Gambia fue un descubrimiento, uno de esos viajes en los que una se embarca porque hay una oferta tentadora en la agencia, y que acaban arañándole el alma.
A pesar de que hace años que es destino de sol y playa para suecos e ingleses, en mi opinión deben abstenerse los que busquen un República Dominicana africano, porque no cuenta ni de lejos con las infraestructuras turísticas del Caribe y, a menos que te empeñes en cerrarlos, te hace abrir los ojos a una realidad bien distinta a la del primer mundo (y a veces incómoda).
Autor:AngelamorenoFecha creación:⭐ Puntos: 4.7 (33 Votos)
Gambia es uno de los países más pequeños de África, una pequeña mordida en Senegal en torno al río Gambia cuyo único valor en la “conquista” de este continente fue el estratégico. A pesar de los años de colonialismo y de las pésimas condiciones en las que vive la población, en él conviven pacíficamente las diversas etnias (Mandinga, Wolof, Fula, Jolas, Serahuli, Serere, Aku, Manjago, Balanta... ).
Es precisamente la tolerancia y el respeto una de las cosas que más nos impactó de los sonrientes gambianos. En este diminuto territorio conviven perfectamente diversas corrientes del cristianismo, el Islam y el animismo. El 95% de la población es musulmana, la mayoría restante sigue los dictados de diversas religiones tradicionales y sólo una minoría es cristiana. Sin embargo, lo más llamativo es la permisividad con la adoptan de las otras religiones aquello que les interesa. Así, puedes encontrarte, por ejemplo, a cristianos que practican la poligamia.
Nos habían dicho que es necesario manifestar el máximo respeto por las costumbres y tradiciones del país, ya que Gambia es un país con una población mayoritariamente musulmana y con una sociedad conservadora. De hecho, la legislación gambiana es particularmente severa respecto a los delitos que atentan contra la persona y el pudor, y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales y susceptibles de condena de 1 a 5 años de cárcel.
Aunque las mujeres en Gambia van tapadas de pies a cabeza, y es una sociedad incongruentemente machista, no hubo ningún problema con el top-less, ya que asumen perfectamente las diferencias culturales.
Aterrizamos en Banjul casi por la noche. La llegada al aeropuerto nos sirvió de aperitivo para lo que nos íbamos a encontrar el resto del viaje: estábamos en el tercer mundo, y aquel aeródromo era poco más que una casa grande con un montón de policía. De hecho, en la propia pista de aterrizaje (por llamar de alguna manera a aquel espacio en el que el avión tomó tierra) había unos gambianos sentados en una mesa bajo una sombrilla de bar, bebiendo alegremente una cerveza. Alucinante.
Nos alojábamos en el Senegambia Beach un hotel que, aunque no dispone de algunas de las comodidades a las que estamos acostumbrados en Europa, tiene unos jardines espectaculares (con un área reservada a la observación de aves) y da directamente a la playa. Está en la única calle “comercial” de todo el país, Senegambia, en la que se encuentra la mayoría de restaurantes, negocios y discotecas de Gambia.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Tras acomodarnos, y aunque ya era de noche, decidimos salir a para dar una vuelta en una primera toma de contacto… pero al sacar un pie del hotel empezaron a acercársenos un montón de chicos que nos preguntaban de dónde éramos y, al enterarse que éramos españolas nos decían: “¿mañana, mañana?”
No debimos de andar ni 50 metros y ya teníamos alrededor unos 20 tipos, así que, sin comprender qué era todo aquello, decidimos volver al hotel y esperar a que fuese de día para aventurarnos con alguna excursión más provechosa.
Ahí aún no sabíamos que los gambianos son gente amistosa, que no son peligrosos en absoluto pero que llegan a resultar un poco pesados si no sabes frenarlos a tiempo, sobre todo, si, como en nuestro caso, es un grupo de chicas. Lo que tampoco sabíamos en ese momento es que en Gambia prolifera la prostitución masculina de una manera escandalosa (posteriormente nuestro guía Lamin nos explicó que por 6.000 € anuales, aproximadamente, podías mantener a un gambiano a cuerpo de Rey… de ahí el interés de los muchachos por convertirse en nuestros “novios”, sin importarles que ya tuviésemos pareja en España o, incluso, que estuviésemos casadas).
