Quanto è bella la Sicilia! ✏️ Blogs de Italia

Aunque Catania es la ciudad más calurosa de Sicilia, hoy nos da un pequeño respiro. Siempre atenta al Etna, que se asoma por las avenidas interminables, es una ciudad completamente barroca, lo que puede empachar con facilidad a los que no son especialmente amantes de este arte; otros, disfrutamos como enanos. La segunda ciudad de Sicilia respira un aire un poco más cosmopolita que Palermo, aunque no hay que olvidar donde estamos; aquí el peso de las tradiciones es menos tangible, la Iglesia tiene menos pábulo y es la capital económica de la isla. Las peculuriadidades de la ciudad son lógicas teniendo en cuenta las reiteradas veces que ha sido destruida por terribles seísmos o ríos de lava; el mayor de todos ellos ocurrió en 1693, al que debe su actual configuración barroca. El genial arquitecto Giovanni Battista Vaccarini imprimió un sello inconfundible a la ciudad, seguido por un gran número de discípulos que continuaron su estilo para completar el desafío que suponía la reconstrucción casi total.
Comenzamos la visita descendiendo por la impresionante Via Etnea hasta parar en la Piazza Stesicoro, el corazón actual de la ciudad, muy teatral, como toda la ciudad. A ella se asoman interersantes edificios barrocos, decimonónicos y los pobres restos del Anfiteatro romano, una verdadera decepción a observar entre las rejas que lo protegen; en realidad, las excavaciones no lo han descubierto totalmente.

Piazza Stesicoro, Catania.[/size

Nos desviamos un poco de la via principal para acercarnos a la antigua ciudad, deliminada por la via G. di Prima y Antonino di Sangiuliano. Es curioso observar cómo, tras el seísmo de 1693, Catania fue reconstruida sobre los ríos de lava solidificada, ya que no se disponía de medios suficientes para nivelarlo todo; así, las calles son invadidas por enormes peñascos que llegan hasta el primer piso de los edificios. Es un paseo ideal para los amantes de la decadencia, con calles solitarias, fachadas deslavazadas, tascas antiguas y numerosos edificios en ruinas, con caída de cascotes en directo y multitud de prostituas en las esquinas o sentadas en sus sillas a las puertas del prostíbulo en espera de algún cliente.

[size=9]La antigua ciudad, Catania.

Satisfechas nuestras ansias de decadencia más o menos poética y de vidas ajenas, nos dirigimos a los oropeles de la ciudad, en este caso hacia el Teatro Bellini, una de las cumbres de la lírica italiana. Recibe el nombre del gran compositor operístico catanés Vicenzo Bellini, idolatrado en la ciudad, y presenta una fachada decimonónica clasicista llena de bustos de músicos. Como es de suponer, se inauguró con la celebérrima ópera Norma de Bellini, que ha dado nombre al más famoso plato de la ciudad: pasta alla norma, una combinación de berenjenas, ajo, tomate, albahaca y ricotta que merecería un monumento (Receta: fxcuisine.com/ ...Display=84 ). Hay que reconocer que la zona está un poco sucia y descuidada, llena de pintadas en la fachada del propio teatro.

Teatro Bellini, Catania.

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Volvemos hacia la Via Etnea, donde encontramos el Palacio de la Universidad, otro monumental edificio de libre acceso en el que destaca el enlosado de su patio que, como casi todo en Catania, alterna la piedra blanca y la lava negra; por supuesto que también es obra barroca de Vaccarini. Seguimos nuestro camino hasta la Piazza del Duomo, espectacular espacio magníficamente conservado, todo un muestrario del barroco catanés, lamentablemente estropeado por los horribles trenecitos turísticos que te hacen conocer Catania en media hora. En su centro se halla la célebre Fuente del Elefante, conocida en dialecto siciliano como "U Liotru"; esculpida en el siglo XVIII por Vaccarini, este elefante con cara de bonachón, que lleva en su lomo un obelisco, se ha convertido en el emblema de la ciudad (recuerda a la diseñada por Bernini para la piazza della Minverva en Roma). Su apodo se relaciona con una leyenda: en el siglo VIII a.C., Catania era la residencia de un mago que consiguió transformar su elefante en piedra de lava; así, la escultura de Vaccarini, también de lava, recibió el nombre del mago Eliodoro, que con el tiempo evolucionó hasta "U Liotru".

Palacio de la Universidad, Catania.[/align]

Piazza Duomo con la Fuente del Elefante, Catania.

En Piazza Duomo encontramos otros edificios interesantes, todos en el mismo estilo, como el Antiguo Seminario, El Palacio Municipal y la Basilica de Sant'Agata, aunque el más interesante es el Duomo o catedral. Todos muestran las mismas características: fachadas enfoscadas con la piedra negra de lava, detalles arquitectónicos con piedra blanca, especialmente en las molduras que rodean puertas y entanas, donde se juega con las formas curvas, esquinas reforzadas con sillares almohadillados, cornisas voladas, formas cóncavas y convexas, bellas rejerías y mucha monumentalidad. Es inconfundible.

Seminario y Basilica de Sant'Agata, con la tradicional arquitectura catanesa.

Il Duomo (visita gratuita) domina toda la plaza y su arquitectura es espectacular, aunque es mucho más interesante exteriormente. Se trata de otro edificio barroco diseñado en el siglo XVIII por el genial arquitecto Vaccarini, una vez más. Sustituyó a una catedral normanda y muestra las características del arte barroco catanés, con un especial cuidado en la combinación bicromática y en el movimiento de la fachada, llena de entrantes y salientes. En el interior sorprende la austeridad y la frialdad del templo, sólo rota por la capilla de Santa Ágata, patrona de Catania, y la tumba del compositor Vincenzo Bellini.

Il Duomo, Catania.

En un rincón de la plaza, cerrando el magnífico conjunto arquitectónico y dando acceso al mercado, encontramos la Fontana dell'Amenano, obra en mármol de carrara del siglo XIX. Conmemora al propio río Amenano, que discurre bajo la plaza y es visible bajo la fuente; representa a una personificación del propio río con la cornucopia de la abundandia, que vierte el agua en forma de cascada en una pila oval y luego en el propio río.

Fontana dell'Amenano, Catania.

Anexo a la plaza se sitúa el Mercato della Percheria, quizá el mercado de pescado más famoso de Sicilia. Está lleno de encanto, abigarrando un dédalo de callejuelas y bóvedas seculares. Griterío, rostros tallados por la dureza cotidiana, olores...Destacan los numerosos puestos de pescado, donde el pez espada es el rey; podréis observar las gigantescas cabezas de este pescado, que deben ser un manjar para los sicilianos.

Mercato della Percheria, Catania.

