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Después de un paréntesis en 2018 forzado por problemas de salud, hemos retomado este año nuestra actividad viajera.
Este el relato de nuestro viaje a la TOSCANA de 11 días entre el 16 y el 26 de junio de 2019. Como siempre, viajamos con nuestro hijo Alejandro de 14 años. Por si queréis echarles un vistazo, aquí tenéis el resto de mis diarios.
Nuestro itinerario fue el siguiente:
• Dia 1 (16 jun, domingo): Vuelo Madrid – Pisa. Visita de Pisa y Lucca
• Dia 2 (17 jun, lunes): Valle de Elsa (Volterra, San Gimignano y Monteriggioni)
• Dia 3 (18 jun, martes): Valle de Chianti (Greve, Montefioralle, Passignano, Panzano, Radda, Castellina)
• Dia 4 (19 jun, miercoles): Siena
• Dia 5 (20 jun, jueves): Termas de Saturnia, Orbetello y Porto Ercole
• Dia 6 (21 jun, viernes): Valle de Orcia 1 (Montepulciano, Monticchiello, Pienza, Vitaleta)
• Dia 7 (22 jun, sábado): Valle de Orcia 2 (Montalcino, Abadía San'Antimo, Radicofani, Termas San Filippo, Bagno Vignoni, San Quirico)
• Dia 8 (23 jun, domingo): Arezzo y Florencia
• Dia 9 (24 jun, lunes): Florencia
• Dia 10 (25 jun, martes): Florencia
• Dia 11 (26 jun, miercoles): Florencia y Vuelta a Madrid
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La Toscana es la región central de Italia, ha sido la cuna de su idioma y de su carácter y es internacionalmente conocida por su historia, arte, paisaje y gastronomía. Históricamente rivaliza en importancia con Venecia al norte y Roma al sur. En la Toscana nació el Renacimiento, ha sido siempre un centro artístico de primordial importancia y cuna de innumerables artistas. Los paisajes toscanos son inconfundibles con sus suaves colinas sembradas de cereales y salpicadas de cipreses, con villas y pueblos en las elevaciones del terreno, y han servido de inspiración a numerosos artistas.
Mapa de la Toscana:
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Como en todos mis diarios os resumo en esta etapa información útil para el viaje añadiendo algunas nociones de gastronomía y de historia de la región.
DATOS PRÁCTICOS
PASAPORTE Y VISADO: No se necesita. Se puede viajar con DNI en vigor
SEGURO DE VIAJE: Cuando viajamos por Europa no lo contratamos. Sí que viajamos con la tarjeta sanitaria europea que se solicita aquí aunque no la necesitamos.
BILLETES DE AVION: Los vuelos los encontramos como siempre en Skyscanner. Volamos a Pisa con Ryanair a precios imbatibles y volvimos a Madrid desde Florencia con Iberia. Mucho mejor el primer vuelo que el segundo y por la mitad de precio
HOTELES: Reservamos todos los hoteles con antelación en Hotels y en Booking.
Para viajar por la región decidimos quedarnos 7 noches en un agriturismo (el equivalente italiano a una casa rural) llamado La Torre di Monsindoli a unos 7 km de Siena. Es una casona solariega de por lo menos 2 siglos, con muros gruesos y escasas ventanas dividida en varios apartamentos completamente equipados con cocina y baño nuevos y rodeada de un jardín fantástico en mitad de la campiña, con piscina y con vistas nocturnas de Siena. Los dueños fueron amabilísimos y nos parecieron muy buena gente. Por poner alguna pega la cama era algo pequeña y como la casa es muy vieja el apartamento era algo oscuro. Precio ajustado para los que se manejan en la Toscana en verano: 822,5€, desayunos pantagruélicos incluidos.
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Las 3 noches en Florencia las pasamos en un apartamento en pleno centro situado en un palacio del siglo XVII con techos de madera altísimos pero completamente reformado con un baño moderno, aire acondicionado y todas las comodidades. Se llamaba Residenza del Borgo. No tienen recepción 24h ni dan desayunos y funciona un poco como un AirBnB pero hacen las camas a diario. Situado a 5-10 minutos a pie de todos los hitos históricos de la ciudad. Como todo alojamiento en el centro de Florencia, escandalosamente caro: 445€+ tasa turística de 5€/persona/noche (45€)
GEOGRAFIA: La Toscana es una región de 22.994 km2, aproximadamente igual que la Comunidad Valenciana. Al oeste tiene casi 400 km de costa. Es una región con un terreno muy accidentado, abundantes colinas y montañas aunque de baja altura, y escasas llanuras que conforman su característico paisaje. Es una zona con actividad volcánica y sísmica. Su principal río es el Arno que pasa por Florencia y Pisa.
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CLIMA: Continental, muy frio en invierno y muy caluroso en verano, similar al centro de España pero con más lluvias en invierno.
POBLACION Y RELIGIÓN: En la Toscana viven casi 4.000.000 de habitantes. Las ciudad más poblada es Florencia con 370.000 habitantes. Aunque Pisa, Arezzo y Siena son muy turísticas, son ciudades muy pequeñas de menos de 100.000 habitantes. Obviamente la mayoría de la población es cristiana.
ECONOMIA: Su principal industria es el turismo seguido de la minería, la industria del cuero y la agricultura (principalmente cereales, vino y aceite)
IDIOMA: Italiano aunque en la zona se habla un dialecto toscano que es la base histórica de la lengua italiana.
HORA: En Italia es la misma hora que en España todo el año
ELECTRICIDAD: La electricidad es de 220 voltios y 50 Hz, igual que en España. Los enchufes son también los mismos
MONEDA: Euros. Se aceptan tarjetas en todas partes y hay cajeros por doquier.
COMPRAS: Las compras habituales son productos gastronómicos, sobre todo vinos y quesos. En Florencia también productos de cuero (bolsos, ropa, etc) y objetos de arte y de anticuario. Y por todas partes una impresionante variedad de artesanías y recuerdos turísticos. En Volterra son famosos los objetos de alabastro.
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PROPINAS: La propina en Italia no es obligatoria ni habitual ni en bares ni en taxis. En los restaurantes ya te cobran el coperto que varía entre 1 y 4 € por persona.
HORARIOS: Los toscanos son europeos en sus horarios. Las tiendas abren de 08.30 a 13.00 y de 15.30 a 19.30. Se come a la 1 de la tarde y se cena pronto (8-9). No obstante en Florencia las tiendas y restaurantes abren hasta muy tarde.
COMUNICACIONES: Activando el roaming desde 2018 los móviles funcionan en cualquier país de la Unión Europea con las mismas tarifas y condiciones que tengas contratadas en España sin ningún recargo.
LOS TOSCANOS: Los Toscanos son gente muy tradicional y noble con costumbres muy arraigadas y bastante acostumbradas a lidiar con turistas, con lo bueno y lo malo que eso supone. En general nos parecieron bastante más amables que los italianos del norte y que los romanos auqnue como buenos italianos, son bastante chulos.
