"WELCOME TO IRÁN" ✏️ Blogs de Iran

Luna de miel en Irán durante el Ramadán, pocos locos mas lo harán. recorrido, alojamientos, presupuesto, consejos para visitar por libre Shiraz, yadz, Isfhán, Persepolis y pasargada y Teheran. Visita a los museos mas importantes del país y sus zonas arqueológicas para comprender la historia de Persia y sus lugares mas importantes, muchos de ellos patrimonio de la humanidad.
Autor: Eliot_zgz  Fecha creación:  ⭐ Puntos: 4.9 (33 Votos)
Índice del Diario: "WELCOME TO IRÁN"
01: ¿por qué Iran? los preparativos 02: Un día en Shiraz 03: Persépolis, Naqsh e Rustam y Pasargada 04: Una noche en la ruta de la seda 05: Un día en Yazd 06: Kharanak, Chak Chak, Meybod y Na´in 07: Un día en Isfahán
08: Isfahán se merece un día mas 09: TEHERÁN: museo Nacional de Irán 10: Bazar, mezquitas del Imán y Matahari 11: Ebrat museum y la odisea de visitar el "US Den Spionage" 12: Museo de las joyas del tesoro nacional y la torrre Azadi 13: ¿pintar graffiti en Irán? es posible 14: Mausoleo del Imán Jomeini y hasta siempre Irán
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¿por qué Iran? los preparativos


Localización:  Iran Fecha creación: 01/11/2014 12:39 ⭐ Puntos: 5 (1 Votos)


- “¡Enhorabuena!”

- “¡ya era hora!"

- ¡qué alegría!”

-y de luna de miel ¿a dónde os vais?

… a Irán…

A partir de aquí las caras de alegría cambiaban por lo general a incredulidad, alguna preocupación. Respuestas de todo tipo pero la más repetida ha sido.

. ¡¡¿¿A Irán!!?? ¿No tenéis otro sitio a donde ir?

Las más surrealista:

¡Pero si allí están matando a la gente gratis!

-No, eso es Irak pero en Irán esta todo muy tranquilo.

Las opciones para la luna de miel son casi infinitas y estuvimos mirando varias: maldivas, Chile con isla de Pascua, ruta por Sudamérica, Seychelles, Maldivas… Al final cada pareja elige la que mas le motiva. Tras la pedida de mano en el Taj Mahal los dos decidimos Irán. Por eso va a ser mi compañera el resto del viaje, la única mujer que su luna de miel ideal sería en un país como Irán. Todo hay que decirlo, no es un destino muy romántico. Las muestras de cariño públicas no están bien vistas (incluso penadas), no hay bonitas playas y en el caso de la mujer tiene que cumplir unas normas mínimas de vestimenta y comportamientos obligatorios echan para atrás a la mayoría de turistas conformistas.

A cambio hemos disfrutado casi en solitario de un país precioso, todavía auténtico y sobre todo de su gente. La hospitalidad y cortesía de la mayoría de personas que hemos conocido durante el viaje la hemos querido dejar patente desde la primera frase de este diario, el titulo; es la frase que mas hemos oído, de personas de todo tipo, edad,en cualquier lugar y situación. “WELCOME TO IRAN”

Este es un destino al que los dos teníamos ganas desde que nos conocimos. Ya lo teníamos todo preparado para el año pasado y tuvimos que cambiar los planes a última hora. Por falta de días visitamos Uzbekistán. La experiencia fue tan especial que volvimos con más ganas todavía de visitar Irán.

GUÍAS DE VIAJE:

“Irán” LONELY PLANET 2008 en inglés:

En una de mis vueltas por la sección de viajes de una conocida librería francesa la encontré en la estantería y la compré sin pensar mucho. Compra por impulso claramente, de la que me arrepentí un tiempo después al enterarme que existía una edición mas actualizada. Aún así en mapas y descripción de lugares a visitar nos ha dado todo el soporte necesario.

“Rumbo a Irán” Enero de 2014 LAERTES en español.

De la misma forma que la anterior la encontré en la estantería, totalmente desubicada, junto a las guías de Sudamérica. Esta vez me cercioré de la fecha de publicación y parecía que el destino quería equilibrar el error de hace un par de años con la anterior guía. La hojeé por encima y sin pensar mucho la compré. Mi opinión personal- insisto, absolutamente personal - es que esta guía para el viajero independiente no es mas útil que un ladrillo. La extraña estructura por orden alfabético te obliga a estar mirando el índice continuamente. La cartografía no esta unida a las explicaciones de visitas por cuadrícula, ni las visitas unidas al mapa por numeración alguna con lo cual te pasas el día pasando hojas de un lado a otro. Las explicaciones de los transportes y desplazamientos son pobres, encontrando perlas como “ para llegar hasta aquí puedes coger un bus” o directamente ninguna información de cómo hacer el traslado por libre. Al final acabamos usando de forma habitual la lonely pese a ser mas antigua y esta solo para las descripciones de los lugares por la comodidad de estar explicadas en español.


BLOGS:

Cuando empecé a preparar este viaje no había en el foro mas que dos diarios de viaje a este país. En los últimos meses ya somos 8- 4 este último año- y seguro que la lista sigue subiendo. Todos han sido una gran ayuda para la preparación del viaje:

Por enésima vez el blog personal “el diwan” de la forera agni_mani ha sido una referencia básica tanto en la preparación como sobre el terreno

El blog personal del forero Txelito.

La página Web del forero Sele y sus consejos siempre son relatos a tener en cuenta.

Y por último los hilos del foro de Irán donde he armado el viaje y solucionado todas las dudas:

www.losviajeros.com/ ...p?t=152760



HISTORIA Y FILMOGRAFÍA:

Os propongo una forma diferente y entretenida de conocer la historia de Irán, y a la vez un poco de política y religión. Es la forma que usamos nosotros, mediante documentales, uno al día nos da alegría.

El primer documental que recomiendo ver es “la construcción de un imperio: Persia”


No sólo la historia antigua de Irán merece ser conocida. Para comprender el presente que vive este país hay que conocer su pasado mas reciente , los últimos 100 años de esta nación.


Cómo el primer ministro Mosadeq intentó nacionalizar los recursos del país y la CIA orquestó un golpe de estado para derrocarlo y restaurar su títere, el Shah de Persia. Hace no mucho Obama admitió “errores” en el pasado de EEUU con Irán.
www.documaniatv.com/ ...51dfa.html

La revolución islámica triunfó y su líder el ayatolá Jomeini pasó a ser el líder espiritual del país. Empezó mal la cosa con la crisis de los rehenes.


