Last Messages of Chankaiche

Este año viajé a África con la intención de hacer safaris por primera vez en mi vida. Busqué bastante información de los diferentes países y aquí dejo mi resumen. No es un resumen muy exhaustivo pero sirve para hacerse una buena idea general, creo yo. Igualmente, debo decir que no tengo mucha información de Kenia ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.

-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).

-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.

-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en...
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Este año viajé a África con la intención de hacer safaris por primera vez en mi vida. Busqué bastante información de los diferentes países y aquí dejo mi resumen. No es un resumen muy exhaustivo pero sirve para hacerse una buena idea general, creo yo. Igualmente, debo decir que no tengo mucha información de Kenia ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.

-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).

-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.

-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en...
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Ni se te ocurra ir a las Gili son tres islotes saturados de resorts, petado de turistas, sin interes y con playas irrisorias. No se donde le ven la gracia. Kuta al sur pra moverse y ver toda la cista sur en scooter es mucho mejor

Zona de ver en Barranco (zona del Puente los Suspiros es todo) es minusculo.

La gente habla y pregunta mucho por la calidad, pero lo que yo encuentro importante es el precio de la maleta, que es tan caro como el billete.
El vuelo con un bolsito es barato 40, 50$ o asi, pero si tienes que llevar una mochila para un viaje largo o troller se dispara al doble. OJO

"mochilaycamara" wrote:

"Krig" wrote:

Os leo que ha habido retrados de 5 horas en Cuzco o cancelaciones hasta el dia siguiente y me estan entrando sudores frios.

Tengo el viaje de vuelta desde Lima a las 18.30 el 22 de Julio, y como acabo El camino Inca de 4 dias el 21 de Julio. Aun no he cogido el vuelo Cuzco Lima. Tengo opciones de llegar a Lima a las 16.00 horas ,es decir 2,5 horas antes, pero ya no se si coger el vuelo para llegar a las 13.00 horas , es decir 5 horas y media antes. Que me recomendais?

Por supuesto que deberías coger el vuelo de las 13.00 horas! De hecho yo hasta te recomendaría volar un día antes para tener total tranquilidad.

2,5 horas te da tiempo SI TODO SALE BIEN, pero en la aviación surgen imprevistos de debajo de las piedras y te arriesgas demasiado, perder el vuelo a España...

jako84 wrote:

Buenos días, la verdad que tiene razón el compañero spainsun, yo he buscado algún blog o asi pero poca info la verdad..Un saludo

Yo acabo de venir de Mozambique 2 semanas y he visitado Punta D'Ouro, Tofo, Vilanculos con Basaruto, y otras zonas de camino.
Ibamos con furgoneta y chofer desde el sur al norte y vuelta en avion a Maputo (totalmente recomendable cuidado con los overbooking y cancelaciones)
No me parecio estar en Africa por la faciiidad del idioma portugues, el desarrollo del pais, amabilidad y seguridad.
Lo mejor la amabilidad de la gente y la comodidad de funcionamiento. La comida muy bien por encontrar comida buena y pescado fresquisimo.
El buceo permite ver todo el año al tiburon ballena facilmente, pero en snorkling (muy duro por tener que seguirlo a la carrera subiendo y bajando del bote con mares bastante movidas, poco claras y un poco lejos.
El diving no es con mares calmados sino un poco turbio y agitado saliendo de playa contra las fuertes olas
Lo peor: la falta de interes del pais.
Bastante caros los hoteles. Las playas son largas pero no son limpias, fuertes olas y poco expectaculares. No hay pueblos ni etnica ni forma ni costumbres interesantes. todo como muy moderno.
Pueblos sin nada digno de ver. Repito: NO SUBI DE VILANCULOS HACIA ISLA MOZAMBIQUE.
Vilanculos por ejemplo no merece la pena ni pasearlo
Basaruto son 4 islas a las que llegas con botes de alquiler y visitas basicamente 2de las islas, que son arenales enormes en los que no puedes moverte mucho por el calor y ser solo dunas de arena.
Los dos hoteles son de 1500 $ dia y como comprenderas, pagar esto por estar en un arenal...
Tofo me gusto mas (sin tirar cohetes ) porque esta en un pequeño pueblo con dos chiringuitos y puedes relacionarte mas.
Punta D'Ouro al sur es para domingueros locales y nada especial.
Merece la pena pasar al P.Kruger ( a 2 horas) por su cercania. Importante: Hay una oficina VIP para sacar visado a Sudafrica. Pagas un poquito mas y evitas una cola de 500 mts. Y tambien que se puede sacar el visado Mozambiqueño no solo a la llegada a Maputo, sino tambien en el aeropuerto de Vilaculos, Beira y los aeropuertos del norte. Mas barato y comodo que en la embajada de Madrid.
Siento ser un poco cruel pero es lo que me pareciò, aunque dicen que el norte es mucho mas interesante
Parece que han descubierto pozos de gas en el Norte y lo explotaran en 2022. Esta levantando intereses y problemas aproechado por los musulmanes que viene de Tanzania y con la pequeña etnia musulmana de la zona norte. La guerrilla de derechas del RENAMO esta casi eliminada y se concentra precisamente entre la zona del P. Gorongosa y BEIRA

