MONTBLANC-POBLET-L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ ✏️ Blogs de España

Podemos llegar a Montblanc desde Barcelona en tren regional exprés. El trayecto dura aproximadamente 2 horas y 5 minutos.

Montblanc es la capital de la Conca de Barberà, provincia de Tarragona.

La villa debe su nombre al montículo situado en el casco antiguo, conocido como Pla de Santa Bárbara. En este monte (mont, en catalán) no había huertas ni campos agrícolas porque se consideraba muy poco fértil (blanch, en catalán medieval). La unión de los dos palabras dio lugar al nombre de Montblanch. El nombre actual del municipio se escribe sin la h final sorda, propia del medievo.

Se han encontrado evidencias de presencia humana, principalmente en abrigos de montaña con manifestaciones artísticas. Las más antiguas se circunscriben en el llamado Arte levabtino (hace entre 10.000 y 6.500 años). También se han encontrado ejemplos de arte esquemático (de hace 6.500-3.200 años).

Los íberos también estuvieron habitando estos parajes. Se han hallado restos de un poblado cosetano de los siglos IV a II a.C. Emplazo a leer mi diario sobre Olèrdola para conocer algo más sobre esa tribu.

www.losviajeros.com/ ...hp?b=16502

Igualmente hay algunos restos romanos.

La importancia de la villa despunta en la Edad Media.

A principios del siglo XI se fundó un pueblo conocido como Duesaigües donde los ríos Anguera y Francolí se juntaban. Para favorecer la repoblación de la Cataluña Nueva, el conde Ramón Berenguer IV otorgó licencias libres de impuestos (no pagar usatges, ni censos, ni tasas por la leña ni agua) a algunas poblaciones, entre ellas Duesaigües. Entonces, en 1155, la población se rebautizó como Vilasalva (villa salvada -villa libre de impuestos-).
Cataluña Nueva es el nombre que se da, a partir del siglo XII, a los territorios conquistados por Ramón Berenguer IV, hasta entonces pertenecientes a los reinos taifa de Tortosa y Lleida.Su frontera con la Cataluña Vieja es aproximadamente una línea formada por el río Llobregat y uno de sus afluentes, el Cardener, para seguir por la cuenca superior del Segre hasta las montañas del Montsec. Estos territorios tienen diferencias muy marcadas con las del norte. Mientras que en la Cataluña vieja imperaba el feudalismo, en la nueva se desarrolla una organización social diferente, en la cual los derechos de la nobleza sobre el pueblo llano eran bastante menores, fruto de los incentivos ofrecidos por la corona para la repoblación de la tierra, con la instauración de un sistema de concejos y la concesión de fueros especiales a los repobladores.

Las continuas inundaciones y la necesidad de poseer una fortificación en el camino de Lérida a Tarragona, decidió al rey Alfonso II a trasladar la población a un pequeño monte cerca de allí y otorgó la nueva carta de población a Pere Berenguer de Vilafranca. Así nació Montblanch, era febrero de 1163.

La villa creció rápidamente; en 1170 ya están documentados el castillo y una pequeña iglesia románica dedicada a Santa María. Apareció el barrio del Mercado, con actividades comerciales.

Durante el siglo XIII Montblanch creció gracias a nuevos privilegios reales y a la concesión de mercados y ferias de ganado. Se constituyó el municipio por orden de Pedro el Grande el año 1284, la veguería de Montblanch y se fundaron las Escrivanías Reales y el Estudio Mayor.

La villa adquiere importancia dentro de Cataluña en esa época. Se construyen la iglesia de San Miguel, la judería y los conventos de San Francisco, de la Serra y de la Merced, así como el hospital-iglesia de San Bartolomé y de Santa Magdalena. También son de esa época algunos edificios civiles como la Casa de la Villa, el Palacio Real y la Casa de los Josa.

El siglo XIV es su época de esplendor. Llegó a ser la séptima ciudad de Cataluña por número de habitantes, después de Barcelona, Lleia, Tortosa, Girona, Tarragona y Puigcerdà. Martí I l'Humà antes de ser rey fue de duque de Montblanc.

Se celebraron Cortes varias veces.

En el siglo XIV se construyen las obras más importantes de la villa: la muralla (con 31 torres y 5 puertas), la iglesia de Santa María, el hospital de San Marcial y el Palacio de los Alenyà. Se cubrió el torrente Riuot, que pasa por el centro de la villa y se edificaron molinos, puentes, la prisión, etc.

A finales del siglo XV la ciudad sufre un grave retroceso. Parece recuperarse un poco en los siglos XVI y XVII pero la Guerra dels Segadors (1640) supuso un durísimo golpe para la ciudad. Se destruyeron parte de las murallas, se quemaron los archivos y, durante su retirada, las tropas castellanas del General Palavicino bombardearon la iglesia gótica de Santa María. Se produjeron asaltos, saqueos e incendios, todo ello arruinó definitivamente la población, que perdió su peso económico y político. Este episodio se conoce como La Gran Quemada.

El siglo XVIII no fue mejor. Cuando en el siglo XIX parecía que se recuperaban, llegó la "fil-loxera" y la ruina del mundo de la vid.

Desde la estación de tren tenemos que caminar unos 400 0 500 metros por el exterior de la muralla para llegar a "Montblanc Medieval", la Oficina de turismo (Muralla de Santa Tecla, 54), una antigua bodega modernista. Existe la opción de comprar el ticket para la visita guiada (nosotros la hemos hecho dos veces y está muy bien). La visita guiada empieza a las 11,30h en la Oficina de Turismo de Montblanc los sábados, domingos y festivos y tiene una duración de una hora y media durante la que se visitan el recinto amurallado, plazas y calles del núcleo antiguo, el antiguo hospital de Santa Magdalena, y las iglesias de Santa Maria y de Sant Miquel. Adultos 6€, entre 7 y 13 años 3€, menores de 7 años gratuito.

A medio camino encontramos la llamada Catedral del vino. Construida extramuros, entre la vía del ferrocarril y la carretera transversal, con la fachada principal orientada a la vía, esta bodega modernista es obra de César Martinell. En 1919 los agricultores se organizaron a través del Sindicato de Viticultores y se encargó esta bodega.En la parte posterior, mirando a la muralla, se situaron los muelles de recepción de la uva. En la parte central está la torre del depósito de agua. En el interior pueden verse unos arcos apoyados en grandes pilares que separan la nave. En 1945 se levantó un edificio contiguo a la fachada principal igual al ya existente u en 1956 se añadió otro para el molino de aceite.

Lo primero que nos llama la atención de Montblanc es su maravilloso recinto amurallado del siglo XIV, el mejor conservado de Catalunya. Tiene un perímetro de 1.500 metros y consta de 30 torres rectangulares (excepto la dels Cinc Cantons, que como su nombre indica tiene base pentagonal y que es de propiedad privada). Se elaboró con piedra y argamasa y algunos sillares de piedra para los ángulos de las torres (como medida defensiva y de protección ante proyectiles). Tiene 4 tramos y solo había 4 portales, siguiendo los puntos cardinales: Sant Antoni, Sant Francesc, torre-portal de Sant Jordi y torre-portal de Bové.