Comenzamos nuestra Gambian Experience acudiendo a la típica reunión de la mayorista (Club de Vacaciones, en este caso) en la que te dan un par de consejos y te explican los tours turísticos que ofrecen. Como aún teníamos nuestro tonto susto del día anterior en el cuerpo, decidimos ir con ellos a la isla de Jufureh y Sant James, la excursión que llaman “Raíces” por la novela que hizo famoso a Kunta Kinte.
Cambiamos nuestros euros por dalasis en la oficina de cambio que estaba al principio de la calle (unos 200 € que nos llegaron sin problemas para los 7 días) y conseguimos nuestro primer taxista para ir a Banjul.
En este curioso país puedes intentar moverte con tanca-tanca. Son furgonetas locales que realizan trayectos difíciles de conocer de antemano y que recogen y descargan a viajeros en cualquier punto de la carretera, pero no es recomendable sin alguien local, porque pueden hacerte dar más vueltas que un molino.
Los taxis amarillos son los que utilizan ellos. Tienen precios muy baratos, pero también es posible que te suban a alguien en medio del trayecto, que se queden sin gasolina y te dejen tirado a medio camino…
Los taxis verdes son los turísticos. Son vehículos gubernamentales que ofrecen mayor seguridad, pero cuyo precio también se debe negociar antes de salir.
En Gambia hay que regatear todo.
Lamin Robin nos trasladó hasta Banjul, la capital. La única carretera asfaltada del país nos llevó hasta esta curiosa población en la que puedes encontrar hasta ovejas por el medio de la calle. Nada de grandes edificios, ni zonas urbanizadas, ni ningún tipo de servicio… sólo algunas casas aquí y allá y gente, mucha gente vendiendo artesanía.
Regateamos nuestras primeras pulseras, telas, cuencos… y alucinamos. Alucinamos con el talante de aquellas personas, la alegría de la gente… y las condiciones en las que viven.
Gambia no produce casi nada (sólo pescado ahumado y salado y cacahuetes). Tampoco energía suficiente para autoconsumo, por lo que los cortes de luz son la norma (los hoteles tienen generadores propios y, además, se priorizan los intereses turísticos). El sistema de estos cortes es, cuando menos, pintoresco: unas horas tiene electricidad un lado de la calle, y las siguientes la otra. Esta “organización” es para que no se descongelen del todo los productos (¡mi madre!), así que, como los gambianos son unos locos del fútbol (que entienden la geografía en función de los equipos), se organizan para ver los partidos en un lado u otro en función de los horarios de los cortes de luz.
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Tiene dos estaciones bien diferenciadas, la estación seca, (entre 21 y 27ºC y una humedad entre 30 y 60%) de noviembre a mayo, durante la que sopla un viento seco proveniente del Sáhara, que proporciona al país un invierno suave y soleado, convirtiéndolo en la mejor época para el turismo.
Otra de las cosas que nos llamó la atención es la venta de los medicamentos en el mercado, con los blisters de las medicinas a plena luz del sol. Nada de farmacias, ni de recetas, ni de prescripciones médicas… si uno tiene una infección se compra “un antibiótico” (una pastilla, se entiende) en cualquier puesto callejero.
También hay puestos de venta de agua… en bolsas. El agua embotellada es muy cara para ellos, y los envases inasequibles (tristemente, una de las cosas que más valoran es que les regales una botella de agua cuando ya te la has bebido)… así que llenan bolsas de plástico de agua, las anudan, y beben agujereando un poco una esquinita.
En Gambia, por norma, los hombres no suelen trabajar. Son las mujeres las que se ocupan del trabajo y de la casa, y es por ello que el actual gobierno ha priorizado la escolarización de las niñas sobre la de los niños, pues son ellas las que mantienen a la familia.
Una de las cosas que más nos sorprendió es que los pocos hombres que trabajan se dedican a labores que aquí consideramos femeninas, por ejemplo, coser a máquina. Pudimos verlos también en los puestos del mercado, con unas Singer antiquísimas que funcionaban con pedal (la electricidad, de nuevo).
Robin nos llevó después a Tanghi. Mujereres y niños acuden a la playa para ayudar a los pescadores a llevar las capturas hasta la orilla. Mientras esperan a que desembarquen, cantan y bailan sobre la arena, se hacen trenzas las unas a las otras, cuidan de los pequeños… Por descargar un cubo les entregan dos o tres peces que en muchos casos constituirá la única proteína que ingerirá la familia.
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Gambia vende pescado a otros países de África. Muy cerquita de la playa puede verse la precaria “industria” de salazón y ahumado de los peces.