Nos dirigimos ahora al Palazzo Biscari, el edificio civil más hermoso de la ciudad. Sólo se puede visitar a las 12 del mediodía y el encargado de mostrarlo es un descendiente de la familia propietaria del edificio, que todavía vive en él. La visita, en principio, es gratuita, aunque, a la salida, hay una hucha para que cada uno contribuya con el donativo que quiera. Nuestra visita fue en francés, ya que el señor noble estaba empeñado en que la mayoría lo entendíamos, aunque éramos casi todos italianos o españoles; en la nobleza todavía debe estar de moda hablar en fracés, da más alcurnia. Con un poco de petulancia también hacía algunos comentarios en español y se hace un recorrido por las salas principales, entre las que destaca el espectacular salón de baile, barroco, repleto de frescos, espejos con cornucopias y mobiliario de época, una auténtica maravilla; todavía se conserva un gran balcón en la bóveda en el que se situaba la orquesta; se visitan otras salas de menor tamaño con retratos familiares, objetos de porcelana, relojes, candelabros, bóvedas pintadas al fresco, muebles en taracea de madera, lámparas de cristal, etc, en algunas ocasiones con los objetos personales de sus habitantes, por lo que da la sensación de ser un mirón en casa de un noble venido a menos. La visita termina en la preciosa terraza, en su momento abierta al puerto para controlar el tráfico marítimo; muestra perfectamente el estilo del barroco catanés, con los muros de lava y los vanos enmarcados por decoraciones muy recargadas y graciosos atlantes en piedra blanca. La visita dura una hora aproximadamente y merece realmente la pena, no sólo por la posibilidad de visitar una joya del arte barroco, generalmente escondida, sino por comprender un poco más la vida pasada y actual de la abundante nobleza siciliana.

Palazzo Biscari, Catania.

Terraza del Palazzo Biscari, Catania.

Deambulamos después por las calles de Catania, repleta, igual que Palermo, de pequeños altares callejeros, siempre llenos de velas y flores, donde la gente para a rezar, numerosas tiendas religiosas con la imagen de Santa Ágata, virgen y mártir de la época romana, martirizada en Catania arrancándole los pechos, cuya fiesta entre el 4 y el 6 de febrero es un acontecimiento que congrega a más de un millón de personas; a la calle salen las curiosas candelore, gigantestos cirios cubiertos por arquitecturas y decoraciones barrocas, así como el paso de plata de la santa, tirado a cuerda por cientos de personas. No faltan las tiendas para turistas con los tradicionales pupi (marionetas) sicilianos o los carros sicilianos decorados con multitud de pinturas naif que representan las mismas escenas del teatro de marionetas o tipos populares. Por supuesto, también hay decenas de iglesias y conventos barrocos en cada esquina.

Altar popular y tienda religiosa, Catania.

Tradicionales pupi y carro siciliano motorizado, Catania.


Nuestro camino continúa hacia el Castello Ursino, al sur de la Piazza Duomo. De camino nos encontramos con la encantadora Piazza Mazzini, organizada con edificios porticados que aprovecharon columnas de una basílica romana; como gran parte de Catania, salvo el centro neurálgico, muestra los estragos del tiempo y dice a gritos que ha vivido tiempos mejores, pero aún así está llena de sabor. El castillo se encontraba en su origen junto a la costa, aunque hoy está un poco alejado gracias a las erupciones del Etna; se comenzó a construir en el siglo XIII por Federico II de Suabia, que da nombre a la plaza donde se sitúa, manteniendo el fuerte aspecto defensivo y austero, que se acentúa por la oscura piedra volcánica. Hoy en día alberga el Museo Cívico, que, dado que era la hora de comer, estaba cerrado. La próxima vez será.

Piazza Mazzini y Catello Ursino, Catania.

Ya nos queda poco tiempo para disfrutar de Catania y, para dejar un buen sabor de boca, nos acercamos a la Via dei Crociferi, una espectacular calle repleta de edificios históricos (barrocos, claro) y grandes mansiones (también barrocas, por supuesto). Las órdenes religiosas se disputaban un pedazo de esta calle para rivalizar en opulencia, dejando un muestrario del mejor arte de la época; todas se suceden sin solución de continuidad, siendo difícil, a veces, distinguir cuando comienza o acaba cada edificio. Al principio se sitúa la iglesa de San Benedetto, espectacular mole, algo fría con un pórtico con relieves; para comunicarse con el propio monasterio situado enfrente se creó un pintoresco arco que da acceso a la propia calle. Separada por un callejón en el que aparece el Palazzo Asmundo encontramos la iglesia de San Francesco Borgia y el Collegio dei Gesuiti, que echaron el resto para mostrar su supremacía sobre las demás órdenes; frente a los jesuitas, la preciosa iglesia de San Giuliano, uno de los mejores ejemplos del barroco catanés, obra del genial Vaccarini con una fachada convexa. Avanzando por los escasos 200 metros de esta calle se levanta el Convento dei Crociferi con la iglesia de San Camilo y, al final de la calle, la preciosa Villa Cerami, hoy sede de la Facultad de Derecho, que guarda un encantador jardín interior, remanso de paz en esta bulliciosa ciudad. Sin duda, es un paseo ineludible en Catania. También hay que decir que todas las iglesias y monasterios estaban cerrados.

San Benedetto, Catania.

Collegio dei Gesuiti, Catania.

San Giuliano y Villa Cerami, Catania.

El hambre aprieta y tenemos poco tiempo, así que decidimos comer en un McDonald's de la Piazza Stesicoro, que nos pilla de camino hacia el hotel. Ha reconvertido/destrozado un antiguo teatro decimonónico y, aunque es bonito para ser un restaurante de comida basura, es un espacio cultural echado a perder; cosas de la globalización. Para compensar, celebramos la comida local con unos cannoli riquísisisisisisimos. Tras estirar las piernas un rato, cogemos el coche rumbo a la costa, tenemos ganas de mar y de conocer los tres Acis.

A unos 16 km de Catania, que se hacen eternos porque la carretera tiene mucho tráfico, llegamos a Acireale. La ciudad está colgada sobre las laderas del Etna, cercana al mar, aunque no se divisa desde ella. Por lo visto, es la patria de muchos de los tópicos sicilianos: el limón, la cassata, el teatro dei pupi..., aunque no tuvimos constancia de que fuera ningún lugar especial para ninguna de estas cosas. Se trata de una ciudad de tamaño medio, repleta de iglesias barrocas y edificios interesantes, aunque el conjunto no es especialmente pintoresco. Todo el centro histórico tiene zona azul, así que es difícil aparcar sin comprar el ticket famoso que se debe rascar; al final, conseguimos encontrar un puesto libre, pero todos los kioskos estaban cerrados y no había manera de comprar el rascaygana (los controladores se pasean constantemente por la zona en busca de alguna víctima a la que multar); era la hora de la siesta y todo estaba cerrado. Al final, nos explicaron que los tickets no sólo se venden en los estancos, sino en cualquier comercio que tenga una pegatina distintiva; nosotros lo compramos en una tienda de medias.
A un tiro de piedra se encuentran los monumentos más interesantes. Comenzamos por el Duomo, abierto a esas horas porque había una boda, con su fachada neogótica del siglo XIX que da bastante el pego, aunque el edificio es del siglo XVII; el interior destaca por sus frescos de dudoso gusto, propios de los libros de religión de los años 70. Lo más interesante es el paso de Santa Venera, la patrona de la ciudad, un gran templete de plata labrada muy similar a la orfebrería andaluza. Los restos de la santa saldrían en procesión en pocos días.

