Rumanía y sus pueblos-2015 ✏️ Blogs of Romania

Nos levantamos prontito puesto que a las 7:30h venían a dejarnos el coche en la puerta, en vez de un Chevrolet Aveo que habíamos contratado, al final nos dejaron un Dacia Duster con 119850km, mucho mejor y bonito Después de 30 minutos de espera en la calle, decidí subir al apartamento a llamar a la chica que nos traería el coche (Adriana), ya estaba pensando que nos daban plantón y no nos traería el coche. La llamé y por la voz yo creo que la desperté en ese momento, me dijo que en 30 minutos llegaba, tardó una hora, al final llegó a las 8:35h, yo que soy una persona super puntual y seria para estas cosas, ya me tocó la moral y otro día que íbamos de culo, además, a esas horas ya hay un tráfico tremendo en la ciudad. Por fin llegó y después del papeleo y regateo que tuve que hacer (pues me quería cobrar más de lo hablado en el aeropuerto), conseguí mi propósito que me rebajara dinero y que me cobrara la mitad de la franquicia, encima de que llega una hora tarde es lo menos que podía hacer, por la pérdida de tiempo y así se lo hice saber. Una vez hecho todo y entregado llaves, sólo tenía ganas de irme y empezar a disfrutar de mi viaje. A las 9:00h nos ponemos rumbo a Sinaia puesto que ya íbamos mal de tiempo decidí dejar Cluj Napoca para otro día y cambiar de planes a última hora. A la mitad del camino, a unos 90km de Bucarest, paramos para ver la Iglesia Nașterea Maicii Domnului que se encuentra junto a la carretera en medio de la nada, jajajajaja. Entramos y estaba el sacerdote con unas pocas personas entregando pan y se acercó a nosotros y nos dío un trozo de pan, yo lo rechacé porque como no lo íbamos a comer no quise tocarlo y dejarlo para otra persona, tampoco entendí para que era el pan, si para comerlo o como ofrenda o algo así, jajajajajaja, pero leyendo ahora en internet, resulta que es la Eucaristía, el pan sacramental simboliza al Cristo resucitado, algo así me imaginé. La iglesia es bastante pequeña y sencilla, por dentro no le hice fotos porque el sacerdote no me quitaba ojo y me dio un poco de respeto por si me decía algo, es que con esas barbas imponen lo suyo, jajajajajaja.


Continuamos nuestro viaje y llegamos a Sinaia, lo primero que hicimos fue ir a cambiar leis a un banco o cajero, no recuerdo bien. Teníamos pensado coger el teleférico por 40 leis pero sólo nos subían hasta la mitad del trayecto y 70 leis hasta la cota de 2000 y ya me pareció caro y no subimos, como íbamos mal de tiempo pues optamos por seguir a otro lugar. Hicimos algunas fotos alrededor mientras fuimos a cambiar los leis. La ciudad de Sinaia pertenece a la región de Valaquia y se encuentra en los Montes Bucegi, es famosa esta zona sobre todo por su turismo alpino, es muy visitada para quienes practican senderismo, esquí alpino o cualquier tipo de deporte de invierno. Si tienes tiempo para pasear por la ciudad, en sus calles se pueden ver sencillas casas de madera y elegantes edificios del siglo XIX. Y es que la nobleza siguió al rey Carlos I cuando éste hizo construir en Sinaia su residencia de verano, el famoso Castillo de Peles. Sus magníficas casas hacen de Sinaia una de las ciudades más bonitas de Rumanía.


No podía faltar los murales que tanto me gustan y también vimos la típica cabina londinese roja.



Este es el precioso Ayuntamiento de Sinaia con una bonita fuente ornamental en la entrada principal.


Son las 13h cuando llegamos al Castillo de Peles, un impresionante palacio construido entre los años 1873/1914 para vivienda de verano de la familia real rumana. Dejamos el coche en uno de los aparcamientos gratuitos que hay en la zona e hicimos unos metros andando. Ya en la distancia vemos un palacio que corta el hipo, que preciosidad!!!