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Aunque ninguna éramos partidarias de las excursiones organizadas, no nos arrepentimos para nada de haber hecho ésta. Primero porque el viaje a Jufureh nos encantó, y después porque conocimos a nuestros guías Omar y Lamin.
Nos recogieron en el hotel y nos llevaron en barco hasta Albreda. Durante la travesía, nuestro acento gallego llamó la atención de Omar, que había estado viviendo muchos años en Vigo y echaba de menos nuestra tierra. Tanto Lamin como Omar emigraron a España (Lamin trabajaba como actor en Barcelona, y nos enseñó fotos de aquella época), pero ambos tuvieron que volverse para cuidar a sus madres como indican sus tradiciones.
Omar añoraba el frío, las lentejas, el “tintorro” y, en fin, la vida que había llevado en las Rías Baixas. Nos pidió que le cantásemos “Anduriña” y, aunque al principio nos dio un poco de vergüenza, todo el barco se sorprendió canturreando la canción de Juan Pardo que tan buenos recuerdos le traía a nuestro entrañable guía.
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Al llegar a Albreda Lamin nos pidió que no entregásemos el material escolar que llevábamos a los niños, y mucho menos los caramelos. En Gambia no se usan los cepillos de dientes, para mantener la dentadura limpia mascan continuamente un trozo de una raíz determinada. El problema es que ese remedio tradicional no puede con el azúcar, y los caramelos que los turistas llevan a los niños les provocan graves problemas de caries que, a veces, derivan en graves infecciones porque, obviamente, no visitan al dentista.
El material escolar y las medicinas también deben de entregarse a una escuela o alguna institución u ONG que las administre, de lo contrario, seguramente acabarán en el mercado negro.
Al llegar a Juffureh se le hace una visita de cortesía a la alcaldesa (primera y hasta ahora única mujer que ocupa este cargo en Gambia).
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Después nos llevaron a la casa de unas descendientes (sabe Dios en qué grado) de Kunta Kinte y vimos el museo de la esclavitud.
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Lo impactante de aquello no es el propio museo (un pequeño edificio en el que se guardan algunas cadenas e instrumentos de tortura con los que los colonizadores sometieron a los gambianos), sino el poste de la libertad y lo que eso significó.
Al parecer, los primeros europeos que desembarcaron en Gambia lo hicieron pensando encontrarse con grandes riquezas. Al descubrir la pobreza del territorio, para no volver con las manos vacías y justificar el coste de la expedición, decidieron comprar mano de obra. Los propios jefes de los poblados vendieron a algunos hombres a cambio de unas conchas que para ellos tenía un valor sagrado (y que se pueden ver actualmente en algunos colgantes muy populares entre ciertas tribus urbanas).
Pronto los colonizadores se dieron cuenta de que no era necesario pagar por aquella mercancía humana, y decidieron capturar a los gambianos para llevarlos a América a trabajar en las grandes plantaciones.
Para evitar los amotinamientos, antes de someterlos a la terrible travesía los encerraban en la isla de Sant James (que después visitamos y que se divisa desde Jufureh) para debilitarlos. Hombres y mujeres eran encerrados por separado, sin apenas comida, en un habitáculo diminuto en el que no había espacio para tumbarse. Muchos murieron de inanición, otros por las enfermedades provocadas por la insalubre situación… los que sobrevivían se metían en la bodega del barco que los llevaría como esclavos a América.
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Cuando la esclavitud se abolió quedaban prisioneros en Sant James. Para ahorrarse un viaje en barco prometieron la libertad a aquellos que consiguieran alcanzar la isla de Jufureh a nado y tocar el que hoy llaman el poste de la libertad (aunque del original sólo queda un tocón). Muy pocos lo lograron, debido a su mal estado físico y a que (aún a día de hoy) son muchos los gambianos que no saben nadar a pesar de vivir en contacto permanente con el Atlántico y el río.
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Cualquier taxi te acerca. Si vas a algún hotel con paquete vuelo+hotel habrá un bus esperándote.
Yo iría a mi hotel que te van a estar esperando, háblalo con ellos y si quieres cierra un precio para que haya un taxi esperándote o ver qué te ofrecen.
Gracias por la recomendación...no llevo paquete vuelo+hotel...por ahora sólo vuelo. Iremos más bien rollo mochilero. Pero gracias me informaré, quizás coja hotel la primera noche...no sé, pero muchas gracias
Hola!
