Sueños de Castilla: Segovia ✏️ Blogs de España

Si ayer no acabasteis con agujetas, hoy las vais a tener. Como todos los camino conducen a Roma, en nuestro caso al Acueducto, empezaremos aquí de nuevo. Como hay que empezar el día con energía, si doblamos la esquina de “Méson Cándido, paralela a la Acueducto nos encontramos con la “Chocolatería Valor”. Tiene la ventaja de que puedes coger tus churros y tu chocolate para llevar; y si aún lo mantiene en la carta, tomarte el primer chocolate blanco a la taza de tu vida. Con la barriguilla llena, cruzamos el Acueducto y vemos una marquesina donde cogeremos el autobús nº 2 hasta San Lorenzo (con lo que vamos a andar, mejor empezar sentados). Mientras bajamos por la Vía Roma, casi al final, podemos ver restos de molinos que abastecían a las distintas fábricas.

Hemos llegado a la plaza (sin pérdida, es la última parada), muy recogidita y presidida por otra iglesia románica (como no tenemos ninguna) con una torre de ladrillo. Es la iglesia de San Lorenzo, que da nombre al barrio.


Después, cogemos la calle del Puente de San Lorenzo y la de San Vicente el Real. Entre los árboles de la Alameda, se ve el Convento de San Vicente, que hasta el 140 fue un templo dedicado a Júpiter y que se reconstruyó como cristiano después de arder en el 919. Si os apetece, podéis comprarles flores a las monjas que viven allí.


Cogemos el Paseo de la Alameda dejando el río a nuestra izquierda, hasta llegar a un puente que cruzamos, y casi enfrente tenemos el Convento de Santa Cruz, reutilizado como hospicio y que actualmente acoge a la universidad Sek. En la fachada se observa el elma de los Reyes Católicos (tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando), y el yugo y las flechas (no las inventó la falange). Pegadito, se podría decir que es el mismo edificio, tenemos la Cueva de Santo Domingo, donde hacia penitencia el santo.


Ahora podemos coger hacia el Alcázar (NO, que estuvimos ayer) o ir bajando dejando el río a nuestra derecha hasta la Casa de la Moneda, del siglo XVI, que está casi intacta.


Casi enfrente tenemos un puente, que vamos a cruzar para llegar al Monasterio del Parral, que contiene el sepulcro de Beatriz Pacheco, una de las peores enemigas (si no la más) de Isabel la Católica. Tiene unas pinturas preciosas, que espero que hayan restaurado. Desde toda esta zona podemos ver el Alcázar desde otra perspectiva (la forma de buque que os contaba ayer).


Seguimos la carretera hasta el barrio de San Marcos con restos de las iglesias segovianas más primitivas hoy desaparecidas: Santiago, San Blas y San Gil, que dicen que fue la primera catedral de Segovia fundada por San Geroteo. Desde la iglesia de San Marcos, muy sencillita y también románica (¡qué casualidad!), tenemos dos opciones: ir a la Veracruz, muestra de los templarios, o seguir hacia la Fuencisla. Hacer lo que queráis, luego tenemos que volver a la iglesia para coger el autobús.



Bueno, seguimos para abajo, hasta el Convento de los Padres Carmelitas, que guarda los restos de San Juan de la Cruz, con una portada y el sepulcro alucinantes. Por toda esta zona nos podemos ir sentando para descansar las patitas que ya deben estar gritando.


Sin dejar la Alameda, un poquito más abajo, está el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla (siglo XVIII), patrona de Segovia. Junto con el rey, es la única que ostenta el rango de Capitán General de todos los Ejércitos, y se la rinden honores como tal cada vez que sale en procesión.



¿Ya va haciendo hambre?. Pues como no nos podemos ir sin comer, vamos a atravesar el Arco de la Fuencisla hasta el mesón de “San Pedro Abanto”, antigua iglesia mudéjar, para meternos un cochifrito y un ponche segoviano entre pecho y esplada. De camino, podemos observar el Molino de los Señores.


