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Aún no está decidio el recorrido, pues no sé si desde Sarajevo me iré directo a Belgrado o tal vez me acerque a Visegrad y entre por ahí a Serbia.
7/8 MOSTAR
El autobús desde Split (85 kunas + 1 € por la mochila
) salió a las 17:20. El recorrido lo hizo por la costa dálmata (dirección dubrovnik) hasta llegar a la localidad de Ploce (menos mal que no hice escala, como tenía previsto, porque es un horror). De allí, ya salimos hacia Bosnia. El autobús iba vacío, hasta que recogió a gente que venía desde un bus de Suiza, ya dentro de Bosnia, a unos 40 kilómetros de Mostar. Como todos los autobuses en los que he montado hasta ahora en Eslovenia o Croacia, son cómodos (hay espacio para ls piernas sin problema, mido 1'87) y puntuales. La frontera la pasamos en unos cinco minutitos sólo. El viaje duró un total de 4 horas, tal y como me habían dicho. No se me hizo nada largo porque me había descargado el audiolibro de El psicoanalista, de Katzenback y estuve intrigado todo el rato.A la llegada a Mostar nos vino a recoger, a dos ingleses y a mí, el propietario de la Sobe donde me alojaría: Taso. Quienes queráis venir para Croacia o BiH, las sobes que llaman (rooms, zimmer,...) son una solución muy práctica. En este caso el dormitorio lo compartimos los tres, tenemos derecho a cocina (muy importante) y está a unos cinco minutos del puente viejo y a quince de la estación (como he dicho, no hubo problema porque Taso nos estaba esperando con su R5).
La foto anterior muestra la "entrada" a la casa de Taso. no obstante, a pesar del susto inicial cuando Taso nos dice que por aquí se entra, pues el sitio está bastante bien (si no fuera por el bochorno); tiene hasta un deshumidificacor en la habitación, que no apagamos ni para dormir. Como es costumbre por la zona, nos instó a quitarnos las playeras cuando entramos en su casa.
Lo de quemarme es un poco más serio de lo que pensaba porque me ha dado fiebre y temblores, así que salgo a la calle por la noche a refrescarme.... y hacen 27 grados a las 22:00
La verdad es que estoy harto del calor. Si en Croacia fue asfixiante, en Mostar se preven cerca de 35ºC.El puente viejo, ya reconstruido tras los bombardeos croatas de 1993. Ha de simbolizar la unión de las comunidades que integran esta región multicultural. La iluminación nocturna es un poco pobre y no permite ver las aguas del río Neretva.
La foto diurna del día siguiente
Es curioso el sistema que tiene para evitar resbalones (el puente no tiene escaleras propiamente dichas, si no que es una rampa de subida-bajadas, bastante resbaladiza). Han colocado a lo largo del puente varios azulejos salientes que permiten apoyar los pies y evitar caidas. (no se que le pasa al ordenador, que no deja poner tildes)
Total que decido volverme al hotel y termino no sé dónde, porque cuando encuentro unos policías para preguntarles, me dijeron que estaba fuera del mapa de la ciudad que llevaba conmigo. Nada, un taxi y para Taso guest house.
Como ya he dicho, estaba un poco larri, así que cuando me llevaron a la casa, una duchita con agua medio fría y a la cama con la toalla bien mojadita encima mío y dos parazetamoles para la fiebre.
8/8 MOSTAR
Para hoy tenía previsto una escapada por los alrededores de mostar (Pocitelj, kravica, Blagaj...) aprovechando que Taso iba a organizar una tourneé. Sin embargo, el cansancio me ha podido y me he tomado el día sabático (me he levantado a las 11:00, requemado, pero sin fiebre al menos).
He decidido aprovechar el día circunvalando la ciudad, ya que la zona antigua se recorre en media hora. He tardado algo más de dos horitas y media. La ciudad, más allá de la zona antigua no es precisamente bella. Hay edificios en reconstrucción, otros que están abandonados, muchos con marcas de proyectiles de la guerra de hace más de 15 años!! Sin embargo, la zona más turística (incluso sus proximidades) están rehabilitadas, destacando el gran número de centros religiosos (mezquitas, iglesias, sinagoga...) que puedes apreciar.