Los ingleses y EEUU perdían su influencia en Irán pero no iban a quedarse con los brazos cruzados. Llegó la guerra Irak – Irán ¿cómo consiguió Saddam la última tecnología en armamento?

www.documaniatv.com/ ...dfdd8.html

Y para terminar un documental mas a la medida del viajero, La pilot guides de Lonely planet sobre IRAN


RELIGIÓN:

Irán es una república islámica, pero la rama del Islam es la Chií. Al igual que el cristianismo esta dividido en muchas sectas que difieren en la naturaleza divina o humana de Jesucristo o en la jerarquía santa, en el mundo musulmán ocurre lo mismo.
Cuando Mahoma, la paz sea con él, murió no dejó dicho quién sería su sucesor. La comunidad musulmana decidió que fuera su suegro Abu Bakr el que recibiera el título de Khalifa y se encargara de mantener el liderazgo y continuar los asuntos que quedaban pendientes. Otro de los pretendientes a la sucesión era Alí, primo y yerno del profeta y perteneciente a su mismo clan, aún muy joven y que al parecer acató la elección de Abu.

Muerto este, el liderazgo pasó a Omar, musulmán también de “la primera hora” que por un lado era suegro del profeta y de la misma tribu que el anterior Khalifa, los Quraish. Cuando 10 años después era asesinado por un arquitecto de origen persa los musulmanes ya habían arrancado importantes territorios al imperio bizantino y los sasánidas

Utman fue elegido el sucesor de Omar por un grupo de musulmanes importantes, la shura. Este señor era de la misma tribu que el anterior pero de un clan diferente, los omeya, que fueron los líderes de la oposición al profeta en los primeros años del Islam. De nuevo salía perjudicado Alí, ya no tan joven y que tenía todos los apoyos de su clan y los ansar, defensores de Mahoma (la paz sea con él) que en su día habían proporcionado a este los recursos necesarios en la toma de La Meca. Aquí empezaron los malos rollitos entre musulmanes y acabaron por explotar 12 años después, a la muerte de Utman.

La primera guerra civil o fitna, enfrentó al gobernador de Siria muhawiya y Alí que acabaron viéndose las caras en una gran batalla que concluyó con un resultado incierto y una tregua que, para colmo, creó un tercer grupo en la contienda. Estos pensaban que la elección de quién estaba legitimado para dirigir la comunidad no debía recaer en los hombres sino en Dios, que acabaría concediendo la victoria a su elegido.

Meses después Alí era asesinado por uno de estos “musulmanes descontentos” y Muhawiya firmó un pacto con su hijo Hasan: Él sería Khalifa y a su muerte lo sería Hasan. Todos contentos.. o eso parecía. Hasan fue de nuevo asesinado y el sucesor del Khalifa fue su propio hijo, convirtiendo el califato en hereditario y fundando la dinastía Omeya.

Los seguidores de Alí y sus descendientes son los llamados Chiíes, que evolucionaron hacia una forma diferente de concebir el Islam, en el que se mantiene una jerarquía de hombres santos que guían a la comunidad, los imanes y descendientes del profeta, a los que tienen una devoción que el resto de musulmanes tachan de abominación.
Por lo tanto se observan diferencias entre las dos corrientes. Por ejemplo los chiís adoran tumbas de Imanes y de sus familiares con tanto fervor que sobrecoge. Y la imagen predominante que hay en los comercios o lugares públicos no es la Kaaba de La Meca, sino los mausoleos de Ali y su hijo, celebrando fiestas para conmemorar su fallecimiento. Este tipo de adoración es vista como desviación o herejía por el resto de musulmanes, especialmente por los wahabitas saudíes
y esta en el trasfondo de muchas guerras y conflictos de la historia. A mi juicio no existe solución posible 


BIBLIOGRAFIA:

Además de ver documentales otra forma de “situarte” sobre el terreno antes de pisarlo es la lectura.

- El reflejo de las palabras de Kader Abdolah. Este libro narra una bonita historia entre un padre y su hijo a la vez que cuenta entre líneas la historia de los musulmanes chiítas duodecimanos y los problemas políticos con el Sha de mitades del siglo pasado.

- el Médico de Noah Gordon. Imprescindible. Narra las aventuras de un cristiano inglés que recorre un largo camino hasta Isfahán para entrar en la escuela de medicina de Avicena. También hay peli


VISADO:

Para estancias inferiores a 15 días se supone que se puede conseguir el VOA “visa on arrival”. Teníamos el precedente de un forero que lo había conseguido sin problemas pero también leímos dos testimonios de viajeros obligados a dejar el país en el siguiente vuelo sin razón aparente.

Para evitar problemas desde la llegada decidimos tramitar el famoso código que, se supone, entrega el ministerio mediante las gestiones de un tercero. Elegimos a Key2persia”, por 35 euros persona lo recibimos un mes antes del viaje. No se puede empezar a tramitar antes de un mes desde la fecha de llegada, este es un dato que muchos viajeros desconocen y crea ansiedad.

Al tramitar los billetes en el mostrador de la aerolínea la chica me preguntó si teníamos el visado y pidió que lo enseñara. Le tuve que explicar lo que era ese mail y pareció convencerle pero no se que hubiera pasado si le cuento que lo vamos a conseguir en el aeropuerto de Teherán a nuestra llegada.

SEGURO MEDICO:

Se supone que es obligatorio pero nadie nos lo pidió. Yo tengo el mío propio y mi mujer se lo saco en FIATC. Muy recomendable y a precio similar es el de MAPFRE.

VUELOS:

Pegasus Airlines, la compañía Low cost que esta revolucionando el mercado de oriente medio y haciendo mucha pupa a la todopoderosa turkish Airlines. Tienes el precio básico que solo es vuelo y una maleta a facturar de no mas de 8 Kg. Son estrictos con este tema. La mía pesaba 9 y me hicieron sacar un kilo o no me ponían la tira de autorización. Aunque una vez puesta la tira y el siguiente cliente en el mostrador, nadie miró si mi kilo de más volvía a la mochila… Por 50 euros más tienes elección de asiento y comida a bordo. Nosotros elegimos la primera y nos ofreció por separado las opciones de esta tarifa, cogiendo solo elección de asiento por 12 euros pers/trayecto.


Vuelos ida y vuelta Madrid Teherán con escala en Estambul por 300 euros/pers, y llegué a verlos en su día por 200. El único inconveniente, que llegas y sales del país a las 3 o 4 de la mañana.