Pere III el Cerimoniós ordenó construir una serie de fortificaciones con motivo de la guerra que sostenía con Pedro el Cruel de Castilla (al que luego mataría su hermanastro Enrique aunque eso es otra historia).

Cuando perdió su función defensiva las autoridades decidieron alquilar las torres como vivienda y en los fosos pastaban los animales. Eso dejó las murallas en muy mal estado. Hizo falta iniciar una importante restauración.

El baluarte de Santa Ana el tramo más elevado de todo el recinto y por ello no tenía foso.

Uno de los portales más bien conservados, con tres pisos y puerta de rastrillo, es el de Sant Jordi. Esta torre-portal daba paso a las montañas de Prades. Un mosaico conmemorativo explica que según la leyenda fue en este lugar donde Sant Jordi mató al dragón. Siguiendo esta antigua tradición cada año, coincidiendo con la festividad del santo patrón de Catalunya (23 de abril) se revive la época medieval con la celebración de la Semana Medieval.


Fue el costumbrista catalán el que situó estos hechos en Montblanc.

Según la leyenda de Sant Jordi, la villa de Montblanc estaba siendo aterrorizada por un colosal dragón.
La bestia se había instalado a las afueras del pueblo, infectando el aire y el agua con su aliento apestoso y causando estragos entre el ganado. En su búsqueda de alimento, cada vez se aproximaba más a las murallas, por lo que los vecinos tuvieron que buscar una forma de mantenerlo apartado.

Empezaron dándole de comer ovejas; cuando éstas se acabaron, siguieron con los bueyes y luego con los caballos. Y por fin no tuvieron más remedio que sacrificar a los propios habitantes.

Se metieron los nombres de todos en un puchero, también el del rey y el de su hija, la princesa, y cada día una mano inocente decidía quien moriría la mañana siguiente.

Y una tarde la escogida fue la princesa. Dicen que el rey lloró y suplicó a sus súbditos por la vida de su hija pero que de nada le sirvió ya que no era el único padre desconsolado. Cuentan otros que el rey entregó a su hija con valentía y entereza. Sea como fuere, la joven salió de las murallas y se dirigió hacia su triste destino.

Cuando el terrible dragón avanzaba hacia ella, surgió entre la bruma un hermoso caballero vestido de blanco sobre un caballo blanco que arremetió contra la bestia. El animal, herido, se sometió al caballero, que le ató al cuello un extremo del cinturón de la princesa.

La dama tomó el otro extremo del cinturón y, para pasmo de los pobladores de Montblanc, condujo al dragón como a un perrito hasta la puerta de la ciudad. Allí, a la vista de todos, el caballero remató a la bestia de un certero golpe de lanza. Dicen unos que el dragón se fundió y fue absorbido por la tierra.
Cuentan otros que un gran charco de sangre se formó a los pies del caballero.

En aquel mismo instante creció un rosal y de sus ramas brotaron rojas rosas. Sant Jordi le dio una a la princesa y de ahí viene la tradición de regalar rosas el 23 de abril.


El portal es francamente bonito.

Otro portal es el del Castlà. Este portal se mandó construir para uso exclusivo y particular del representante militar del rey (el llamado castlà). El palacio disponía de un jardín y huerto que llegaba hasta la muralla. La torre adosada al portal, recientemente se habilitó como vivienda y fue cedida a un pintor local.

El castlà vivía en un gran edificio de forma cúbica, con ángulos curvados por cuestiones defensivas, con un patio interior con porches y un huerto que llegaba a la muralla donde se abrió un portal particular. En el proceso de restauración de la fachada realizado en el s. XX aparecieron unos dinteles renacentistas que, parece ser, tienen gran valor artístico. Actualmente una de las caras tiene edificios adosados.
La Torre-Portal de Bové es la que da al este. Es la única que está construida a cuatro caras. Tiene matacán de defensa y puerta de rastrillo. Está cedida a la asociación del Ball de Bastons.

Es posible hacer una visita al paso de ronda en un tramo de la muralla. Preguntad en la oficina de turismo. También se hacen visitas guiadas específicas.


En cuanto a los edificios religiosos, empezaremos destacando la Iglesia de Santa María la Mayor, llamada la catedral de la montaña. Su interior es grande y tiene una gran nave con bóveda de cañón y escenas del Antiguo Testamento en las claves de bóveda. En los laterales encontramos capillas y ventanales góticos. En el siglo XVIII se agrandó una capilla para construir la actual del Rosario. Destaca una imagen de la Virgen del Cor, gótica, tallada en madera. También son resaltables el retablo de Sant Bernat y Sant Bernabé y el órgano barroco.

Se encuentra elevada, en el lugar donde había estado una iglesia románica anterior que se quedó pequeña. Su fachada gótica se destruyó en la Guerra dels Segadors y la que vemos ahora es barroca con influencias renacentistas del siglo XVII. En la base salen dos leones y las columnas son de estilo corintio. Consta de tres niveles: a cada lado de la puerta están las imágenes de cuatro apóstoles (aunque muy deteriorados), justo encima de la puerta principal de acceso al templo hay una imagen de la Virgen María custodiada por dos ángeles y por encima aparecen los cuatro apóstoles restantes y una imagen de Dios.

La fachada finaliza en su parte septentrional con una escultura gigante que representa el escudo de Montblanc en una orla y decorado con dos figuras humanas, estas estatuas se consideran entre las piezas originales de la fachada, antes de la reconstrucción del siglo XVII.

Carece de campanario. Se accede subiendo por una escalera que nos queda como en ángulo y dificulta un poco hacer la foto de la fachada como nos gustaría. En la escalera hay una cruz de término.




Antes de subir la escalera nos encontramos con el Casal de los Josa, de los siglos XIV y XVIII. Nos llaman, sin embargo, la atención dos arcadas y un portal con arco ligeramente apuntado del siglo XIII.

Este bonito edificio pertenecía a la familia de los Vilafranca. A lo largo del tiempo ha sufrido diversas modificaciones estructurales. Se cree que en un principio debía formar parte de las Escribanías Reales, edificio contiguo que ocuparía una parte del antiguo foso. Cuando en el siglo XVI pasó a manos de la familia Josa sufrió muchas modificaciones. Actualmente es la sede del Museo Comarcal de la Conca de Barberà.

Horarios:
de martes a sábado de 10 a 14h y de 16 a 19h (verano de 17 a 20h),
domingos y festivos de 10 a 14h.