La gente aprovecha para darse un baño en el río Nereteva, debajo del puente. También nos han comentado, yo no lo he visto, que algunos osados se lanzas desde el medio del puente (serán por lo menos 12 metros).
Sin embargo, junto al Mostar reconstruido aún hay edificios con impactos de la guerra (he preferido no hecer fotos) y otros más trágicos. En la siguiente foto aparece una de las muchas mezquitas de la ciudad, junto a la cual hay un cementerio. No se puede apreciar, pero llama trágicamente la atención que independientemente de la fecha de nacimiento, todas esas personas fallecieron en 1994 o 1995.
Despues de preparme un pisto con verduras del puesto de al lado de TAaso, he aprovechado parte de la tarde para organizar el hostal de Sarajevo, donde he reservado tres noches (36€) y para reservar el tour que no he podido hacer hoy, en la oficina de turismo (25€). Ya contare mañana que tal ha ido.
Esta noche me he saltado el decalogo mochilero y he cenado en un restaurante muy chulo, ubicado en una terraza (sexto piso) de la calle mas comercial de Mostar. El menu sencillo: ensalada mixta como entrante (tenia todas las verduras posibles, incluso perejil, ademas de especias demasiado intensas) y rissoto al fruti di mare (nada mas verlo te sorprende lo negro que es; incluia gambas y calamares, de los que habian aprovechado la tinta). Por ultimo, un cafecito. Todo por menos de 9 euros.
Despues, de vuelta a casita he paseado por la zona comercial, el zoco y el puente viejo de Mostar
9/8 ALREDEDORES DE MOSTAR
Ultimo día en Mostar. hoy voy a aprovechar para hacer el viajecito que ayer no pude por estar jodidillo. Salimos a las ocho de la oficina de turismo, cuatro italianos y yo. La visita cumple con mis expectativas ampliamente. Empezamos visitando Bladaj, donde tomamos un cafecito para desayunar.
situada en el nacimento del rio Buna, el monasterio fue construido en 1520, siendo considerado un monumento historico.
Al de un rato de charleta en ingles-italiano, nos dirigimos a Počitelj. Destaca como simbolo la torre del siglo XIII, pero el resto de la ciudadela no se queda corta. En esta ciudad todo, hasta los tejados, son de piedra. Aquí también descansamos y tomamos otro cafecito, esta vez al estilo bosnio, es decir, cocinado. Primero cocinan-hierven el café solo y después le echan el agua. No creo que lo vuelva a probar.
De esta localidad nos dirigimos a Kravice, donde nos espera un bañito con una catarata al fondo. ES parecido a Krka, si bien carece de la opción del senderismo y los alrededores no son tan bonitos. No obstante, merece la pena. ESo si, el agua esta fría, muy fría.
aquí estamos hasta las tres aproximadamente que nos dirigimos a Mostar, ya que tanto los italianos como yo mismo teníamos que coger el tren a Sarajevo a las 18:30 aproximadamente.
Nunca te acuestas sin saber una cosa mas. Yo no conocia la sauna bosnia: por cinco euros te meten en un compartimento durante tres horas, a unos 40 ºC. Ademas resulta que ahora estas en Mostar y despues en Sarajevo.
Ademas, hay compartimentos para fumadores (muy pocos) y para no fumadores (casi todos), evidentemente Iñaki entra en el de fumadores y cuando se da cuenta el otro esta lleno (Iñaki, el perspicaz)
9/8 SARAJEVO
El tren tarda 3 horas en llegar desde Mostar. Como aquí anochece pronto, solo puedo decir que el tramo que estaba de dia, el paisaje es muy bonito.
Una vez llegas a la estacion de trenes central de Sarajevo (esta junto a la de autobuses), puedes ir andando al centro historico (30 minutos), coger el tranvia nº1 (cada 10-15 minutos, 0’80€) o, si tienes suerte, llamar a tu anfitrion y que te pague un taxi (mi caso, je-je).