ALOJAMIENTO:

En las ciudades mas turísticas hay variedad de niveles y los precios son asequibles. Algunos los reservamos por Internet y otros nos presentamos allí sin tener ningún problema de disponibilidad. Los comentaré detalladamente en su etapa correspondiente.
👉 Ver Etapa: ¿por qué Iran? los preparativos ⏫ Volver arriba



Un día en Shiraz


Localización:  Iran Fecha creación: 01/11/2014 12:40 ⭐ Puntos: 0 (0 Votos)


"Shiraz es una ciudad de gran rango, muy mentada, espaciosa y original en su construcción. Tiene hermosos jardines, ríos caudalosos, zocos admirables y excelentes calles, y muchos edificios, muy bien acabados y admirablemente dispuestos. Los artesanos de cada oficio tienen su propio zoco, de modo que no se mezclan entre ellos; la gente es de buena figura y llavva limpia la ropa. No hay en oriente una población que, como Shiraz, se acerque tanto a la ciudad de Damasco, por la belleza de sus zocos, jardines y ríos, y por la hermosa estampa de sus habitantes." Así describe Ibn Battuta la ciudad en el 1347 DC.

Hoy el día ha empezado temprano. A las 5 de la mañana en pie para desplazarnos bajo la lluvia en taxi desde nuestro hotel en Teherán hasta el aeropuerto Meharabad. Nos ha dejado en el aeropuerto antes de lo que habíamos previsto así que la espera se nos hace larga. La seguridad de este aeropuerto nos resulta una broma, nadie mira la pantalla del chequeo de maletas, nadie cachea a quien pita.. volvamos con irán Air y ,sin saber porque, salimos con una hora de retraso, sentados en el avión sin explicación alguna. Por lo menos nos han servido un desayuno que sabe a gloria. El sol ya ha salido pero quizás existe alguna cláusula en la Sharia que permita evitar el ramadán si estas en el aire porque aquí todo el mundo se lo zampa en un momento. Tal y como terminan de servirlo empiezan a recogerlo, la hora y media de vuelo no da para mucho mas.

Recién pisadas las tierras de la capital de Fars cogemos un taxi para que nos acerque al hotel, tenemos solo el día de hoy para disfrutar de la ciudad y no queremos perder un minuto. El trayecto cuesta 150.000 y es una tarifa oficial. Si coges un taxi “no oficial” ya sabes, que no te cobre más de esto.


ALOJAMIENTO:

ARG HOTEL

Nos pareció un hotel con buena relación calidad/precio y tiene restaurante. Su ubicación no es mala, permite ir andando a los lugares más importantes. Una habitación con sala de estar y bañera en el baño por 30e. El único problema de este hotel es que no hace caso a los mails que recibe. Envié dos para solicitar la reserva de la habitación y menos mal que no esperé la respuesta fumando..

Antes de salir a descubrir la ciudad tenemos que mandarle un mail a Mr. Morteza, nuestro conductor para mañana, confirmándole que nos alojamos en el Arg y que nuestra habitación es la 101. Necesito la clave de la Wifi, me bajo para recepción y me encuentro saliendo del ascensor a un señor de unos 50 años y el chico del hotel que nos había acompañado a la habitación haciendo un gesto de señal hacia mí.

- ¿¿MR. Morteza?? Le pregunto haciendo caso de mi intuición.

Efectivamente, el señor se ha tomado la molestia de pasarse por el hotel a ver si todo estaba correcto para el día siguiente. Un detalle que me causa muy buena impresión, y que junto con nivel de inglés y forma de hablar, me hace volver a la habitación con una gran sonrisa. En un momento me ha explicado lo más importante de la ciudad y me ha emplazado a vernos mañana en la puerta del hotel a las 7 de la mañana. Según él cuanto antes mejor para visitar Persepolis sin calor y aglomeraciones. Se encargará del picnic de desayuno pues somos sus huéspedes, tal y como me informó en el último mail que me escribió.

Salimos a la calle con grandes ansias y los mapas en la mano, pero un tanto desubicados. No importa porque vamos a coger a un taxi que nos acerque a la primera visita del día, la mas lejana, y desde allí comenzaremos el planin previsto. Y no andamos ni 10 metros que ya nos para un taxista. Le enseño una foto del lugar (llevo el planin de cada día ordenado y con fotos precisamente para este tipo de situaciones) y nos pone un precio de 50000 riales. Le enseño la distancia que es en el mapa, ni 2 kilómetros es lo que le digo para regatear. Bien, se queda la cosa en 30000 y se lo toma con tranquilidad para no dejar claro que aún ese precio es caro para la carrera. Nos va señalando los lugares por los que pasamos mas importantes, así nos vamos ubicando.

Estamos en la mezquita Nasir ol molk. Hacemos esta visita la primera porque había leído que es en las primeras horas del día cuando la luz que entra por las vidrieras crea esa atmósfera tan bonita llenando el suelo y las columnas con reflejos de mil colores.


Bueno, quizás no son mil, pero el lugar bien podría ser un escenario de un cuento de ese número de noches aunque ya no llenan toda la estancia. Pasadas las 10 de la mañana solo llegamos a verlas en las columnas más cercanas a las ventanas multicolor. En la sala opuesta hay una pequeña exposición de fotos sobre la ciudad a la que solo dedicamos lo estrictamente necesario.



La siguiente visita, la mezquita de los mártires esta relativamente cerca de esta mezquita en el mapa, pero el tamaño de las calles y la cantidad crean en un laberinto que nos van a dificultar el camino. Todo esta bastante hecho polvo por estas callejuelas y bastante sucio. Sin embargo en cada esquina hay una plantilla de una cúpula y unos minaretes pintada a spray verde y una flecha. Y mi intuición no falla, las seguimos ya sin uso del mapa hasta que nos deja junto a la entrada de la gran plaza de la mezquita.

La mezquita de los mártires, o Shah-e Cheragh, es uno de los lugares de peregrinaje chií del país y su plaza de las más grandes. Ibn Battuta visitó el lugar durante su primer viaje a Persia y escribe :

"Este santuario es muy venerado por la gente de Shiraz, que van allí a procurarse bendiciones y a congraciarse con Dios. Hay siempre almocríes recitando el Corán ante la tumba.Shiraz es una de las ciudades del mundo donde hay mas jerifes; he oído decir a personas de confianza que allá mil cuatrocientos y pico, entre pequeños y grandes, que reciben sueldos por su condición de tales [...] Los habitantes de Shiraz son virtuosos, religiosos y honestos, sobre todo las mujeres, que calzan babuchas y salen cubiertas de velos y envueltas en mantos, de modo que no muestran nada del cuerpo; además, dan limosnas y hacen buenas obras."

