen por pedir la comida en griego también me sorprende. Nos levantamos tarde y desayunamos cerca sin simpatía. Cogimos el mapa y el coche y para hacer bien el amor bajamos al sur. Por la costa oeste.

La información sobre las playas hay que tratarla con precaución. No por ser material sensible ni producto inflamable sino por dudosa, pendiente de revisión. Son arenales continuos, sin señales indicadoras, sin socorristas, o son calas sin nombre, o con varios, y con grafías móviles, de vocales que se añaden en el cartel de una curva y se pierden en el de otra. De límites difusos, y saber dónde acaban unas y comienzan las otras depende de a quién se lo preguntes.

Más o menos, pues, la primera parada fue en Agios Irini, precedida de su inevitable camino de tierra. Nos bañamos entre las rocas junto a la capilla por no despreciar, que no nos enamoraba, y continuamos.

Pasamos Pounda, nos perdimos, prácticamente aparcamos en medio del aeropuerto. Tiene casi más letras la palabra que metros la pista, allí puesta sin una valla siquiera. Había que salir huyendo antes de que nos cayese un aparato encima. Ignorando a Google (que lleva dos semanas dando nubes sin cesar mientras la realidad responde con cielos despejados), atajamos al azar y encontramos otra playa con iglesia. Esta vez nos conquistó.

Nosotros dos, una sombrilla de paja aportando un toque caribeño, la arena blanca, el mar claro, las barcas flotando en una laguna al lado, nada más. Aquello tenía un parecido razonable con el paraíso. Agios Nikolas, nos informaron, aunque no es la única que se llama así.

Playas humildes, anónimas, fuera de las guías y las recomendaciones. Las mejores.

Voutakas fue la siguiente joya, con su parte de rocas exclusiva y su parte de arena compartida con seis o siete personas, en tranquilidad y calma. Que rompían ocasionalmente los aviones que nos sobrevolaban casi al alcance de la mano.

Comimos en Aliki, una pequeña población sin mucho encanto y ningún gato (pagamos con tarjeta; todavía no hemos escuchado la excusa de la avería en la máquina), y de pronto el estómago decidió volver a las andadas y ser protagonista. Hubo que regresar de urgencia al apartamento y aguardar.

La casera nos trajo melón y sandía. Su inglés prácticamente ha desaparecido, como si hubiese estudiado unas cuantas frases de bienvenida la víspera y después de usarlas ya no las recordase más. Los vecinos de hoy (van rotando) son de Milán y por supuesto no dejo pasar la ocasión.

Se van las horas. Recuperado, me atrevo a cenar en Parikia y pasear. De noche la capital está concurrida, pero menos que Chora (Naxos) o Antíparos, o más repartida. Vemos el paisanaje, los gatos, los comercios, todo impecable. No hay tiendas de souvenirs de plástico ni chinos ni manteros. Los griegos mayores, resistiéndose a ceder el espacio a los turistas, sacan las mesas a la calle y montan tertulias. Una señora nos grita No exodus, stop, stop! al tomar una curva hacia un callejón cerrado. Desde sus patios los locales nos miran en silencio hasta que un kalispera los acciona. Entramos en las pequeñas iglesias repartidas por la población, en cualquier esquina hay una, y en la más impresionante de Panagia Ekatontapyliani.

Son nueve días ya en camiseta y bañador y sin calcetines.

Gracias Slumpillo,tú como siempre dando la talla!!

Ya en Paros, que recuerdos! Naoussa es verdad, por la noche se pone a tope de gente, no sé cómo se puede cenar a gusto con las mesas tan juntas como están en la placita del puerto, pero bueno, algún encanto tendrá porque se ven muchos sitios más tranquilos disponibles y justo ese todas las noches estaba igual de petado. Por la tarde estaba mucho más tranquilo y sí, el pueblo es precioso!

De la costa oeste no vimos nada, nos fuimos al sur por la costa este, ahora viendo lo que pones tú....No sé, no sé, nos lo hemos perdido! Nos quedaron muchas cosas por ver, el día que nos ¨robó¨Iberia se notó, vaya que si se notó Habrá que volver!

Bueno, a seguir disfrutando!
Saludos,