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Italia en general y la Toscana en particular nos pareció un poco cáotica. Como buenos mediterráneos, son un poco desorganizados e improvisadores pero bastante más que el nivel hispano. Por ejemplo los horarios y precios de los monumentos son innecesariamente complicados (dias de cierre y horarios distintos para monumentos incluidos en la misma visita y cosas así) y te puedes encontrar cerrado cualquier monumento si no lo revisas previamente. Las propias visitas están mal gestionadas con mucha desorganización. Eso sí, tambien como buenos mediterráneos son alegres, vitales y optimistas y no tienen prisa para nada.
CONDUCIR Y APARCAR EN LA TOSCANA:
La mejor forma de recorrer la Toscana es en coche de alquiler. Alquilamos un coche con GoldCar en Rentalcars. Pedimos un Corsa y nos dieron un Citroen C3. El precio era imbatible (150 € por 7 dias) pero nos cobraban además 85€ más por devolverlo en otra ciudad -lo devolviamos en Florencia para ahorrarnos los 3 ultimos días de alquiler-). Sin embargo, como es habitual , para eliminar la franquicia de seguridad tuvimos que coger un seguro a todo riesgo por lo que el total nos salió por 300 euros . En 7 días recorrimos 1348 km y nos gastamos 114€ en diesel.
Las carreteras toscanas son espantosas . La inmensa mayoría son carreteras comarcales, sin arcén, con las rayas medio borradas, con un trazado con curvas interminables que no se ha modificado desde que eran caminos etruscos y con un mantenimiento lamentable, llenas de baches y badenes. Tampoco saben lo que es una rotonda y los cruces son mortales. Luego hay una “autovía” de Florencia-Siena-Roma con una velocidad máxima limitada a 90 km/h, también sin arcén, con cruces a nivel, construida solo en algunos tramos y que da vergüenza ajena. Y por ultimo una autopista de peaje de Roma a Florencia y de ahí a Pisa a la que no se le puede poner pegas.
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Los desplazamientos se hacen interminables con medias que no sobrepasan los 50 km/hora. Porque no es sólo que las carreteras sean malas sino que en verano hay muchísimo tráfico sobre todo de turistas pero también de locales. Hay dos trampas mortales en las carreteras toscanas: primero el turista centroeuropeo con coche de alquiler alemán que respeta escrupulosamente los limites de velocidad (y hay muuuchos tramos de 30 km/h) al que es imposible adelantar porque en las carreteras toscanas no hay rectas. Y segundo, el paisano toscano que conduce un Panda (habitualmente de primera generación) que no tiene ninguna prisa y que no pasa de 40 km/hora simplemente por limitaciones técnicas de su vehículo (y al que obviamente tampoco se puede adelantar).
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Esta sería la excusa perfecta para ir disfrutando del maravilloso paisaje si no fuera porque no puedes despegar los ojos del parabrisas porque las carreteras toscanas están atestadas de ciclistas sin ningún apego por su vida ya que, como no hay arcén, van por el medio de la calzada con los sentidos mermados por la deshidratación que supone pedalear a 35ºC y que suponen también otro gran peligro mortal.
Por si esto fuera poco, una vez formada la caravana por el Panda autóctono o el Audi foráneo por detrás de ti empiezan a aparecer los “nerviosos”, habitualmente jóvenes locales con coches tuneados que intentan adelantar 5 coches a la vez en tramos de 100 metros agotando más si cabe la escasa paz de la conducción toscana.
En definitiva, comprenderéis que os recomendamos encarecidamente tomar el seguro a todo riesgo. En 7 días vimos varios accidentes, nada grave, pero darse toques es habitual.
Y para terminar, hay que aparcar. Y cada pueblo, ermita, balneario o bodega del lugar tiene un aparcamiento de pago. Por no hablar de aparcar en Pisa, Siena o en el centro de Florencia, que directamente es una ruina. En el viaje nos gastamos unos 70 euros en aparcamientos y tiquets de la ORA. Además como los pueblos tienen restringido el tráfico por el centro (salvo para los locales, claro está), hay que aparcar habitualmente en el quinto pino normalmente en la parte más baja del pueblo por lo que luego hay que salvar unos considerables desniveles a pie a temperaturas cercanas a la fusión del titanio en verano. Todo muy saludable .
GASTRONOMÍA TOSCANA:
No creo que merezca la pena hablar sobre la cocina italiana en general. En cualquier lugar las pizzas, la pasta, los risottos y los helados son fantásticos. Sin embargo la cocina toscana tiene algunas peculiaridades que conviene repasar.
Los entremeses toscanos por excelencia son los CROSTINI, unas tostas que se sirven untadas con queso, tomate, panceta, etc. Pero la más local es la que se sirve con fegatini, una especie de foie de hígado de pollo muy oscuro con aspecto de morcilla.
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Son famosos los EMBUTIDOS toscanos: salsiccia (un salchichón picante), la finocchiona (un salchichón grueso con hinojo), lomo, salami, bresaola y el prosciutto (jamon serrano). En mi humilde opinión son bastante normalitos pero se suele pedir un surtido en una tabla (tagliere) como entrante.
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Es habitual encontrar PORCHETTA, carne de cerdo (normalmente un cerdo entero deshuesado) que se asa al horno y luego se corta en lonchas que se comen en bocadillo o en tosta. No apto para veganos.
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Los QUESOS toscanos sí que son otra cosa. Destaca especialmente el PECORINO del que hay múltiples variedades todas exquisitas. El mejor sitio para probarlo es Pienza.
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Hay una pasta muy típica de la región llamada PICCI que es una especie de espagueti grueso. La forma más habitual de prepararlo es al CACIO E PEPE (con queso y pimienta).
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Una ensalada toscana muy frecuente es la PANZANELLA hecha con tomate y otras verduras muy picadas y miga de pan duro ablandada con aceite y vinagre. Es una especie de gazpacho sólido.
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La RIBOLLITA es un contundente guiso de verduras y alubias más propio del clima invernal.
Por su abundancia en la zona es habitual es uso de TRUFAS y BOLETUS en tortilla o aromatizando las pastas y de carnes de caza, especialmente el JABALÍ.
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La estrella de los platos toscanos es la BISTECCA ALLA FIORENTINA, una especie de chuletón de vaca de raza Chianina que se hace a la brasa en corte muy grueso y que está buenísimo aunque el precio es bastante elevado (45-50€/kg).
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El PAN toscano es de corteza gruesa y sin sal y se suele servir ya cortado en rebanadas. Para mi gusto es bastante insulso pero acompañado del excelente aceite italiano se puede comer.
En cuanto a los dulces son habituales los CANTUCCI, una especie de galletas crujientes con almendras que se suelen remojar en VIN SANTO (vino dulce) y el PANFORTE de Siena, un pastel muy denso hecho con miel, chocolate, harina, fruta y almendras.
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Pero los reyes de la gastronomía toscana son sus VINOS TINTOS. En su campiña hay 3 denominaciones de origen de fama mundial. El más conocido es el Chianti pero también destacan el Brunello de Montalcino y el Vino Nobile di Montepulciano (que son un poco mas recios).