No me seáis quejicas, que ya terminamos. Volvemos hacia la iglesia de San Marcos (no creo que haya valor ni ganas para subir la Cuesta los Hoyos) y cogemos el autobús nº 8 (mirar bien los horarios), que nos llevará por una parte del recorrido que hemos hecho (ahora es cuesta arriba) hasta la loba Capitolina, al lado del Acueducto.


Podemos hacer un descansito si nuestro hotel está céntrico, y sobre las 6-7 de la tarde volver al Acueducto (faltaría más). Ahora iremos en sentido contrario, por la calle Fernández Ladreda, toda peatonal y encima de un aparcamiento subterráneo. A la derecha vemos el edificio de la Caja de Ahorros de Segovia, donde a sus puertas todavía se4 siguen haciendo negocios con apretones de manos.

Un poco más abajo, a la izquierda, está la iglesia de San Clemente, con buenas pinturas en su interior.


Nos metemos por los soportales y vamos a por la estrella de la tarde: la iglesia de San Millán. Tiene todas las características típicas del románico y se basa en la Catedral de Jaca. La torre conserva restos de un edificio anterior de estilo muzárabe.


Cogemos la calle Hermanos Barral, y a la izquierda haciendo esquina está el Palacio de Ayala Berganza o Casa del Crimen (siglo XV), que actualmente es un hostal. Llamada así porque en 1892 asesinaron a un francés que vivía allí, a la criada y al gato en distintos sitios de la casa. Los ladrones, que asesinaron porque no encontraron lo que querían, fueron los últimos ejecutados en público de Segovia.

Ahora llegamos a la plaza del doctor Gila y cogemos la calle de San Millán. ¿Es hora de cenar?. En esta calle tenemos “El pecado” (a mí la comida creativa no me va mucho), y mi preferida “La cocina de San Millán”, antiguo Palacio de Santa Eulalia. No abre los domingos y si podéis, comer en el patio, se está mejor.
Una copita en el pub “La Escuela” y a dormir, que mañana os espero.

---

Buenos días, hoy empieza la última ruta urbana. Y estamos en el Acueducto para variar. Nos ponemos al ladito de “Mesón Cándido” y seguimos la acera como si fuésemos a San Millán (el barrio de ayer por la tarde), pero torcemos en la primera a la izquierda: es la calle San Francisco, antiguo nudo de comunicación, en el que se ubicaban posadas y mesones (ahora va a ser que no). Se conservan casas importantes, como la Casa del Sello, en la que, a partir de la segunda mitad del s. XVII, residió la Junta que sellaba los Paños Segovianos y que actualmente es la sede de la Cámara de Comercio. Frente a ella, la Academia de Artillería, antiguo Convento de San Francisco (siglo XV), edificio enorme y que a la vuelta podremos ver desde otra perspectiva. Oculta un brillante patio del gótico isabelino y una importante biblioteca, pero la pena es que sólo se puede visitar con grupos concertados.




Llegamos a una plaza y aunque podemos ir tanto a la derecha como a la izquierda, cogemos esta última opción. Es la calle de Muerte y Vida, llamada así porque en una ocasión pasaba un condenado acusado injustamente, y una mujer desde su ventana gritaba pidiendo su muerte e incluso tiró la soga para que lo ahorcaran allí mismo. Llegamos a una placita y allí se alza la iglesia de Santa Eulalia, rodeada de casas del siglo XVI y antiguo centro de los linajes comuneros.


Cerca se halla el Convento de Santa Isabel, de la orden franciscana, aunque el pobre está hecho polvo. Pertenecía a la iglesia de San Pedro del Pico. Se reconoce porque allí está la “Residencia Tagore”.



Continuamos por una calle llamada Alférez Provisional hasta llegar a una rotonda y en ella tomamos hacia la izquierda, una calle ancha que hasta hace no mucho era parte del interior del Regimiento de Artillería. Caminamos hasta torcer a la derecha por la calle San Antonio rl Real, qie nos llevará al convento del mismo nombre. Es muy bonito por dentro y tiene verdaderos tesoros, pero no abre los domingos por la tarde ni los lunes.