La entrada es gratuita y nos recibe un señor muy educadamente en la entrada que nos informa de lo que tenemos que hacer. Bolsos y cámaras de fotos a la taquilla. No se pueden hacer fotos pese a que la guía Toni Vives informaba de que si. Laura tendrá que acceder por la zona de mujeres y vestir el chador. Esta es la primera situación del viaje que Laura va a “disfrutar” de esta prenda. Y sale contenta y riendo del cubículo femenino, pues ha sido el centro de atención de las mujeres del lugar y disfrutado de su complicidad. Todo tiene un lado bueno, solo hay que buscarlo.

A plaza es muy grande y tiene zonas diferenciadas. El sol esta casi en el punto máximo del día así que la recorremos protegiéndonos todo lo posible por los patios. En el mausoleo principal coronado por su peculiar cúpula esta enterrado uno de los hermanos del octavo Imán Reza, que fue martirizado. así que la gente viene hasta aquí a mostrarle sus respetos, igual que con su hermana Fátima en Qom y el imán en Mashad. Otras tumbas de mártires chiís están en el recinto.

Hay que descalzarse para entrar y hombres entran por un lado y mujeres por otro. El mausoleo es impresionante, nunca había visto un interior de este tipo y deja con la boca abierta. Aquí los mosaicos no son de azulejos como en la mayoría de mezquitas, son de cristal. El lugar es deslumbrante, miles de trocitos de espejo creando formas geométricas y con leves variaciones de inclinación que crean tal cantidad de destellos y reflejos que da la sensación de estar en el cielo. La gente besa puerta de entrada, la tumba y casi todo lo besable, además de rezar con la cabeza apoyada en ella, lo que me hace sentir un poco incómodo como mero observante de la situación. Algún que otro devoto saca fotos de recuerdo con el móvil. Intento buscar una esquinita que me permita esconderme un poco pero todas están ya ocupadas por gente sentada rezando o leyendo. Muchos otros, también sea dicho, están tumbados y dormidos a la vera de los pocos ventiladores que hay por la sala. Un muro divide el espacio en dos, dejando una parte de la tumba tras ellos. Esa es la zona de las mujeres, a las que se puede ver desde mi lado a través de la tumba con igual devoción que el sexo contrario.

Laura no ha querido entrar y salgo para decirle que entre “pero ya”, que no se imagina el interior que le espera. Entra con desgana pero tarda en salir mas que yo e igual de sorprendida.

En otro lado de la plaza están las tumbas de los otros mártires “de menor rango” con un interior idéntico en decoración pero mas pequeñas en tamaño que la anterior.

Nuestra siguiente visita es la mezquita Vakil, muy buena visita según la guía. Recogemos las bolsas y mapa en mano ponemos rumbo a ella. Entre su ambigua ubicación en el mapa y nuestra desorientación no conseguimos encontrarla. Calle arriba, calle abajo, Callejón para allí otro para allá que nos lleva al anterior, aparece ante nosotros la madraza del Khan. Tiene pinta de estar cerrada aunque se supone sigue en uso. “No te creas lo que ves, los ojos son el instrumento del diablo” dijo un místico sufí nacido en Bujara. Empujo con fuerza la puerta y se abre mientras le sonrío a Laura con la boca y cejas. Asomo la cabeza y veo que efectivamente se puede entrar. Aún no lo hemos hecho del todo cuando viene un hombre mayor a taparnos el paso diciendo “Money”. Le saludo cortésmente con un “salam” y me contesta “Money” Bien, hemos dado con el mercader del templo. Le pregunto “how much” a lo que me contesta de nuevo“ Money” enseñando la palma de la mano bien abierta por si tengo algún problema de oído y no me entero Empiezo a dudar de nuevo de mis ojos, ¿será un señor mayor o un loro?

Le pregunto a Laura, “¿Cuánto le doy?”

“no se, dale un euro y que se calle ..”

Rasco en la riñonera y le doy un billete de 50.000 y en menos de lo que tarda un loro en cascar una pipa con el pico, el señor lo coge y desaparece, sin darnos entrada ni nada.

Efectivamente la madraza sigue en uso porque lo primero que vemos al acceder al patio son dos Mullah de gorro blanco, profesores imagino, sentados en el patio mientras conversan con dos chavales. Los árboles son tan altos que no permiten ver las fachadas ni tener una imagen global de la madraza, una pena. Recorriendo el patio pasamos por las habitaciones de los estudiantes, idénticas a las que pudimos ver en el museo de la madraza Kulkedash en Bujara,
pero parcialmente tapadas con cortinas. En una que estaba abierta nos asomamos y vemos a su inquilino haciendo “labores de mantenimiento”. Nos da cierta cosa de que se lo puedan tomar a mal y no miramos en ninguna otra, mas que el segundo de pasar por delante de ellas. En este lugar el tiempo no ha pasado. Estudiantes siguen viviendo en un pequeño cubículo, seguramente cocinando su propia comida y estudiando a solas el Corán sobre un sujetalibros una buena parte del día. Como desde hace siglos.

Al salir recordamos el punto en el que estábamos antes de este pequeño paréntesis, esta visita no estaba prevista y seguimos perdidos como hace no más de 15 minutos. Lo único que ha cambiado es la intensidad del Sol que sigue in crescendo. Ahora con la referencia en el mapa de la madraza y un minarete lejano que nos indica el camino desde el principio de la calle correcta llegamos a la mezquita Vakil.


Nos recibe en la puerta un señor muy muy mayor que nos pregunta de dónde somos. Tras la respuesta comienza a soltarnos un sermón en ingles de carrerilla como si estuviera recitando el Corán de memoria. Y no calla. La mezquita esta cerrada y de verdad que me da mucho apuro cortar al hombre la recitación porque se le ve muy motivado pero lo hago: “sorry, is the mosque closed?”

Intercala un “yes” en la frase y sigue dándole a la lengua. El hombre nos esta explicando la historia de la mezquita pero tan rápido que me pierdo. Saco fuerza para volver a interrumpirle una vez más “why’” pero nada, esta explicación no entra en el guión. Ya no me atrevo a molestarle de nuevo, al revés, ponemos cara de interés máximo y asiento con vehemencia cuando creo que ha dicho algo importante. Insisto, el señor es muy mayor.