En el año 1948 el palacio deja de ser residencia de la realeza y es tomado por el gobierno comunista. El castillo es destinado como museo en 1953, pero hasta 1990 no es visitable para el público en general. Un detalle interesante es que fue el primer edificio europeo con servicio de electricidad, ascensor y calefacción. Cuando llegamos a la entrada del palacio había algo de gente, nos tocó esperar como unos 15 minutos ya que se accedía por grupos de unas 30 personas aproximadamente.


Para visitar el Castillo de Peles hay que sumarse a alguna de sus visitas guiadas, no se puede visitar por libre. Los idiomas son rumano, inglés, alemán, francés o ruso, entramos en el primer grupo que era rumano para no tener que esperar, total, no nos íbamos a enterar en ninguno La entrada básica nos costó 20 leis sin fotos y con fotos 13 leis más, un poco caro, optamos por la de sin fotos. Una vez dentro, accedes a un pequeño patio interior donde ya puedes imaginarte lo que te espera dentro, que maravilla de lugar.



En la construcción de este bello castillo se invirtieron 34 años y participaron miles de trabajadores y unos 400 artesanos. Aunque el castillo fue finalizado en 1914, pocos meses antes del fallecimiento del monarca, la familia real disfrutó del edificio desde 1883.



Para visitar el castillo hay dos opciones de tour, el básico (sólo planta baja) o el largo (incluye las dos plantas). No se puede hacer fotos en el interior, hay que pagar un extra, yo creo recordar que no pagué nada, empecé hacer fotos al ver tanta gente haciéndolas, me extraña mucho que todo el mundo pagase ya que el precio subía bastante, de ahí que salgan algunas fotos borrosas, pero la verdad que nadie nos dijo nada ni nos pidieron entrada. Una de las zonas más espectaculares del recorrido es el salón de armas donde se encuentran los sables, armaduras, caballos, espadas, etc...


Son tantos los detalles en la arquitectura y decoración del interior del castillo que no sabes para donde mirar, está super cargado, pero a mi me encanta. Todas las salas son una maravilla pero la biblioteca merece una especial atención, preciosa.



El Castillo de Peles es actualmente el segundo museo más visitado en Rumanía y uno de los más importantes de Europa por su construcción. Durante la dictadura de Ceausescu el Castillo cerró sus puertas al público y se convirtió en residencia para invitados, entre ellos estuvieron Yasser Arafat o Richard Nixon.



La mayoría de la decoración que hay en el palacio es de madera, tanto los techos, muebles, artículos de decoración, escaleras, etc... El castillo cuenta con más de 160 habitaciones y 30 baños y es de estilo neorrenacentista.


El tour acaba en un pequeño pero precioso teatro que al igual que el resto del palacio, está lleno de detalles, destacan las pinturas en la parte alta de las paredes y que son obras de Gustav Klimt. Este pequeño teatro se convirtió en cine a principios del siglo XX.


Finalizamos la visita saliendo por la misma escalinata que entramos y que es muy pintoresca.


Ahora vamos a visitar los jardines que son gratuitos aunque no visites el palacio los puedes ver, pero yo os aconsejo que no dejéis de visitar el palacio porque es una joya, tanto por dentro como por fuera. En sus siete terrazas podrás ver algunas fuentes, estatuas de piedras y macetas decorativas.


La parte de los jardines en la parte frontal del castillo es la más concurrida ya que se encuentra cerca del acceso al palacio.


Un poco más alejada se encuentra la escultura de la Reina Elisabeta Carmen Silva. Fue reina consorte de Rumanía por su matrimonio con el rey Carlos I, además de una célebre novelista bajo el pseudónimo de Carmen Silva. Isabel demostró inclinaciones artísticas siendo muy niña, y en su infancia asistió a sesiones de espiritismo y visitas al asilo local para enfermos mentales. Durante la guerra ruso/turca de 1877/1878, también conocida como la Guerra de la Independencia Rumana, Isabel se dedicó al cuidado de los heridos y fundó la Orden de Isabel, destinada a honrar a las personas que se distinguen en dicho servicio. Promovió la educación superior para las mujeres rumanas y creó varias sociedades de caridad. En 1882 fue elegida miembro de la Academia Rumana.


Damos una vuelta rápida por los alrededores del palacio y los jardines ya que tenemos que continuar ruta y aparte hace bastante calor.