HISTORIA DE LA TOSCANA
La Toscana formaba parte de Etruria, la región del centro de Italia habitada por los etruscos, un pueblo de origen oriental. Estos vivían principalmente del comercio con los griegos y construyeron caminos, fundaron ciudades. Alcanzaron su máxima expansión territorial en el siglo VI a.C. hasta que en el siglo V a.C. fueron derrotados por griegos y cartagineses y se retiraron a su territorio original. Los principales restos etruscos de la región se pueden visitar en Volterra.
Etruria fue conquistada por Roma en el 395 a.C. Etruria, Tuscia para los romanos, dio origen el nombre actual de la región: Toscana. En el siglo I a.C. se fundaron Florencia y Siena como colonias para ex-combatientes romanos. Tras una lenta decadencia cultural y económica, en el 90 a.C. se concedió la ciudadanía romana a los etruscos acelerando la dilución cultural etrusca en la cultura romana. No obstante Etruria aportó a Roma muchos de los rasgos distintivos de su religión tales como los sacrificios o los oráculos.
Tras la caída de Roma, la Toscana soportó el asedio de tribus bárbaras del norte como los godos y de los bizantinos pero finalmente los lombardos conquistaron el norte de la Toscana en el año 570 convirtiéndola en un Ducado con capital en Lucca.
Poco a poco fueron expandiéndose por la región hasta que el Papa pidió ayuda a Carlomagno que expulsó a los lombardos en el siglo VIII y como recompensa fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800. Durante el periodo carolingio la región se vio obligada a defenderse de las incursiones sarracenas. En la zona surgieron varios condados que se unificaron como un Marquesado que se independizó del Imperio Germánico bajo el poder de la familia Attoni.
Durante varios siglos se sucedieron varias dominaciones en la región y la Toscana se fragmentó en pequeños estados hasta que en el siglo XI Pisa se convirtió en la ciudad más importante de la región estableciendo una República Marítima que extendió sus dominios por toda Toscana, Córcega, Cerdeña e incluso las Baleares.
El siglo XII fue el del largo conflicto entre güelfos, partidarios del Papado y predominantes en Florencia, y gibelinos, leales al Sacro Imperio y fuertes en Pisa, Siena y Lucca. A partir del siglo XIII las Repúblicas de Florencia y Siena dominaron la región que prosperó con la agricultura, las manufacturas textiles y el comercio y se desarrolló la banca moderna haciendo ricas a muchas familias como los Peruzzi o los Medici.
En el siglo XIV la República de Florencia se impuso sobre los territorios vecinos, Pisa y Siena iniciando su edad dorada bajo el gobierno de los Medici que alcanzaron el poder en Florencia en 1434 con Cosme I el Viejo y llegó a su plenitud bajo el dominio de Lorenzo el Magnífico (1469-1492). Durante los 350 años que duró el gobierno de los Médici, Florencia disfrutó de un largo periodo de relativa paz y prosperidad. En esta región surgió el Renacimiento que en esta región se denominó Quattrocento. Hubo un florecimiento de las artes, las ciencias y el humanismo y se produjo la recuperación de los ideales clásicos en las artes. Aparecieron figuras artísticas como Boticcelli, Donatello, Brunelleschi, Giotto o Masaccio, el matemático Fibonacci introdujo las cifras árabes en Occidente, Dante escribió la Divina Comedia y Boccaccio y Petrarca crearon sus mejores obras. Los banqueros y mercaderes levantaron palacios y costearon edificios religiosos que se construyeron siguiendo los ideales del Renacimiento como el Duomo y el Palazzo Vecchio de Florencia. La moneda de oro de Florencia, el florín, sería la dominante en Europa en lo siguientes 300 años.
En 1494 el Médici Pedro II fue expulsado del poder por una revolución instigada por un fanático religioso llamado Savonarola que finalmente fue quemado en la hoguera en 1498, proclamándose de nuevo la República. Juan de Medici recobró el poder para su familia en 1512 y en 1513 fue elegido Papa con el nombre de Leon X quedando Florencia bajo la influencia de Roma.
En 1523 accedió al papado Julio de Médici con el nombre de Clemente VII quien se alió con Francia, Inglaterra, Venecia y Milan para librarse de la tutela del emperador español Carlos V. En respuesta las tropas españolas saquearon Roma y encarcelaron al Papa y los Medici fueron de nuevo desterrados de Florencia en 1527. Para reconciliarse con el emperador, Clemente le coronó emperador de Italia en 1530 y Carlos le devolvió Florencia. En esta época Miguel Angel trabajó en Florencia y Maquiavelo publicó El Príncipe en 1532.
En Florencia gobernó Cosme I de Medici entre 1537-74. Bajo su mandato Florencia alcanzó su apogeo en Italia conquistando Lucca y Siena y unificando políticamente el territorio bajo el Gran Ducado de Toscana. En esta época se adoptó el palacio Pitti como residencia ducal y se levantó la Galería degli Uffizi.
Retrato de Cosme I de Medici de Bronzino, Galleria degli Uffizi
Los Medici gobernaron la región hasta 1743 cuando el último de su estirpe murió sin descendencia. Galileo vivió en Florencia en el siglo XVII bajo la protección medicea donde fue excomulgado tras proclamar que la Tierra giraba alrededor del sol.
El Ducado de Florencia fue heredado por los Duques de Lorena, de origen austriaco, que se mantuvieron en el poder hasta 1860 con un corto paréntesis de dominio napoleónico hasta 1814. En esta época se construyeron las primeras líneas de ferrocarril y se modernizó la región bajo los ideales de la Ilustración.
En 1860 el Gran Ducado de Toscana se anexionó al naciente Reino de Italia tras un plebiscito incruento bajo la influencia del Risorgimento. Durante un breve periodo de 5 años Florencia fue la capital de la nación hasta que en 1870 se proclamó capital a Roma.
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DOMINGO 16 DE JUNIO
Aterrizamos en Pisa a las 9:25 después de un madrugón considerable y tras un vuelo de poco más de 2 horas con Ryanair sin incidencias.
El aeropuerto de Pisa es muy pequeño. El Rental Car esta a unos 400 metros andando al salir de aeropuerto hacia la derecha aunque hay un autobus que pasa cada 20 minutos. En el mostrador de Goldcar nos atendieron enseguida y nos ofrecieron un Citroen C3 diesel con 30.000 km. Luego nos convencieron para coger el seguro a todo riesgo y en menos de 15 minutos ya estábamos al volante de nuestro vehículo.
En Pisa únicamente íbamos a visitar el Campo dei Miracoli, un conjunto monumental formado por la catedral, el cementerio, el Baptisterio, dos museos y por supuesto la famosa torre inclinada. Esta zona está a apenas 4 km del aeropuerto y llegamos en 10 minutos. Junto al Campo dei Miracoli es imposible aparcar pero hay varios aparcamientos de pago al oeste de la zona turistica: en la Vía Cammeo Carlo Salomone (PARCHEGGIO Cammeo), en Via Vecchia Barbaricina y otro en la calle Andrea Pisano (Pisa Power Parking). Todos cobran 2€/hora.