Es destacable también la Iglesia de Sant Francesc. Se inició en el siglo XIII aunque se modificó en el paso entre el XIII y el XIV. Tiene una sola nave y una capilla barroca adosada del siglo XVII. Se construyó fuera del recinto amurallado y se trataba de un complejo formado por iglesia, claustro y dependencias de los monjes franciscanos. Fue un centro cultural de primer orden donde se impartían clases de filosofía y donde se alojaron personajes importantes como Francisco de Asís. Durante el siglo XIX, con la exclaustración y la posterior desamortización, el edificio perdió toda su importancia y quedó totalmente abandonado. Fue entonces cuando fueron derruidos el claustro y las otras dependencias. Únicamente quedó en pie la iglesia que, después de sufrir diversos saqueos, perdió su funcionalidad religiosa y pasó a ser, entre otras cosas, una fábrica de vinos y aguardientes. En el siglo XX se procedió a la rehabilitación. Se realizan exposiciones, conciertos y otros actos. Cuando nosotros fuimos había una feria de Playmobil.

El claustro, adosado al lado de la Epístola de la iglesia y con comunicación a la misma, tenía planta cuadrada y estaba formado en dos niveles: en el inferior había ventanas apuntadas con arcos trilobulados, apoyados en columnas de sección tetralobulada que tenían capiteles decorados con motivos vegetales muy esquemáticos, y en el piso superior se abrían ventanas de medio punto de factura posterior.


Es también digna de mención la Iglesia de Sant Miquel, del siglo XIII aunque modificada. No obstante es una de las más antiguas del municipio. Su fachada es románica. En el interior hay una sola nave sin ñabside y con cubierta policromada. Se construyó cuando la iglesia románica de Santa María se quedó pequeña pero aún no se había hecho la ampliación. Como curiosidad, decir que fue sede de las Cortes dos veces, en 1307 y 1370 y llegó a albergar el Parlament de Catalunya durante un tiempo. Fue saqueada en el siglo XIX y luego usada como almacén.

Tuvo un porche pero se perdió. Destaca también su esbelta torre.

Menos visitado que los templos anteriores encontramos el Convento y Santuario de la Sierra del siglo XIII aunque modificado en siglos posteriores. El conjunto estaba formado por el monasterio, el santuario, la antigua casa del capellán y la del monje, además de una gran huerto. La iglesia es de una sola nave, con cinco arcos diafragmáticos y cinco capillas laterales. El presbiterio, la capilla renacentista del Santo Sepulcro y algún otro elemento son posteriores. En el interior destaca la gran imagen de estilo de gótico italiano de alabastro de la Virgen de la Serra, la Cruz Verde y los seis sepulcros medievales. En el presbiterio se puede ver un mural de Ismael Balanyà (pintor de la villa).

La tradición dice que la princesa Irene de Láscaris llevaba una imagen de la Virgen de Salou a Zaragoza. En su paso por Montblanc los bueyes que tiraban del carruaje no quisieron continuar su camino. Este hecho fue interpretado como la voluntad de la Virgen de permanecer en ese lugar. La princesa solicitó licencia al rey Jaume II para hacer construir un convento de monjas clarisas en esa pequeña colina. Se inició el año 1296. Llegó a ser el segundo convento más visitado de Cataluña y recibió grandes privilegios por parte de papas y reyes. Ha sufrido los efectos de guerras y saqueos, pero se ha conservado la actividad monástica hasta nuestros días. El 9 de septiembre de 1906 tuvo lugar la Coronación Canónica de la imagen y cada veinticinco años se conmemora con unas fiestas extraordinarias de celebración.

No muy lejos de la Iglesia (o Catedral) de Santa María la Mayor nos encontramos con el Pla de Santa Bárbara en un pequeño cerro al que se puede subir sin coste. En este punto hubo un poblado íbero del que se conservan restos. Alrededor de esta pequeña montaña se ubicó el núcleo de población de Montblanc a partir del siglo XII, cuando por carta de población (1163), Alfons I ordenó a Pere Berenguer de Vilafranca el traslado de la villa a este lugar. El nombre de Montblanc tiene su origen en la falta de vegetación que tenía este Pla. Fue aquí donde rápidamente se construyeron un castillo, al lado una pequeña iglesia y una rudimentaria muralla en forma triangular. Hoy solo vemos los cimientos y unas buenas vistas.

Un poco más allá apenas si quedan algunos restos del castillo del siglo XII.

Nos vamos a acercar ahora al Antiguo Hospital de Santa Magdalena. La iglesia es del siglo XIV y solo tiene una nave sin ábside. A la derecha se abre una capilla con bóveda de crucería. Ell edificio del hospital pertenece a los siglos XV y XVI y se construyó alrededor de un claustro.

Siguiendo órdenes del rey Fernando el Católico se consolidó el Hospital de Santa Magdalena, cuya función era de cuidar a los pobres, peregrinos y enfermos. Posteriormente se instaló una comunidad de monjas que impartían clases a chicas del pueblo, pasó a ser un consultorio médico y finalmente se ubicó una empresa textil. En el siglo XX la Generalitat llevó a cabo un proceso de restauración. Actualmente es sede del Archivo Histórico Comarcal de Montblanc y puede visitarse.

En la planta inferior se accede a una parte central que conserva un pozo y un pavimento originales.

Justo al lado encontramos el Puente Viejo. Sus orígenes pueden ser romanos, pero la obra que hoy puede verse es del siglo XII. Antiguamente el puente tenía arcos en sus extremos, uno con un escudo esculpido y el otro con la figura de un ángel. Fueron destruidos en el siglo XIX para facilitar el paso de los carruajes. El monumento estaba situado en el camino real y ha sufrido diversos intentos de destrucciones. También le han afectado las riadas. Puede recorrerse entero.

Nos dirigimos ahora a la Plaça Major. Como podemos imaginar, allí nos encontramos con el Ayuntamiento, de los siglos XIII y XIV aunque el edificio que se puede ver actualmente pertenece a la restauración de 2001. La puerta, el balcón y la galería son del siglo XVII. Debemos pensar que en la Guerra dels Segadors el edificio sufrió grandes daños. En el interior se conservan arcos apuntados y un mural con hechos históricos de la villa. Puestos a destacar algo, yo llamaría la atención sobre el ventanal gótico que queda a la izquierda de la fachada tal y como la miramos.

No es el único edificio destacable de la Plaza. Muy cerca nos encontramos con la bonita Casa Desclergue.


Antiguamente era muy parecida a las casas que la rodean pero con el tiempo se añadió un cuerpo sobresalido presidido por el escudo de la familia y los balcones de la fachada principal. Fue la residencia del veguer (magistrado que ejercía antiguamente funciones gubernativas, judiciales y militares en las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Baleares) y hacia el año 1730 dejó de pertenecer a la familia de los Desclergue, de los que sigue llevando el nombre, para pasar a manos del doctor en derecho Antón Tomàs. En la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en un popular café, que primero se llamó de l'Isidre y luego del Marcelino y en la década de 1970, ante la amenaza de desplomarse, se hizo una rehabilitación. Actualmente es sede de las oficinas de BBVA.

Bajo el pórtico llamado de Can Marlet estaban las medidas oficiales de grano de la villa, con la cuartera y los tres cuarterones de piedra que servían para medir el grano. Funcionaron desde mediados del siglo XVIII hasta 1905. Vale la pena detenerse un momento.La cuartera de grano solía oscilar en torno a los 70 litros o la de aceitunas alrededor de los 80 pero podía variar de una villa a otra.