El convento hace una especie de “L”, así que si la seguimos hasta la carretera general, a nuestra izquierda veremos el nacimiento del Acueducto. Así que seguimos su camino hasta llegar a una especie de desvío, en lugar de seguir pegados a los arcos, cogemos hacia la derecha, donde un poquito después veremos levantarse la iglesia de El Salvador, mezcla de románico, gótico y barroco. Desde aquí puede verse la torre de San Justo (siglo XII), con frescos del románico tardío.



Si volvemos a la calle por la que hemos venido, veremos que continua hacia abajo pero que se abre un camino a la izquierda, lo cogemos y estamos de nuevo en los arcos del Acueducto. Se abre una plaza con escaleras en la que está el Instituto Mariano Quintanilla, conocido como el femenino y en el que dio clase Antonio Machado. Enfrente se abre otra puerta de la Academia de Artillería. Tiempos ha, coqueteábamos con los cadetes desde el patio para poder ir con ellos al baile de Santa Bárbara en los jardines del Alcázar.
Ya sólo nos queda seguir pegados a los arcos y llegar al punto de Partida. Podemos comer en “La Criolla”, al ladito de la chocolatería que os comentaba ayer.

Podréis ver que no os he hablado ni de Cándido ni de Duque que, aunque son los que más fama tienen y parten el cochinillo con platos para que los turistas abran la boca, no son lo mejor, ni sus precios se corresponden con su calidad (y otras cosas que os revolverían el estómago). Otros sitios para comer son:

-El figón de los comuneros, Casares, La oficina (el menú de la casa son judiotes y cochinillo), y José Mª, que le suele gustar mucho a la gente pero no es de mis preferidos. Eso sí, podréis beber el primer orujo tinto de vuestra vida. Todos están en los aledaños de la Plaza.
-El convento de mínimos, cerca de la Cueva de San Esteban.
-Maracaibo (es otro tipo de comida más fina) y La cocina de Segovia, al final de Fernández Ladreda a la derecha, enfrente de la estación de autobuses.

Y hasta aquí ha llegado el viaje. La próxima etapa será un recorrido por los pueblos que más me gustan, que evidentemente, no tienen porqué ser los mejores. Aquí es imprescindible el coche porque, aunque hay autobuses, los horarios son complicados y no están precisamente cercanos unos de otros.

---

Aquí sólo os he puesto los pueblos que más cosas tienen para ver. Yo no suelo ir de turista, sino a comer (es un defecto que tengo). Tienen bastantes más cosas que ver, que si os los pongo todos, rellenaría folios y folios. Pero como muestra, vale.
Es mejor ir los fines de semana, que está abierto todo.

LA GRANJA

Pueblo imperdible. Desde Segovia, coger la CL-601 dirección Madrid y aproximadamente está a diez kilómetros. Cuidadito que casi todo cierra los lunes.
El Palacio es la visita obligada. Residencia de retiro de Felipe V, tiene unos jardines de escándalo (basados en los franceses) y las fuentes son dignas de ver. Aunque suelen correr los domingos, no lo hacen todas, así que mejor aprovechar los días 30 de mayo; 25 de Julio y 25 de Agosto para verlas en su totalidad (y a correr de una a otra)



Tampoco dejar de ver la Real Colegiata de la Santísima Trinidad. No tiene pérdida, se ve de lejos. La Capilla de las Reliquias alberga el monumento funerario donde yacen los cuerpos de Felipe V e Isabel de Farnesio.


La Real Fábrica de Cristales es uno de los mejores edificios de la arquitectura industrial europea, de cerca de 25.000 m2. Se ha hecho famosa y grande porque Isabel de Farnesio era una obsesa de los espejos y su marido respaldó la industria del vidrio hasta desarrollarse y adquirir un gran prestigio. En 1745, Felipe V promueve una "Fábrica de Labrados y entrefinos" que complementaría la fábrica ya existente, Casi a mediados del siglo XIX, dejó de ser una Manufactura Real, y fue gestionada por diversos arrendatarios privados hasta su cierre definitivo en 1969.
Lo que se ve es el Museo, con una colección de 350 piezas de vidrio y cristal hueco de La Granja de los siglos XVIII y XIX; una colección de botellas y envases europeos desde el siglo XVI, y cerca de 4.500 moldes de distintos materiales para vidrios huecos soplado y prensado; así como numeroso instrumental y maquinaria empleados en la industria vidriera desde el siglo XVIII.