El conjunto monumental del Campo Dei Miracoli es el mejor ejemplo de románico italiano de la Toscana. En las iglesias italianas es habitual que tanto el campanario (campanile) como el baptisterio (battistero), el lugar donde se bautiza a los niños en la fe cristiana, sean edificios separados del de la propia iglesia.
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La Piazza dei Miracoli y la Torre inclinada son uno de los puntos más visitados y fotografiados del mundo y en consecuencia siempre está atestado. La entrada a la catedral es gratuita pero hay que coger un ticket en la taquilla con un tramo horario. Visitar Baptisterio, Camposanto, Museo Sinople cuesta uno 5€, dos 7€, tres 8€. El Museo de la Opera del Duomo está cerrado por reforma. Si además queremos subir a la torre hay que apoquinar otros 18€ . Se pueden comprar entradas para la torre online con 20 dias de antelación aquí pero se agotan enseguida y nosotros no lo pudimos hacer.
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El recinto está rodeado por murallas medievales y tiene una única puerta de entrada por el oeste.
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Lo primero que hicimos fue sacar las entradas. La taquilla está en el edificio que queda a la derecha de la puerta. 75€ después ya estábamos en posesión de nuestros tickets y teníamos hora para visitar la torre a las 12:30.
Lo segundo que hicimos fue hacernos la habitual foto de sostener la torre. Es muy divertido hacerlo pero lo es mucho más ver cómo todo el mundo está haciendo la misma foto.
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BAPTISTERIO
El Baptisterio de San Giovanni se construyo entre 1152 y 1358 y es obra del arquitecto Diotisalvi y posteriormente de Nicola Pisano y su hijo Giovanni quienes también hicieron las esculturas del exterior. De planta circular, es el mayor baptisterio de Italia, con una circunferencia de 107,24 metros, una altura de 54,86 metros y muros de 2,63 metros de espesor en la base.
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Curiosamente la cúpula está cubierta con tejas rojas en el lado que da al mar y con láminas de plomo hacia el este.
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El exterior está decorado con franjas de marmol blanco y gris en tres niveles. La decoración exterior es románica en el primer nivel y de un incipiente gotico en el segundo y tercer nivel.
Se considera que en este edificio fue donde comenzó el Renacimiento en escultura, con el trabajo de Nicola Pisano y Giovanni.
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El interior es majestuoso. El gran cilindro está decorado por dentro también con franjas blancas y grises y está rodeado por una arcada de 8 columnas. En el interior destaca un pulpito gótico también de Pisano y la pila bautismal.
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Se puede subir a una galería superior por una escalera de caracol desde donde la vista del conjunto es magnífica.
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Tambien desde arriba la vista de la catedral merecía una foto
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La bóveda del baptisterio consiste en una doble cúpula: una interna cónica y otra externa hemisférica lo que le da una acústica excepcional. Cada treinta minutos, un empleado pide silencio y entona algunas notas para demostrar la fabulosa reverberación del majestuoso cilindro del Baptisterio
DUOMO
La catedral o Duomo de Pisa es obra de Buscheto y Rainaldo y se construyo entre 1064 y 1118. Tiene planta de cruz latina con una nave central y cuatro laterales con una cúpula en el crucero.
El exterior también esta decorado con franjas blancas y grises y en sus paredes se ven materiales procedentes de monumentos romanos reutilizados, mármoles multicolores, mosaicos y numerosos objetos de bronce provenientes del botín de guerra, entre los cuales está el Grifo usado como parte del techo, que fue tomado en Palermo en 1061 y más tarde colocado en la parte oriental del tejado.
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La fachada tiene 3 puertas de bronce que originalmente eran del siglo XII aunque un incendio en el siglo XVI las destruyo y fueron sustituidas por otras que en nuestra visita estaban tapadas. Sobre las tres puertas hay cuatro niveles de loggias.
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El ábside es tambien formidable y sigue la misma decoración de 2 niveles de loggias con colummnas de marmol de diferentes colores.
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No pudimos más que asomarnos al interior ya que intentamos entrar en dos ocasiones pero estaban celebrando una misa interminable y no dejaban ni hacer la visita ni hacer fotos. Os pongo una de internet.
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El interior es fantástico con una doble hilera de columnas de granito flanqueando la nave principal y una galería superior. El techo es un artesonado de madera del siglo XVII que reemplazó a las vigas originales. Los mosaicos y frescos del ábside con la figura de San Juan Evangelista son del siglo XIV de Cimabue. El nuevo púlpito (1302-1310) de Giovanni Pisano, considerado una de las joyas del gótico y el monumento sepulcral del emperador Enrique VII (1315) son otras obras de interés pero como digo, no las pudimos ver.
CAMPOSANTO
Una de las visitas más sorprendentes de Pisa es el Cementerio construido en 1277 por Giovanni di Simone para albergar las tumbas que hasta entonces estaban dispersas por toda la catedral. Es un edificio rectangular con una galería interior soportalada alrededor de un jardín central. También está decorado con franjas blancas y negras a juego con el resto de los edificios.
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Sus muros interiores están pintados con frescos sobre la Vida y la Muerte, vidas de santos e historias del Antiguo Testamento, creados por los dos grandes artistas del siglo XIV, Francesco Traini y Bonamico Buffalmacco entre otros.
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El suelo está compuesto por cientos de lápidas mortuorias de personajes enterrados aquí desde el siglo XII hasta el XIX cuando el edificio se convirtió en uno de los primeros museos públicos de Europa donde se guardaban y exhibían numerosas obras de arte tanto de la antigüedad romana como procedentes de iglesias de la región.
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En la galería oeste se conservan las cadenas que se extendían de extremo a extremo del puerto medieval para defender la ciudad de los ataques marítimos.
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El edificio es muy hermoso y transmite una serenidad y paz que nadie debería perderse. Es una mezcla de cementerio y museo muy peculiar y sirve para alejarse durante unos momentos del bullicio del exterior.
En la Piazza dei Miracoli se pueden ver también otros dos museos que nosotros no visitamos: el Museo delle Sinopie y el Museo dell’Opera del Duomo (actualmente cerrado).
CAMPANILE: LA TORRE INCLINADA DE PISA
Y a las 12:30 nos tocaba la visita estrella: la subida al campanile, la famosa Torre Inclinada de Pisa.
Como he dicho antes, no es una torre sino el campanario del Duomo.
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Tiene 58,36 metros de altura distribuida en 6 pisos y un diámetro exterior de 15 metros y cada piso está decorado con una galería soportalada con columnas (loggia) que combinan con el ábside del Duomo frente a ella. Construida a la vez que la Catedral también por Pisano, ya comenzó a inclinarse en 1173 al ceder el terreno cuando iban por el primer piso. Cuando se construía el tercer nivel un nuevo desplazamiento de la base obligó a parar las obras en 1.185, suspendidas hasta el 1.272 lo que permitió al terreno asentarse. Finalmente se añadieron cuatro nuevas plantas, construidas con cierto ángulo contrario con objeto de contrarrestar la inclinación y se concluyó en 1372 con la colocación del campanario. La inclinacion fue aumentado con los años amenazando derrumbe hasta que se cerró en 1992. Tras 9 años de obras que salvaron la torre, se reabrió al turismo y ahora mismo "sólo" tiene 5.5º de inclinación. Al entrar de hecho se ve un esqueleto metálico en el interior de la torre fruto de estas obras.