Ya he llegado de mi viaje por Gambia, Senegal y Mauritania.
En Gambia estuve unos 10 días. Primero me quedé 4 noches por la zona de Serekunda en casa de una familia que conocí por Couchsurfing, experiencia maravillosa, y después viajé por libre por el país. Fui hacia el interior con los buses de la compañía nacional. A la vuelta tuvimos que ir de pie porqué iba lleno de gente el autobús jajaja Me quedé por la zona de Wassu. Después pasé unos días en Kartong, en unos lodges que estaban muy bien (en Little's Natture Retreat).
Un buen país para explorar, muy tranquilo y con... Leer más ...
Hola!
En un par de semanas voy a Gambia y me gustaría preguntar cómo se organiza para visitar el PN Kiang West.. Veo que sólo hay un alojamiento, Tendaba camp, pero me imagino que lo suyo sería reservarlo con antelación. Se les llama por teléfono? Por otro lado, además del paseo en barca a mí me gustaría hacer ruta a pie, se tiene que ir con guía? Igualmente, como se reservan? Se tiene que hacer una vez ya estás en la zona o se puede hacer desde Banjul?
Y para llegar hasta allí desde Banjul, lo más económico sería coger un bus de la compañía nacional o los gelleh gelleh?
Tengo 8 días... Leer más ...
Estuve en Gambia durante 10 días en febrero de 2023, te respondo a algunas de tus preguntas:
- Visado: no es necesario con pasaporte español. A la entrada se paga una tasa de 20 euros. A la salida del país por el aeropuerto se paga una tasa de salida de 20 euros. Sin embargo, si sales por tierra a Senegal no tienes que pagar nada ni necesitas visado (al menos nosotros no pagamos, cuando salimos de Gambia a Senegal por carretera, frontera norte). Eso sí, te pedirán el carnet de vacunación internacional con prueba de la vacuna de la fiebre amarilla para entrar en Senegal. Es obligatoria.
- Nuestra ruta en Gambia por si te sirve:
1. Resort Bakotu, entre Fajara y Kotu: zona de playa "turística" pequeña (no nivel turístico de Senegambia), varios restaurantes, acceso fácil a Bijilo National Park). Cuando digo "turística" no te esperes multitudes de gente ni mucho menos, pero al menos hay algo de infraestructura. Aquí conocimos a Bakary que trabaja en una "agencia" de la zona, te lo recomiendo como guía / conseguidor de confianza, es un tío muy muy majo y sigo en contacto con él (+220 749 6906).
2. Kassagne (AbCa's Creek Lodge): el mejor alojamiento de Gambia, más del estilo de lo que encontrarías en el sudeste asiático, regentado por una una pareja de Holanda y Gambia. Buen sitio para relajarse, buena comida, alquilan bicis.
3. Paradise beach en Sanyang (Kajamor Lodge): playa fantástica con un montón de alojamientos muy básicos (y todo muy vacío en febrero). Dormimos una noche en el Bees Mouth (a evitar por completo, yo duermo en cualquier sitio, pero esto es de lo peor que he visto, y lo peor gestionado). Después nos paseamos por la playa y encontramos el Kajamor, muy sencillo y barato, pero nos trataron genial y comimos mejor. El propietario es local y vive a caballo entre Gambia y Barcelona, de hecho vive a pocas manzanas de mi casa. De los mejores recuerdos que guardo de Gambia. En esta playa recomiendo ir a comer al Black And White (la "mamma" cocina que da gusto!). Hacia el sur, hay kilómetros de playa para pasear con zonas preciosas llenas de pájaros en la parte más al sur.
- Otros sitios que explorar: Lamin Lodge (el sitio es curioso, alquilan embarcaciones y se come bien); playa de Tanji (ver como traen el pescado por la tarde, es interesante ver la vidilla que hay, a la par que bastante asqueroso si no te gusta el olor a pescado); Calipso bar & restaurant en Cape Point, donde hay un lago encantador con muchas aves por si te gusta la ornitología; como bajas hacia el sur, recomendaría el Nemasu Ecolodge (estuvimos allí una tarde mientras estábamos de ruta, el sitio es tranquilo como todos y aislado y la playa espectacular); Serekunda market. Banjul lo descartaría por los pocos días que estarás, nosotros sólo estuvimos de paso, nada que ver. Lo interesante es sobre todo la naturaleza, aldeas, etc.