Para terminar nos dice que ya tenemos un nuevo amigo en el país para lo que nos haga falta, que nos va a dar una tarjeta que tiene en su tienda. Pero lo curioso es que no nos invita a su tienda como sería lógico hacer después de una explicación así. Se echa una carrera y nos la trae de la tienda. La cara que se nos queda me hubiera gustado verla desde fuera. Su tarjeta es un trozo de cartón de un palmo más o menos por medio, donde esta escrito por él mismo con un montón de letras casi ilegibles y números que serán, imagino, sus datos personales, teléfono y dirección. Me da la mano, saluda a Laura con la mano en el corazón y sin darnos tiempo a agradecer ni el sermón ni su amistad se va rápidamente hacia la puerta de la mezquita porque han aparecido otra pareja de turistas nuevos. Les pregunta de donde son, y tras la respuesta “France” comienza la recitación de su sermón ¡¡EN FRANCÉS!! nos quedamos tan alucinados que nos miramos el uno al otro sin decirnos nada y volvemos la mirada hacia el señor y los franceses, con los que coincidimos en la mirada que nos lleva una pequeña sonrisa cómplice, podemos ver la misma cara que hemos puesto nosotros hace un momento en su misma situación.

Se nos ha olvidado que la mezquita estaba cerrada, con el análisis de la situación tenemos ya un buen rato entretenidos. ¿cuántos idiomas sabrá el señor?¿cuántos años le echas?¿tendrá tarjetas para cada uno de los turistas que reciba? ¿de qué vivirá si no invita ni siquiera deja tiempo al turista para acercarse a su tienda? Yo si llego a su edad quiero tener esa vitalidad.

Doblar la esquina de la calle y vemos nuestra siguiente visita que de nuevo nos trae recuerdos de Bujara. Y es que la Ciudadela, Arg-e Karim Kahn, comparte la forma del muro exterior y color con el Arka. A pesar de que Mr Morteza me ha dicho horas antes que era una visita que no merece la pena decidimos entrar, “pues ya que estamos aquí..”

Y la visita se convierte en una broma de mal gusto. Para que os hagáis a la idea la entrada cuesta lo mismo que a Persépolis 150000 riales y dentro no nada ¡nada! Recorres el patio y en una de las salas más grandes de un lateral, imagino que por vergüenza de dejarla vacía han recreado una recepción del Khan en la época en la que la ciudadela hacía de castillo. Un par de fotos por el pasillo y ala, ya puedes irte. Hacernos caso, no entréis.

Aprovechamos que el mapa marca cerca las oficinas de cambio y nos acercamos a ellas. 42.500 por euro. están en la avenida principal de la ciudadela, avanzando en dirección opuesta a donde esta su entrada.

Con un calorazo insoportable y un hambre atroz nos vamos para el hotel, a comer y echarnos siesta con el aire acondicionado a tope.



La tarde vamos a dedicarla al otro lado del río a pesar de haber dejado por la mañana alguna visita importante en el centro de la ciudad. Lo primero que llama nuestra atención nada mas acceder al río por la calle junto a nuestro hotel es una preciosa cúpula con la forma tan curiosa que hemos visto hace unas horas en la mezquita del imán.

El edificio original fue destruido por un terremoto y el original tiene escasamente dos siglos. Nos reciben cordialmente e “invitan” a Laura a elegir uno de los chador del cubo. Aquí también descansa un mártir vinculado al imán Reza, pero me pierdo ya en su árbol genealógico. Lo curioso del recinto que el patio interior hace de cementerio, todo el suelo esta lleno de tumbas de distintos materiales, formas, caligrafías.. una visita un tanto peculiar pero lamento informaros que no hemos visto sitio vacío para la ninguna otra.

El mausoleo esta decorado al estilo cielo por darle un nombre “coloquial”, mosaicos de cristal que crean 1001 destellos. Se ha nublado el día, cosa de agradecer, así que sentados en el patio trazamos el resto de la tarde. Vamos andando hasta la puerta de entrada a la ciudad para pasar por debajo de ella y que nos bendiga su centenario Corán y de camino visitamos la tumba de Hafez. Ya si nos queda tiempo nos acercamos a la de Sa,a di.

Pues un poco mas y nos anochece andando hasta la puertecita de la ciudad, vaya pateada. Y por el camino ni rastro de la tumba del famoso poeta. Llega un momento que nos planteamos si dar media vuelta pero si lo hacemos vaya ruina de tarde, como no haber hecho nada. Venga repongamos fuerza, con una Pepsi Max y unas patatillas, que además son de la selección española!! Hubieran sido mejor unas Lays pero aún no hemos visto durante el viaje.

Bueno, tras otros 10 minutos andando llegamos a una gran rotonda y una avenida enorme de varios carriles de coches. Allí a lo lejos esta la puerta. Laura me saca los dientes y ladra “¿hasta aquí me has traído para ver eso?”

“mujer, pues ya que estamos aquí vamos a andar un poco mas y pasamos por debajo, por lo menos nos volvemos bendecidos ¿no? – La ironía casi me cuesta la primera colleja de recién casados, menos mal que mi sonrisa y la amenaza de darle un beso en público quitan tensión a la situación.


Ahora nos tenemos que ir a la aventura de buscar la tumba del poeta desandando el camino. Paramos en un banco a beber agua disimuladamente y descansar otro poco cuando veo que se nos acerca directo desde lo menos 100 metros de distancia un chaval de pintas curiosas. Es moreno moreno, casi negro, como si fuera indio pero de facciones persas. Es extremadamente delgado y viste todo de un azul chillón, hasta los zapatos.

Se presenta y se invita a sentarse al lado nuestro a conversar. Preguntas estándar en inglés de los capítulos de Muzzy y sin cortarse un pelo de mirar o preguntar directamente a Laura.

Aprovechando un momento de silencio en el que el chaval trataba de recordar nuevas lecciones de inglés a practicar le preguntamos por la ubicación de la tumba de Hafez. Casualidades estaba en esa misma calle como a unos 300 mts. Fue la excusa perfecta para despedirnos y desearle un nice day. Su respuesta: “welcome to Irán”

La tumba de Hafez es un lugar donde se reúne mucha gente local y mucha parejita a festejar. Nosotros nos sentamos en una esquinita a observarles, sobre todo a los grupos de adolescentes y es de resaltar con qué elegancia llevan algunas el velo.



En uno de los laterales de la tumba estaban montando un montón de sujetalibros y probando un equipo de audio. Tiene toda la pinta de que esta noche de recitación de Hafez. Exacto. En el recinto esta la asociación de amigos de Hafez y al caer el sol chicos por un lado y chicas por otro tomaron asiento y se fueron pasando el micrófono mientras recitaban cantando. O cantaban recitando, no se exactamente lo que era pero crea un ambiente muy agradable

Como la tarde no da para mas, aquí esperamos la caída del sol y nos vamos para la ducha. Para cenar hemos visto que en frente del hotel hay un puesto de pizzas que ya esta abierto. Vamos a ser sus primeros clientes de la noche. No tienen la carta pero el dueño muy amable n s enseña los platos de las pizzas para que veamos los tamaños. El problema viene con los ingredientes de la “special” que nos sugiere el chef. ¿Chicken? No ¿beef? Parece que tampoco. Como no saben ninguno de los tres nada de ingles ni nosotros farsi optan por el comodín de la llamada. Que casualidad, el primer modelo de Nokia que me compre en uno de mis cumpleaños hace por lo menos una década. Le pone en situación a la persona del otro lado de la línea y me pasa sonriente el teléfono.