No muy lejos se encuentra la llamada Fuente Mayor, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Situada en un extremo de la plaza Mayor es una fuente con tres canillas y un abrevadero adosado a esta cuyas dimensiones fueron reducidas en 1928. En la parte superior se puede ver esculpido en piedra el escudo de España flanqueado por los de Cataluña y de Montblanc.

A finales del siglo XVIII la villa se vio sometida a una epidemia que afectó a gran parte de la población. Las autoridades borbónicas, como método preventivo, creyeron en la necesidad de conducir el agua de la fuente de la Pasquala, situada en la parte exterior de la villa, hacia la plaza del Mercado, actual plaza Mayor, aprovechando el espacio vacío que había dejado una casa en ruinas. Es un rincón interesante aunque quizás pasa un poco desapercibido.

Montblanc también tenía un barrio judío, un call, del que se conserva una calle muy bonita con un arco medieval. Antiguamente el “Call” (barrio) tenía tres portales de acceso, una sinagoga, un cementerio situado a extramuros y diferentes comercios.

El de Montblanc estaba formado por unas sesenta familias que hacían su vida dentro del “call” y que eran autosuficientes. Los judíos de Montblanc dependían de la colecta de Barcelona y vestían con su indumentaria propia. Los reyes concedieron numerosos privilegios a cambio de contribuciones a las arcas reales, debido a su actividad comercial. A lo largo de los tres siglos de existencia, el “Call” padeció diversos saqueos por parte de montblanquines que, como a toda Cataluña, no acababan de aceptar a los judíos, no expresamente por motivos religiosos sino por motivos materiales. A finales del siglo XV, y como consecuencia de los procesos inquisitoriales, los judíos huyeron, una gran parte de ellos fueron a Menorca. La calle parece, sin duda, un lugar detenido en el tiempo.

Entre los siglos XIII y XIV se edificaron los principales edificios de la villa. Uno de ellos fue el Palacio Real que a finales de la época medieval pasó al linaje de los Llordat. Actualmente es de propiedad privada. Se trataba del palacio donde se alojaba el rey cuando estaba en la ciudad. Aunque es gótico, se ha modificado sustancialmente.

No falta oferta gastronómica en Montblanc. Sin embargo nosotros decidimos ir a uno de los restaurantes buffet de Bon Àrea, la cooperativa de alimentación. Mirando en Internet, veo que se ha cerrado. Es una pena porque es una forma de comer a tu ritmo, lo que más te apetece y a muy buen precio.

Cuando terminamos la visita llamamos a un taxi para que nos llevara a nuestro alojamiento, que dos de nosotros ya conocíamos de una estancia anterior. Se trata del Hotel Rural Villa Engràcia, hoy perteneciente a la cadena Sercotel. Aunque dispone de un hotel nosotros, al ser un grupo, nos decantamos por uno de los apartamentos. Se sitúa en Las Masies de Poblet, muy cerca del monasterio. Los apartamentos para 5 o 6 personas constan de tres habitaciones dobles, cada una con su propio baño, comedor, salón y cocina. Mide 65 metros cuadrados. El hotel fue fundado en 1888 aunque ha sido restaurado recientemente.

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Poblet es, sin lugar a dudas, visita obligada para todo el que vive o viaja a Catalunya. Además de ser una joya del arte, hoy se considera como uno de los más importantes monasterios de Europa.

La zona en la que se ubica es privilegiada y goza de la calma que requiere. Está rodeada por algunas montañas elevadas como las de la Serra de Prades pero, además, hay campos de cultivo, principalmente de viñas. En 1984 la zona fue declarada "paraje natural de interés nacional".

Ya desde antiguo el hombre ha poblado este lugar. Se han encontrado restos paleolíticos en L'Espluga de Francolí, como veremos, o en Vimbodí. Además también hay evidencias de poblados íberos o de villas romanas.

Sabemos que los musulmanes habían llegado a Catalunya. Pero sabemos también que fueron expulsados. En el siglo XII cayó Siurana, último castillo musulmán de la zona. Los condes de Barcelona, que ya hacía tiempo que querían repoblar el territorio, ven ahora la posibilidad de hacerlo. Ramon Berenguer IV decide fundar un monasterio.

Los monjes llegaron aquí en el siglo XII. Provenían de la Orden del Císter. Esa orden seguía las reglas de austeridad, pobreza y trabajo que propugnaba la Regla de San Benito. Habían fundado un monasterio en Cîteaux, en Borgoña (Francia). El conde de Barcelona escogió esta orden porque en su tiempo gozaba de prestigio. Se puso en contacto con el abad Sanç de Fontfroide, cerca de Narbonne (vid. mi diario sobre Béziers y Narbonne para saber más sobre esa abadía) y le ofreció unas tierras conocidas como hortus Populeti (el huerto de Poblet). El nombre provenía del latín y significaba algo como el lugar donde hay álamos (populus en latín y pollancre en catalán). El abad aceptó.

La primera comunidad, formada por 12 monjes ( así lo establecía su regla) se instala en 1152 o 1153.

Sabemos que seguían la regla de San Benito, por lo tanto el Ora et labora, oración y trabajo. Vestían un hábito blanco con un escapulario negro. Cuando iban a la iglesia o a la sala capitular se ponían una cogulla (hábito con capucha) de color blanco. Para trabajar, vestían con una sencilla túnica gris. Dormían en una misma habitación sobre paja, con un cojín y una manta. Debemos imaginar el frío de la zona, las paredes desnudas de un gran monasterio... pero formaba parte de la austeridad de su día a día. Había monjes, que rezaban, y los conversos, que trabajaban los campos.

Y como ellos eran austeros, también lo era el monasterio. Ni pinturas ni esculturas ni torres ni campanarios. Vamos, completamente distinto de lo que vemos ahora. Está claro que algo cambió. Y mucho. Para darnos cuenta de ello tenemos que visitarlo.

Una parte del grupo llegó caminando en un agradable paseo desde el hotel. Otros vinieron en coche y lo aparcaron en la puerta.

Lo primero que vemos es que el recinto monacal está amurallado. Hoy no tienen mucho sentido pero antiguamente servían de protección ante ataques externos y preservaban la espiritualidad entre los muros.

Esa muralla fue un encargo del abad Domènec Porta en el siglo XVI.

Encontramos una puerta presidida por un reloj y con una imagen de la Virgen. Tiene un arco rebajado de entrada. Al lado está la antigua portería. Tiene como decoración en el arco la imagen de tres personajes en la cama (símbolo del carácter hospitalario de la regla de san Benito). Ambas entradas son del siglo XVI.