- Tema del transporte. El transporte público regulado como tal es digamos que inexistente, así que te diría que si quieres hacer todo el recorrido que planteas (sobre todo hasta Janjanbureh), vas a tener que depender de coche o bien de gelleh gellehs (es lo más parecido al transporte público, furgonetas que van parando, sin horario fijo, y es barato). Fue en Sanyang donde, tras dos días de búsqueda con múltiples personas, conseguimos alquilar una moto/tartana, y recorrimos la costa hasta el sur. No es lo habitual que turistas alquilen motos/coches, por lo que no es sencillo encontrarlos. En general, no te esperes el nivel de infraestructura de Marruecos, no son países comparables en mi opinión. Gambia es realmente humilde. Por otra parte, las distancias son más largas de lo que te dice Google Maps. Además, hay mucho tráfico en la carretera principal junto al aeropuerto a partir de la hora de comer (te hablo de HORAS de tráfico para hacer pocos kilómetros), que es la que lleva hacia Janjanbureh (así que este LARGO recorrido lo empezaría a primerísima hora de la mañana si te planteas hacerlo). Yo me quedé con ganas de llegar hasta allí. En principio te diría que una semana para todo lo que quieres hacer es bastante justo de tiempo (en mi opinión, que en Gambia las cosas van con mucha calma...).
- Es un país donde la gente es increíblemente amable, si bien (si no lo estás ya) te has de acostumbrar a que te vengan vendedores/coseguidores bastante a menudo, que no a todo el mundo le gusta. En cuanto a seguridad, cero peligros, al menos en mi experiencia. Sobre todo de noche los lugares se pueden ver MUY desangelados, pero esto es habitual en muchos países de África. Guardo muy muy buen recuerdo de los gambianos. En carretera, hay controles policiales cada pocos kilómetros, muy amables, en ningún momento me pidieron dinero (había leído que había que ir preparado para esto).
Si tienes alguna pregunta más, intentaré hacer memoria a ver si te puedo ayudar.
Disfruta !! Y en todo caso, postea tu experiencia cuando vuelvas
"Martu3" Escribió:
Hola viajeros!
Primero agradecer que exista una comunidad tan buena de viajes. Aunque ya había ojeado el foro varias veces para consultas, este es mi primer mensaje.
Viajo a Gambia y Senegal el 14 de febrero con el vuelo de Vueling desde BCN. Vuelo directo a Banjul y la idea es recorrer Gambia unos 7-8 días y después cruzar la frontera hacia el sur para llegar a Casamance en Senegal y hacer Pays Bassari también. El día 3 de marzo tengo que estar en Dakar.
Preguntas:
- ¿Necesito visado para entrar a Gambia si solo tengo un vuelo de ida? Según la web de asuntos exteriores no es necesario visado si entras y sales por aire, pero al salir por tierra no lo tengo claro.
- ¿Es seguro recorrer por libre la zona de Casamance en Senegal? ¿Y Pays Bassari? Suelo viajar en transporte público pero es mi primer viaje a África más allá de Marruecos
- ¿Alguna recomendación de ruta en Gambia? Mi idea es hacer los 3-4 días turismo solidario por las aldeas hasta la zona de Janjanbureh y después regresar a Banjul y alrededores para terminar en la costa. ¿Es posible hacerlo en transporte público?
Si hay alguna recomendación extra que deba saber, bienvenida es. Muchisimas gracias
Saludos
Wow Sentinel_BCN! Muchísimas gracias por responder y darme info tan detallada. Voy a complementar lo que ya tengo con lo tuyo que tiene muy buena pinta.
Si, tengo ya el carnet internacional de vacunas preparado, así que todo guai!
Te agradezco mil y cuando vuelva comparto la experiencia
Buenos días! Me gustaría aconsejar el guía local Amadou Drammeh. Teléfono: 002203713089 / Instagram: am.adou116
Fuimos una semana con amigos y Amadou adaptó el viaje a nuestras peticiones desde el primer momento. Es una persona maravillosa y pronto nació una amistad que vino para quedarse. En serio, es todo corazón. Además de todo un ejemplo de bondad y generosidad, sencillez y alegría.
Volvimos a casa con un trocito de corazón en casa de Amadou. Fue un viaje asombroso a su lado.
Últimos comentarios al diario Gambia, no problem!
Pekupeku 06/11/2011 13:53
TamaraGalicia 02/09/2014 11:27
📚 Diarios de TamaraGalicia 
abaquo 12/07/2018 17:34
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