Duomo y paso de Santa Venera, Acireale.

En la misma Piazza Duomo, además del Palazzo di Città (barroco, claro), destaca la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, mucho más interesante que la catedral. Lo más destacado es su impresionante fachada barroca, de una piedra dorada clara, como en toda la zona, buen ejemplo arquitectónico con sus juegos de alturas, entrantes y salientes, hornacinas para crear efectos de claroscuro, molduras...El interior es mucho menos interesante, con pinturas de colores chillones que desmerecen el conjunto.

Santi Piedro e Paolo, Acireale.

A unos 100m se sitúa la Chiesa di San Sebastiano, la más interesante y bonita de la ciudad, que justifica la parada. Al igual que en las iglesias anteriores, la parte más significativa es la fachada, restaurada recientemente y con la característica piedra color crema, pero en este caso con una mayor profusión escultórica y ornamental, a modo de un gran retablo callejero, muestra de la magnificencia de una época; es un verdadero telón que tapa las masas del templo que tiene detrás. La escalinata y balaustrada que tiene delante le dan más monumentalidad; se decora con estatuas que representan profetas y otros personajes bíblicos que nos invitan a entrar y nos señalan aquellos otros personajes de la fachada sobre los que tenemos que fijar la atención, todo un juego barroco. La fachada se decora con frontones de diversas formas y tamaños, mascarones, putti que sostienen guirnaldas, óculos, volutas y diversas esculturas en hornacinas. Merece la pena pararse un ratito para observar todos los detalles. El interior desmerece un poco y contiene frescos de P. Vasta que ilustran la vida de San Sebastián, patrón de la ciudad.

Chiesa di San Sebastiano, Acireale.

Para acabar la visita a la ciudad, queremos comprobar si es merecida la buena fama que tienen sus postres. En la misma Piazza Duomo compramos una granita al cioccolato, mezcla de helado y granizado, que situamos en los primeros puestos del ranking de sabores de todas las que probamos en Sicilia y un gelato alla cassata, un dulce típico de la isla hecho con bizcocho, ricotta, chocolate y frutas confitadas. Hay que decir que la fama es bien merecida.


Granita al cioccolato y gelato alla cassata, Acireale.

Nuestro siguiente destino es Aci Trezza, lugar ideal para observar los Farallones de los Cíclopes (Scogli dei Ciclopi). El topónimo Aci de todas estas ciudades esconde una curiosa historia: el pastor Acis, hijo de Pan, fue asesinado por el cíclope Polifemo, ya que ambos se habían enamorado de Galatea, que prefería al pastor. Ésta transformó el cuerpo de Acis en un río en el cual gritaba el nombre de su amado; así el eco llevó este nombre a cuatro regiones que adoptaron este topónimo. Los más prosaicos sostienen que fueron los habitantes de la zona en el siglo XII los que, huyendo de un seismo, fundaron nuevas aldeas en los alrededores con este topónimo.
Encontrar un lugar adecuado para aparcar y observar los farallones es tarea casi imposible, por lo que tuvimos que hacer varios intentos. El antiguo pueblo de pescadores ya no tiene ningún interés salvo para los veraneantes sicilianos. Según la mitología griega, los farallones fueron grandes rocas arrojadas por Polifemo a Ulises para impedir su huida una vez que este le destruyó su único ojo.

Farallones de los Cíclopes, Aci Trezza.

A un par de kilómetros, por una carretera casi colapsada, llegamos a Aci Castello, otra antigua aldea de pescadores reconvertida en una meca del turismo familiar. Dejamos el coche en el arcén de la misma carretera, como hacía todo el mundo, ya que resulta muy complicado aparcar en el interior del pueblo. El único punto de interés es la plaza abierta al mar sobre un acantilado desde la que se divisan magníficas vistas y también, a lo lejos, los Farallones de los Cíclopes. El nombre del lugar se debe al pintoresco castillo normando construido en piedra de lava sobre el acantilado, presidiendo la misma plaza dando una imagen un poco subrrealista al lugar, pero muy hermosa.

Aci Castello.

Nuestra intención era darnos un baño bajo los muros de este castillo, ya que el agua es cristalina y no todos los días te puedes bañar junto a un castillo del siglo XII; de la propia plaza desciende una empinada escalera hasta la base del peñón donde se asienta el castillo, pero el mar estaba muy revuelto y resultaba peligroso, por lo que decidimos buscar un lugar más seguro. No fue fácil, ya que toda la costa está llena de acantilados y el acceso al mar es difícil por lo que colocan unas plataformas metálicas desde las cuales puedes tirarte al agua. Buscando un lugar de baño, llegamos a Capo dei Mulini, un lugar repleto de restaurantes de pescado, algunos de ellos suspendidos en el aire en unas plataformas de andamiaje sobre el mar. Junto a los acantilados encontramos una pequeña cala de guijarros llena de barcas donde se bañaba sólo una familia; les hicimos compañía y nos bañamos viendo el atardecer en un lugar muy tranquilo.

Capo dei Mulini.

Tras intentar comprar la cena en un SPAR del propio pueblo que parecía que había sido saqueado, decidimos ir a cenar a otro pueblecito, acabando, tras unos cuantos rodeos, en la propia Plaza de Aci Castello. Allí cenamos en la Pizzería Meli Maria Antonietta , con mesas que ocupaban media plaza y tenían unas vistas espléndidas de la costa por la noche. Hay que esperar un poco para coger mesa ya que parece que todo el pueblo cenaba allí, pero la comida, las vistas, la brisa del mar y los precios merecen un poco de espera. Tomamos dos pizzas como dos ruedas de carro, que no pudimos terminar y dos bebidas por unos quince euros. Todo amenizado por una interminable exhibición de una banda medieval o pseudomedieval que amenizaba las fiestas del pueblo con un desfile, música y danzas de pendones. A los quince minutos se hacía ya insoportable.
Tras la cena regresamos a Catania y descansamos de una intensa jornada.