Nada más entrar encontramos a la derecha la pequeña capilla de Nostra senyora del Roser, Sant Miquel y sant Jordi. Aunque quizás vamos tan entusiasmados con ver el monasterio que nos pasa por alto su existencia. Fue un encargo de Alfonso IV el Magnánimo para agradecer su conquista de Nápoles (1442). Se trata de una capilla cuadrada con espadaña y fachada finamente trabajada. En la fachada vemos los escudos de Alfonso IV y el abad Conill y encima la cimera real del un dragón alado, propia de algunos reyes de la corona de Aragón. No recuerdo haberla visto nunca abierta.



Y alcanzamos la Puerta Dorada, una de las fotos clásicas del monasterio. Fue obra de los abades Miquel Delgado y Joan Payo, ambos del siglo XV y que a su vez fueron presidentes de la Generalitat. Destaca su matacán, elemento defensivo que vemos más propio de un castillo que de un monasterio. Un matacán es esa especie de balcón en voladizo que vemos en algunas torres de castillos y desde el que se podían arrojar varios materiales en caso de ataque. Debajo vemos blasones de la Corona de Aragón, Sicilia y Castilla, que aluden a los reyes Joan II y su hijo, Fernando el Católico.

En esta puerta descabalgaban los reyes cuando iban de visita al monasterio. Les recibía el abad correspondiente, que les hacía arrodillar y besar un Lignum crucis. Hecho eso, seguían camino bajo palio hacia el monasterio, acompañados de los monjes y su comitiva. Se recibía a los reyes vivos pero también muertos. Poblet es conocido por ser panteón real y los féretros dd los reyes muertos también se recibían en esa puerta.

¿Es dorada realmente?. En 1585, cuando Felipe II visitó Poblet, las placas de bronce que cubrían la puerta se doraron. Hoy tiene placas de cobre.

Si al atravesar la puerta nos damos la vuelta veremos una ventana gótica.

Cuando pasamos bajo la Puerta dorada se abre una gran plaza ante nosotros. Hay varios edificios a nuestro alrededor pero sin duda la vista se nos irá hacia lo que tenemos delante. Pero vayamos por partes.

Estamos en la Plaza mayor, en tiempos quizás menos plaza porque había varias dependencias (administración, herrería, carpintería, cárcel de mujeres, el palacio del abad, hospital de pobres y peregrinos..). Hoy aún vemos varios edificios, uno de ellos la actual hospedería..

Allí también está la capilla de Santa Catalina de 1250. En los alrededores hay restos de antiguas construcciones.

Nos llama la atención una gran cruz, una cruz de término, que en origen estaba en el cruce de caminos de Prades. Data de 1568 y la mandó hacer el abad Joan de Guimerà. Las circunstancias hicieron que mucho tiempo después acabara en París, de donde se trajo para ponerla donde la vemos actualmente. Es un buen lugar para una foto.

Pero nuestros ojos quizás se hayan dirigido hacia la Iglesia, barroca del siglo XVII, sobriedad cero. Y, sin embargo, tiene mucho qué ver con el Císter. Si miramos detenidamente la fachada vemos arriba de todo una hornacina con la Virgen. Debajo hay otras dos con sendas esculturas que representan a Sant Benet de Núrsia, creador del monaxato benedictino, y Bernardo de Claraval, impulsor de la reforma cisterciense.

En el siglo XVIII se emprendieron algunas modificaciones (los dos ojos de buey inferiores enmarcados entre columnas salomónicas).

Al otro lado vemos otra de las estampas clásicas de Poblet, la Puerta Real. En 1368 el rey Pere el Cerimoniós le encargó a Guillem de Guimerà, su ingeniero militar, que construyera una muralla que protegiera las dependencias monacales. La Puerta Real es la puerta de ese conjunto defensivo. Se trata de dos torres hexagonales muy sobrias entre las que hay una puerta de arco dd medio punto con dovelas. A los lados están esculpidas a cimera real y el escudo del rey Pedro. Y, por si nos queda alguna duda, hay una inscripción que dice "Aquesta obra es va començar en temps de Pere, rei d'Aragó".



El perímetro de la muralla tiene 13 torres y un paso de ronda de 2 metros de ancho.

Si atravesamos las puertas llegamos a un patio interior del siglo XIV. Una escalera da acceso al palacio inacabado de Martí I l'Humà.


Al otro lado está el acceso a las estancias de clausura y el horno de pan.

El abad Copons mandó construir un atrio que uniera las estancias destinadas a los conversos con el claustro. Destaca la bóveda ojival así como el escudo del abad. Copons fue el primer abad en dejar muy claro qué obras había ordenado hacer.

Al lado está el actual locutorio, la llamada "Sala de Cups", donde nos llaman la atención los grandes arcos. Se construyó en el siglo XIII, algunos dicen que inspirándose en refectorios como el de Fontroide. En esta sala parece que en origen pudo estar el dormitorio de los conversos arriba y en un nivel inferior un almacén. El abad Copons cambió la función de la sala y la tranformó para elaborar vino. Cerca, en una sala que quizás fue el refectorio de lis conversos, ordenó hacer la bodega. Actualmente tiene mesas y sillas y sirve de locutorio.

Dejamos atrás el atrio y entramos en el magnífico claustro mayor, una de las joyas de Poblet (veremos que hay más). Alrededor del claustro se distribuyen las distintas estancias. Empezó a construirse en el siglo XII y en el XII se cubrió con una bóveda apuntada (un gótico muy temprano y austero). En cuanto a los capiteles, son muy simples.



En el claustro encontramos algunas tumbas de nobles. Tenemos que entender que ser enterrado en Poblet siendo laico era un privilegio al alcance de muy pocos. Pero incluso esas tumbas son sencilas, siguiendo la regla cisterciense. Apenas se distinguen unas de otras.

La cocina es una sala amplia de bóveda apuntada. La evacuación de humos se hacía por un agujero en el centro de la bóveda. Al fondo encontramos una chimenea reconstruida. Allí se cocinaba con grandes calderos. A la derecha estaban los fogones y las pilas para lavar platos.

Las dos pequeñas ventanas servían para pasar los platos al comedor. Se sabe que el monje cisterciense comía verduras, legumbres, frutas, aceite, pescado (fresco y salado), huevos, queso de cabra u oveja y en fiestas dulces de miel. Hasta el siglo XVII los monjes no comían carne (excepto los enfermos).

Al lado de la cocina está el refectorio (el comedor). En principio los monjes solo tenían permitido comer una vez al día. Se trata de una gran sala rectangular del siglo XII con una bóveda denominada de estilo borgoñón.

No puede faltar la trona desde la que uno de los monjes leía mientras los otros comían en silencio. En el centro de la salahay una fuente.

Al salir de nuevo nos maravillamos con un templete hexagonal del siglo XII que alberga en su interior una fuente de 34 caños. Servía para que los monjes, que seguramente habían estado trabajando en el campo, se lavaran antes de entrar en el refectorio.