En los jardines también se puede ver la Estatua del rey Carol I.


También visitamos por fuera el Castillo de Pelisor que se encuentra a pocos metros del Castillo de Peles en el valle del río Prahova. Fue construido entre 1899 y 1902 y a partir del año 1903 fue la residencia de verano de los príncipes herederos Fernando y Maria.



Este es el Hotel La Tunuri-Vila Economat donde también hay tienda de souvenirs.


Al lado nos encontramos con estos moteros a los que le pedí el chaleco para hacerme la foto con ellos.


También hay varios restaurantes y bares para tomar algo, todos con forma de castillos y torreones, precioso el entorno.


En nuestro paseo dirección al parking, pasamos por delante del Castillo de Peles.


Posando con una cesta de frutos del bosque, no se aprecia bien por la sombra.


Toda esta zona está llena de chiringuitos con ropa, souvenirs, comida, etc...


Nos fuimos por otro camino y salimos junto al Monasterio de Sinaia que fue fundado por el príncipe Mihail Cantacuzino en 1695 y recibió este nombre por el gran Monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, Egipto. En 2005 estaba habitado por trece monjes ortodoxos pertenecientes a la archidiócesis de Bucarest.


Fue diseñado para servir como monasterio, así como fortaleza de camino entre Braşov y Bucarest. En medio de la guerra ruso/turca de 1735/1739, antes de abandonar el monasterio los monjes escondieron los objetos más valiosos en una campana. Gracias a los esfuerzos del rey Carol I, la gran iglesia del complejo fue la primera del país en usar luz artificial.


El acceso al monasterio como a la iglesia y el claustro, es totalmente gratuito.



El patio interior cuenta con un cuidado jardín de flores En el centro de cada patio hay una pequeña iglesia de estilo bizantino.


La iglesia vieja fue construida en 1695. En 2006 se cerró al público para su restauración. Las pinturas originales del interior fueron completadas por Pârvu Mutu y fueron restauradas por primera vez desde 1795. La iglesia reabrió de nuevo en 2015. La verdad que es una preciosidad.




El pórtico de entrada a la vieja iglesia está lleno de detalles y en el techo se pueden ver estos impresionantes frescos.


La hermosa iglesia está rodeada de un hermoso patio con preciosos claveles chinos.


Pasear por el interior del monasterio es disfrutar de un lugar lleno de paz, con preciosos detalles en su arquitectura y encima gratis, como a mi me gusta



La construcción de la gran iglesia comenzó en 1842 con fondos del propio monasterio y fue completado en 1846. Es de estilo tanto moldavo como brâncovenesc de Valaquia. Se dice que la campana con tres rayas verdes esmaltadas que rodea el edificio representa la Santa Trinidad en un Dios y la unión de los tres reinos rumanos, Valaquia, Moldavia y Transilvania.


El campanario fue añadido al muro y terminado en 1892. Con sus 1.700 kilos, fue trasladado desde la torre de Coltea en Bucarest.


Después de visitar el monasterio continuamos.


Un poquito más abajo por el mismo camino del monasterio, nos encontramos con éste peculiar Cementerio de los Héroes y Monumento a los Caídos en la Primera Guerra Mundial. Dentro del sitio se encuentran las tumbas de 95 soldados rumanos, 12 húngaros y un serbio y en un terreno separado, se encuentran los restos de 15 alemanes que lucharon en contra de Rumanía y perdieron la vida en éste país.


En el ingreso al cementerio se puede leer una placa en idioma rumano que agradece a la Sociedad Cultural de los Héroes del Comité Central de Bucarest por la construcción de este sitio conmemorativo.


Fachada principal del Casino de Sinaia que fue construido por iniciativa de Carol I. La construcción comenzó en 1911 y se completó en menos de 7 meses. El casino fue inaugurado el 5 de julio de 1912 que tuvo como primer accionista al barón Edgar de Marçay, también accionista del Casino de Montecarlo. El casino funcionó hasta 1947, cuando el sistema comunista prohibió los juegos de azar. Ahora se utiliza para dar conferencias, congresos y encuentros nacionales e internacionales.