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Aunque hoy sabemos que es falsa, la leyenda más conocida de la torre es que el científico Gaileo Galilei llevó a cabo desde lo alto las pruebas lanzando varias bolas de cañón de diverso peso que le permitieron demostrar que la gravedad afecta por igual a todos los cuerpos independientemente de su masa.
Subir a la torre por la escalera en espiral interna es toda una experiencia ya que la inclinación se percibe perfectamente y cuando vas por el lado inclinado te vas sin querer hacia la pared exterior y al revés cuando vas por el otro lado e incluso te chocas con la gente con la que te cruzas. Es muy divertido pero son 294 escalones... Al llegar arriba confirmas que realmente es un campanario.
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Desde lo alto la vista del Campo dei Miracoli y de Pisa es sublime, con una panorámica de la planta de cruz latina del templo donde sobresale la inmensa cúpula. Es muy recomendable aunque sea muy cara.
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Tras bajar intentamos infructuosamente la visita a la Catedral pero seguía la eterna misa así que nos fuimos al coche y tomamos rumbo a Lucca.
Lucca es una pequeña ciudad situada a 35 km al norte de Pisa de algo más de 85.000 habitantes que fue un Ducado independiente desde la Alta Edad Media hasta su incorporación a Italia en el siglo XIX. Llamada la ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias, nos ofrece un casco histórico rodeado de murallas que encierra muchas perlas históricas y artísticas que merecen ser visitadas. Pasear por sus estrechas calles flanqueadas por palacios e iglesias nos retrotrae inmediatamente a otras épocas. Si además añadimos que no es un destino turístico principal y no está masificada, el resultado es una experiencia turistica muy recomendable.
Mapa turístico de Lucca:
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Aparcamos al sur fuera de las MURALLAS en la Via della Formica pagando la ORA y entramos en la ciudad por la Puerta de San Pietro. Las murallas medievales de Lucca están perfectamente conservadas y se han convertido en parque público. Sus muros de 12 m de altura se extienden por un perímetro de 4.5 km encerrando todo el casco histórico.
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Lo primero que hicimos fue comer en una terraza de una pizzeria y luego dimos un paseo por los hitos turísticos de la ciudad en un relajado ambiente de domingo.
Subiendo por la calle Vittorio Veneto nos topamos con la PIAZZA NAPOLEONE, la plaza más grande de Lucca, utilizada para numerosas actividades públicas. A un lado se levanta el PALACIO DUCAL del siglo XIII que es el ayuntamiento. En su centro hay un monumento a Maria Luisa de Borbón, duquesa de Lucca en el 1815.
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Siguiendo hacia el norte nos topamos con la magnifica iglesia de SAN MICHELE IN FORO una maravilla románica construida en el siglo VII sobre las ruinas del Foro romano y reconstruida en el 1070, con una fachada del siglo XIII que es una verdadera obra maestra con 4 niveles de columnatas de marmol con capiteles de santos, animales y plantas y coronada por una estatua del arcángel San Miguel.
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El interior también es magnífico. Destacan en su altar mayor las reliquias de San Davino cuyo esqueleto nos mira con cierta incredulidad desde su urna de cristal .
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La plaza de la iglesia está rodeada de edificios medievales.
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Siguiendo hacia el oeste por la Via de Poggio llegamos a la CASA NATAL DEL COMPOSITOR GIACCOMO PUCCINI, nacido en Lucca y que ahora es un museo que no visitamos. En la placita de al lado hay una estatua del autor de óperas tan conocidas como La Boheme, Tosca o Madame Butterfly .
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Volviendo al oeste pasamos por delante de SAN JUSTO otra iglesia románica en cuya plaza se empezaban a ver los puestos de un mercadillo callejero de antigüedades que ocupa el centro de la ciudad los domingos.
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Salimos a la VIA FILILUNGO, la arteria principal de Lucca llena de tiendas que conservan los carteles y decoraciones de negocios previos del siglo XIX y principios del XX a pesar de que hayan cambiado de actividad dandole un ambiente decadente delicioso.
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En mitad de esta calle se levanta la TORRE DELLE ORE, la torre medieval más alta de la ciudad y desde cuya cima se puede observar todo Lucca. Lo más interesante de esta torre es el mecanismo manual del reloj, que se puede observar detalladamente mientras se sube. La entrada cuesta 4€ pero no entramos.
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Nos acercamos a ver el PALACIO PFANNER cuyo mayor atractivo es su jardin del siglo XVIII con abundantes estatuas pero estaba en restauracion y tampoco entramos (entrada 4,50€ solo al jardín, 6€ jardín y palacio).
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Justo al lado está la iglesia de SAN FREDIANO, santo natural de Lucca, erigida en el siglo V y reconstruida en el siglo XII en estilo románico en cuya fachada destaca un mosaico con un pantocrator. No pudimos visitar el interior porque estaba cerrada.
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Y llegamos a una de las visitas más alucinantes de la ciudad, especialmente para los amantes de la historia antigua como yo: la PLAZA DEL MERCADO O DEL ANFITEATRO. Es una plaza única en el mundo porque las casas que la rodean se han construido sobre las ruinas de un antiguo anfiteatro romano del siglo I conservando la habitual forma ovalada de estas estructuras.
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De hecho rodeando la plaza por fuera se pueden ver restos de los cimientos del edificio romano. La plaza tiene 4 entradas en cada uno de los puntos cardinales y la del este es la original del anfiteatro. Hoy la plaza ofrece numerosos cafés y restaurantes con terraza.
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Continuando hacia el sur por la Vía delle chiavi d'oro llegamos al PALAZZO Y TORRE GUINIGI, otro palacio medieval-renacentista visitable, construido entre 1400 y 1430 por la familia Guinigi, ricos banqueros de Lucca y que ahora alberga el Museo Nacional de Lucca. Se puede subir a la torre de 44 metros de altura que en lo alto tiene unas encinas centenarias para ver otro panorama de la ciudad (entrada 4€).
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Luego pasamos por ooootra iglesia románica llamada SANTA MARIA FORIS PORTAM situada en una plaza con una columna romana.
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Y un poco más allá otra iglesia: SANTI GIOVANNI E REPARATA
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Y por último llegamos a la joya de la ciudad, la CATEDRAL DE SAN MARTIN, construida en el siglo XI en estilo Románico–Gótico típico toscano. Lo primero que llama la atención es su fachada en la que se representan escenas de la vida de San Marin, un soldado romano que corto su capa con la espada para compartirla con un mendigos. También hay unos relieves sobre los meses del año en las arquivoltas de la puerta principal y unos intrincados paneles en mármol de colores con flores, pavos reales y escenas de caza. Como curiosidad el campanile de 1060 está incorporado al edificio.
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El templo posee un rico interior con numerosas obras de arte como un relieve con la Deposizione de Nicola Pisano del siglo XIII, la Madonna con Bambino e Santi de Ghirlandaio y una Última Cena de Tintoretto.