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Tras dar cuenta del copioso desayuno del hotel Mediterráneo, nos despedimos de Catania rumbo a Siracusa. La salida de la ciudad no tiene grandes complicaciones y en nada ya estamos en la preciosa Siracusa, una de las metas de nuestro viaje que no nos defraudó en absoluto.
Nada más llegar a la ciudad se tiene la sensación de que la luz es cegadora, blanquísima, envolvente, lo que se refuerza con la piedra local, de color muy claro, creando un ambiente muy especial, especialmente con un cielo azul casi irreal. La ciudad se divide en tres importantes zonas para ser visitada: Ortigia, que dejamos para el final, la Neápolis, menos interesante y la zona arqueológica, que sería nuestra primera visita del día.
Siracusa es una de las madres de Sicilia, donde la historia se respira en todos los rincones. Fue la ciudad más importante de la isla desde el siglo VIII a. C. y también la más rica e influyente, tanto que fue la tercera ciudad más rica del mundo heleno. Gobernada por diferentes tiranos, Gelón, Dionisio el Viejo y el Joven (que trajo a Platón nada más y nada menos), jugó con los cartagineses y los romanos, lo que le costó ser una ciudad más del Imperio romano. Para la historia nos han quedado las máquinas de guerra que creó Arquímedes para las batallas frente a los romanos (las célebres lupas gigantes que quemaban las velas de los barcos enemigos), que de poco le sirvieron en un día lluvioso...
Los indicadores nos conducen sin problemas hacia el Parque Arqueológico, que tiene dos entradas en las que se puede aparcar, aunque las taquillas están en la principal: decidimos entrar por la de via Rizzo, la secundaria, donde dejamos el coche en el arcén de la propia carretera, como hacía todo el mundo; un gorrilla reclama su propinilla de euro. Para acceder a la taquilla tuvimos que atravesar todo el parque arqueológico y, al llegar a ella, ya casi lo teníamos visto; consta de una calle principal a la que se asoman los principales monumentos. La taquilla está en un complejo destinado a los grupos organizados, con un paraíso del souvenir por el que te obligan a pasar si quieres comprar la entrada. El precio es un poquito caro (10 euros), aunque cualquier persona que ame medianamente la arqueología no debería dejar de pagarlos. Tras guardar la pertinente cola, con nuestra entrada en la mano, nos sorprendió que nadie en el recinto nos pidiese la entrada: muchos monumentos se ven desde una verja, en otros hay un supuesto control a la entrada de la verja, pero no había nadie; más tarde nos dimos cuenta de que la suelen pedir en el punto de acceso al Orecchio di Dioniso, pero no a nosotros. Al final regalamos las entradas a otros turistas, ya que a nosotros no nos sirvieron de nada y ellos tuvieron un buen ahorro.
Comenzamos la visita por una pequeña iglesia de San Nicolò dei Cordari (antiguo gremio de cordeleros), del siglo XI, románica, hoy desacralizada y dedicada a oficina de información y a centro de interpretación del parque. La arquitectura es más interesante que la información que ofrece.

San Nicolò dei Cordari, Parco Archeologico, Siracusa.

Seguimos el recorrido por el Anfiteatro Romano, del siglo II d. C. y frente a la iglesia anterior. Las ruinas están relativamente bien conservadas, aunque no se puede acceder a ellas, sólo recorrer el perímetro por la parte superior. El deterioro fue causado porque los españoles se aprovecharon de sus bloques de mármol para construir los bastiones de la ciudad. En su momento fue uno de los más importantes de Sicilia, aunque hoy pasa casi desapercibido ante la grandiosidad del teatro griego.

Anfiteatro Romano, Parco Archeologico, Siracusa.

Un poco más adelante nos encontramos con el Altar de Hierón II, que sólo podemos ver desde la verja del camino. Era el lugar donde se realizaban numerosos sacrificios de animales a los dioses en la época griega, principalmente Zeus, por el que se llegaban a inmolar centenares de bueyes. Hoy en día sólo queda la parte inferior tallada en la roca, unos pocos metros de los casi 200 que tenía.

Altar de Hierón II, Parco Arqueologico, Siracusa.

El plato fuerte de la visita es el Teatro griego, el más grande de toda la isla, datado en el s. V a. C., donde todavía hoy se desarollan festivales que desvirtúan un poco la visión de conjunto debido a la maquinaria escénica. Nada más y nada menos que Eurípides y Esquilo estrenaron aquí sus obras ante espectadores tan célebres como Arquímedes, Platón, Píndaro y Safo...toda la cultura clásica reunida en un mismo lugar. Estamos pisando sobre uno de los pilares de nuestra cultura, es emocionante. Al igual que todos los teatros griegos, se construyó aprovechando el declive de una colina, que fue excavada; las gradas se dividen en 9 sectores donde aún pueden distinguirse inscripciones grabadas por distintas personalidades a las que se dedicaron. El panorama es grandioso, espectacular y el lugar es verdaderamente sobrecogedor.

Teatro Griego, Parco Archeologico, Siracusa.

Sobre el teatro se conservan distintas cuevas excavadas en la roca para extraer materiales de construcción, posteriormente ocupadas y habitadas con distintos fines. Los españoles colocaron aquí molinos de agua para aprovechar el agua llegada a través de un acueducto que desembocaba en la Fuente de la Ninfa.

Cuevas y Fontana de la Ninfa, Parco Archeologico, Siracusa.

Desde esta zona superior se llega al Orecchio de Dionisio (Oreja de Dionisio), apelativo que le dio el pintor Caravaggio en su visita a la ciudad. En realidad se trata de una latomía o cantera de extracción de piedra con una forma muy particular, por lo que tenía tal acústica que Dionisio, tirano de siracusa, podía escuchar desde lejos lo que hablaban y discutían los prisioneros que allí trabajaban. Hoy en día el peculiar efecto acústico es la diversión de todos los niños y no tan niños. El lugar es verdaderamente espectacular, más cercano a una catedral gótica que a una mera cantera. Se encuentra en un espacio ajardinado en el que hay otras muchas latomias, de menor tamaño y muchas tapiadas o inaccesibles, pero que forman un lugar muy agradable.

Latomias, Parco Archeologico, Siracusa.

Orecchio di Dionisio, Parco Archeologico, Siracusa.

En la oficina de información del parque nos ofrecieron un descuento para visitar las Catacumbas de San Giovanni, las únicas que quedaban abiertas a esa hora y no nos arrepentimos en absoluto. La visita es guiada y se realiza cada hora. La nuestra era a la 1 y la última (6 euros). Se trata de las catacumbas más importantes después de las de Roma, de gran tamaño. Excavadas en la roca, forman un intrincado laberinto con pasillos y salas circulares, así como pequeños cubículos, todo ello con tumbas a varios niveles de las que se han extraido los restos humanos. Se remontan a los siglos IV y V, época de los primeros cristianos que reaprovecharon las conducciones de agua de los griegos. Entre los primeros mártires aquí fue enterrado San Marciano, cuya cripta tiene restos de pinturas murales de diversas épocas. La visita comienza, entre una pesturria insoportable a sobaqueras de nuestros compañeros holadeses de visita, en los restos de la iglesia y claustro de San Giovanni, de estilo gótico, para bajar primero a la cripta de San Marciano y posteriormente hacer un recorrido por diversas galerías y salas de las catacumbas con restos de inscripciones, pinturas, sarcófagos...

Iglesia de San Giovanni y Catacumbas, Siracusa.

A la salida puedes comprar un bolso estampado con el mapa de las catacumbas, entre otras preciosidades. Estuvimos tentados pero francamente, no usamos bolso. Es increíble hasta dónde llega el mundo del souvenir.

A pocos pasos de allí se encuentra el Santuario della Madonna delle Lacrime, que se puede divisar desde casi toda la ciudad. Es un monumento megalómano en el más puro estilo kitsch, mezcla de un pabellón de deportes y carpa de circo, donde se venera a una escultura espantosa que lloró una vez, y eso que aún no había visto lo que le habían construido. Tiene dos plantas, museos, salas de exvotos, tienda, en un macrocomplejo devocional sólo equiparable al de la Virgen de la Bola de Luz. Con perdon, sólo apto para pardillos.