De camino a nuestro próximo destino, pasamos por delante de los impresionantes Montes Cárpatos.


En la carretera que baja el puerto de Sinaia, pillamos bastante tráfico. Cerca de la carretera vimos este coche con varios cachorros de perros mastín, no sé si los vendía o los regalaba, paramos a verlos ya que avanzábamos poco en la caravana.


Sin duda, nos ha gustado mucho esta visita de Sinaía

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Dejamos atrás Sinaía y nos dirigimos dirección Brasov, conocida como la niña bonita de Transilvania y no es para menos porque es preciosa. La foto es cogida de internet.


Llegamos sobre las 17h de la tarde, de nuevo vamos a patearnos la ciudad, que por cierto es grandísima, yo me esperaba un pueblo pequeño y más bien rural, y es más grande que Móstoles o casi y eso que no la vimos entera, aunque su casco histórico si que es algo más pequeño, que realmente es donde está prácticamente todo lo interesante. La ciudad fue fundada en el siglo XII por el pueblo sajón, es de corte medieval y tanto su trazado como su arquitectura y su entorno montañoso son espectaculares. Comenzamos por la Torre de las Artes que después de la extensa renovación que se hizo entre 2005/2007 de las fortificaciones de la Ciudadela de Brasov, la antigua Torre de los Alfareros pasó a llamarse Torre de las Artes porque comenzó a albergar numerosas exposiciones de arte.


Continuamos con la Torre de los Cazadores, aquí se exponen una colección de armas y juegos de la época, también objetos de arte popular. Todas las torres defensivas forman parte de la antigua muralla que protegía la ciudad de Brasov.


Brasov es la segunda ciudad más visitadas del país detrás de Bucarest, la capital. En un día puedes visitarla tranquilamente y descubrir todos sus encantos, nosotros estuvimos unas 3h, es una ciudad con mucho ambiente. Lo que más me gustó es su arquitectura llena de color.


En la pequeña pero bonita Plaza Apollonia Hirscher, se pueden ver estos bellos edificios y las letras de Brasov en el Monte Tampa que pertenece a los Montes Cárpatos y donde puedes subir en teleférico, nosotros no lo hicimos por falta de tiempo.


Tras la Primera Guerra Mundial, Brasov al igual que toda la región, se incorporó al reino de Rumanía, aunque su mayor transformación llegaría tras la Segunda Guerra Mundial con el exilio o deportación de sus habitantes de origen germano y la llegada del comunismo, presente en el país hasta 1989. Y llegamos al centro neurálgico de la ciudad, la Plaza Sfatului.


Una preciosa plaza presidida por el antiguo Ayuntamiento, la Casa Sfatului que tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XVI y hoy día alberga el Museo de Historia donde se pueden ver objetos de la época, una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial, también cuenta con exhibiciones temporales.


En la plaza hay una pequeña iglesia ortodoxa llamada Iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen Cetate que está dedicada a la Dormición de la Theotokos y fue construida a finales del siglo XIX. La iglesia fue construida en estilo neobizantino con una cúpula central y una torre campanario que se derrumbó durante el terremoto de 1940 siendo reconstruida en 1973. Entramos a verla y dentro de la iglesia sales a un pequeño patio.




La plaza está rodeada por casas de los siglos XVII y XIX.


Este precioso edificio rosa ubicado en la misma plaza, corresponde al Palacio Friedrich Czell, fue uno de los edificios más prestigiosos e incluso uno de los más impresionantes de la Plaza Mayor y de todo el centro histórico. Fue construido en 1903 en estilo ecléctico, combinando elementos neobarrocos y Jugendstil. El palacio se alquilaba a familias adineradas y empresas de la época.


Letras de la ciudad en el Monte Tampa, hoy día se estila mucho poner letras en las ciudades y lugares turísticos.


Detrás de un edificio de la plaza se vislumbra la imponente Iglesia Negra, el monumento gótico más grande del sureste de Europa. Su construcción se inicio en 1383 pero las guerras demoraron el final de la obra hasta 1477. La iglesia de culto luterano, sufrió graves daños durante el incendio de 1689, fecha a partir de la cual se empezó a conocer como Iglesia Negra por el color oscuro de sus muros. Aparte de sus grandes dimensiones, sobresalen sus enormes campanas, la colección de alfombras y el órgano que cuenta con 4000 tubos.