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Sin embargo, el objeto más importante de la catedral es el “Volto Santo”, un crucifijo de madera del siglo XIII que según una leyenda medieval (obviamente falsa ) fue esculpido por Nicodemo quien, junto a José de Arimatea, depositó a Cristo en su sepulcro. Está colocado en una capilla construida por Matteo Civitali en 1484, en la nave izquierda de la catedral.
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También destaca el Monumento funerario de Ilaria del Carretto obra maestra de Jacopo della Quercia de 1405.
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Por último, saliendo ya de la ciudad, pasamos frente al TEATRO DEL GIGLIO donde se representan todo el año óperas de Puccini.
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Lucca nos pareció un pueblo encantador con mucha historia y un ambiente provinciano muy cautivador. Desgraciadamente queda eclipsado por Pisa para el turismo de masas y por eso mismo es tan recomendable.
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Montamos en el coche y recorrimos los 126 km que nos separaban de nuestro alojamiento en casi dos horas tomando contacto por primera vez con las terribles carreteritas toscanas y su diabólico tráfico. Como he dicho en la introducción nos alojamos en un agriturismo situado en la periferia de Siena llamado La Torre di Monsindoli. Nos recibieron con gran calidez Andrea y su mujer Lorenza, tomamos posesión del apartamento que iba a ser nuestro hogar la siguiente semana, nos dimos un baño en la piscina y fuimos a cenar a un modesto pero excelente restaurante llamando Ristoro en el pueblo de Ville di Corsano dando fin a un día magnifico pero muy cansado.
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LUNES 17 DE JUNIO
Dormimos como lirones, desayunamos el opíparo desayuno con que nos agasajaron nuestros anfitriones y a las 9 estábamos en marcha hacia el VAL D'ELSA al noroeste de Siena donde teníamos planeadas 3 paradas: Volterra, San Gimignano y Monteriggioni. El Valle de Esla es parte de la Toscana pero el paisaje es un poco distinto, mas boscoso y verde que el tópico toscano de cereales y cipreses.
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VOLTERRA, LA CIUDAD ETRUSCA
La primera era Volterra, una ciudad de apenas 10.000 habitantes situada a 55 km de Siena. Como la mitad del camino se hace por autovia, no tardamos más de una hora.
Justo antes de llegar a Volterra a mano izquierda nos encontramos con el conocido CÍRCULO DE VOLTERRA, una especie de O gigante roja que no sé muy bien que simboliza. Es caso es que las fotos quedan chulas y hay una hermosa vista para parar 5 minutos. Localizacion GPS: 10° 53' 20" E, 43° 23' 42.7" N
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VOLTERRA es una ciudad fundada por los etruscos en el siglo VII a. C. en lo alto de una colina con el nombre de Velathri. Posteriormente fue conquistada por Roma que también dejó su huella en la ciudad. Pero su punto álgido vino en la Edad Media en la que sufrió pestes, guerras y asedios hasta que fue conquistada por Florencia en 1472. Por todo ello es una pintoresca villa de intrincado trazado medieval protegida por unas murallas del siglo XII con una relajada atmósfera rural y que presenta importantes restos de su pasado clásico, principalmente etrusco y romano. La ciudad hoy es famosa por sus artesanías en alabastro que es una de la compras turísticas típicas de Volterra.
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Plano de Volterra:
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Para visitar los hitos turisticos de la ciudad se ofrece la Volterra Card (16€ adultos / 13€ niños) que es válida para el Teatro Romano-Parque Arqueológico Acrópolis etrusca + Palazzo dei Priori + Museo Etrusco Guarnacci + Museo cívico + Ecomuseo del Allabastro. Como no pensabamos visitar tanto no la cogimos e hicimos bien.
El pueblo esta rodeado de pequeños aparcamientos tipo ORA. Dejamos pasar 5 llenos y finalmente encontramos un sitio a pleno sol al norte de la ciudad. La máquina no funcionaba y me tocó darme un paseito hasta el siguiente aparcamiento. Un inciso: nunca vimos ningún controlador de la ORA en ninguno de estos pueblos. La impresión que me llevé es que si no hubiéramos puesto el ticket en ninguno tampoco habría pasado nada... .
Justo frente al aparcamiento hay sobre una de las laderas de la colina, casi un barranco, los restos de un TEATRO ROMANO, excavado a partir de 1950 por el estudioso local Enrico Fiumi. Es un teatro del I a.C. con una cavea de 19 filas que aprovecha la acusada pendiente del terreno y un escenario con columnas bastante reconstruido. Detrás del teatro se ven los restos de una termas bastante más posteriores. Desde las vallas se veían perfectamente las ruinas así que no consideramos necesario sacar al entrada ((5€ adulto, 3€ niños, entrada conjunta con la acrópolis etrusca).
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Entramos en la ciudad por la PORTA FIORENTINA con el escudo de los Médici (con 6 bolas, la de arriba con 3 flores de lys) que tan conocido se nos iba a hacer ya que aparece en todos los edificios históricos de esta región.
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La primera impresión de Volterra es fantástica, con calles estrechas, intrincadas, flanqueadas por edificios de piedra y salpicadas por torres e iglesias. Subimos por la Vía Guarnacci, pasando junto a la Iglesia de San Michelle y la Casa-Torre Toscano.
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Nuestra primera parada era la PIAZZA DEI PRIORI, el centro neurálgico de la villa, rodeada de edificios históricos y donde se encuentra la oficina de turismo.
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En el lado oeste la CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA.
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En la esquina este el PALAZZO VESCOBILE del siglo XIII y con su TORRE DEL PODESTÁ conocida cariñosamente como il Porcellino por la escultura de un jabalí que la decora en su parte superior.
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Pero el edificio principal de la plaza es el PALAZZO DEI PRIORI, ayuntamiento de la ciudad. El palazzo fue diseñado por el maestro Riccardo en 1239 y es el palacio comunale más antiguo de la región e inevitablemente recuerda al Palazzo Vecchio de Florencia al que sirvió de inspiración.
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Entramos al vestíbulo con una bóveda gótica y decorado con escudos y placas de mármol.
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El palazzo se puede visitar por 5€ pero habíamos leído que solo tenía interés una sala y ese día estábamos muy ahorrativos. Foto de internet:
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Detrás de la plaza se encuentra la CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN, otro punto de interés de Volterra. Situada en la plaza San Giovanni, es un duomo de estilo románico del siglo XI, que cuenta con un rosetón de vidriera en la fachada y cuya obra del interior del templo que destaca más es la Deposizione de Rosso Fiorentino y una talla románica del descendimiento de la cruz pero que no pudimos visitar porque estaba en restauración.
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Frente a la catedral se encuentra el sobrio BAPTISTERIO octogonal de 1283, con las habituales franjas negras y blancas en la fachada y con una hermosa pila bautismal en su interior.
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En la plaza hay un pequeño mirador con unas vistas muy bonitas de la campiña toscana que rodea a Volterra.
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Bajamos por la Via Franceschini admirando los edificios y las vistas que se colaban por oscuros pasajes.