Me alojo en el hostal MarcoPolo. Se trata de una casa, dispuesta para huéspedes, con unas cuatro habitaciones con llave propia (sin cocina). En la mia estamos cuatro personas. El hostal esta situado estratégicamente a la entrada de la zona antigua de la ciudad (como me venia a buscar, no le di importancia a la cercania con la estacion). En dos minutos tienes las principales atracciones del casco antiguo, asi como trolebuses, autobuses y tranvias. Por supuesto, tiene conexión wifi gratuita (no ordenadores).
Ya lo habia comprobado en Mostar, pero hasta verificarlo no queria hacerme esperanzas. En Sarajevo hacen 15 grados menos. Incluso por la noche duermo con pantalón de pijama
10/8 SARAJEVO
Ya he aprovechado para descansar del viaje, de hecho, no salí ayer de la habitación una vez llegué. A las 8:00 en marcha para conocer algo de la ciudad. Primera parada la oficina de turismo, claro. Cuidado! No está ya donde pone en los mapas. Esta en la zona peatonal del casco viejo (a unos tres minutos de mi casita), en la zona de Ferhadija, cerca de la mezquita de Gazi Husrev Beg. Alli me hago con el plano mas grande de la ciudad y con una guía gratuita en castellano (como en Zagreb, pero un poco mas cutre).
Al principio decido no hacerle caso a la guia, porque estoy en la zona peatonal, toda llena de edificios hermosos, gente de diferente procedencia, multitud de puestos y tiendas. Así, desayuno, cargo fuerzas y hago un recorrido por la mañana de los sitios mas relevantes.
Comienzo mi camino por la parte Este de la ciudad, un poco antes de llegar a la parte antigua, mas concretamente por la mas bonita y armoniosa mezquita de la ciudad, la de Ali Pacha (1560). Esta al final de la avenida del Marisca
l Tito.De aquí, se puede cruzar por el puente viejo de Skenderija, construido según el proyecto de Goustav Eifel, (el de la torre, si). No es espectacular, pero te lo esperas. Igual sorprende un poco mas, por la noche, cuando es iluminado con diferentes colores.
Siguiendo por la orilla izquierda del rio Miljacka, la orilla de Mak Dizdar (en honor al poeta bosnio-herzegovino del siglo pasado), se ve un edificio majestuoso: la academia de bellas artes. En este momento tenia parte de la fachada en restauración, lo cual no impide destacar su belleza.
Asi se llega hasta el siguiente puente, Cobanija. Lo cruzo y aparece ante mi el teatro nacional. Compruebo que no hay ninguna funcion prevista y sigo en mi ruta.
Según cruzas la plaza te encuentras el gran Templo Sefardi (hoy centro cultural Bosnio) y una majestuosa Iglesia ortodoxa de los serbios de Bosnia.
De allí sigo recto hasta cruzar hacia la derecha dos calles después en la Sime Milutinovic Sarajlita, donde esta el edificio de literatura y teatro. Continuo por la orilla del rio otra vez hasta llegar al lugar del atentado contra el heredero del trono austro-hungaro y su esposa en 1914, chispa que prendio la primera Gran Guerra. Aquí esta tambien la agencia insider que hace rutas por la ciudad. Aprovecho para reservar una a las 14:00 para ir al “tunel”. Mas adelante hablare de ello.
Desde aquí cruzo a la orilla izquierda del rio por el puente latino (Latinska cuprija).
Girando a la derecha hacia el parque Atmejdan y el reconstruido pavillo musico (original de 1913, destruido en 1941 y reconstruido en 2004 otra vez). Llama la atención el poco gusto de los comerciantes por ciertos monumentos. Se ve que en Sarajevo no hay aun una ordenanza sobre la publicidad en las terrazas (al menos en los monumentos y edificios historicos es menos llamativa)
Siguiendo la ribera se llega a la mezquita del Zar, levantada en 1566 bajo la orden del sultan sulejman el magnifico.
Sigo hacia la derecha, hacia la iglesia de San Antonio.