Dices que necesitas los justificantes de los hoteles al salir de Seychelles?
Ai nadie me pidió, aunque hace ya tiempo.
Es rarisima esta peticion para SALIR de un pais.

No te preocupes por eso. No me ha pasado en mi vida que me pusieran problemas por vacunas excepto USA, y menos en tu caso. Sin problema

Hola Galyna
Pues mala. En el festival de Mount Hagen. Hubo tiros en el exterior durante el show por problemas entre familias y luego por la tarde se atacaron y que quemaron varias casas en el pueblo. Murieron 2 y varios heridos. Un grupo desfilo sin ropas tipicas por haberselas quemado.
El vuelo desde/a Mount Hagen se duplico de precio 250eu en los dias del festival.
Hablé con un chico Huli de Tari (ingeniero) que iba a coger un vuelo en M.Hagen para negocios y me dijo que era alto riesgo ir en PMV por lentos y el, si veia la carretera cortada por ladrones, ponia su 4x4 a toda pastilla y pasaba como podia. Igual a Mendy y Lake Kutubo
El bus de Madang a Goroka se tiro 4 horas hasta llenarse y luego 12 horas mas de viaje por las carreteras llenas de agujeros. Todo esto con maletas y bultos hasta las cejas!
La gente muy maja para los occidentales, excepto los ladrones/locos/jetas de las Highlands, que roban en las carreteras aprovechando los lios familiares, economicos, sociales.....si vas en los lentos PMV. Problemas entre familias puede haber en cualquier lado, desde Madang (vi un caso), Goroka,....pero es entre ellos. Otro tema es en las Highlands que afecta a todos.
En Sepik están ya super modernizados, con placas solares para tener luz, etc. Nadie se asusta, ni los niños se sorprende de ver un blanco. Y eso que subimos mas arriba de Swagup, Yessam, Maio....
Guias: Steven Buku desaparecido, Chris Karis (timo a unos que fueron con el), Alois Mateos un jeta carero. El unico normal legal Joannes Teven.
Fuimos luego por completar el viaje a Rabaul, volcan, restos japoneses y ver las puestas de huevos en la lava de los pajaros megapodios. Bueno....curioso.
Pasamos a Nueva Irlanda para recorrerla de abajo arriba, ya que han arreglado y completado la carretera. Es algo arriesgado, porque son 2 a 3 horas si todo va bien en un bote (banana) cargado hasta arriba de gente y cosas, sin chaleco salvavidas.
Si lo ven mal suspenden el viaje. Nos rajamos y fuimos en avion. Me lo pase bien en unos pueblitos del sur en casa de Jhon Nockx. (muy majo y bien). Pero no es la idea que tenia de la Melanesia. Otra opcion es ir a las islas del norte (Nuevo Hannover) pero tambien es en bote y lleva horas.
No recomendaria Papua, por atractivo limitado (puedes ver este nivel etnico de primitivismo en otros sitios mas accesibles) y por extremadamente caro.