Al lado encontramos una sala llamada calefactorio. Se usaba para lo que indica su nombre, para calentarse. Tenemos que pensar que el monasterio sería un lugar muy frío. Es lógico pensar que hubiera una sala con una buena chimenea encendida para reconfortar a los monjes en los días de invierno. Data del siglo XIII. Tiene bóveda de cañón apuntada y no es muy grande para que el calor no se disperse. Se sabe que algunas veces hacía la función de barbería.

Seguimos hacia adelante para encontrar el locutorio (otro). Éste era el único sitio donde los monjes tenían permitido hablar entre ellos. Aquí también se hacía el reparto de tareas. Por una puerta se ve la antigua sala de los monjes, ahora biblioteca.

Dentro de un monasterio una de las estancias más representativas es sin duda la sala capitular. La sala capitular es aquélla en la que los monjes se reunían diariamente para leer un capítulo de la Regla de san Benito, en este caso. También se llevaban a cabo aquí los actos más importantes de la comunidad como la elección de nuevo abad. Tenemos que fijarnos en los capiteles, con una bonita decoración floral. Se trata de una sala de 15 metros cuadrados de principios del siglo XIII. Se sustenta por cuatro columnas que se unen, formando una palmera. Fijémonos también en los dos ventanales que comunican la sala con el claustro y en las bellas claves de bóveda. Alrededor de la sala hay tres gradas con asientos.

Miremos también el suelo. Encontramos laudas sepulcrales (losas) con las figuras de antiguos abades. También en la salida de la sala hay una tumba, en este caso la de un abad llamado Viçens Ferrer, muerto en 1411 y que era sobrino del célebre santo del mismo nombre. Si seguimos caminando por el claustro nos encontraremos con la tumba de la familia Copons, la del famoso abad, del siglo XIV, y una reconstrucción de un Armarium, el lugar donde se guardaban los libros manuscritos hasta el siglo XV. Después de esa fecha, el invento de la imprenta hizo que hubiera muchos más libros y se tuviera que crear una biblioteca porque aquí ya no cabían.

Destaca también una virgen de alabastro. No es antigua sino una obra del célebre Frederic Marès. Por si alguien no sabe quién fue, este señor era un famoso escultor y coleccionista que murió en 1991. En Barcelona tenemos un fantástico museo de sus colecciones que recomiendo. Volveremos a hablar de Marès, os lo aseguro.

Vamos a visitar ahora la iglesia. Los primeros monjes, aquellos que vinieron de Francia, mandaron construir una pequeña iglesia que dedicaron a san Esteban. Pero seguramente pronto quedó pequeña y se emprendieron nuevas obras de ampliación en el último tercio del siglo XII. ¿Cómo podían los monjes sufragar semejante obra?. Pues con ayuda de los reyes y los nobles. No estamos hablando, ya se ve, de un monasterio cualesquiera.

El proyecto fue el de un gran templo de planta basilical (nave central grande y dos naves laterales más pequeñas). En el transepto se abrieron dos capillas absidiales. Se construyó una sacristía en un extremo y en el otro una capilla, que en el siglo XVIII se transformó en una sacristía mucho mayor. Una puerta románica comunicaba la iglesia con el exterior. Conviene fijarnos bien en esa puerta porque aún tiene un poquito de policromía. Pensemos que, aunque ahora nos pueda parecer extraño, las iglesias románicas, igual que pasaba por ejemplo con los templos o estatuas griegos, estaban pintadas. En el tímpano encontramos dibujado un Agnus Dei (el cordero de Dios) así como una inscripción conmemorativa de la construcción.

Volviendo a la nave central, es muy alargada y estrecha pero bastante sencilla, propia de la austeridad de la orden. En el siglo XVI el abad Copons emprendió una obra de envergadura consistente en derribar una de las naves laterales para construir una nueva con siete capillas góticas. En una de esas capillas, la dedicada a Santa Úrsula, se conserva la tumba gótica de Ramon Folch de Cardona, impresionante obra gótica. Más adelante encontramos otra capilla que en origen estaba dedicada a San Bernardo. En el siglo XVII se dedicó el culto a las reliquias del monasterio pero, cuando se destruyó en el siglo XIX y se reconstruyó en los años 50 del siglo XX, se instalaron las tumbas de los Cardona, magníficas obras del siglo XVII.

Seguramente, viendo otras iglesias, las ventanas tuvieran en origen vidrieras de colores, seguramente realizadas en L'Espluga de Francolí. No obstante se han perdido.

Aunque se sabe que desde el siglo XV la iglesia tuvo órgano, el que vemos ahora es de los años 60 del siglo pasado.

Pero hablemos ahora del precioso retablo de alabastro, obra de Damià Forment (siglo XVI). Si alguien ha visitado la Basílica del Pilar de Zaragoza quizás le suene ese nombre porque Forment también fue el autor de su maravilloso retablo.


En el primer piso vemos a la Virgen y al Niño (preciosa imagen) con tres imágenes a cada lado. En el segundo nivel encontramos escenas de la vida de la Virgen y en el centro la Resurrección. En el tercer piso, Jesucristo con los apóstoles y encima de todo una Crucifixión (antiguamente estaba acompañada de las imágenes de San Esteban y San Sebastián). Sin duda, una obra excepcional.

Como excepcionales son los Panteones reales. Alfonso el Casto dejó dicho en su testamento que quería ser enterrado en el monasterio de Poblet (1194). Su nieto, Jaume I, hizo lo mismo. De hecho, antes de morir, se hizo monje. No era raro que sucediera algo así. Muchos condes o monarcas habían querido ser enterrados en monasterios de renombre.

En un primer momento ambos reyes fueron enterrados en tumbas sencillas en el presbiterio. Pero, en 1340, Pere el Cerimoniós dispuso que se trasladaran al crucero de la basílica. De hecho, su disposición iba mucho más allá porque instauraba la obligación de que Poblet se convirtiera en Panteón real y todos los reyes fueran enterrados allí Al final no fue exactamente así pero encontramos a trece reyes, seis reinas y muchos infantes y príncipes. Tampoco está mal.

En el siglo XVII, Pedro Antonio de Aragón, duque de Segorbe y Cardona, trajo de Nápoles los restos de Alfonso IV el Magnánimo y mandó construir para él y imponente sepulcro barroco. Delante estaba la tumba, hoy desaparecida, de su hermano Enrique. Los restos de Martí I l'Humà (su muerte sin descendencia condujo al Compromiso de Caspe y a la subida al trono de la dinastía castellana de los Trastámara) se depositaron en el crucero, junto a la capilla de san Benet. En esa misma capilla, en los muros laterales, encontramos a varios infantes, hijos de Pere el Cerimoniós. En el otro lado del transepto, la tumba de Joana d'Aragó, condesa de Empúries y también hija del Cerimoniós.

Otros sepulcros se colocaron sobre arcos rebajados a la altura del crucero. Realmente la disposición es muy curiosa pero nos deja ver perfectamente las efigies de los difuntos. La obra es excepcional.

Muchas de las esculturas de esos sepulcros se perdieron en el siglo XIX. El encargado de restaurarlas fue Frederic Marès (ya dije que iba a volver a hablar de él). Tenemos que pensar que esos sepulcros habían sido profanados y todos los huesos mezclados. Fue una ardua labor intentar identificar esos huesos.