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Llegamos hasta la PORTA SAN FRANCESCO donde había dos iglesias anodinas: SAN FRANCESCO Y SAN DALMACIO. Luego volvimos a subir por las Vias Rippeta y della Petraia paralelas a la MURALLA de la ciudad que de vez en cuando se abría dejando ver unas vistas muy hermosas.
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Así llegamos a la PORTA ALL'ARCO, la más famosa de la ciudad. Una puerta etrusca en arco con columnas y unas "cabezas de dioses" de basalto muy, muy, muy desgastadas que databan del siglo VI a.C.
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Subiendo por la Via Porta All'Arco giramos hacia la derecha para llegar hasta el PARQUE ARQUEOLÓGICO ENRICO FIUMI, un parque público desde donde hay unas hermosas vistas de los edificios de la Piazza dei Priori.
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En el mismo parque está la acrópolis etrusca, el núcleo de la ciudad que luego conquistaron los romanos. Las excavaciones han sacado a la luz templos etruscos y edificios romanos como una Cisterna. Lo que vimos desde la valla, cuatro piedras comidas por hierbajos, no nos entusiasmó tanto como para pagar el precio de la entrada (5€ adulto, 3€ niños, entrada conjunta con el teatro romano).
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Cruzamos el parque y nos acercamos a ver la impresionante FORTALEZA MEDICEA, que tiene un edificio alargado llamado Rocca Vecchia levantado en 1292 y un castillo más compacto llamando la Rocca Nuova, levantado por Lorenzo de Medici el Magnífico en el siglo XIV. Desgraciadamente no es visitable porque actualmente es una prisión. La fortaleza se levanta junto a la PORTA A SELCI, otra puerta etrusca.
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Volvimos al centro del pueblo por la vía Don Giovanni Minzoni donde se levanta el MUSEO ETRUSCO GUARNACCI, uno de los museos más importantes para entender el arte etrusco y que guarda algunas de las mejores piezas de su producción, sobre todo urnas funerarias, como la urna degli Sposi, del I a. C. Aquí no me habría importado entrar (8€ adultos, 6€ niños) pero estaba en minoría y se nos estaba haciendo tarde porque Volterra es muy larga, con muchas cuestas y ya llevábamos casi dos horas de visita asi que nos encaminamos al coche.
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Antes de salir de la ciudad nos asomamos a la calle Via Lungo le Mura del Mandorlo desde donde hay una VISTA PANORÁMICA DEL TEATRO ROMANO que nos reforzó la idea de que no hace falta pagar la entrada, y como véis, estaba vacío así que no somos los únicos.
Cogimos el coche y en 40 minutos recorrimos los escasos 31 km que nos separaban de San Gimignano, probablemente el pueblo más bonito de la Toscana. Tan, tan bonito, que se ha convertido es una especie de parque temático y estaba completamente invadido por hordas de turistas.
San Gimignano es un maravilloso pueblo medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que conserva casi totalmente el aspecto que tenía en el siglo XIII. Como todos los pueblos toscanos, está erigido en lo alto de una colina y rodeado por murallas. Su caserío se ve atravesado por dos ejes principales en cuya intersección se encuentran las plazas más importantes: Plaza de la Catedral y la Plaza de la Cisterna.
Plano de San Gimignano:
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San Gimignano se conoce como “la ciudad de las torres” ya que en la Edad Media los aristócratas de la ciudad enriquecidos por el comercio compitieron entre ellos para ver quién construía la torre más alta y el palacio más bello. De las 72 torres levantadas ahora solo quedan 13, suficientes para ofrecer desde la distancia un skyline inconfundible. Como curiosidad friki, la ciudad es uno de los escenarios del videojuego Assasin`s Creed II.
Un poco antes de llegar al pueblo paramos en un mirador desde donde pudimos ver este perfil tan característico. Localización GPS: 11° 0' 47.77" E, 43° 28' 49.41" N
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Para empezar nos costó media vida aparcar y nos tocó ir a un aparcamiento (de pago) a 700 metros de las puertas de la ciudad, que por supuesto, estaba en lo falda de la colina por lo que ya llegamos exhaustos y deshidratados al comienzo de la visita.
Entramos con la riada turística en la ciudad por la PORTA SAN GIOVANNI, la puerta más importantes de la ciudad que se abre en la muralla en el Piazzale Montemaggio.
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Subimos por la VIA SAN GIOVANNI, una calle recta flanqueada por recios edificios de piedra con puertas de madera y ventanas enrejadas adornados por las banderas del barrio y jalonadas por algún palacio o fachada de iglesia. ¡No hay ni una sola casa moderna o que desentone con ese ambiente medieval! Si no fuera por las innumerables tiendas turísticas instaladas en los bajos de las casas perfectamente podrías sentir que has retrocedido en el tiempo.
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Al final de la calle nos topamos con la primera de las torres del pueblo, la TORRE DEI CUGNANESI bajo cuya sombra paramos a comer en un olvidable restaurante turístico. La vía desemboca en la PIAZZA DELLA CISTERNA a través de un arco de entrada a la sombra de la TORRE DEI BECCI.
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La Plaza de la Cisterna, de forma triangular, es una de las plazas más bellas de toda la Toscana. Recibe este nombre por un POZO octogonal situado en un lateral de la misma, elevado sobre un pedestal con 3 escaleras y adornado con un arco de piedra. Cuando nosotros llegamos la plaza estaba atestada de visitantes y grupos de turistas lo que quitaba un poco encanto a la vista. Rodeando la plaza están los palacios más significativos de la ciudad.
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Al norte está el PALAZZO DEI CORTESI y la sugerente TORRE DEL DIAVOLO, rodeada por las CASAS DEI CATTANI
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Cerrando la plaza al sudeste, además de la mencionada Torre Dei Becci, se encuentran el PALAZZO RAZZI con los restos de una antigua torre incorporados a su estructura, la CASA SILVESTRINI (un antiguo hospital para los peregrinos de la Via Francígena) y el PALAZZO TORTOLI con unas ventanas ojivales y adyacente a los restos de otra torre truncada.
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Al oeste vemos el PALLAZO PELLARI. En los bajos de esta casona se encuentra la HELADERIA DOLDONI. Merece la pena aguantar las largas colas que se forman para probar sus famosisimos helados (tranquilos, atienden muy rápido). Doy fé de que son unos de los helados más deliciosos que hemos probado nunca.
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Junto a ella está el PALAZZO ARDINGHELLI con otras dos magníficas torres y que hace esquina con una magnifica loggia con la PIAZZA DEL DUOMO, otra maravillosa plaza irregular adyacente.
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Junto al Palazzo Ardinghelli está el PALAZZO DEL POPOLO, el ayuntamiento donde también está la oficina de información turística y el Museo Cívico de San Gimignano, en el cual se conservan varios frescos de los siglos XIII y XVl.
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Junto al palazzo está la TORRE GROSSA, la más alta de la ciudad con 54 metros. Se puede subir a la torre para disfrutar de la vista del pueblo desde las alturas.
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Al norte está el PALAZZO SALVUCCI perteneciente a una afamada familiar de usureros de San Gimignanto con su inconfundible torre doble y que separa la plaza del Duomo de otra pequeña plaza ya mas anodina llamada Piazza del Erbe.