Estamos en Madang y hemos perdido/tirado el vielo que teniamos a Mont Hagen. porque el ejercito nos recomendo no ir ni siquiera a Mendi, si no llevabamos escolta en coche privado. No hay vuelos a Tari.
Iremos pues a Nueva Bretaña o Irlanda. Sin preparar!! Que sugieres ver alli?
Quizas llegar a Kokolo,ver algo y pasar en barco al sur de N.Irlanda? Que visitar? Help. No wifi

gracias Galyna por tu informacion.
Decirte, que este viaje es la mayor locura que he hecho y voy a hacer en mi vida. Acabo de llegar del Polo Norte, en las islas Svalbard y creia que era muy caro, pero esto es too much.
Ademas de lo dificil que es contactar con la gente alli (Seby ya no tiene ese email ni ninguno que se sepa, los demas guias del norte que vienen en LP son poco recomendables y alguno en la carcel.). Solo hemos podido contactar con Johannes Teven, y el precio por 9 dias contando ida y vuelta a Wewak es K12.000(2pax todo inc.). Alucina!! y el vuelo cogido hace mas de un mes via HongKong y Manila a PMoresby 1.400 Euros p.p.
gracias

Hola Galyna
Queria preguntarte por tu guia en Sepik y su email. Con el que estamos tratando se llama Johanes Teven.
Nos pide 12000 K por 9 dias. Cuanto te salio a ti? para tener una referencia y comparar, cambiarlo o negociar alli
Partimos de Pagwi como tu y nos pide una burrada 400 k por coche privado, para ir hsata alli. Como lo ves para ir en bus local?
Algunos salen de Angoram (guia Steven Buku??). Que piensas es mejor de las dos salidas?
Para cargar baterias, se puede encontrar corriente electrica?
muchas gracias

Hola Galyna, te decia lo de embarrado, porque si es epoca de lluvia desde junio a octubre (veo que dan borrascas casi a diario )y son caminos de tierra y bosques, podria estar bastante embarrado. Cuando fuiste tu alli? Si alguien ha ido en Agosto podria decirnos como se pone aquello?
A parte de Sepik, Tari y Mount Haven festival, hay algo que merezca especialmente la pena no perderse?
gracias

Hola Galyna
Pero en Tari, recomiendas alguna aldea cercana (cuales?).
Me han dicho que merece mucho la pena ir a Tari precisamente 4 o mas dias antes del festival de Mount Haven, porque antes se estan preparando y entrenando previamente para el Festival los Holi y otros, es verdad? o es innecesario
Recomiendas especialmente algun sitio para dormir de los que fuiste o no ?
Estara aquello embarrado?, o bastante seco? Porque si no, igual se pasan canutas con el calzado!
Vamos Mouresby a hacer el rio Selik y luego lo tipico, o ir primero a Tari o la costa este. (Por eso era la pregunta de la importancia de ir antes a Tari o despues). Luego sibre ka marcha.. Alguna cosa que no debemos perdernos?
un saludo

Precisamente ahora jubilado no paro, pero te haces vago y solo entro cuando veo gente perdida o muy lejos de la realidad. Mara esta mejorando en cuanto a respeto a los animales y control de las observaciones, incluso las vacas ya pastan fuera (en teoria oficial) del parque.
Amboseli deja pastar pero no les permite llevar lanzas dentro (he visto casos graciosisimos)
La zona norte, incluso no muy lejos de Meru y Samburu (no en estos parques) esta peligrosilla por los bandidos Somalies. La policia te puede mandar para atras por riesgo a robos y secuestros. Ni me imagino cerca de la frontera!!.
Un saludo

Acabo de volver de Kenya de hacer durante un mes un tour por todos los parques del pais.
Estoy jubilado y adoro la vida salvaje, por lo que he estado practicamente en todos los paises y parques de Africa.
Esta es la 4º vez que lo hago en Kenya y siempre con Nelson Nyamai, que tiene la agencia TERMINAL TOURS KENYA (terminaltourskenya@gmail.com, nnyamai@yahoo.com, tlfn: +254 722136545, +254 780136545). He realizado un viaje privado porque me he dedicado a hacer fotos por todos lados , pero fundamentalmente hace GRUPOS. Hay cerca de 400 agencias en Kenya, que ofrecen cosas parecidas e incluso se transfieren clientes entre ellos para ajustar grupos. Es todo muy abierto a todas las opciones y deseos. Tiene un conductor que habla en español. Tambien trabaja Tanzania y mixto. Pero NELSON lo que tiene especial es que es una persona HONRADA, FIABLE, BUENA GENTE y con los mejores precios. Me ha ayudado siempre, con la verdad delante y sacado de algun problemilla con algun otro no tan legal y es por eso por lo que lo recomiendo ciegamente a todo aquel que tenga dudas.

capirota wrote:

Hola....
Yo seguramente que me quede en Lembar un día o dos porque vendré de Bali con el ferry. ¿Desde allí alguien ha contratado las excursiones a Gili Nanggu ? La verdad es que 1.000.000 IDR a mi me parece un precio muy elevado por la excursión de un día a unas islas cercanas a la costa.
Y alguna excursión de un día desde Lembar hasta Selong Belanak¿? O merece más la pena coger una moto e ir desde Lembar hasta Selong Belank y Tanjung Aan en el mismo día. ¿alguien lo ha hecho?
Gracias

si vas a estar dos dias en LEMBAR, me parece una locura alquilar una moto para ver las playas en la zona de KUTA, aunque lo puedes hacer. Yo disfrutaria de la zona de Lembar y pasar a Gili Nanggu (creo que hay barcos publicos). O darte una vuelta en moto por la peninsula, isla Gilli Gede , Gili Asahan o pasar a Teluk Mekaki

Oficialmente los parques mas seguros para ver tigres son BANDHAVGARH, KANHA y TADOBA.
Los precios para todos es el mismo y por persona cada salida sale unas 800 rupias (tirado comparado con Africa) plaza+guia+jeep
Se reservan por web desde 120 días antes el 90% de los tickets , por lo que estan casi todos cogidos pronto por el gran numero de visitantes indios(80%de las visitas), quedando libres para coger el mismo día o anterior solo el 10%. Hay gente haciendo cola desde horas antes de abrir taquillas para poder pillar ese 10% o los que se cancelan (muy pocos y basicamente son de las zonas menos menos propicias para ver tigres)
Curiosamente en Bandhavgarh, algunos hoteles suelen hacerte la gracia y conseguirte el ticket sin extracostes (yendo ellos a las 4 a hacer cola y a pelear con sus colegas locales en taquilla, cosa por otro lado complicadisimo para un europeo)
En Kanha el del hotel no hacia ese servicio y habia que ir a taquilla a conseguir ticket la tarde anterior o a buscar cancelaciones. Un dilema!!
Normalmente puedes coger plaza para las zonas del parque menos buenas, pero a veces coincide que en estos hay alguna tigresa esos días???? Una locura!!!
Quizas sea bueno reservar a traves de agencia (pero tendran el mismo problema que todos para conseguirlos, si no se reservan muchas semanas antes). En India nadie se salta las normas ni las reglas
Los bus canten no son tan malos y suelen tener plazas siempre.
-Hoteles hay a punta pala, de todos los precios y suelen ayudar bastante a gestionar.
-OJO. Los pagos reservas al parque no suelen aceptar tarjetas NO Indias

PN Bandhavgarh: 3zonas Tala (la mejor), Magdhi, Khitauli (peor pero donde esos días se veian 2 hermanos muy bien)
PN Kanha: 4 zonas: Kanha (muy buena es una entrada), Sarhi y Kisly, y por la otra entrada Mukki (la mejor)

nicol__15 wrote:

Expertoss!! tengo una preguntaa, en marzo me voy a India Smile

por 22 dias, y dentro de esos dias, debo tomar 5 trenes (Delhi a Amritsar, Nocturno Jodhpur a Jaisalmer, Nocturno Jaisalmer a Jaipur, Jaipur a Agra y nocturno Agra a Varanasi).
Que me recomiendan? Reservarlos desde cleartrip con anticipacion o alli directamente?
En el caso de que sea alli directamente: puedo reservarlos todos desde la agencia bureau de trenes en Delhi cuando llego? o ahi solo podre comprar boletos que salen desde Delhi?

saludos y gracias!! Smile

COMO DICE OSO_PANDA, si sabes las fechas de los trenes a coger reservalos cuanto antes!!!!!. 2 semanas o asi porque te puedes quedar sin plazas una semana entera y te fastidian el viaje (un trayecto en bus de 12 horas te puede matar). Uno de los mejores sitios en que puedes coger billetes para cualquier trayecto es desde la "oficina bureau internacional" en DELHI (oficina New Delhi). OJO porque habra seguro alguien que os digaque esta cerrada o trasladada de sitio para mandaros a alguna agencia de viajes amiga. Lo mismo pasa en la zona de suvenirs. Las literas son buenas arriba o abajo!!! Y son buena gente y no roban generalmente (ahora para tu tranquilidad una cadenita o candado no esta mal).Lo del pago con tarjetas en India para algunas cosas como tren, avion, parques, etc si es un gran problema realmente.