Viaje al país del dragón ✏️ Blogs de Bhutan

Kalimpong es el paraíso de las compras. Si alguien va a viajar después a Bután, le recomiendo que compre en Kalimpong todos los souvenirs que quiera llevarse y es que en el país vecino los precios se triplican. Hay una sola calle principal en la que hay varias tiendas, casi todo lo comprable son obejtos budistas: Budas de madera, ruedas de oración, canvas (pinturas budistas), máscaras rituales...
Por la mañana visitamos un monasterio budista cercano de la orden nyngpa que es el único en el cual se pueden fotografiar los interiores.
Salimos camino hacia Bután, por la vía de Puntsholing. Hay otra frontera terrestre, desde el estado de Assam pero parece que no es muy recomendable por los problemas con los separatistas assameses. El camino se hace largo ya que la carretera es bastante mala y además se encuentra en peores condiciones por el monzón. De hecho hasta este mismo día no sabíamos si podríamos viajar hasta Bután debido a que la única carretera que une Phuntsholing con Thimpu se encuentra cortada desde hace varios días a causa de deslizamientos de tierra.

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Por la mañana temprano intentamos salir hacia Thimpu, la capital de Bután. La tarde anterior paseamos por Phuntsoling que tiene los encantos de cualquier ciudad fronteriza, remarcada por una puerta ornamental y por la ausencia de vacas en las calles. Las noticias que tenemos respecto al estado de la carretera no son muy alagüeñas: lleva 4 días cortada y el país está entrando en una especie de pánico debido a la falta de suministros.
A los 50 km de salir se nos rompe el carter y debemos esperar a que la agencia nos envíe otro coche desde Thimpu. Los coches pasan de forma intermitente. En los andenes de las carreteras están los mismos trabajadores de Assam, Bengala, Bihar y Bangladesh que poblaban el camino al lago Tsongo en Sikkim. El guía nos explica que las escuelas en Bután son gratuitas, exceptuando una especie de matrícula casi simbólica y la compra del uniforme. Pero los niños de los trabajadores que viven en casas de lata entre el lodo no tienen escuelas, sólo dejan pasar el tiempo hasta que, si tienen suerte y sobreviven, alcancen la edad necesaria para acarrear piedras en las carreteras.
Durante las casi 5 horas que permanecemos esperando el nuevo coche somos la atracción de todos los poblados, sobre todo de los niños que, evidentemente, están ociosos. Los más mayores cuidan de los más pequeños y todos quieren verse retratados en las cámaras digitales. Sus play station consisten en restos de un aparato metálico, un palo o incluso un chicle se convierte en diversión durante un buen rato. Uno de ellos tiene unas golosinas que le han dado un grupo de españoles que han pasado por aquí camino también de Thimpu y se acerca a ofrecernos por si queremos una. Sonrisas blancas.
Ya de noche alcanzamos Thimpu, entre baches, sorteos de ríos con más o menos fuerza y esquivos de piedras.

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Thimpu es la capital de Bután. En cierto modo, exceptuando la arquitectura tradicional de sus casas, me decepcionó un poco.
Lo primero que visitamos fue el centro de fabricación de textiles, en donde hacen los vestidos tradicionales que todos los butaneses se ven obligados a llevar. De hecho el guía se extrañaba de que en España no tuviéramos un traje nacional para ir a trabajar o al colegio.
El chorten de Thimpu no es más que una estupa blanca pero está lleno, a primera hora de la mañana, de gentes que van a rezar y a intercambiar las informaciones del día anterior. La mayoría son personas mayores, con esas caras asiáticas intemporales, sonrientes, que posan encantados para la foto sin dejar de girar sus ruedas de oraciones.
Por lo demás Thimpu tiene tiendas, museos, un centro de medicina tradicional y un bonito Dzong. Los dzong son estructuras que se repiten a lo largo de todo el país y consisten en imponentes fortalezas de adobe y madera pintada con patios interiores en los que se reparten monjes y administración.
El takim es un animal muy extraño, herbívoro, que parece haber surgido de una mezcla de animales: no tiene una parte del cuerpo que correponda con otra, la cabeza es demasiado grande, las patas cortas...es bastante feo. Hace años hicieron un zoo que desmantelaron al poco tiempo por ser "poco budista" pero los animales, acostumbrados a vivir en cautividad no querían marcharse y decidieron abrir de nuevo el zoo.
Lo más bonito, en mi opinión, de la ciudad es un antiguo templo llamado Changankha, del siglo XIV, donde los apdres van con sus hijos recién nacidos para que los bendigan. En Bután el nombre de los niños lo eligen en el templo según su fecha de nacimiento. Los butaneses rezan primero postrándose hacia el lugar de rezo o estudio de un lama y luego hacia la figura del Buda. Lo hacen así porque dicen que sin la ayuda de los lamas no podrían entender la religión y que es a ellos a quien deben el primer respeto.
Los tempos budistas de Sikkim y Bután son diferentes en varios puntos: lo primero es que en Sikkim la figura principal es de Gurú Rimpoché o Padmasamvava, un indio que llevó el budismo a esa zona. Detrás de él hay un pasillo con una figura de Buda. En los templos de BUtán la figura principal es la del Buda del Presente y no existe este apsillo posterior. La otra diferencia es el estilo de las pinturas, a las que, en ninguno de los dos sitios parecen valorar mucho, sorprendente teniendo en cuanta que algunos murales datan de hace más de 500 años.
Al día siguiente visitamos entre barro y lluvia el mercado de frutas y verduras, colorido, regentado por campesinos de los alrededores que te pesan un kilo de mangos riquísimos mientras hablan por el móvil.
Un punete construido en estilo tradicional cruza el río hasta una zona con tiendas. El viajero no debe sorprenderse si una construcción que parece antigua no tiene más de 30 ó 40 años: hay una ley que exije que todas las construcciones nuevas sean hechas al estilo tradicional, con adobe y madera.

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