Malasia, primera parada del viaje ✏️ Blogs de Malasia

Dejando atrás la niebla y el frescor de las Cameron Highland partimos hacia Bellum. El recorrido es muy largo así que entre medio teníamos un par de paradas turísticas. Una de estas paradas (la primera) fue Bukit Merah. En malayo, Bukit Merah significa "colina roja". Bukit Merah Laketown Resort es un centro turístico a la orilla de un lago. Cuando llegamos no había nadie y parecía un parque de atracciones abandonado bajo un asfixiante calor, lo mejor es su situación junto al lago, desde la colina se puede ver el lago al fondo y los tonos de vegetación bajando hasta él. Ya en el centro turístico el muelle tiene vistas a una gran extensión de agua brillante sólo roto por islas repartidas en el lago. Es un lugar ideal para la relajación total en medio de un ambiente de paz.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Tras unos minutos de tiempo libre pro el complejo que dan al guía tiempo de comprar los billetes en el mostrador principal tomamos el barco que sale (cada media hora) desde el muelle de Bukit Merah a la isla de Oran Utan. Orang en malayo es gente y utan de la selva, los orang utan son gente de la selva para los malayos. El paseo es rápido (unos 10 minutos) y agradable a través del lago, la isla de Oran Utan es una pequeña isla tropical en el medio del lago de agua dulce donde se construyó una reserva natural para un número de orangutanes, intentado que se mantengan en su hábitat natural.

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Al llegar al muelle de la isla nos da una pequeña explicación del lugar la guía que nos acompañara dentro de la jaula porque en esta isla los que estarán dentro de una jaula seremos nosotros mientras que los orangutanes viven en libertad por la isla. El largo túnel-jaula nos deja ver entre los barrotes a los orangutanes colgados de los árboles moviéndose tranquilos de rama en rama. Al principio son tímidos en salir, con el calor que hace yo también estaría echándome una siesta, pero la voz de la guía, su cuidadora, los hace salir, reconocen la voz de quien les da de comer y los cuida. Tras ver a unos cuantos orangutanes desde lejos desde un cañón que usan para lanzarles comida empiezan a tirar manzanas y un par de orangutanes bajan a por la comida y se sientan tranquilamente frente a nosotros, nosotros tras los barrotes de la jaula, ellos libremente comen con tranquilidad mientras nos miran, parece que el espectáculo somos nosotros.

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Tras el paseo vamos a ver la guardería, aquí están los bebes orangutanes, los mantienen aquí hasta que son lo sufrientemente mayores y fuertes para estar al aire libre, la mayoría de los orangutanes que hay en la isla fueron maltratados. La guardería es lo que más cuesta dejar, los orangutanes bebe son más animados que los mayores, algunos comen, otros se balancean como si estuvieran aprendiendo a andar y hay alguno revoltoso que no par quieto y que nos sigue a través del cristal que nos separa. Tras ello nos ponen un video para aprender sobre el lugar. La isla tiene como objetivo desarrollar y promover la conservación, propagación del orangután, la educación, la investigación y el ecoturismo, haciendo de la isla en un santuario de cría de estos animales.

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Llegamos a Bellum lo justo para cenar e ir a dormir. El hotel está rodeado de la selva pero al lado de la carretera por lo que por la noche el ruido no dejaba dormir, aunque no conseguimos saber si era el ruido de los coches que salían tras los elefantes o el ruido de los árboles siendo talados (según el guía no puede talar los árboles de día).

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Al día siguiente teníamos una excursión con los guías del hotel por la selva de Bellum, se sumo una pareja alemán que también estaba en el hotel, así que aun fuimos más europeos. Todos íbamos con pantalón largo, manga larga y calcetines sobre los pantalones. No es que hiciera frío, todo lo contrario, el calor era extremadamente pegajoso, pero el guía nos había advertido que las sanguijuelas. Incluso él iba con pantalón largo y calcetines sobre los pantalones. Yo, que no soporto a los bichos de ningún tipo, me puse mis bolsas de plástico sobre los calcetines y dentro de la bota, el plástico nunca gusta a esos bichos por resbaladizo, y lo cierto es que no tuve ninguna subiendo por mis piernas.

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La selva de Bellum está rodeada por un gran lago por lo que todo el camino lo haríamos en lancha. La primera parada era ver la raflesia, una flor de la selva de hasta 11 kilos que es la flor más grande del mundo y se llama Rafflesia arnoldi. Son inconfundibles por su color rojizo y por su olor fétido, para atraer insectos y moscas. Aunque para observarlas hay que tener algo de suerte ya que florecen cada varios años. Cuando nosotros llegamos la flor ya había muerto y las otras todavía no habían florecido, aun así, con la pena de no ver la roja y grande flor raflesia, aceptamos hacer el camino para ver la flor muerta, lo que al final fue un acierto.