Ya tengo delante la Sarajevska pivara (fabrica de cerveza de Sarajevo) fundada en 1864. Es momento para un descansillo con una cañita en el mismo edificio de la fabrica. Por cierto, es de los pocos sitios que no aceptan euros, solo Marcos.
Sigo adelante por la calle Franjevacka, pasando por la Embajada Checa hasta la calle de Avdaga Sahinagic por la que desciendo de nuevo hasta el rio, En frente tengo, atravesando el puente Seher Cehaina, la antigua Biblioteca Nacional, un edificio que es una preciosidad, pero que esta en obras desde 1995!!
Justo al lado del puente esta la Inat kuca (casa del capricho), que solia estar al otro lado del rio. Se ve que por las necesidades de construccion de la biblioteca, a finales del siglo XIX, la casa tenia que destruirse. El dueño de entonces, un cabezota, pedia una bolsa llena de monedas de oro y que pasaran la casa al otro lado del rio Miljacka.
Desde el centro del puente, se ve al fondo la parte mas antigua de la ciudad y por encima, las fortalezas militares.
A donde me dispongo a ir, pues las vistas de la ciudad desde alli arriba tienen que ser impactantes. Por cierto, según la guia es conveniente coger un taxi: ¡ni caso!, en quince minutos andando te plantas arriba del todo, en la fortaleza Zuta tabija.
Desde allí bajo caminando por el cementerio del barrio antiguo de kovaci, sumergiéndome en Bascarsija, la parte antigua (donde habia deambulado al comienzo del dia).
Te pierdes por las callejuelas y puedes encontrarte, por ejemplo, con la mezquita del Bey (1530). Fue construida por el Gazi Husrev bey, el mayor y mas significativo legador a BiH, enterrado en la Turbe al lado de la propia mezquita. Tambien esta pegando la llamada torre del reloj, que por cierto, marca la hora que le da la gana.
Muy cerca esta la antigua iglesia ortodoxa (1€), no confundir con la que hemos visitado unas horas antes.
Tambien esta en proceso de construccion la nueva biblioteca (igual la terminan antes de rehabilitar la antigua) de un color muy claro.
Tampoco lejos, todo está pegando, la catedral católica, desde donde puedes coger bastantes tranvias y autobuses.
En Sarajevo, en pocos metros cuadrados tienes de todo, tempolos, catedrales, mezquitas, sinagogas… incluso una calle con al menos 15 televisiones en las terrazas.
Como ya se está acercando la hora (14:00) me aproximo a la agencia de viajes turísticos y me dispongo a salir hacia el tour del túnel. Este está a las afueras de Sarajevo, cerca del aeropuerto, a unos 10 kilómetros. No sé si hay comunicación directa con transporte público, pero prefiero que me lo den mascadito (12€).
Durante el recorrido en bus el guía nos comenta cosas que yo ya había leído y visto hace un momento, lo que me ayuda a entenderle, pues habla inglés demasiado rápido. En el recorrido por calles y avenidas anchas, por las que no he pasado, hay muchas marcas de guerra: impactos de metralla en edificios habitados y que no han sido restaurados aún; edificios derruidos… También hay edificios horribles de arquitectura soviética como el que alberga la radio-televisión Bosnia.
La boca del tunel está eun un caserío “normal”, lo que le permitió pasar desapercibido. El tunel original, construido en 4 meses y 4 días, tenía una longitud de 800 metros; por el que yo he pasado no llegarían a 15 y ha sido una experiencia dramática. No soy capaz de describir los sentimientos que me han embargado en ese momento, la empatía natural, no forzada,…
En el propio caserío se ha erigido un museo que intenta contextualizar, mediante fotografías, videos, elementos para su construcción,… la importancia del túnel para superar el asedio de más de 3 años de la ciudad (no esperaban que los habitantes aguantaran más de tres meses, sin medicamentos, sin luz, sin suministro regular de agua…)
Se puede afirmar que durante esas dos horas que el tunel estaba abierto, con un control de los productos que entraban, canalizando las posibles evacuaciones de los habitantes, evitando en la medida de lo posible el contrabando; durante esas horas, la ciudad recibía oxígenos suficiente para seguir sobreviviendo.