Santuario della Madonna delle Lacrime, Siracusa.

Nuestros pasos se dirigen ahora hacia Ortygia, la zona con más encanto de la ciudad y que es justo una isla separada del continente por tres pequeños puentes. El tráfico rodado está prohibido por lo que aparcamos en un gigantesco aparcamiento llamado Talete, en un extremo de la propia isla. El parking, aunque se supone que es de pago, está abierto y no hay máquina ni vigilante a quien pagar. La gente daba vueltas preguntándose como pagar pero parece que es gratis durante el día. Es una estupenda opción para dejar el coche ya que está en una zona de inmejorable acceso a la parte más monumental de Siracusa. El primer monumento que encuentras junto a los puentes de acceso, es el Templo de Apolo, del que quedan sólo algunas columnas y otros vestigios. Se cree que fue el primer temlo dórico de Sicilia.

Templo de Apolo, Siracusa.

El hambre aprieta, asi que buscamos cualquier sitio para comer. Al final nos decidimos por un bar que se encontraba en la Plaza de Arquímedes, con pinta familiar y asequible, pero que resultó una clavada en toda regla. Se trata de La Grotta d'Ortigia, en la que te recalientan una comida de poca calidad y donde una bola de helado te cuesta 6 euros. El sitio se paga, porque la Piazza Archimede es el centro neurálgico de Ortygia, donde se encuentra el decimonónico edificio del Banco de Sicilia, el Palazzo Lanza del siglo XV y una preciosa fuente.

Piazza Archimede, Siracusa.

Con el estómago medio lleno y el bolsillo medio vacío, emprendemos nuestro paseo por la preciosa Ortigia. Es, sin lugar a dudas, uno de los sitios más bonitos de toda la isla. En el paseo por las calles todas las casas tienen algo de extraordinario, algún detalle sutil o grandioso, muestra de la prosperidad de esta zona en la época barroca; encontramos las primeras ménsulas decorativas que nos acompañarán por toda la zona de la Val di Noto: personajes, decoraciones florales, animales, figuras grotescas...Nos dirigimos directamente al Duomo (visita gratuita), un edificio que mezcla varios estilos con total originalidad y es, por tanto, uno de los edificios más interesantes de Sicilia. Tras el terremoto de 1693, la fachada normanda se desmoronó y fue sustituida por el impresionante telón barroco lleno de detalles escultóricos sorpredentes en un trabajo de filigrana con la piedra. El interior es más sorprendente aún, ya que la iglesia se construyó sobre las ruinas de un templo dórico dedicado a Atenea en el siglo V a. C., cuyas impresionantes columnas dóricas pueden distinguirse en el interior, sobrio, y también en la fachada lateral. En la última restauración se despojó de los añadidos barrocos y el edificio ganó en autenticidad.





Toda la Piazza Duomo es impresionante, un compendio de grandiosos edificios barrocos de piedra blanca, perfectamente tallada, a cual más espectacular. A pesar del calor, en las pocas sombras se colocan terrazas muy agradables donde tomar un café disfrutando del espectáculo: Municipio, Santa Lucia, Palazzo Arcivescovile...



A dos pasos llegamos a la Fonte Aretusa, con el espectáculo del precioso mar de fondo. Se trata de una curiosidad geológica, ya que es una fuente de agua dulce a pocos metros del mar. Patos y papiros hacen aún más agradable este lugar, que guarda una hermosa leyenda: La joven ninfa Aretusa se solía bañar en el río Alfeo, que empezó a sentirse atraído por su belleza; para escapar de él y conservar su virginidad, la ninfa pidió a Artemisa (diosa protectora de la virginidad) que la transformase en fuente, que apareció en la isla de Ortigia. Al conocer la noticia, Alfeo cruzó el mar para mezclar sus aguas con las de la ninfa...Como curiosidad, es el único lugar de Europa donde se da el papiro.
Se abre aquí el precioso Foro Emanuele II, con un acuario poco interesante, pero con vistas preciosas al mar, así como los paseos de Aretusa y Alfeo, con fachadas que se asoman al mar. La gente se estaba bañando en los pocos espacios de roca que quedan junto al paseo, que está sobreelevado y no tiene acceso, no sé cómo llegarían; el agua es cristalina ¡qué ganas de darse un remojón!

[size=9]Fonte Aretusa, Siracusa.


Paseo de Alfeo, Ortigia, Siracusa.

Recorremos el Paseo de Alfeo hasta llegar al Castello Maniace, que aparece de fondo en todas las vistas, aunque no es visitable por tratarse de una zona miliar. Decidimos rodear toda la isla y continuamos a través del Lungomare d'Ortigia, que nos ofrece preciosas vistas de toda la ciudad y el mar hasta llegar al Forte Vigliena, pequeña fortificación hoy convertida en una zona de baños gracias a las plataformas sobreelevadas construidas a su lado, ya que no hay playas en Ortigia. La zona es rocosa y la gente debe lanzarse al agua desde las escaleras, pero el agua es critalina. Se nota que toda esta zona es menos turística, desaparecen las tiendas de souvenirs y los restaurantes y se respira un poco de la vida local.

Lungomare d'Ortigia, Siracusa.

Forte Vigliena, Ortigia, Siracusa.

El sol aprieta y no hemos traído bañador, así que, para evitar tentaciones, nos adentramos de nuevo en la maraña de calles de Ortigia, cuajadas de palacios góticos y barrocos, iglesias, capillas, casas populares, pequeños jardines...Es un lugar para perderse y pasear sin prisa, fijándose en los mil y un detalles que la convierten en un lugar encantador.

Calles de Ortigia, Siracusa.

Nos quedamos con ganas de más, nos hubiera gustado pasar una noche en Siracusa y disfrutarla iluminada, pero no puedo ser, así como dar una vuelta en barco a toda la isla de Ortiga, que era ofrecida por varias compañías. Nos teníamos que dirigir a Noto, donde íbamos a dormir. En el camino paramos en la playa de Fontane Bianche, donde nos damos un bañito con el sol desapareciendo en el horizonte.

[size=9]Playa de Fontane Biache.

Tras parar en un supermercado para comprar algunas provisiones que nos alivien el bolsillo, llegamos ya de noche a Noto. Nos alojamos en el Hotel Sofia(80 euros/noche), un cuatro estrellas muy nuevo que se encuentra en las afueras de Noto, aunque se llega al centro caminando en 10 minutos; se encuentra a varios niveles para salvar el desnivel de terreno y las habitaciones son grandes, limpias y cómodas, aunque algo desangeladas; da la sensación de ser un hospital, por lo aséptico que es todo. Damos cuenta de los víveres del super y nos vamos al centro, a disfrutar de Noto iluminada.
Fue una de las mayores sorpresas del viaje; todo el centro histórico está muy bien iluminado, destacando los detalles de cada edificio y parecen las fiestas del pueblo, aunque sólo se trata de la passeggiata, el paseo nocturno que hacen todos los italianos para disfrutar del fresco y tomarse un helado; casi no se puede caminar por las calles entre turistas y lugareños, todas las tiendas están abiertas a medianoche, hay terrazas con música en directo y el paseo es verdaderamente espectacular, los edificios tienen una magia especial por la noche.