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Al este la plaza se cierra con el PALLAZZO DEL PODESTA el palacio municipal con la TORRE ROGNOSA (sí, se pronuncia roñosa, jeje) de 51 metros de altura que debería ser la más alta de la ciudad. En sus bajos hay una galeria cubierta donde resguardarse el inclemente sol del verano. A su lado hay otra pequeña torre.
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Pero la plaza recibe este nombre porque en su lado oeste se levanta en lo alto de unas escaleras el DUOMO O CATEDRAL DE SANTA MARIA ASSUNTA, una coqueta iglesia románica de 3 naves con un sobrio exterior pero que esconde una verdadera maravilla en su interior (entrada 4€).
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Las paredes de la iglesia están completamente cubiertas por frescos renacentistas primorosamente restaurados. En la pared de la nave derecha se representas escenas del Viejo Testamento mientras que en la de enfrente vemos escenas del Nuevo Testamento.
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Finalmente en las paredes de la ultima bóveda de la nave central, por detrás de la fachada se representa un magnífico Juicio Final.
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Toda la iglesia es como un inmenso cómic de la biblia renacentista al que los amantes del arte podrían dedicar horas.
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Pero la obra más importante de la iglesia es la CAPILLA DE SANTA FINA, una santa oriunda de San Gimignano que, mira tú, decidió rezar hasta la muerte acostada sobre una tabla de madera, hala!. En dicha capilla, ademas de la famosa tabla-colchón y de un altar con reliquias de la santa, se puede disfrutar de dos maravillosos y conocidísimos frescos de Ghirlandaio de 1475, representando la muerte de la Santa y cuyos expresivos personajes transmiten la espectador una intensa emoción.
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Rodeando la iglesia por el norte llegamos a LA ROCCA DI MONTESTAFFOLI, los escasos restos de una fortaleza erigida para la protección del pueblo contra contra los ataques de Siena. Hay poco que ver pero desde lo alto hay muy buenas vistas del paisaje que rodea la ciudad.
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Volviendo sobre nuestros pasos bajamos por la VIA SAN MATTEO hasta la puerta del mismo nombre por otra maravillosa calle medieval llena de tiendas de ropa, articulos turísticos y productos gastronómicos, principamente productos del jabalí y vinos, especialmente la Vernaccia di San Gimignano, un vino blanco por el que es conocida la villa. Aprovechamos para hacer unas compras.
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Un poco al norte se levanta la IGLESIA DE SAN AGOSTINO que no visitamos
Subimos de nuevo hasta la Plaza de la cisterna y prolongamos un poco el paseo hacia el este por la vía del Castello que se llama así porque desemboca en el CASTILLO DE SAN GIMIGNANO que tampoco nos pareció muy interesante así que prolongando el paseo nos acercamos de nuevo al lejano parking donde habíamos dejado el auto y pusimos rumbo a nuestro ultimo destino.
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San Gimignano es un pueblo bellísimo y una visita ineludible en cualquier viaje por la Tostana. Ahora bien, en verano está muy masificado y hay que venir preparado con mucha paciencia para disfrutar de esta especie de parque temático de la Edad Media. Supongo que pasear sus calles en soledad por la noche o cualquier dia de enero debe ser una experiencia mucho más enriquecedora pero el turismo de masas veraniego es lo que tiene .
Para finalizar el dia teníamos pensado una visita gourmet a otro maravilloso pueblo medieval de esta zona de la Toscana. Situado a 26 km de San Gimignano, Monteriggioni es un pequeño pueblecito de apenas 50 casas de piedra desperdigadas en un pequeño óvalo de terreno rodeado por una murallas medievales perfectamente conservadas desde su construcción entre 1213 y 1219 y que le dan un encanto irresistible. Es un final perfecto a una visita de un día al valle de Elsa. Además, como llegamos tarde el pueblo estaba casi vacío y la visita fue aún más agradable.
Mapa de Monteriggioni:
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Ya desde lejos se vislumbra el imponente perfil de las murallas de la villa con sus almenas y sus 14 torres en lo alto de la colina.
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Dejamos el coche en el habitual aparcamiento de pago y entramos por la PORTA ROMEA, una de las dos puertas del recinto.
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El pueblo no tiene gran cosa, apenas una plaza central rodeada de algunas callejuelas y, por supuesto, las murallas.
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Nada mas entrar a la derecha hay un pequeño tramo de muralla que se puede visitar. Desde lo alto el panorama tanto del pueblo como del paisaje que lo circunda es magnifico, especialmente al atardecer por lo que recomiendo el pequeño desembolso (ticket familiar 11€).
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En la plaza hay un pozo y la pequeña iglesia románica de SANTA MARIA del siglo XIII.
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El resto del pueblo se pasea en 15 minutos. Al extremo oeste hay otra puerta llamada de PONENTE con un suelo de piedras en zig-zag para evitar resbalones invernales muy curioso y fotogénico.
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Junto a ella esta el otro tramo de murallas visitable (incluido en la entrada común) aunque la vista desde aquí en menos imponente
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Y poco más, el pueblo tiene dos restaurantes y algunas tiendecitas y bodegas especializadas en productos de la región pero en poco más de media hora está visto. Es otra experiencia que te hace viajar en el tiempo y por supuesto muy recomendable aunque a estas alturas del viaje ya empezábamos a mezclar en nuestra memoria los pueblos medievales visitados.
Como estábamos cansados decidimos comprar unos vinos, unos embutidos y varios quesos en una tienda del pueblo para cenar en la casa rural disfrutando del paisaje toscano al atardecer y prepararnos para la siguiente etapa del viaje.
Tus diarios son siempre estupendos, te dejo cinco estrellas muy merecidas. Me alegro de que estés de nuevo en ruta una vez superados los problemas de salud
´qué relato tan ameno, en muchas etapas me has hecho sonreír, tomo nota porque vamos en agosto aunque ya me has acojonado con el tema carreteras y gentío...a ver qué nos encontramos!! te dejo mis estrellas!
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, para eliminar la franquicia de seguridad tuvimos que coger un seguro a todo riesgo por lo que el total nos salió por 300 euros 
. En 7 días recorrimos 1348 km y nos gastamos 114€ en diesel. 
. La inmensa mayoría son carreteras comarcales, sin arcén, con las rayas medio borradas, con un trazado con curvas interminables que no se ha modificado desde que eran caminos etruscos y con un mantenimiento lamentable, llenas de baches y badenes. Tampoco saben lo que es una rotonda y los cruces son mortales. Luego hay una “autovía” de Florencia-Siena-Roma con una velocidad máxima limitada a 90 km/h, también sin arcén, con cruces a nivel, construida solo en algunos tramos y que da vergüenza ajena. Y por ultimo una autopista de peaje de Roma a Florencia y de ahí a Pisa a la que no se le puede poner pegas. 
. 
.
) fue esculpido por Nicodemo quien, junto a José de Arimatea, depositó a Cristo en su sepulcro. Está colocado en una capilla construida por Matteo Civitali en 1484, en la nave izquierda de la catedral.
Restaurantes en La Toscana - Dónde Comer, Gastronomía