Una vez de vuelta a la ciudad, el tour dura dos horas, sigo mi camino hacia la zona más occidental-austrohúngara. Así me dirijo hacia los grandes boulevares como el de Tito. Curiosa la apertura del primer McDonalds en la zona (no he sacado foto, pero creedme, hay uno grande, aunque la guía de turismo diga que no). Por la misma zona está la escultura homenaje postumo a los niños asesinados durante el asedio (más de 1000), que vuelve a clavarse en lo más profundo de uno. Una vez estás en Sarajevo y ves la disposición de la ciudad entre las colinas, hacia donde crece de manera equilibrada y formando un paisaje que no asocio a una gran ciudad;
En esos momentos, no puedes dejar de pensar en los sitiadores, en su armamento pesado,… pero sobre todo en la frialdad de los francotiradores. Hace unos meses (sin tener decidido el viaje) leí dos novelas sobrecogedoras al respecto: El violonchelista de Sarajevo de Steven Galloway y sobre todo, la palabra más hermosa de Margaret Mazzantini
Aprovecho que estoy por la zona, para acercarme a consultar horarios de tren y autobús. Cuidado al respecto, aparentemente sólo hay un autobús para Belgrado y ninguno para Visegrad. El truco es que hay otra segunda estación de autobuses, perdida a unos 12 kilómetros al este, del que salen los que van a Serbia y Macedonia. De hecho, para Belgrdo hay unos 7 al día, también para Nis un par y otro para Visegrad, por ejemplo.
Ya que me he tenido que desplazar (por teléfono no me hacía entender) en le trolebús 103 (también se puede llegar en el 107 y el autobús 31E), pues me encargo de reservar un asiento para Visegrad en el autobús que va a Nis (8:40, el directo a Visegrad era a las 15:00); la señora no hacía más que decirme Da, Da, Da! Pero al final creo que lo elegí bien (7’5€)
Ya de noche me vuelvo para el hotel. He exprimido tanto el tiempo, que podría haberme ahorrado una noche en Sarajevo y marcharme al día siguiente, pero algo se me ocurrirá para hacer mañana.
Algunas cosas más antes de que se me olvide:
los pasos de cebra los pintaron antes de la guerra, tened cuidado.
Las calles no siempre tienen puesto el nombre (no es como Mostar, no te preocupes), pero ten en cuenta que puedes comprobarlo en los números de los portales.
La gente no siempre habla inglés; me refiero a los trabajadores de paradas de autobús o de tren, por ejemplo. A veces es un suplicio.
En la web no hay mucha información sobre los recorridos de las autobuses y sus paradas intermedias, salvo que se trate un viaje entre ciudades importantes (y para los que nos movemos por transporte público no es fácil acertar).
El tren es de hace mil años, pero superbarato, a veces sus precios son ridículos y tarda menos que el autobús, si tienes suerte y vas a algún sitio al que te pueda llevar.
Bueno eso es todo por hoy.
JUEVES 11/8
Decidido, me voy a perder por ahí. He puesto en la mirada un pueblo llamado Debrinje donde en teoría hay un museo relacionado con la guerra. Para llegar no hay autobús (en la estación me preguntan dónde está?), pero sí hay tres trenes al día. Cojo el segundo, el de las 11:52 que llegaría en 50 minutos. El precio ridículo, 1’8 euros.
Comienzo así un viaje a la Bosnia profunda, en un tren vacío, que en su buenos tiempos tuvo hasta un restaurante. Cuando llego a mi destino resulta que no es ni siquiera una estación de tren, casi no llega ni a la categoría de apeadero situado en "la nada" bosniaca. Sólo hay caseríos dispersos, ni siquiera una mezquita o ermita o bar o algo, leches. Por supuesto, nadie sabe nada de un museo.
Puedes pensar que en todo caso tiengo la opción de coger el tren de vuelta; sí, siete horas y media más tarde.