..¿Heloou?..

Una dulce voz femenina me saluda y se presenta, es la sobrina del dueño del local. Ella nos va a contar los ingredientes de la pizza. Pero apenas continuamos hablando que su tío me quita el móvil de la mano, le da la vuelta y me lo devuelve a la mano. En Irán se habla por el móvil poniéndote la tapa en la oreja y la pantalla para fuera. Me viene a la cabeza la expresión tan frecuente para estas situaciones que SPAB repite en su diario: “iran ways”

Aclarado el menú y dando mil gracias a la chica por su amabilidad el teléfono vuelve a su dueño y la nota pasa inmediatamente a cocina, invitándonos a esperar en la única mesa de terraza que hay en el exterior del local.

La gente que pasa no puede evitar mirarnos con curiosidad. Los menos vergonzosos nos saludan, o nos sonríen. Desde la tienda de al lado sale un señor con el mono saturado de varios días de trabajo y nos ofrece dos trocitos de pastel. Lo declinamos pero su insistencia nos hace desistir y lo dos tenemos muy en cuenta que no podemos negarnos a su gesto de hospitalidad. Antes de cogerlo saco de mi bolsa de patatas picante españolas y le ofrezco, como condición para aceptar su pastel. Ah ahora le toca a el decir que no pero le ocurre lo mismo, la situación le obliga a coger unas patatillas de forma simbólica. Le señalo el jugador español de la bolsa y le digo que nosotros también “de spain”. El buen hombre creo que lo entiende no sabe nada de inglés. Solo lo necesario “welcome to Irán”.

Ya tenemos las pizzas en la mesa, y vaya pizzas pequeñas pero matonas. Aquí las hacen con masa más bien gorda y los ingredientes superan su grosor. Visto que la cosa esta bien, pedimos dos hamburguesas para llevar. Este es el gran truco para soportar el ramadán: pedir la comida para llevar la noche de antes.

Que bien entraría ahora un cafecito con hielo… en vez de eso el señor de la pizzería me trae de nuevo el móvil del revés y me lo pone en la oreja. “¿helooou!!” Nuestra amiga nos llama para ver si estaba todo a nuestro gusto: Todo muy Tasty y delicius. La chica nos dice que estudia medicina en la universidad y que hoy ya no puede pasar a conocernos pero que mañana puede estar el día entero con nosotros y enseñarnos su ciudad. Tiene amigos alemanes y franceses pero todavía no tiene amigos españoles. Y son pagar por supuesto, solo por amistad. Laura esta pegada a mi, con su oreja pegada a la parte trasera del móvil, aunque en el resto del mundo es la delantera. Con que pena le decimos que para mañana dejamos la ciudad rumbo a Yazd visitando Persépolis. Se queda apenada pero insiste en que tome nota de su móvil por si necesitáramos algo del país o cambiaran nuestros planes para mañana. No hace falta que repita la frase con la que terminó la conversación…
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Persépolis, Naqsh e Rustam y Pasargada


Localización:  Iran Fecha creación: 01/11/2014 12:42 ⭐ Puntos: 5 (2 Votos)
Ni 24 horas hemos estado en el hotel, al hacer el cheking nos dan el desayuno para llevar que pedimos ayer y Mr. Morteza ya esta esperando en frente del hotel, esforzándose en quitar las inexistentes manchas de la puerta del coche. Ayer debió estar toda la noche sacando brillo a la carrocería. Eso o el coche es nuevo. 7 de la mañana y salimos rumbo a Persépolis.

Conversando se pasa la media hora de trayecto hasta que dejamos el camino para llegar a una pequeña arboleda. Aquí acaba nuestro ramadán del día. Morteza despliega la esterilla, superpone la manta y sitúa junto a él la nevera de campo modelo cuéntame y dos termos. Ni Mary Poppins en sus años gloriosos hubiera sacado de su bolso tantos Tupper y platos, tarrinas de mermeladas, frutas y pastelitos como nuestro anfitrión saca del suyo. Llega un momento que la manta no da para mas y nosotros tenemos que añadir lo nuestro. Al lado nuestro un pequeño qanat moderno crea un pequeño estanque del que se debe de sacar el riego para los campitos del alrededor y el caer del agua, la sombra de los arbolitos hacer el lugar como un pequeño oasis. Por esto seguramente esta bastante concurrido y Morteza nos señala unas cáscaras de sandía junto a nosotros que tienen cenizas encima. Alguien ha estado esta noche fumando opio, nos comenta. Nos quedamos tan sorprendidos que prácticamente ya tenemos preguntas para llenar todo el rato de picnic entre trozo de pan con mantequilla, trozo de sandía, trago de zumo recién exprimido y te bien caliente. Aún estando gravemente penado, incluso con la vida en casos extremos, el trapicheo existe y el consumo también. La zona pegada a Afganistán es la que mas lo sufre y, curiosamente, en los últimos años esta aumentando la presencia de la droga por todo el país. Todos aquí sabemos por que, el demonio de las barras y estrellas…

Llega un señor en moto, también modelo cuéntame, a la caseta de al lado del qanat, nos saluda cordialmente y nos ofrece un caramelo, así que le pedimos permiso a Morteza para servirle un té. No quiere pero se lo pongo igual. Habla con nuestro conductor algo en farsi y sonríe mirándonos. Ya debe saber de donde somos, que estamos recién casados… Morteza aprovecha y nos cuenta la historia de la propiedad de los terrenos que pisamos, propiedad de una familia de 5 hermanos del cual el segundo mas joven es amigo suyo desde críos y sus padres también lo fueron en su día.

Venga vámonos para Persepolis que ya no aguanto más!! Sobra de todo, pero vuelve a la nevera en riguroso orden y los vasos concienzudamente lavados y secados antes de cerrar la tapa tras ellos.

La entrada al complejo cuesta 150.000 riales y ya se puede intuir la presencia de las ruinas en la ladera del montículo. Esta lo suficientemente lejos como para que vayas disfrutando del camino y acelerando el paso diciéndote “ya llego, ya llego”. Vamos a entrar completamente solos. Ni el guardia esta todavía en su caseta, nos pega un grito cuando ya llevamos unas cuantas peldaños de la escalera monumental. Las piedras del muro son enormes hasta que no asomamos la cabeza por la penúltima escalera no aparece ante nosotros la inmensa explanada .