El Palacio de Riofrío se debe a Isabel de Farnesio, quien temiendo quedar privada del Palacio de La Granja, se lo hace construir. La salió un poco mal, porque después de morir su hijo lo transformaron en pabellón de caza. Su interior es uno de los ejemplos mas importantes de la arquitectura barroca y tiene una escalera doble como para bajar con vestido largo en plan película. Lo más destacable es el Museo de Caza.
Llevaros pan duro, porque si os portáis bien y no los asustáis, los ciervos comen en la mano.


Y para comer, “Casa Zaca”, de lo mejorcito y sin dejaros arruinados. Reserva imprescindible (921470087)

PEDRAZA

Salir por la Nacional 110 (Soria-Plasencia), hasta el cruce de La Salceda, y desde allí desviarse hacia Sepúlveda (no asustarse, hay carteles).
Pueblo que enamoró a Orson Welles y uno de los más bonitos, aunque difícil para conducir con un 4 x 4 (las calles tienen tela).

La Puerta, enclavada en una doble línea de muralla que constituía el límite entre el pueblo y los alrededores, es el único acceso al recinto amurallado. Se sitúa bajo el torreón que da acceso al interior de la Cárcel

La Cárcel Inquisitorial sólo fines de semana y festivos. Su interior se conserva prácticamente intacto: lóbregas mazmorras, cepos para someter a los presos, celdas construidas con gruesos troncos de madera o letrinas de desagüe espontáneo semiempotradas en los muros. De la residencia del carcelero se conserva la chimenea sostenida por dos grandes repisas y un gran dintel con la figura de un felino tallada en piedra.


La Calle Real conduce hasta la Plaza Mayor y desde aquí hasta el castillo. Lo más destacable, la llamada Casa de Pilatos, un caserón del siglo XVI.
Llegamos a la Plaza Mayor, llena de soportales que corresponden a tres caserones del siglo XVI. También están el Ayuntamiento y la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza.


La iglesia de San Juan conserva partes de su primitiva construcción románica y un órgano muy curioso. Un estrecho pasadizo, pegado a la base de la torre, lleva a la Plaza del Ábside, que durante las fiestas hace las veces de chiquero donde se cierran los toros.


El Castillo y Museo Zuloaga, recoge parte de la obra del pintor que restauró la Torre del Homenaje para vivienda y consolidó el resto de las ruinas.



Los restos de la Ermita de Santa María están al principio de la explanada que precede al Castillo. Reedificada casi en su totalidad en el siglo XVI, conserva aun el pequeño ábside románico del lado del Evangelio y algunas piezas reaprovechadas en la obra de la Torre.


De la Ermita de Santo Domingo sólo quedan ruinas, aunque a lo largo de la historia se ha reedificado varias veces.


El Acueducto del Caño no tiene nada que ver con el de la capital, y se encargaba de proporcionar riego a la huerta existente junto a la iglesia de San Miguel, así como a la fuente pública.


El Torreón de las Hontanillas está en un extremo de la muralla. Está colocado sobre los manantiales que regaban las huertas y es posible que sirviera como deposito de agua en caso de asedio.


Para comer, “El soportal”, en la plaza. A reservar que si no, no coméis (921509826).

CUELLAR

Es uno de los pueblos más grandes, así que tiene hasta Oficina de Turismo propia. Coger la CL-601 dirección Valladolid.
Es un pueblo amurallado (se llevaba mucho por aquí), que conserva algunos arcos importantes (San Martín, y San Basilio).



El Castillo de los Duques de Alburquerque es lo que más se ve. Aunque ahora es un instituto, en la torre están el Archivo de la Casa Ducal y el Archivo Histórico Municipal y de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuellar. Hay visitas teatralizadas (se conciertan) en las Bodegas y en el Torreón de la Memoria



La iglesia de San Martín es un claro ejemplo del mudéjar.