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La lancha nos cercó a la costa, si de lejos parecía que los arboles crecían directamente del agua, de cerca se podía dar crédito a esa idea. La lancha encontró un recodo metido entre arboles donde parar y que subiéramos a tierra, el camino no se veía, así que teníamos que seguir a los guías entre árboles y plantas, resbalando por el barro y las raíces que sobresalían junto con las lianas. El camino, aunque corto, fue difícil debido a que era andar buscando el mejor lugar donde poner el pie o donde agarrarse a una rama porque no había camino marcado. La francesa se cayó y afortunadamente uno de los guías pudo sujetarla antes de que siguiera resbalando por el barro, no habría ido muy lejos por las plantas y los altos arboles pero se podía haber hecho mucho daño.

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Cuando llegamos a un lugar más libre de arboles, sin agobio de estar rodeado de vegetación y con algo más de espacio para que entraran dos personas (cosa antes imposible), empezamos a ver bulbos de raflesia. Las flores estaban creciendo y eran como balones de color salmón y negro, y del tamaño de una pelota. Un poco más lejos había más bulbos junto con una raflesia ya muerta. La inflorescencia de la Raflesia está compuesta por 5 lóbulos de color rojizo-marrón,que solo se mantienen abiertos durante unos 5 a 7 días, esta raflesia al estar muerta estaba completamente negra y algo arrugada, pero conservaba su tamaño y forma, que abarcaba mis brazos. Tras la visita bajamos por un camino ya creado hasta otra zona más accesible donde esperaba la lancha. Aquí tomamos un largo camino en lancha viendo la selva de Bellum esperando ver algún elefante (aunque se suelen ver de noche y en el hotel podías contractar excursiones para buscarlos y verlos), por mi parte disfrute del viaje con el paisaje de la selva desde el agua: impresionante.

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De esta forma llegamos hasta uno de los poblamos de los orang asli en Bellum. Ya hable de los nativos orang asli, y hay varias zonas de selva donde encontrarlos, cada uno diferente según la zona. El día anterior antes de llegar a Bellum el guía nos paró en un supermercado para que compráramos lapiceros y dulces para los niños del poblado que estaban esperando nuestra visita. Mientras nosotros curioseábamos por el poblado y sus casas (por hacer algo) ellos estaban sentados en la zona comunal, sin relacionarse hi hacer nada. Tras la visita al poblado salimos en la lancha para hacer otro intento más de ver elefantes (me canse de oír a los malayos hablar de elefantes pero yo no vi ninguno en mis casi dos semanas en el país), si es cierto que el lugar al que fuimos había habido elefantes y así lo evidenciaban las deposiciones grandes que un elefante había dejado. Y es que por lo que contó el guía hasta esa zona de la selva van los elefantes a hacer sus deposiciones. Lo mejor del recorrido fue el paseo por la selva, aunque los arboles (tan altos y juntos que no dejaban que el sol llegara a donde estábamos nosotros) estaban más espaciados y el camino fue más sencillo que el primer recorrido.

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De nuevo en la lancha marchamos al campamento base donde comeríamos un picnic hecho por el hotel y podríamos tomar un camino hasta una cascada. La entrada al campamento base es a través de la desembocadura de un río (el agua de la cascada va cayendo hasta llegar al lago), ahí en la desembocadura paró la lancha y tomamos el camino hasta el campamento mientras podíamos ver el agua correr hacia abajo, árboles tan grandes que se necesitaron cinco personas para rodear el tronco (lo comprobamos), y muchos animales invertebrados que ni me molesté en aprender su nombre (yo y los bichos, es algo que no puedo evitar). Entre casas de madera construidas al estilo malayo sobre el agua del río nos paramos a comer y tras la comida los guías nos ofrecieron quedarnos ahí un rato y explorar la selva o caminar hasta la cascada. Un poco cansada de sanguijuelas pasé de ir (al igual que muchos del grupo). La razón principal era el agua, no solo el agua de la cascada, que según los cuatro que fueron nos dijeron que el camino era súper resbaladizo y muy dificultoso, sino porque iba a empezar a llover pronto y con el agua la selva se llena de sanguijuelas. El guía ya nos dijo que teníamos que prepararnos para correr si empezaba a llover, que quedarse en la selva era peligroso.

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Tras el regreso del resto del grupo de la cascada marchamos hacia la lancha, los del grupo de la cascada descubrieron, tras salir a la luz del claro (entre la sombra de los arboles altos y las lianas no se puede ver mucho) que tenían sanguijuelas por los pantalones y la alemana tenía una pegada en el brazo, el guía tuvo que quemar a la sanguijuela con un cigarro para que esta se soltara de su brazo (no se puede quitar una sanguijuela tirando sino con fuego porque se retuerce entre si y se suelta). De regreso al hotel seguimos intentado ver elefantes en las orillas pero fue labor imposible, tal vez porque comenzó a llover cada vez más fuete, así que regresamos más rápido al hotel. Una vez en la habitación todos nos revisamos bien, yo pase calor pero iba bien preparada contra las sanguijuelas, otro descubrieron que ni con calcetines sobre los pantalones largos se habían librado de tener alguna enganchada a la pierna.