La puerta de Jerjes sirve para hacerte una primera impresión del tamaño que debía de tener las construcciones, pero las pocas que quedan en pie en el salón de las columnas ya no dejan lugar a impresiones. En su día este espacio de 80 metros cuadrados estaba cubierto por un único pórtico sustentado por 100 columnas de 20 metros de altura. Solo 3 han sobrevivido dos milenios y ojala pudieran contarnos qué paso realmente el día que Alejandro Magno lo incendió. ¿fue premeditado?¿represalia por el incendio de Atenas o culpa de la borrachera?¿alguien encendió mal su pipa de agua y la lió parda? Uno de tantos misterios de la historia.

Menos mal que los relieves de las escaleras de acceso a la apadana también sobrevivieron a las llamas. Cuentan una bonita historia: cómo en cada equinoccio de primavera todas las naciones que formaban el imperio aqueménida llegaban desde todos sus rincones para ofrecer al rey de reyes los productos “típicos de su tierra”, lo que célebremente le propuso Jerjes a Leónidas unas semanas antes de la batalla de las Termópilas tan sólo “una ofrenda de tierra y agua”.

Nos introducimos de lleno en el imperio y definimos las 23 naciones en las tres filas del relieve. Si falla alguien en la lista tendremos que mandar a los inmortales a pedir explicaciones. No es difícil diferenciarlos, cada una de ellas esta separada por el árbol de la vida. Después los rasgos de vestimenta de cada uno, a modo de quién es quien, para situar en el mapa de donde vienen. Los tres o cuatro que nos plantean dudas son ubicados con la ayuda de sus ofrendas. Siento un Dejavu, y esque la situación es idéntica a la visita de Angkor Wat, donde empleamos media tarde en sacar todos los entresijos de las historias mitológicas que contaban. Lo que tenemos bien claro esque por aquí subieron egipcios, medos y persas trayendo camellos, cabras, aceite y cántaros de vino.

Yo quiero avanzar pero a Laura le quedan cosas que buscar, no aparta los ojos de pared ni el segurata de ella y se que esta pensando lo mismo que yo.. o eso espero ¿Qué mas mira esta mujer?

En el museo me gastan una broma. De 100000 riales y sin ninguna gracia. Dos vasijas, un relieve, cuatro tumbas y una inscripción cuneiforme del gran Jerjes.. No se si merece la pena pagar, son 2 euros y puede servir como motivación el pisar lo que fue el harén particular del rey, reconstruido como en su día fue. También es uno de los museos más antiguos del país… A mi mujer le digo que no merece la pena y aún así entra, aquí ni pincho ni corto.

después del palacio de Jerjes poco queda, las tumbas reales de la lejanía y con el sol que pega no apetece la escalada a la montaña. Aunque dos turistas están escalando a una de ellas.

- ¿ellos van y tú no?"cuando tus nietos te pregunten si fuiste en Persepolis a las tumbas de Artajerjes y les tengas que decir que no te arrepentirás de no haberlo hecho”.

Alucinante la forma de convencer de mi chica ¿verdad? Jamás se me abría ocurrido a mí pero enfilé hacia la tumba con resignación. Todo sea por quedar dentro de unas décadas como el abuelo molón que fue a ver la tumba de Artajerjes…

La tumba en si no es gran cosa y como pone en la guía se puede obviar esta visita si se va a visitar las de la necrópolis. Quizás la auténtica motivación que tiene el llegar a este lugar son las vistas de todo el complejo que se tienen desde aquí. Por eso merece la pena, que no os cuenten historias para convenceros.

Aquí aparece de repente delante nuestro una niña no mas mayor de 6 años con su velo cuidadosamente bien puesto y nos grita con todas sus ganas y su mayor sonrisa “jelou ¡welcome to Irán!” Una vez hecha la misión las ganas se le convierten en vergüenza y corre unos 20 metros hacia su familia que sonríen con cierto orgullo y nos saludan. Nos acercamos para saludarles nosotros también. El padre, un hombretón enorme con busto y bigotón típico kurdo me estrecha la mano como si estrujara una lata de cerveza. Ni él ni su mujer saben ingles pero una de sus dos hijas mayores hace de traductora para ellos de nuestra historia en el país y se su vida para nosotros. Nos encanta decir a los lugareños que estamos de luna de miel, todos alucinan y después de la cara de asombro se les queda una sonrisa que aun les dura cuando nos despedimos.

Se acaba la visita por el mismo lugar que se empieza, pasando por la puerta de las naciones y descendiendo la escalera monumental. Es el momento de contarle a mi chica el gran secreto de Persepolis “¿sabes una cosa? Si fuéramos en línea recta desde aquí a isla de Pascua, pasaríamos por Petra, las pirámides de Egipto y machu Pichu.” Duda de si es otra de mis invenciones viajeras, pero le insisto que es verdad. Viendo el tamaño, los cortes y el encaje de las enormes losas de la pared me resisto a pensar que esto es una casualidad. Algo ahí de conexión, lo descubriré cuando consiga unir todos los puntos que hacen a la línea juntarse en Mohenjo Daro.





NAQSH-E RUSTAM

La carretera de Persepolis que llega hasta aquí te permite ir viendo las tumbas desde la lejanía. Por la autovía cercana pasan miles de personas al día y en su día también paso Rob Cole, protagonista de la novela El médico.

Es un complejo muy bonito que recuerda, salvando las diferencias, a Petra. Yo creo que alguien le enseñó fotos a Darío del arte nabateo y se le ocurrió “hacerse” algo parecido.
Sólo se sabe con seguridad cual es la suya, las otras tres aun no has sido asignada y de esta una esta inacabada. Curiosamente la que esta toda andamiada ¿serán también de la época aqueménida?

Nos desplazamos hasta la parte izquierda de la montaña donde esta el relieve elamita, completamente hecho polvo. Para ser exactos desdibujado por los elementos. Hay que echarle imaginación par ver lo que pone en la guía.

Al lugar no se le puede sacar mucho más jugo y si nos quedamos un rato mas el sol va a conseguir que sudemos todo el que nos queda a nosotros. El sol pega muuy fuerte, así que huimos al coche. Morteza lo ha dejado encendido todo este rato para tener el aire acondicionado puesto, Punto positivo para el conductor!