Llegamos a la Puerta Șchei que se encuentra en la calle del mismo nombre. Fue construida entre 1827/1828 para permitir el paso de tráfico elevado. La puerta de piedra y ladrillo, construida en estilo clásico como un arco de triunfo, tiene tres arcos. Por el arco grande pasa el tráfico y por los pequeños laterales es para peatones. Las inscripciones en latín que hay en los arcos, nos permiten saber que la puerta se construyó después de que el emperador de Austria Francisco I visitara Brașov en 1817.


Al lado se encuentra la preciosa Puerta de Catalina que fue construida por el Gremio de Sastres en 1559 con fines defensivos en lugar de ser una antigua puerta destruida por una inundación en 1526. Lleva el nombre del Monasterio de Santa Catalina que se encontraba aquí en tiempos antiguos. Es la única puerta medieval que ha sobrevivido al paso del tiempo aunque está bastante restaurada, pero aún así es una preciosidad.


Hay una pequeña ruta junto a un canal, una zona peatonal muy bonita que llega hasta el Bastión del Injerto o de la Puerta por su forma con arco. El Bastión fue construido entre 1515/1521 y defendido y mantenido a expensas del gremio de la guarnición, destinado a unir a los soldados en la fortaleza y la Torre Blanca. En su interior alberga una exposición de armas, armaduras, municiones utilizadas para defender la fortaleza, paneles informativos con facsímiles de documentos y fotografías/litografías de las fortificaciones medievales de Brașov.


Este precioso edificio corresponde a la Biblioteca del Condado George Barițiu. El edificio se construyó entre 1928/1930 como sede de la Cámara de Comercio e Industria de Brașov y está declarada Monumento Histórico, como la mayoría de los edificios de Brasov que os he comentado antes. Frente al edificio de la biblioteca está la Estatua de George Baritiu, historiador y publicista, que fundó en 1838 la Gaceta de Transilvania, el primer periódico político e informativo de los rumanos en Transilvania.


Otro de los edificios impresionantes de Brasov es la Universidad de Transilvania, una institución de educación superior e investigación que comprende 18 facultades con más de 19500 estudiantes y más de 730 miembros del personal docente. Actualmente, la Universidad de Transilvania de Brașov es la universidad más grande del centro del país que ofrece programas en campos como la ingeniería mecánica e industrial, informática, construcción, silvicultura, ingeniería de la madera, diseño de productos, nutrición y turismo, informática y matemáticas entre otras.


Encima de la colina de Straja Hill se puede ver la Fortaleza de la Guardia, una importante fortificación defensiva destinada a evitar el ataque y especialmente su bombardeo desde las alturas circundantes. La fortaleza está declarada Monumento Histórico de Importancia Nacional. Tras un incendio en 1618 que destruyó el andamiaje interior de madera, la Ciudadela fue reconstruida en 1625 por las autoridades del principado de Transilvania y al mismo tiempo se cavó un pozo de 25 metros dentro del patio que posteriormente fue profundizado a 81 metros, este pozo suministraba el agua de la Ciudadela en caso de asedio. En 1630 se inició la construcción de los muros exteriores de la Ciudadela con baluartes y puertas de acceso y finalizó en 1631. Perdiendo su importancia como fortificación defensiva, la Ciudadela sirvió como almacén y más tarde como cuartel para los lugareños.


Precioso edificio en otra de las calles de Brasov.


Y de nuevo nos encontramos en la Plaza Sfatului donde le damos otro breve paseo antes de irnos.



Antes de irnos de la ciudad decidimos cenar en una de las pizzerías que hay en la Plaza Sfatului y coger rumbo de nuevo a Bucarest. Llegamos a las 24:00h al apartamento desde las 9:00h que salimos. Ahora toca descansar que en pocas horas otra vez en pie

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Como siempre madrugamos y nos dirigimos a la región de Valaquia, en concreto a Berca a visitar el P.N.VULCANII NOROIOSI. Hay que ir hasta Bazau y de allí a Berca, seguir las señalizaciones que a diferencia de otros lugares éste viene bien señalizado.