Los sepulcros que más nos llaman la atención son los que señalaré a continuación. En la actualidad (año de 2007) los sepulcros están distribuidos en el siguiente orden:

Lado del Evangelio:

Jaume I (muerto en 1276). Lleva la cogulla monástica.
Pedro IV el Ceremonioso (muerto en 1387) con sus tres esposas: María de Navarra, Leonor de Portugal y Leonor de Sicilia
Fernando I de Antequera (1416), con armadura, y su mujer Leonor

Lado de la Epístola:

Alfonso II el Casto (1196), vestido con cogulla monástica
Joan I (1396), con sus dos esposas Matha de Armagnac (murió sin llegar a ser reina y por eso no lleva la corona puesta sino entre las manos) y Violante de Bar
Joan II (1479), con armadura y su segunda mujer Juana Enríquez


Dejo un enlace con horarios y precios:
www.poblet.cat/ ...D&LDIy

Hay una hospedería y también un restaurante. El precio del menú del día es de 18 euros o de 25 con la entrada. El menú de fin de semana cuesta 25 euros o 32 con la entrada. Nosotros comimos y nos gustó bastante.

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Es hora de dejar el monasterio atrás.


Un taxi nos recogió para llevarnos a L'Espluga de Francolí. Es posible, de todas maneras, ir caminando si tienes tiempo y ganas.

L'Espluga de Francolí también está en la Conca de Barberà. Los ríos Milans y Francolí riegan su término municipal. De hecho, el Francolí tiene su nacimiento aquí como veremos más adelante.

Su nombre proviene del latín Spelunca, cuyo significado es cueva. Se debe a las numerosas cuevas y grutas que existen en su territorio.

La Bodega Cooperativa de l'Espluga de Francolí es una de las bodegas modernistas más importantes de Catalunya. Àngel Guimerà le dedicó la calificación de "La Catedral del Vino" . Esa denominación se ha utilizado después por otras muchas bodegas de Catalunya, como Montblanc, como vimos. Fue proyectada por Lluís Domenech i Montaner y la llevó a cabo su hijo, también arquitecto, Pere Domenech i Roure, en 1913.

El edificio consta de tres naves con una bella decoración exterior, recientemente restaurada. Desde el año 1998 acoge en su interior el Museo del Vino.


Visita de unos 45 minutos aproximadamente y sin guía.
Grupos menores de 25 personas no es necesario hacer reserva.
Teléfono: 977871711
Web: www.doconcadebarbera.com

HORARIOS:
De lunes a viernes de 9.00ha 12.30h. y de 15.30 a 18.00h.
Sábados, domingos y festivos de 10.00ha 13.30h.

El Museo del vino permanecerá cerrado los días 1 de enero, lunes de Pascua, 25 y 26 de diciembre.

PRECIOS 2020:
Adultos, niños a partir de 7 años y grupos: 2.50 €

La Cueva de la Font Major, con río subterráneo, es una de las siete cuevas más largas del mundo, y una de las pocas que transcurre por el subsuelo del casco urbano. Con más de 3.600 m. de galerías descubiertas hasta ahora. Se trata de una cueva paleolítica de hace 15.000 años que conserva grabados abstractos así como de caballos, ciervos y toros.

En el Paleolítico Inferior la cueva fue utilizada temporalmente por el hombre cazador-recolector. Se han encontrado restos de animales (rinoceronte, hiena, ciervo, caballo ...) que lo evidencian así como algunas herramientas rudimentarias de piedra. He de recordar que el hombre

Durante el Neolítico Antiguo (4.600 años a. de C.) el ser humano, que justo acababa de aprender a cultivar la tierra y a domesticar algunos animales, convirtió el vestíbulo de la cueva en su morada permanente. El hombre de esa época ya era sedentario. Cultivaba la tierra, criaba ganado y fabricó las primeras cerámicas conocidas con el nombre de cerámica cardial.

En la Sala de la Mamella se encontró un importante escondrijo de objetos de bronce, constituido por dos alfileres discoidales finamente trabajados, una espada, un hacha de cantos y un puñal de lenglieta. El conjunto puede datarse en el 850-800 a. de C.

En el periodo Íbero, lo más profundo de la cavidad se convirtió en un lugar de culto y enterramiento, con rituales de ofrendas. En la Sala del Lago, a 425 m. de la entrada, cerca del río subterráneo, apareció un rico yacimiento de cerámica íbera de tosca factura (450-400 a. de C.).

En el periodo Íbero- romano los sedimentos, depositados poco a poco por las aguas en la entrada de la cavidad, irán aumentando con el tiempo hasta taparla, con lo cual el vestíbulo resultará un lugar inhabitable. Así mismo entre estos sedimentos aparecieron restos de cerámica de finas paredes: kalathos, cubiletes, jarritas bitroncocónicas, pequeñas ánforas... pertenecientes a los siglos ll-I a. de C.


Se pueden visitar pero debemos tener en cuenta que la fragilidad de los grabados hace que no podamos verlos. Hoy en día es muy raro poder ver in situ obras prehistóricas por el daño que la afluencia de visitantes puede causarles. Entras en una parte de la cueva que se ha musealizado como se ve en la imagen.

Hay la primera, dedicada íntegramente al Paleolítico, y la segunda al Neolítico y a la formación geológica.

Diversos audiovisuales y maquetas didácticas ayudan a entender un poco màs esa época, sobre todo pensando en escolares.

Dejo datos:

Visita guiada por el intetior de una cueva natural formada con roca de conglomerado donde a través de audiovisuales y figuras, descubre la historia de la Cueva desde la formación de la cavidad, la prehistoria hasta la actualidad.

Las visitas son siempre guiadas. Duración 1,15h aproximadamente.

Grupos menores de 25 personas no es necesario hacer reserva.

Teléfono: 977 871 220

web: www.covesdelespluga.info

HORARIOS:

De martes a domingo: De 10.30 a 13.30hy de 16h a 18h (Lunes cerrado).

Los fines de semana y festivos las visitas serán a las siguientes horas:

Mañana: 11.00h, 12.30hy 13.15h.

Tarde: 16.30hy 17.30h.

Julio y agosto: Cada día de 10.30ha 13.30hy de 16.00ha 19.00h.

PRECIOS 2020

ENTRADA INDIVIDUAL:
Adultos: 7,40 €
Niños (9 a 14 años): 5,10 €

ENTRADA REDUCIDA (familia numerosa, monoparental y discapacitados debidamente acreditados) :
Adultos: 5,20 €.
Niños (9 a 14 años): 3,90 €.

ENTRADA GRATUITA:
Menores de 9 años.

GRUPOS (+ de 25 personas): 5,30 € por persona.

RUTA AVENTURA: 42.00 € por persona. Se lleva ropa y el material adecuado y te adentras en la cueva, incluso en el río subterráneo.