Noto por la noche.


Cansados, pero encantados por haber disfrutado de unos lugares tan bonitos en el día de hoy, nos dirigimos a nuestro hotel-hospital para reponer fuerzas para mañana, ya que tendremos que recorrer muchos lugares.

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En el día de hoy nos hemos propuesto recorrer el mayor número posible de lugares de la Val di Noto, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su homogénea arquitectura barroca y urbanismo. Están inscritas las ciudades de Catania, Caltagirone, Noto, Militello di Val di Catania, Ragusa, Scicli, Ragusa y Palazzolo Acreide; todas ellas fueron destruidas tras el gran terremoto de 1693 y reedificadas según los planteamientos del urbanismo barroco, con abundantes ejemplos de excepcional arquitectura, muchos de ellos diseñados por el genial arquitecto Rosario Gagliardi.
Comenzamos en la preciosa Noto, que ya habíamos disfrutado la noche anterior. La ciudad fue reconstruida a 18 km de la hoy llamada Noto Antica, buscando un lugar escogido por su exposición ideal al sol. Se diseñó en torno a tres calles principales paralelas trazadas de Este a Oeste para que el sol las iluminara todo el día. La calle más alta fue el asentamiento de la nobleza, la del centro lo fue del clero y la más baja se destinó a las clases populares, todas ellas con una atmósfera especial debido a las tonalidades cálidas de la piedra. Todos los edificios se hallan magníficamente restaurados y cuenta con más de 20 iglesias y otros tantos palacios.
Comenzamos la visita por el Giardino Pubblico, cuajado de ficus centenarios y un ambiente encantador decimonónico; frente a él se abre la Porta Reale, construida en el siglo XIX con motivo de la visita de Fernando II. Da acceso al Corso V. Emanuele III, la arteria principal de la ciudad, de carácter peatonal.
Toda la calle está repleta de edificios históricos, comenzando por la Chiesa di San Francesco all'Immacolata, escenográficamente situada sobre una escalinata con una fachada teatral con columnas acanaladas; le acompañan el monumento a la Inmaculada y un convento anexo.

San Francesco all'Immacolata, Noto.

Un poco más adelante aparece el Monasterio de San Salvatore, edificio de espectaculares dimensiones rematado por un precioso mirador y la buena talla de sus molduras barrocas. Descatan las ventanas abombadas con celosías de hierro forjado.

Monasterio de San Salvatore, Noto.

Enfrente de ambos edificios encontramos el Monasterio de Santa Chiara, obra del prolífico Rosario Gagliardi, que presenta una iglesia de forma oval a modo de bombonera de estuco que guarda quizás la mejor escultura de Antonello Gagini, una Madonna col Bambino. Con una entrada de 1,50 euros se puede acceder a algunas dependencias, entre ellas el coro, que ofrece unas magníficas vistas del interior de la iglesia a través de los óculos y celosías y al mirador del monasterio, desde el que se pueden divisar los grandiosos edificios barrocos de la ciudad.

Monasterio de Santa Chiara, Noto.

[size=9]Madonna col Bambino, Antonello Gagini, Monasterio de Santa Chiara, Noto.

Vistas desde el mirador de Santa Chiara, Noto.


A dos pasos llegamos a Piazza Municipio, sin duda la más espectacular de toda la ciudad, flanqueada por grandiosos edificios a cual más impresionante en una continua escenografía barroca, con los edificios situados a varios niveles, lo que realza aún más sus dimensiones. El Duomo o Catendral de San Nicolò (visita gratuita) se sitúa sobre una enorme escalinata que conduce a su fachada del XVIII; todo está hecho a lo grande y se corona por los cuatro evangalistas y dos campanarios. El interior se derrumbó en 1996 por la noche, por lo que no hubo víctimas; ha sido reconstruido, aunque provoca una sensación un poco fría.

Duomo, Noto.


Al Duomo le hacen compañía el Palazzo Vescovile, la iglesia neoclásica del Monasterio de San Salvatore, el Palazzo Landolina y el precioso Palazzo Ducezio, hoy en día Ayuntamiento de la ciudad. Consta de dos plantas, aunque la última se añadió en los años 50, los pórticos de la planta baja son un juego de entrantes y salientes, de luces y sombras, que recuerda más a un edificio balneario o a un casino que a un edificio público. En el interior se puede visitar un salón de los espejos y un museo con poco interés.

Palazzo Ducezio, Noto.

Siguiendo por la Via Vittorio Emanuele III, llegamos a San Carlo Borromeo, el convento de los jesuitas en la ciudad. Se trata de una de las obras más reconocidas de Gagliardi, ejemplo perfecto del barroco de la Val di Noto, con su fachada cóncava de tres alturas con superposición de los tres órdenes y juego de luces y sombras a través de hornacinas.

San Carlo Borromeo, Noto.

Al final de la calle aparece la Piazza XVI Maggio, una de las más impresionantes de la ciudad, flanqueada por la Chiesa de San Domenico, de piedra de toba volcánica y juego de líneas curvas, que dan una gran sensación de movimiento y ligereza; tal genialidad no podría ser obra más que de Rosario Gagliardi. Le acompañan una fuente con un Tritón procedente de la antigua Noto y el neoclásico Teatro Municipal. Acaba aquí el recorrido por la calle central, que, como podemos comprobar, estaba destinada a la Iglesia.

Piazza XVI Maggio, Noto.

Nos disponemos ahora a recorrer la zona alta de Noto, lugar de residencia de la aristocracia, con espectaculares palacios de las familias de la nobleza local. Ascendemos por la Via Nicolaci, donde destaca, entre otras mansiones, el Palazzo Nicolaci di Villadorata, enorme edificio en el que destacan sus seis balcones cargados de figuras grotescas, leones, sirenas, caballos y angelones. Se puede visitar el interior, aunque no teníamos mucho tiempo, por lo que desistimos.

Via Nicolaci, Noto.


[size=9]Palazzo Nicolaci, Noto.


Como telón de fondo tenemos la Chiesa di Montevirgini, con su fachada convexa, que nos lleva a la Via Cavour, repleta de grandiosos edificios barrocos como el Palazzo Trigona, Palazzo di Lorenzo Castellucccio, Palazzo Astuto o Trigona di Cannicaro, todos ellos llenos de detalles interesantes. Seguimos subiendo hasta el Palazzo Impellizzeri, el convento di San Antonio de Padova o la Chiesa del Crocifisso. Noto es un lugar para perderse y sorprenderse en cada rincón, pero queríamos conocer más sitios, así que dejamos la ciudad rumbo a Modica.