Iñaki, esta vez la has clavado. Pues nada, decido echar a andar, confiando que a alguna población llegaré. Hago dedo en la carretera y, un poco desesperado, tardo más de una hora en que un da-da me recoja en una furgoneta parecida a la de perdidos, en la temporada quinta, cuando vuelven al pasado de la isla.
A una velocidad que dudo pasara de 35 km/hora (en alguna bajada en el camino), me lleva hasta una población normal, con casas y bares…. y una parada de autobús: kakaj.
Aprovecho para visitarla, una vez compruebo el horario de los que llevan a Sarajevo.
Nuevamente, en un entorno montañoso muy hermoso, se puede apreciar la existencia de culturas diferentes reflejados en edificios tales como iglesias, mezquitas, sin olvidar el horror de los edificios soviéticos.
Después de la caminata siento hambre y me detengo a comer en una pizzería. Pido una de pepperoni , aguita, de un litro sin gas (me traen una de 25c. carbonatada y abierta) y de postre banana split. (6€)
Yo creo que no había visto un giri desde 1984 y se dijeron esta es la nuestra. Total, que la pizza pepperoni, estaba cocinada con guindillas, que no picaban, quemaban (apuesto la picha a que no hay persona que sea capaz de comerse esa pizza tal y como me la sirvieron). De acuerdo, acepto la inocentada, quito todas las guindillas y me como la pizza, que estaba riquísima.
Volvamos a la civilización. El bus a Sarajevo tarda hora y media (5€, un precio desorbitado para la zona). Como entra a la ciudad por la zona olímpica, me detengo allí mismo y visito el palacio de deportes. Estaba vacío, si bien se utiliza por parte de la población, según me dijo la chica de información. Ante mi insistencia por visitar el centro y su aburrimiento, me sirvió de guía del recinto olímpico. Me comentó que estaba sin usar ahora por ser la época de vacaciones.
No sé por qué no recordaba al lobo Vučko, sin embargo recuerdo perfectamente al osito misha y su estación de tren.
De allí andando media horita por tito y la zona antigua hasta el hotel, donde tengo que organizar la mochila y el viaje a Visegrad.
VIERNES 12/8 VISEGRAD
El autobús de Sarajevo a Nis tiene parada en Visegrad (desde donde estoy escribiendo en este momento) al de 3'5 horas. Tened cuidado que os lo pasáis!! No hay parada de autobús tal cual y es que Visegrad es más que enano. El paisaje durante el viaje es tan bonito como todo Bosnia. Sobretodo, al comienzo del viaje y en las cercanías de Visegrad, por donde habremos pasado unos 20 túneles para salvar las montañas; eso sí, menos iluminados que el ataud de dracula.
Visegrad es conocido fundamentalmente por el puente sobre el río Drina, patrimonio de la UNESCO y título del libro más célebre del premio nobel Ivo Andric.
Aquí hay una estación de tren, que no funciona
De hecho no he podido dejar el mochilón en ningún sitio. Como este tramo del viaje no estaba previsto, sino que estoy improvisando, me he informado de moteles en Visegrad (por internet no hay nada, hay que venir ya que el hotel visegrad está cerrado). El chico de la oficina de turismo (fuera de la escala máxima de simpatía) me ha dicho que hay tres sitios para dormir: Motel Okuka (18€), Motel Aura (20€, el que recomienda) y desde hace una semanita unos apartamentos por 15 euros en el restaurante Anika).Desde aquí hay autobuses que van a Belgrado y a Uzice (además del de nis en el que he venido), que hacen escala, en teoría, en Mokra Gora. Eso sí cada uno se coge en un sitio distinto del pueblo (hacia las 10:00, hacia las 13:05 y hacia las 18:00). Como los primeros no he tenido posibilidad, estoy haciendo tiempo para coger el último (en caso contrario dormiré aquí). También me ha dicho que en Mokra Gora hay sobes, bastantes y no caras (mejor porque en internet no sale nada. Ya lo contaré)
Si todo va como debe, dormiré en Mokra Gora, mañana subiré al tren y visitaré el pueblecito de Kusturica y de allí a Uzice para dirigirme a Nis (última ciudad que visitaría de Serbia).
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