La Font Major se considera el nacimiento del río Francolí. Los romanos lo llamaban Tulcis y es el río más importante de los que nacen en la provincia de Tarragona. Su curso de 85 kilómetros atraviesa las comarcas de la Conca de Barberà, Alt Camp y Tarragonés. Muy cerca de la cueva encontramos una fuente que se considera el nacimiento del río. Ya hay evidencias de la existencia de una fuente aquí desde la Edad Media. Tal y como la vemos se construyó en 1854. Al lado hay un lavadero público.


En el camino hacia la Font Major encontramos un arco de un portal, aislado. Se desconoce cuál era su función original. Data de la época de esplendor (siglos XIII-XIV).

La Destilería Balanyá está situada a la entrada de la población, viniendo por Montblanc, muy cerca del margen derecho del río Francolí (y no muy lejos de la Cova de la Font Major). Se trata de un conjunto de edificios en forma de L, entre medianeras, con un patio anterior cerrado desde la calle y una chimenea de obra de sección cuadrada. Los edificios son muy sencillos, de una sola planta y cubierta de teja sobre estructura de madera de llata por canal. Son visibles los rieles por donde unas posibles vagonetas entraban o sacaban los materiales. Son notables la chimenea y los utensilios industriales para la fabricación del aguardiente.

Esta destilería fabricaba aguardiente con la brisa de la uva (formada por la piel, las pepitas y las rapas de la uva).A la brisa se le añadía agua y se llevaba a ebullición (más tarde se inyectaba directamente vapor de agua con una máquina de vapor). De esta manera se obtenía el alcohol por un proceso de destilación. Una vez hervida, la brisa era prensada y se obtenían otros derivados para la industria farmacéutica (ácido tartárico). En la parte exterior de la destilería se dejaba secar la brisa prensada y finalmente se utilizaba como combustible para la caldera que hacía funcionar la máquina de vapor de la misma fábrica.

Actualmente se ha musealizado y puede visitarse (con guía). Te explican el proceso y puedes ver la maquinaria. Al final te ofrecen una degustación.

También encontramos en el municipio el interesante museo de Vida rural, cuya visita recomiendo. El museo data de 1988 pero en 2008 fue ampliado. Podemos ver herramientas, muebles, ropa, venículos, etc.

El edificio histórico es la casa solariega de la familia Carulla de 1690.

Se hace mención a la vida campesina y a la viña. Se dedica también al mundo del hogar, con antiguos utensilios o muebles. Se dedica a costumbres y tradiciones, viejos oficios y destaca también un apartado dedicado a la farmacia de los Carulla (siglos XVIII-XIX). Tiene también unos bonitos dioramas de belenes.

Dejo enlace:

museuvidarural.cat

Nos dirigimos ahora hacia la Iglesia de san Miguel aunque en realidad hay dos iglesias, la Nueva y la Vieja.

L’Espluga empezó a repoblarse a mediados del siglo XII. Debemos tener en cuenta que por aquel entonces la zona estaba dividida en dos, l’Espluga Sobirana, en manos de Ponç II de Cervera, y l’Espluga Jussana, que era propiedad de su hermano, Ramon de Cervera. Por vía testamentaria ésta llegó a manos de Geralda, monja hospitalaria de Alguaire, que en 1266 cedió los terrenos a la Orden del Hospital. Estos instalaron una encomienda, que perduró bastante tiempo. En 1317 también se hicieron con l’Espluga Sobirana, que había estado en manos del Temple, cuando estos cayeron en desgracia.

Unificadas las dos zonas, los hospitalarios se instalan en el castillo Sobirà, antes templario. Casi no se conservan las murallas que separaban esas dos zonas aunque aún es posible ver algún tramo.

En 1294 se construyó una iglesia gótica sobre una anterior románica, consagrada a san Miguel. En esta nueva iglesia los hospitalarios celebraron capítulos en un par de ocasiones.

En la Guerra dels Segadors sufrió graves daños, tantos que en 1859 la compró el Ayuntamiento y la derribó inmediatamente. No tardó en construirse una nueva iglesia, justo delante, consagrada en 1871.
Actualmente vemos el templo con las modificaciones realizadas en 1920 y 1950.

La iglesia de Sant Miquel consta de 3 naves con algunas capillas laterales. La fachada oeste es maciza. Únicamente tiene una puerta, la principal, de arco ligeramente apuntado. Su campanario tiene base cuadrangular y ventanas en la parte superior (seguramente se añadieron con posterioridad). El altar mayor es sencillo y tiene una imagen policromada del santo al que se ha consagrado la iglesia, san Miguel, de los siglos XVIII-XIX.


En cuanto a la Iglesia Nueva es de estilo clásico. Tiene una torre campanario aunque parece que por algún motivo se decidió que sólo se alzara uno. Para construirla se usaron las piedras del castillo, que estaba en ruinas. En la calle Ametllers aún se conserva una torre del castillo templario (siglos XIII-XIV) de las seis que llegó a tener. Lo poco que quedaba del castillo fue parcelado en las Guerras carlistas para construir casas.

Volviendo a la Iglesia Nueva, tiene cruz latina con dos naves laterales. La fachada, muy simple, tiene dos niveles y está coronada con un tímpano.



En obras de pavimentación de la plaza se encontraron algunas tumbas medievales, lo que evidencia el carácter de cementerio de este territorio.

En la misma plaza encontramos la rectoría, edificio ecléctico del siglo XIX. En la misma plaza vemos otro edificio, éste de los siglos XIII-XIV, que albergaba el antiguo hospital. Sobre la puerta, de medio punto, observamos un escudo que es el de la familia Ferrer, grandes benefactores del hospital. Lo que más nos llama la atención, sin embargo, es su ventana gótica. Hoy pertenece al ayuntamiento.

En la parte más alta del municipio encontramos el Barrio del Caputx, de origen medieval (siglos XIII-XIV), que se formó a los pies del castillo. Aún se pueden ver algunos arcos y las calles conservan la fisonomía medieval (aunque con casas actuales). En el carrer del Calvari, número 2 de ese barrio vemos una de las casas que aún tiene el aire medieval. La casa, de los siglos XIII o XIV, tiene un gran arco apuntado y unas vigas de madera.

Vale la pena dar un paseo calmado por el municipio para poder ir fijándonos en las casas, muchas con portadas de los siglos XVI a XVIII, con sus enormes puertas o sus escudos labrados. El Ayuntamiento, por ejemplo, se ubica en un edificio del siglo XVI (en el escudo de la fachada consta la fecha 1560) aunque remodelado un poco después. Vemos dos pisos completamente diferenciados. El superior, que no es de piedra y tiene dos ventanas simples y un reloj, es de finales del siglo XIX.

También del siglo XIX es la fuente de 17 caños (una por cada letra del nombre de la ciudad) que encontramos en la Avenida de Catalunya (aunque se sabe que en la Edad Media ya había allí una fuente). Recibe el nombre de Font Baixa. La parte superior se añadió a mediados del siglo XX.

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