Modica se apiña en un espolón rocoso entre dos profundas gargantas. El camino para llegar a ella es un poco complicado, con una carretera llena de curvas, pero la llegada a la ciudad, con las casas en desnivel de fondo es impresionante. Dejamos el coche en las afueras y nos acercamos hasta el centro. Tras el terremoto de 1693 los habitáculos trogloditas fueron abandonados y los habitantes bajaron al valle, que fue inundado en numerosas inundaciones. Comenzamos la visita en Modica Bassa, atravesada por el Corso Umberto I, situado sobre el antiguo curso del torrente. Visitamos la Chiesa di San Pietro, que hace las funciones de Duomo, situada sobre una escalinata y rodeada por las esculturas de los doce Apóstoles; es mediodía y ya está cerrada. Casi al lado llegamos a la iglesia bizantina de San Nicolò Inferiore, una verdadera sorpresa; pese a estar cerrada, el guardia nos hizo el favor de abrirnos un momentito para echar una ojeada previo pago de la entrada de 2 euros. Se trata de una iglesia rupestre descubierta en los años 80; data del siglo XII y conserva en sus reducidas dimensiones frescos bizantinos y normandos, junto con materiales de acarreo; destaca el del Cristo Pantocrátor rodeado de santos. No se pueden hacer fotos.

Chiesa di San Pietro, Modica.

Comemos en la misma Via Umberto I, en un restaurante-pastelería con menú a 10 euros; todo está desierto hace un sol de justicia. Un plato de pasta y un segundo con guarnición; no está mal, por lo menos hay aire acondicionado. No podíamos parar de mirar las estanterías con el chocolate de Módica, que nos moríamos por probar, así que compramos un par de tabletas de postre. La cata no decepciona las expectativas, la textura es un poco rara, como de azúcar granulado, pero el sabor el buenísimo, especialmente el de cítricos.

Cioccolato di Modica:
El chocolate llegó a Sicilia en 1600 de manos de los españoles que colonizaron la isla durante el reinado de Felipe V y mantuvieron los mismos métodos de elaboración de los aztecas. Los ingredientes básicos de la receta incluyen la misma cantidad de azúcar que de pasta de cacao amargo además de canela o vainilla, así como la manteca de cacao que amalgama todos los ingredientes. Una vez dispuestos se mezclan en una especie de mortero a fuego lento durante al menos tres veces, manteniendo íntegros los cristales de azucar. Posteriormente la mezcla se dispone en típicos moldes rectangulares y se deja enfriar sobre una superficie de mármol de forma que el aire sale de la mezcla en forma de burbujas que confieren la característica textura terrosa de este chocolate.

El chocolate siciliano es rugoso, menos refinado, puede parecer incluso que se ha derretido y vuelto a enfriar, pero un mordisco a una tableta de chocolate de Modica muestra que esto no es así, que no todo tiene que ser finura y delicadeza. Es delicioso, y los sabores con los que se combinan (pistachos, chiles…) son siempre sutiles, no se sobreponen al sabor principal del cacao.

Cioccolato di Modica.

Con la barriga llena nos dirigimos a Modica Alta, a través de las intricadas callejuelas, siempre llenas de escaleras que parece que no tienen fin; todo está desierto, hace un calor horrible, pero tenemos ganas de conocer la ciudad. La poderosa mole del castillo dei Conti di Modica domina toda la ciudad, con su gigantesco reloj, aunque estaba cerrada por restauración. En la subida al castillo se puede ver la casa del poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel de Literatura, que estaba cerrada también por la hora.

Modica.


Parece que las casas formen parte de la propia montaña, a veces no se distingue entre los materiales de las viviendas y la propia roca; todo es uniforme, armónico, las casas se suceden una sobre otra escalando toda la pendiente entre escaleras, callejones y pequeños huertos. Desde esta parte de la ciudad se observa el otro lado del valle, con sus casas pardas que guardan un equilibrio inestable en una mezcla de ciudad gótico-barroca-cavernícola muy impresionante.

Modica.

Modica.

Las callejuelas de Modica Alta encierran otros secretos más o menos escondidos, aunque no son grandiosos palacios ni espectaculares iglesias, sino rincones con sabor, pequeñas capillas, casas populares con molduras de piedra, etc, aunque lo más destacado es la Chiesa di San Giorgio, obra maestra de Rosario Gagliardi y paradigma del barroco de la Val di Noto. Se alza sobre una escalinata de 250 peldaños que, por fortuna, sólo tuvimos que bajar, lo que contribuye a engrandecer aún más sus gigantescas dimensiones. Responde al modelo de torre-fachada con cinco pórticos que corresponden a las naves interiores. Merece la pena sentarse un ratito a observarla con detenimiento y buscar diferentes vistas desde los alrededores. Dado el calor y que no habrían hasta las 6 de la tarde, decidimos no visitar el interior y comenzar el descenso hasta Modica Bassa.

Chiesa di San Giorgio, Modica.

De camino al coche, en el mismo Corso Umberto I encontramos la Antica Dolceria Rizza, una tienda donde venden el famoso chocolate de Modica y en la que puedes probar todos los sabores que quieras; en diversos cuencos se ofrecen pedazos de cada uno de los sabores (creo recordar más de 20); están a cual más rico, aunque al final compramos el cioccolato agli agrumi di Sicilia (cítricos), vaniglia (vainilla) y peperoncino (picante). Es un regalo perfecto, aunque no todas las tabletas llegaron a España.

Como no andamos mal de tiempo, decidimos acercarnos a Scicli, a unos 10 km de Modica. Es una pequeña ciudad con pocos turistas que conserva bellos monumentos tras la reconstrucción barroca. Aparcamos donde Dios nos dio a entender y cruzamos los dedos dirigiéndonos a la Piazza Italia, dominada por la Chiesa di San Ignazio, que conserva la curiosa estatua ecuestre de la Madonna delle Milizie (Virgen de las Tropas) hecha de cartón piedra, que, según cuenta la leyenda, dio la victoria a Roger I sobre los sarracenos al combatir a su lado. Un entierro comenzó a hacernos compañía, así que salimos pitando; es curioso que en Sicilia los entierros se siguen realizando como en la España de hace 40 años...

Madonna delle Milizie, Scicli.

Con un empacho ya considerable de iglesias, nos acercamos a la Chiesa de San Giovanni, de planta oval y decorada con estucos dorados y colores pastel que hace que parezca una bombonera ideal para Barbie. Para ser justos, fuera de empachos, parece en realidad un salón palaciego dispuesto a celebrar un baile de la más alta aristocracia...

Chiesa di San Giovanni, Scicli.


Callejeamos por Scicli en busca de nuevas iglesias a las que no podemos entrar y edificios palaciegos, todo es mucho más recogido y sencillo que en Noto o Modica, menos teatral pero más vivido. La excepción es el Palazzo Beneventano, un magnífico ejemplo de decoración barroca con sillares almohadillados, puntas de diamante y ménsulas con seres fantásticos y mascarones con rostros de moros grotescos.

Palazzo Beneventano, Scicli.

Nos despedimos de Scicli admirando desde sus plazas los vestigios del castillo medieval y la Chiesa di San Mateo, de origen normando, que desde lo alto dominan toda la ciudad. La colina esta perforada con innumerables orificios, antiguas viviendas troglodíticas. No tenemos fuerzas para subir, ya que hace un calor enorme y tenemos todavía que visitar Ragusa, así que nos contentamos con la panorámica general. Ha merecido la pena el desplazamiento a Scicli para alejarnos un poco de los circuitos turísticos más trillados.