La iglesia de San Andrés es un ejemplo típico de planta de la arquitectura mudéjar. Aunque siguiendo el modelo románico, pasa de la cantería a la albañilería.


La iglesia de San Esteban cierra las murallas de la ciudadela por el lado este, entre el Arco de San Martín y el de la Judería Vieja. Muestra la culminación del estilo mudéjar y tiene varios sepulcros de alabastro. A sus pies se ha excavado la necrópolis y se ha rehabilitado como Parque Arqueológico Medieval de San Esteban.


La iglesia de San Miguel tiene de todo: mudéjar, gótico y barroco. Destaca el Retablo y el Cristo Yacente


El Ábside de Santiago es el único resto de la antigua iglesia y es muy curioso aunque no sea nada del otro mundo


El Convento de San Francisco fue el mayor templo de Cuellar. Contenía los sepulcros en alabastro de los duques hasta que se los llevaron a Nueva York. Las capillas laterales recuperadas son sede del Centro de los Encierros.


La iglesia de Santa María de la Cuesta, como su nombre indica, está en una cuesta. Se dice que fue templaria, pero no está confirmado.


Hay un antiguo molino de viento al que llaman el Cubo, que está pegado a la muralla que rodea el castillo.


No dejar de ver tropecientas iglesias más que tiene el pueblo y la Ermita de Nuestra Señora del Henar. Dicen que la virgen se apareció a un pastor diciéndole que acudiera al lugar con su padre, el joven no hizo caso, pero nuevamente se le volvió a aparecer y le curó el brazo. Cuando el joven volvió con su padre, cavaron en el lugar encontrando la imagen y el cirio que se había colocado a su lado al esconderla.
Aprovecha para descansar en la pradera. Y para comer, “San Basilio” o “Florida” (este tiene comida más moderna).

COCA

Coger la nacional 110 hasta el cruce con C-605, luego SG-341 y por último SG-342.
También amurallada, sólo queda visible la parte almenada con tres torres y contiene una de las cuatro puertas que daban entrada a la ciudad.


El castillo es lo más sobresaliente. Tiene un foso muy profundo, que protege dos grandes recintos: uno exterior de función defensiva y otro interior con torres en las esquinas, que protege las salas y dependencias que se sitúan torno a un patio central. Al primer recinto se accede por medio de un puente sobre el foso y al Patio de Armas a través de una puerta con un rastrillo.


La Torre de San Nicolás fue construida en el siglo XII a imitación de un minarete islámico y es lo que queda de la iglesia del mismo nombre derrumbada a finales el XVIII. Actualmente es un mirador desde el que puede observarse el tajo del río Eresma.


La iglesia de Santa María la Mayor es gótica, con una sola nave y planta de cruz latina. Destaca la bóveda gótica, el retablo mayor y los cuatro sepulcros de la familia Fonseca en mármol de Carrara.


No dejar de ver tres esculturas prerromanas de las que dos están en la parte exterior de la muralla, junto al Arco de la Villa, y la otra empotrada en uno de los muros del recinto exterior del castillo. Ni tampoco el Edificio Romano, con una colección de estucos de estilo pompeyano pintados en los muros.

Para comer, “El Blasón” (de tapas) y “La Muralla”.

TURÉGANO

Coger la Comarcal 601 en dirección Cuellar hasta el desvío de la CL-603.
El Castillo es de raíces celtibéricas y aún conserva las torres del antiguo "castrum" romano. Después se construyó un granero, y sobre éste, la iglesia de San Miguel. En 1703, se mandó construir la Espadaña para poder poner las campanas.


La iglesia de Santiago tiene un retablo mayor rococó realizado en 1762 que oculta otro románico de piedra.


El Museo de los Ángeles es, por no decir otra cosa, curioso. Es el de la madre de Miguel Bosé. Dejémoslo en que tiene su punto.

Y a comer a “El Zaguán” o a “La antigua posada”.

---