Rumbo a Pasargada. A la hora o así paramos a pie de carretera para comer, en otro lugar tan recogido como el del desayuno y con el mismo despliegue de alimentos



PASARGADA


Poco hay que ver en este lugar arqueológico, la tumba de Ciro y poco más (o nada). Nosotros solo hemos venido por eso, a mostrar nuestros respetos al rey de reyes: Es el hombre que tuvo la visión para crear el primer imperio de naciones. el Gran Ciro, nombrado hasta en la biblia, el que permitió a los Judíos volver a su tierra prometida tras la conquista de Babilonia. Con ese curriculum bien se merece una reverencia.

En este lugar venció a su tío y se alzó con el trono de su pueblo. Como conmemoración pensó fundar aquí su capital. Fue sabio en muchas cosas, pero quizás esta elección fue precipitada. El mal tiempo que hace la mayoría del año, el sol y la lejanía de las fuentes de agua hizo que el lugar quedara casi desabitado poco después de su muerte.

En el lugar que estamos ahora estuvo Alejandro Magno haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, presenciar el epitafio en forma de construcción de uno de los grandes de la historia. Y esque poco más se puede hacer en este lugar. El resto de restos arqueológicos - curiosa redundancia – te los tienes que imaginar.

Un caravasar derruido hecho con piedras las construcciones antiguas, la prisión de Alejandro hasta la que se escala para ver nada, y el palacio de Ciro al que me acerco en solitario, Laura no se digna ni a bajar del coche para verlo. Algún día se lo contaré a sus nietos…

A partir de aquí lo que nos queda es una buena cantidad de kilómetros por delante hasta otro lugar especial donde vamos a pasar la noche.

De camino Morteza hace una parada para que veamos el árbol de la vida de Persépolis “in situ” que ,haciendo honor a su apellido, lleva viendo la vida pasar desde hace unos milenios. Estoy casi seguro que William Orbit compuso una banda sonora para este árbol. Como enseñan en las imágenes, este árbol seguirá ahí cuando nos hayamos ido.
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  Últimos comentarios al diario "WELCOME TO IRÁN"
Total comentarios: 28  Visualizar todos los comentarios
  castellnou  04/12/2014 09:52   📚 Diarios de castellnou
gran diario, sobre un destino que a mi no me atrae, pero lo que yo valoro es tu trabajo.
Os felicito por atreveros con un destino tan poco popular.
  txus2006  16/02/2015 21:32
Comentario sobre la etapa: ¿por qué Iran? los preparativos
Muchas gracias por compartir tus experiencias. En julio estaremos por allí.
Saludos
  adiazal  07/05/2015 00:29
Me encanta tu diario...despierta el interés por viajar a Irán, tanto que estoy organizando para este verano...5 estrellas para un viaje mágico
  eliot_zgz  07/05/2015 21:11   📚 Diarios de eliot_zgz
Muchas gracias por tus palabras adiazal, conseguir crear interés por el destino en otros viajeros es lo máximo que se puede conseguir con un diario. He visto que en el foro que las fechas que tienes pensadas te coinciden con el ramadán, ¡que eso no te eche atrás! estaré atento para ayudarte en todo lo posible. Un saludo!
  koala66  27/05/2016 22:47   📚 Diarios de koala66
Muchas gracias por este interesante diario, y muy util por laa poc informacion que hay sobre este pais. Si no pasa nada, este año lo visitaré yo tambien, me va a ir muy bien tus experiencias.
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03-02-2008
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Fecha: Mar Ene 28, 2020 06:19 pm    Título: Re: Viajar a Irán - Itinerarios - Rutas
Qom también es muy interesante y nosotros lo pusimos en el trayecto de Kashan a Teherán:
Noche en kashan, primero ver el Jardín de Fin, Mezquita Agha Bozorg y la Casa histórica de Boroyerdi. Salir de ruta hacia Teherán parando en Qom para visitar el "Sagrado Mausoleo de Masumeh" (todos los tejados dorados son de oro por donaciones) y llegada a Teherán.
orchha13

Travel Addict

24-02-2014
Mensajes: 37
Fecha: Sab Feb 22, 2020 07:30 pm    Título: Re: Viajar a Irán - Itinerarios - Rutas
Buenas!! Estoy planificando un viaje a Irán , ya tengo los billetes, iríamos del 22 de mayo al 10 de junio, 20 días en total que quitando los vuelos se quedan en 18. Ya me he leído los diarios y mucha información del foro, tengo más o menos claro lo que quiero (hay muchas zonas que me encantaría ver, pero no hay tiempo). Me gustaría mostraros los dos posibles itinerarios que he hecho, a ver cuál veis mejor, o qué cambiaríais. ITINERARIO 1 1.(22 M) Vuelo MADRID-ESTAMBUL-TEHERÁN 2. (23 M) (Por la mañana vuelo a la isla de Quesm )QESHM 3. (24 M) QESHM. VISITA ISLA ORMUZ O HENGAM...  Leer más ...
orchha13

Travel Addict

24-02-2014
Mensajes: 37
Fecha: Sab Feb 22, 2020 07:35 pm    Título: Re: Viajar a Irán - Itinerarios - Rutas
No sé si el segundo itinerario está demasiado ajustado y con poco tiempo en las ciudades principales...pero es que me apetecía mucho visitar la zona de los Zagros para pasar una noche con los nómadas y ver el pueblo de Sar Agha Seyed, que parece precioso. También podría prescindir de los 3 días en Qeshm y empezar la ruta por KERMAN.
¿Alguien que haya estado en estos lugares? Qué aconsejáis más? Muchísimas gracias!
miguelang031075

Moderador de Zona

24-05-2007
Mensajes: 14599
Fecha: Sab Feb 22, 2020 08:45 pm    Título: Re: Viajar a Irán - Itinerarios - Rutas
Hola,

en Kashan me parece que te va a sobrar demasiado tiempo. En mediodía se visita todo, así que adelantaría el viaje a Qom y Teherán un día. Por otro lado, pienso que en Shiraz te hace falta otro día.

La isla de Qeshm y los montes Zagros no los conozco. Yo estuve en Ahwan, para hacer una excursión por los alrededores.

Saludos.
orchha13

Travel Addict

24-02-2014
Mensajes: 37
Fecha: Dom Feb 23, 2020 10:42 pm    Título: Re: Viajar a Irán - Itinerarios - Rutas
Gracias por tu respuesta Miguel Ángel! He leído en la página de Asuntos Exteriores que no aconsejan ir a la zona del Golfo Pérsico, esto supongo que incluye la isla de Qeshm. Así que no sé qué haremos, si es que podemos hacer algo, porque también acabo de ver que se han cancelado los vuelos de Irán a Turquía por el coronavirus. Espero que cambie la situación de aquí a mayo...
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