Chiesa di San Mateo, Scicli.


La última etapa de la larga jornada de hoy es Ragusa, la mayor de las ciudades que vamos a visitar hoy. La ciudad está formada por los aglomeraciones: Ragusa Superiore y Ragusa Ibla, la más interesante por su arquitectura barroca, ambas encaramadas en un emplazamiento imposible y de difícil acceso. Tras dar unas cuantas vueltas con el coche no sabemos dónde dejarlo, así que rodeamos Ragusa Ibla y aprovechamos la única plaza libre que queda en el Corso Giovanni Ottaviano, al pie de la ciudad; el desnivel el considerable y tendremos que subir cientos de escalones hasta llegar a Ragusa Ibla, que es la única que vamos a visitar, pero no hay otra opción.
Accedemos a través del Portale di San Giorgio, un portal gótico-catalán del siglo XV con la figura de San Jorge matando al dragón; es el único vestigio de una antigua iglesia. Tenemos ya la lengua fuera, aunque los alrededores son muy tranquilos y evocadores.

Portale di San Giorgio, Ragusa Ibla.

Al lado se encuentra el Giardino Ibleo, un parque muy agradable que alberga tres pequeñas iglesias que se pueden visitar, aunque, dado el gran número que llevamos hoy, son de interés escaso. Lo más bonito son las vistas que se contemplan del valle del Irminio y del barranco.

Giardino Ibleo, Ragusa Ibla.

A través del Corso XXV Aprile llegamos a la Chiesa de San Giuseppe, atribuida a Gagliardi, con un interior de planta oval a modo de salón palaciego. Destaca la típica torre-fachada de forma convexa rematada por una espadaña y el convento anexo.

San Giuseppe, Ragusa Ibla.

Un poco más adelante nos encontramos con la Piazza Duomo, en la que destaca el Circolo di Conversazione, un edificio decimonónico que servía de lugar de reunión para la aristocracia local, conversar y realizar fiestas alejados del pueblo común en un ambiente de sofisticación y elegancia. Sirvió de decorado para la película L'Uomo delle Stelle de Giuseppe Tornatore.

Circolo di Conversazione, Ragusa Ibla.

El Duomo di San Giorgio (visita gratuita) preside la plaza. Construida en el siglo XVIII sobre una escalinata cerrada por una verja labrada, es prima hermana de la iglesia del mismo nombre de Modica, diseñada también por Gagliardi. Cuenta con una magnífica fachada-campanario con juego de curvas y rectas, aunque es algo más modesta que la de Modica. La gigantesca cúpula fue una añadido del siglo XIX. En su interior destacan los cortinajes y telones teatrales que separan las naves y que le dan un ambiente bastante profano.

San Giorgio, Ragusa Ibla.

En un local de la plaza decidimos probar las famosas empanadillas de carne con chocolate típicas de la zona. A mí no me gustaron en absoluto; la carne quedaba un poco terrosa y daba una sensación extraña al paladar, aunque son consideradas una delicia. Había que probarlas.

'Mpanatigghi
Lo más probable es introducido por los españoles durante su dominio en Sicilia se produjo en el siglo XVI, cuyas pruebas también se les da por la combinación poco habitual de carne y chocolate que se produce muchas veces en la cocina española, de las delicias 'mpanatigghi sólo son capaces de cumplir con el necesidades de los amantes de sabores intensos y detalles. Típico dulce de Modica (en la provincia de Ragusa), el mpanatigghi '(también llamado impanatiglie dulces o carne) son galletas rellenas empanados como una pequeña forma de media luna Panzerotto, y se producen utilizando almendras, nueces, chocolate, azúcar, canela, clavo de olor y carne.

'Mpanatigghi

Se nos va haciendo tarde, sólo tenemos tiempo para un paseo por las calles de Ragusa Ibla, escaleras arriba y abajo, sorprendiéndonos con sus múltiples iglesias y palacios, hasta llegar a perdernos por la maraña de calles y escaleras que no llevan a ningún sitio; las piernas se van resintiendo, aunque todavía quedan fuerzas para pasarnos por la Piazza della Repubblica y visitar los vecinos Palazzo Cosentini y Palazzo Bertini, del siglo XVIII, con sus característicos balcones barrocos sostenidos por ménsulas adornadas con monstruos y figuras grotescas; es curioso el pobre desdentado, el rico comerciante con turbante, una auténtica caricatura de la pobreza, el poder y el dinero. La cúpula de San Giorgio aparece y desaparece a cada instante, nos acercamos al extremo del barranco donde se asienta la ciudad y volvemos a entrar en las callejuelas, bastante solitarias a estas horas, ya que los turistas de los autobuses de viajes organizados ya se han ido. Es una pena no poder pasear por aquí por la noche, pero tenemos que irnos.

Palazzo Bertini, Ragusa Ibla.

Ragusa Ibla.

Regresamos al coche a través de la Via Giovanni Ottaviano mientras admiramos el magnífico panorama del atardecer con los últimos rayos de sol sobre Ragusa Ibla. Prometemos regresar con más tiempo y quedarnos a dormir en la próxima ocasión.

Ragusa Ibla.

Tenemos que conducir un buen trecho para llegar a Caltagirone, donde vamos a dormir. Llegamos ya de noche y es imposible aparcar cerca de nuestro bed and breakfast, ya que está en pleno centro histórico. Las calles son estrechas, sin plazas de aparcamiento, llenas de cuestas y escalinatas, que casi te las comes; es un laberinto sin fin y nos perdemos en varias ocasiones. Al final encontramos un puesto libre en una plaza minúscula e inclinada; nos aseguramos de que hemos puesto el freno de mano y pagamos las primeras horas de zona azul del día siguiente. Nos alojamos en Tre Metri Sopra il Cielo (75 euros/noche), un bed and breakfast familiar junto a la famosa escalinata; la situación es inmejorable, pero el acceso es horrible. Tuvimos que subir media escalera con las maletas a cuestas y llegamos sin resuello. El dueño nos estaba esperando tomando unas copichuelas en el bar de enfrente y nos da una habitación con vistas a la vertiginosa escalera; todo es pretendidamente coqueto y falsamente romántico, aunque un poco destartalado y no precisamente limpio. Personalmente no me gustan este tipo de sitios, con falta de intimidad; parece que te hayas colado en la casa de alguien. Aún así, el emplazamiento es bonito y caemos rendidos después de todo lo que llevamos recorrido durante el día.
Cenamos en La Piazzetta (Via vespri, 20), un bar con comida preparada y una agradable terraza en la que hace un poco, pero sólo un poco de fresquito. Nos zampamos dos arancini que no se los salta un gitano y una pizza como mi mesa de escritorio; después, un paseo para gastar las últimas energías y un helado en la heladería de al lado; esta vez alla nocciola(avellana) que está tan bueno que te dan ganas de tirarte rodando por las escaleras de gusto. Desistimos del impulso porque todavía tenemos que subirlas para llegar al bed and breakfast, esquivando a toda la juventud local que se sienta en los escalones para pelar la pava, tomar pizza o hacer botellones al estilo siciliano. No podemos más, necesitamos descansar.

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