Vamos por un camino de tierra con unos parajes llenos de vida tanto animal como floral. Nos encontramos con esta vaca atada a un carro/casa multicolor. Paramos para hacernos algunas fotos con ella y el paisaje.


Hacemos una breve para en el Restaurante La Hangar para hacer algunas fotos. En la colina se puede ver el nombre de Vulcanii Noroiosi hecho con piedras.


Llegamos al parque sobre las 11h y para estacionar hay que pagar 5 leis, pagas más de parking que de entrada yo dejé mi coche antes de entrar justo al lado de la vaya y eso que me ahorré Este es el primer acceso a los lodos donde hay un astronauta para hacerse la foto de rigor


Pasamos y empezamos a subir una cuesta no muy pronunciada de unos 500 metros aproximádamente y llegamos donde había un trabajador en un chiringuito, le pagamos los 4 leis de la entrada y a disfrutar del lugar.


Si vais en verano como nosotros (agosto), provisionaros primero de bebida fresca, gorra, cremita y un calzado cómodo porque pega el sol que da gusto, es campo abierto y sin sombras, ni asientos, baños, etc..., eso sí las vistas preciosas. La primera visión ya te deja sin palabras, parece que estás en otro planeta (de ahí el astronauta, jajajajaja).


Hay que tener mucho cuidado donde se pisa ya que hay algunas zonas donde el lodo es blando y se hunde y te pones perdido. Fijaos en las huellas que hay detrás de mi.


Este fenómeno geológico, es conocido como vulcanismo frío y se produce a partir de la erupción de gases que emanan a unos 3 km de profundidad. Lo mejor de todo era que estábamos prácticamente solos y pudimos disfrutarlo al máximo, no había en todo el parque ni 8 personas


Suele producirse cerca de grandes cordilleras montañosas, como los Cárpatos en el caso de Berca, y aunque era conocido por la gente local y nombrados como "ollas" o "nieblas", fue un empresario francés que buscaba yacimientos de petroleo H. Cognard, quién en 1867 los dio a conocer.


En 1924, el gobierno rumano le otorgó el estatus de Reserva Geológica y Botánica a los volcanes. La alta concentración salina y sulfúrea del terreno provoca una aridez extrema que no permite apenas la aparición de flora, salvo unos raros especímenes de plantas halófilas que se han habituado a las condiciones extremas de salinidad. El paisaje parece sacado de una foto lunar. Me encanta el contraste de colores del gris del lodo a la naturaleza exuberante que hay detrás de mi.


Nos fuimos metiendo por las huellas secas que habían dejado nuestros antecesores e íbamos pasando por las lenguas de lodo.


Los cráteres de estos pequeños volcanes escupen un fango arcilloso, gris y espeso, que bulle en ocasiones a grandes borbotones agitando la superficie y haciendo que el fango se desborde. Hay quienes no dudan en embadurnarse de barro, tanto por la foto como por sus virtudes. De pronto te paras hacer una foto y el lodo está tranquilo y a los pocos segundos sale a borbotones llegando alcanzar hasta un metro de altura en algunos casos, estábamos maravillados ante tal espectáculo y mirábamos embobados.


Los volcanes de lodo se reparten en tres áreas en un conjunto de 30 hectáreas de extensión. Algunos cráteres alcanzan hasta 8 metros de altura. Está prohibido tocar el lodo, entrar con animales y hacer picnic dentro del recinto.


Algunos cráteres son muy pequeños pero otros son auténticas piscinas de lodo, una maravilla de la naturaleza


Estuvimos un rato saltando las pequeñas lenguas de lodo, obviamente elegimos las que estaban secas por si el cálculo fallaba no ponernos hasta arriba de lodo, disfrutamos como niños, jajajajaja.


El paisaje me sigue fascinando, si tenéis la oportunidad de visitarlo, hacerlo porque merece mucho la pena y encima es muy barato.


Después de poco más de una hora de visita, volvemos por el mismo camino de tierra y vamos viendo algunas casitas típicas de la zona y un restaurante donde tomarse algo después del paseo.


Cogemos el coche y continuamos con nuestra ruta por la zona

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